Котел в баню своими руками – пошаговая инструкция!

Как сделать котел для бани качественно своими руками?

Важнейшим атрибутом любой бани является котел. Этот агрегат не просто обеспечивает в парной необходимую температуру воздуха, он участвует в создании той неповторимой атмосферы, за которую все так ценят банные процедуры.

Современные котлы могут использовать различные виды топлива, иметь разную форму, внешний вид и стоимость. Желающие сэкономить могут изготовить котел самостоятельно, благо для этого не понадобится каких-то особых навыков или специальных инструментов.

Особенности банных котлов

Конструкция большей части котлов для бани включает в себя следующие элементы:

  • Топка, где происходит процесс сгорания топлива.
  • Дымоход, через который будут выводиться наружу продукты горения.
  • Зольник, в котором происходит накопление золы. Еще одна функция этого элемента – нагнетание в топку воздушных масс, необходимых для горения.
  • Каменка, которая отвечает за отвод тепла внутрь бани. Существуют модели и без каменки, но париться в такой бане будет не очень комфортно, поскольку пар будет поступать только от кипящей воды из бака.
  • Емкость для горячей воды.

Объем каменки должен соответствовать размерам котла и самой бани. Слишком маленькая, она будет быстро отдавать все тепло, не успевая прогреть весь объем помещения. Большая, напротив, будет прогреваться слишком долго.

Обратите внимание! Профессионалы стараются придерживаться простого правила: объемы каменки, топки и бака для воды должны быть приблизительно одинаковыми.

На дно топки непременно помещается колосник – металлическая решетка, сквозь которую зола будет попадать в зольник. Колосник можно изготовить самостоятельно из отрезков арматуры, либо приобрести в специализированных магазинах.

Еще одной отличительной особенностью котла для бани можно считать расположение загрузочной дверцы. Как правило, сам котел располагается в помещении парной, тогда как закладка топлива производится из предбанника. В месте прохода через стену делается специальный канал, заканчивающийся железной дверцей.

Виды котлов

В зависимости от вида используемого топлива, все многообразие современных котлов для бани можно разделить на несколько категорий:

  • Электрические модели. Отличаются отсутствием вредных выбросов продуктов горения и отсутствием необходимости монтажа дымохода. Не требуют запасов топлива, но при любом отключении электроэнергии становятся бесполезными.
  • Газовые котлы. Наиболее экономичные из всех представленных моделей, при условии, что участок уже газифицирован. Также не нуждаются в подготовке запасов топлива.
  • Твердотопливные. Наиболее распространенный тип котлов. Во время работы требуют периодической загрузки новых порций топлива. Справедливо считаются наиболее доступными для самостоятельного производства.
  • Дизельные. Используют в качестве источника тепла жидкое топливо. Ввиду сложности конструкции мало подходят для самостоятельного изготовления.
  • Пиролизные (сгорание твердого топлива и летучих веществ происходит раздельно).

Конструкция самодельных котлов

Для самостоятельного изготовления котла для бани стоит заранее озаботиться приобретением таких инструментов и материалов:

  • сварочный аппарат,
  • болгарка,
  • куски арматуры,
  • отрезок трубы соответствующей длины и диаметра,
  • металлические петли для закрепления дверок,
  • кран для бака с горячей водой.

Технология изготовления металлического твердотопливного котла цилиндрической и прямоугольной формы несколько отличается.

Цилиндрический котел

Лучшим материалом для такого котла станет толстостенная (6-8 мм) труба диаметром 400-500 мм.

Можно использовать менее тонкое железо, к примеру, обыкновенную бочку, но срок службы такого котла будет гораздо меньшим.

  1. Отрезок трубы длиной около 1 м будет служить камерой сгорания. К этому элементу приваривается днище и крышка из листовой стали толщиной 5 мм или более. Для придания котлу устойчивости можно дополнительно приварить к днищу ножки из отрезков швеллера.
  2. Отступив от дна заготовки 3-5 см, при помощи болгарки аккуратно выпиливается прямоугольное отверстие размерами 10х15 см. Вырезанный кусок металла также пригодится – он послужит дверцей поддувала и зольника.
  3. К дверце приваривается ручка и петли, при помощи которых она закрепляется на корпусе котла.
  4. Над зольником, выше его на 5-10 см, внутрь трубы вваривается колосник. В данном случае это может быть просто лист металла соответствующих размеров, с равномерно проделанными отверстиями, способными беспрепятственно пропускать золу. Вместо листа металла можно приварить несколько толстых отрезков арматуры.
  5. Отступив от колосника еще 5-10 см, выпиливается еще одно отверстие – дверца топки. Ее размеры должны быть не менее 25х40 см, в противном случае закладывать дрова будет неудобно. Дверца также оснащается петлями и ручкой, после чего устанавливается на место.
  6. Непосредственно над топкой будет размещена каменка. Ее высота принимается равной высоте самой топки, а в средней ее части со стороны парилки также монтируется дверца. Через нее осуществляется закладка камней и выход раскаленного пара.
  7. В самой верхней части котла монтируется бак для воды. По всей его высоте, ровно по центру, проходит отрезок трубы сечением около 100 мм и высотой приблизительно в две высоты самого бака, выполняющий роль дымохода. Нагрев воды будет осуществляться за счет движения горячего дыма и раскаленного воздуха от камней, расположенных снизу. В верхней части бака стоит предусмотреть откидную крышку, а внизу вварить кран.

Интенсивность горения регулируется двумя способами:

  • При помощи заслонки в дымоходе (этот элемент можно встретить далеко не во всех видах конструкции).
  • Через поддувало, объединенное с зольником.

Прямоугольный котел

Изготовление котла такой формы потребует больше усилий. Заготовки необходимо будет тщательно обмерить, а для соединения элементов понадобится большое количество сварных швов.

В качестве материала наилучшим образом подойдет жаропрочная легированная сталь толщиной 4-6 мм. Для парной, имеющей объем 20 кубических метров, оптимальными габаритами готового котла будут 450х450х600 мм.

Обратите внимание! Ориентация прямоугольного котла в помещении существенной роли не играет. Горизонтальное расположение потребует больше места, но обеспечит лучшую устойчивость. Вертикальное, напротив, поможет сэкономить место, но может потребовать дополнительного закрепления.

  • Стальной лист необходимой толщины аккуратно размечается и разрезается при помощи болгарки. Одновременно с этим можно заготовить отрезки полосового металла, которые будут выполнять роль ребер жесткости, а также заготовок труб, необходимых для монтажа дымохода и воздушной заслонки.
  • Из подготовленных деталей сваривается корпус камеры сгорания. В нижней части корпуса вырезается отверстие для дверцы топки, сверху – для патрубка дымохода. Далее, приваривается сам патрубок и выносной канал (его длина должна быть равна толщине стены бани), через который будет производиться закладка дров.
  • К стенкам топки рекомендуется приварить дополнительные ребра жесткости из толстых полос металла или стального уголка. Эти элементы не только помогут усилить конструкцию, но и существенно улучшают теплообмен в парной.
  • В конце выносного канала монтируется дверца на петлях. Также, дверцу можно оснастить заслонкой, позволяющей регулировать интенсивность процесса горения (такая заслонка нужна только в том случае, если конструкция не предусматривает устройство зольника).
  • Каменка может быть устроена несколькими способами. Один из них подразумевает приваривание металлического бортика по периметру верхней части топки и заполнение полученной емкости камнями. Другой способ еще проще – топка обматывается металлической сеткой, а в пространство между ними помещаются камни.

Рекомендации по установке

Из-за большого веса металлической конструкции, устанавливать котел на пол не рекомендуется. Для этой цели следует предварительно соорудить бетонный или кирпичный фундамент соответствующего размера и высоты.

Это важно! Деревянные поверхности, находящиеся вблизи от котла, должны быть надежно изолированы от высокотемпературного воздействия. Сделать это можно при помощи кирпича, другого огнеупорного материала.

Место выхода дымохода также рекомендуется определить заранее, чтобы впоследствии не заниматься утомительным устройством поворотов.

Кроме того, в месте изгиба труба может прогореть достаточно быстро. Использовать лучше специальные двухслойные трубы типа «сэндвич». Это поможет ограничить прямой контакт деревянных элементов кровли и перекрытий с железной трубой, которая способна разогреваться под действием уходящих газов до очень высоких температур.

Несмотря на высокие температуры, котел можно покрасить. Для этих целей существуют специальные термостойкие полимерные краски, которые свободно продаются в строительных магазинах.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция с полезными рекомендациями

Автор: darkdreamer · Опубликовано 27.03.2018 · Обновлено 11.04.2018

Любите ли вы баню настолько, чтобы решиться сделать ее самостоятельно? Если желание регулярно получать отличный пар действительно сильно, а тратиться на услуги подрядчиков совсем не кстати, то есть смысл хорошенько изучить технологию и сделать каркасную баню своими руками. На самом деле в этом нет ничего архисложного, зато по надежности и безопасности она ни в чем будет уступать привычным сооружениям из бруса или оцилиндрованных бревен. Все, что вам нужно — определиться с размером, а проработанная пошаговая инструкция поможет вам избежать распространенных ошибок.

Плюсы и минусы

Грамотно использовать все преимущества и по возможности нивелировать имеющиеся недостатки — пожалуй, в этом состоит главная задача человека, который берется за самостоятельное возведение каркасной бани. Если вы изучили проекты бань из пеноблоков и увидели, какие недостатки есть у этого материала, не думайте, что с каркасными сооружениями все так радужно. Не будем вводить вас в заблуждение: минусы имеются в каждом деле, а потому лучший способ справиться с ними — внимательно их изучить. Собственно, начнем с них.

Недостатки

  • возможная усадка бани с течением времени;
  • необходимость качественного утепления и связанный с этим рост расходов;
  • материальные и временные затраты на отделку — как внутреннюю, так и внешнюю;
  • внимательный уход и осторожная эксплуатация.

Мы неслучайно начали именно с минусов. Так вы сразу увидите те подводные камни, с которыми сопряжено строительство каркасной бани. И если все же после знакомства с ними, они кажутся вам не крупными булыжниками, а мелкой галькой, то обратите внимание на следующие преимущества выбранного типа постройки.

Преимущества

  • легкое сооружение не требует изнурительной подготовки основательного фундамента;
  • хорошо сохраняют тепло, но только при качественном утеплителе;
  • подкупающая дешевизна сборки;
  • экологичность и устойчивость к колебаниям в земной коре;
  • возможность построить каркасную баню в самые сжатые сроки, даже в сложных погодных условиях.

Если плюсы все же перевесили возможные недостатки, и вы все еще желаете построить баню такого типа, то приступайте к следующему этапу.

Необходимые материалы с актуальными ценами

Материал Цена ( за кубический метр)
Бетонот 2000 рублей
Профилированный брусот 11 000 рублей
Вагонкаот 200 рублей
Доскаот 190 рублей
Пароизоляцияот 400 рублей
Минеральная ватаот 200 рублей
Металлочерепицаот 300 рублей

Инструменты

  • угольник;
  • уровень;
  • дрель;
  • молоток;
  • пассатижи;
  • отвертки;
  • строительная рулетка;
  • рейки и др.

Поэтапная технология

Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны в кучку и смиренно дожидаются своего часа, пришла пора переходить к практическим действиям. И начать стоит с проекта. Строить каркасную баню стоит только после того, как вы определились с планировкой. Если вы желаете обустроить, например, баню с верандой и барбекю под одной крышей, то отразите это желание в вашем рабочем проекте.

  • каким размером участка вы располагаете?
  • хотите ли вы разделить парную и мойку?
  • готовы ли пожертвовать комнатой отдыха ради лишних метров в предбаннике и тамбуре?

Отыщите ответы на все эти вопросы — и тогда вам будет проще определиться с проектом вашей каркасной бани. К тому же, сейчас в Сети полно уже готовых проектов и чертежей. Остается только подогнать масштабы — и брать в свои руки инструменты. Однако не забывайте о том, что вы исходите из размеров имеющегося в вашем распоряжении участка. И само собой, что для полного комфорта следует позаботиться об определенной полезной площади вокруг постройки. А на случай частого использования бани в зимний сезон, так и вовсе следует задаться вопросом о веранде.

Работа над фундаментом

  1. вбиваем по периметру предполагаемой каркасной бани колышки и делаем ров приблизительно на 0,6 метра глубиной, ширину можно определить в каждом отдельно взятом случае, но не менее 0,4 метра;
  2. заполняем освободившееся пространство песком приблизительно на 1/3 всей глубины и заливаем поверх водой, после чего тщательно утрамбовываем;
  3. засыпаем подготовленный гравий, а сверху — слой песка, который после выравнивается грунтом при помощи строительного уровня;
  4. делаем из арматуры опалубок и заливаем все бетоном;
  5. финальный штрих — изоляция при помощи рубероида, достаточно и тонкого его слоя.

Оставьте ваш фундамент каркасной бани как минимум на неделю — за этот период он хорошенько отстоится и «наберется сил».

Возведение стен

  1. просушите заготовленный для возведения стен каркасной бани пиломатериал, лучше всего выбрать липу или осину, так как у этих пород отличная способность сохранять тепло;
  2. после возведения деревянного каркаса обработайте внутреннюю сторону используемых досок любым антисептиком, внешнюю же — лаком, причем желательно использовать как минимум 2 его слоя;
  3. сделайте обвязку из бруса и зафиксируйте ее снизу;
  4. закрепите брусья в каждом углу обычными гвоздями и подоприте их металлическими стойками, чтобы они не нарушали своего равновесия;
  5. залейте базовые стойки бетоном;
  6. смонтируйте промежуточные опорные стойки, для них подойдет тот же самый материал, что вы используете и для базовой конструкции;
  7. оформите пол, выложив брус, отдайте предпочтение сечению на 0,15 метра.



Возведение крыши

  1. отберите восемь потолочных балок, спиленных под определенным углом;
  2. выставьте крайние стропила, а после закрепите еще несколько непосредственно по центру;
  3. оставшиеся оформите через конек, фиксируя их к капитальной конструкции с разных сторон;
  4. следующий шаг — установка вертикальных стоек для улучшения прочности основания;
  5. если в каркасной бане, которую вы делаете своими руками, предусмотрен чердак, то заранее продумайте выход для него;
  6. те стропила, которые выступают за края, последовательно подвергаются обработке — вырезаем балки своими руками, а после прибиваем доски и фиксируем обрешетки.


Утепляем стены, пол, потолок

  1. один из оптимальных вариантов — минеральная вата, а вот от рубероида следует отказаться, так как он в процессе эксплуатации может выделять в воздух вредные вещества и вызывать противный запах;
  2. утеплитель рулонного типа закладываем между вертикальными стойками, а после закрепляем рейками;
  3. пол мы уже защитили от влаги выложенным брусом, а теперь используем керамзит — он дешевый и отлично сохраняет тепло;
  4. для утепления потолка своими руками можно использовать пенопласт, но следует защитить его пароизоляционной пленкой — так вы избежите неприятного запаха и сможете продлить срок службы своей каркасной бани.


Оформляем окна и двери

Если в вашем проекте предусмотрены проемы для окон и дверей, то теперь самое время их заполнить. Не забудьте о том, что и окна, и двери должны быть надежно герметизированы. В перерывах между использованием каркасной бани следует проветривать помещение самым тщательным образом.

Внутренняя отделка

Логичный финальный штрих — приятная внутренняя отделка каркасной бани. Сделать ее своими руками не составит большого труда. Тем более, что залог комфорта — далеко не только надежная конструкция и качественные материалы. Важно также и провести грамотно отделочные работы, чтобы каждый человек чувствовал себя в бане максимально удобно и мог полноценно расслабиться. Поэтому:

  1. потолок можно отделать при помощи хвойной обивки — это не только эффектно выглядит, но еще и надежно защищает материалы от дурного воздействия высокой температуры;
  2. печь отделывается красным керамическим кирпичом либо его шамотной версией — так тепло будет сохраняться куда дольше, а воздух в парной будет влажнее и приятнее;
  3. стены отделываются вагонкой — это недорого, но очень практично и, кстати, довольно симпатично. Можно использовать вагонку разного типа, а лучше — эффектную ее евроверсию.


Типовые решения

Для того, чтобы облегчить вам подготовку к возведению каркасной бани, мы собрали для вас лучшие проекты и чертежи, которые помогут справиться с поставленной задачей. Эти материалы прекрасно помогут для строительства своими руками, если перед вами стоит задача возведения как довольно скромной каркасной бани 3х4, так и более просторной 3х6. Рассмотрим и другие популярные варианты: 5х5, 6х6, 6х8. Разделение по площади постройки поможет вам лучше ориентироваться в этом многообразии перспективных решений.

Полезные материалы. 4 видео с советами от специалистов

Иногда нет ничего лучше, чем практичный совет бывалого специалиста, который подкреплен соответствующей наглядностью. Специально для тех, кому пошаговой инструкции, проектов, чертежей и фото для строительства каркасной бани мало, предлагаем несколько полезных инструкций в популярном видеоформате.



Заключение

Все оказалось не так сложно, как вы думали? Еще бы, ведь каркасная баня — это проект, с которым своими руками может справиться даже новичок. Но только если он хорошо подготовился: изучил немало нужных чертежей, подсмотрел классные идеи с уже воплощенных проектов каркасных бань своими руками и уже мысленно представил в своем сознании образ будущего сооружения. Пусть даже контурно, но это уже кое-что, ведь когда мысленно можешь представить цель, то дорога к ней значительно упрощается. А пошаговая инструкция по сбору каркасной бани, которую мы представили в этом материале, поможет не сбиться с правильного пути и избежать тех ошибок и проблем, которые практически всегда неминуемы в вопросах строительства.

Читайте также:  Когда цветет шиповник, описание культуры

Делаем котел в баню своими руками

Хорошая альтернатива кирпичной банной печи – металлический котел с каменкой. Его можно сделать своими руками, имея навык сварочных работ, и по качеству он не будет уступать покупному. Материалом для изготовления котла может служить металлическая труба, толстостенная бочка или листовое железо.

Особенности устройства котла для печи

Котел, как и любая другая печь для бани, должен обязательно состоять из следующих конструктивных частей:

  • Топки, в которой происходит горение топлива;
  • Дымохода, по которому отводится дым от сгоревшего топлива;
  • Зольника для извлечения золы;
  • Каменки, позволяющей перераспределять и отводить тепло;
  • Бака для воды.

Можно сделать котел и без каменки, нагрев бани в этом случае будет происходить только от стенок котла и бака, но пар в такой бане будет тяжелым, ведь тепло от топки будет использоваться только на нагрев воды, при этом она быстро закипит и наполнит баню густым паром.

Топку котла выполняют из толстостенного металла – она несет наибольшую тепловую нагрузку, и тонкий металл быстро прогорит. Дно топки обязательно оборудуют колосником, через который зола от дров высыпается в зольник. Толщина колосника должна быть не менее 5 мм.

Зольник – это пространство под топкой, назначение которого – сбор золы и удобное ее извлечение. Через дверцу зольника происходит забор воздуха в топку, за счет чего происходит горение топлива.

Дымоход – часть топочной системы. Он должен быть снабжен задвижкой или шибером, степенью открытия которых можно регулировать тягу. Дымоход проходит через бак или каменку, нагревает их и заканчивается дымовой трубой.

Каменка – встроенная или навесная емкость в котле, в которую уложены специальные камни для бани. Объем каменки зависит от размеров котла и самой бани: слишком маленькая каменка не способна прогреть помещение, а слишком большая потребует длительного нагрева камней, за это время вода в баке закипит, и баня наполнится водяным паром, в ней станет жарко и некомфортно. Поэтому следует придерживаться правила: объемы каменки, водяного бака и топки не должны сильно отличаться.

1 – футеровка огнеупорным кирпичом; 2 – стальная бочка; 3 – металлическая трубу; 4 – бак для воды; 6 – перегородка между каменкой и топкой из швеллера или арматуры; 7 – топочная камера.

Необходимый инструмент, материалы

Для изготовления банного котла понадобится следующий инструмент:

  • Сварочный аппарат;
  • Болгарка с отрезным кругом.

Кроме листового металла или бочки понадобятся также:

  • обрезки арматуры и швеллера для изготовления внутренних сквозных перегородок;
  • лист толстостенного (минимум 5 мм) металла для колосника;
  • труба диаметром около 100 мм;
  • металлические петли для дверцы;
  • кран для бака.

Для создания экрана, позволяющего лучше распределить тепло по объему парильного отделения, используют огнестойкий кирпич. Его выкладывают по внешней стороне стенок вплотную или на некотором расстоянии, или футеруют им внутренние стенки топки.

Котел для бани из бочки

Наиболее простая конструкция, позволяющая сделать котел из подручных материалов. Выполняют такой котел из металлической бочки с толщиной стенок не менее 3 мм – более тонкие стенки быстро прогорят.

  1. Дно бочки вырезают и вместо него устанавливают дно из металла толщиной не менее 5 мм с приваренными к нему ножками из обрезков швеллера или двутавра.
  2. На расстоянии 3-5 см от дна болгаркой выпиливают окно размером 15х10 см – это будет дверца поддувала и зольника. Саму дверцу изготавливают из выпиленного куска металла. Приваривают к дверце петли и ручку-задвижку. Крепят дверцу на место.
  3. Выше зольника на 5-7 см внутрь бочки вваривают колосник – лист металла, вырезанный по форме бочки, с отверстиями для забора воздуха и высыпания золы. Отверстия обычно выполняют продольными, в центре, длиной в 1/2 диаметра колосника. Можно просто приварить внутри колосника ряд стержней из толстой арматуры.
  4. На 5-10 см выше колосника по аналогии с дверцей поддувала вырезают дверцу топки, размером минимум 25х40 см, иначе будет неудобно закладывать в нее дрова. Так же приваривают ручку-задвижку, петли, ставят дверцу на место. Стенки топки футеруют огнеупорным кирпичом.
  5. Над топкой располагается каменка, при этом высота топки выбирается как 1/3 высоты бочки за вычетом зольника. Перегородка между топкой и каменкой не сплошная, она выполняется из обрезков швеллера, при этом отверстия между ними не должны превышать размеров камней. Высота каменки примерно равна высоте топки. В средней части каменки необходимо сделать окно с дверцей – через него внутрь котла закладывают камни, в него же поддают воду, когда парятся..
  6. Верхняя часть бочки играет роль бака для воды. Перегородка между каменкой и баком должна быть сплошной, швы хорошо проварены, а в центре перегородки сделано отверстие диаметром около 100 мм, к которому приварен отрезок трубы высотой в два раза больше, чем высота бака для воды. Нагрев воды в таком баке осуществляется за счет проходящего по трубе горячего дыма, а также теплового излучения от камней в каменке.
  7. Верхнюю часть бака выполняют в виде крышки, через которую заливают воду. Можно сделать просто отверстие, но тогда бак будет неудобно мыть. В нижнюю часть бака вваривают обрезок полудюймовой трубы, а к ней с помощью резьбы крепят кран.

Получившийся котел зачищают от окалины и ржавчины и при желании покрывают термостойкой полимерной краской – она продается в магазинах, торгующих печами для бани.

Котел из листового металла

Выполняется по аналогичной схеме, но сечение котла будет не круглым, а квадратным или прямоугольным. Основной материал – листовой металл толщиной от 3 мм. Дверцы котла можно выполнить из обрезков металла или приварить готовые, купленные в магазине. Начинать выполнение такого котла нужно с чертежа, так как правильный раскрой поможет сэкономить материал.

Котел состоит из водонагревательного бака (а) с проходящей через него дымовой трубой (1); каменки (б) с футеровкой (3) и пазухами (4); топочной камеры (в) с кирпичной футеровкой (5) и дверцами топки и зольника (6, 7). На каждую секцию наварены ограничители (2).

Расположение конструктивных элементов при этом такое же, как в котле из трубы: снизу зольник-поддувало, над ним топочная камера, выше нее – каменка. Котел можно выполнить разборным, если секции не соединять между собой сваркой. Изоляцию стыков от дыма в этом случае выполняют из асбеста.

Котел из листового металла позволяет слегка усовершенствовать конструкцию и вынести топочную дверцу в предбанник или моечное отделение, тем самым удлинив топку. Бак для воды в печке прямоугольного сечения можно разместить как над каменкой, так и на одной из стенок. При втором варианте размещения вода стенки бака будут служить экраном от жесткого инфракрасного излучения.

Самодельная косилка для мотоблока (роторная, сегментная).Схемы,чертежи.

Производители мини-сельхозтехники предлагают самые разнообразные приспособления, которые могут значительно облегчить нелегкий фермерский труд, и среди таких устройств стоит выделить мотоблочную косилку. Большая часть сельскохозяйственной мини-техники стоит дорого и не каждый частник может позволить себе покупку такого оборудования. Именно по этой причине многие народные мастера создают подобные устройства своими силами.

Самодельная роторная косилка для мотоблока

Виды косилок

Чтобы изготовить нормально функционирующую самодельную косилку домашние мастера, как правило, используют все доступные подручные средства. Изготовленное своими руками оборудование для мотоблока позволяет значительно сэкономить и при этом получить моральное удовлетворение от сделанного. Самостоятельно сделать косилку, в принципе, не составит большого труда, поскольку в интернете можно найти довольно подробные описания с чертежами и видео-инструкциями по этой теме.

Как правило, косилка на мотоблок, созданная своими руками, это оборудование фронтального типа, и которое имеет следующие виды конструкции:

  • роторная;
  • сегментная;
  • косилка-платформа.

Роторная косилка Сегментная косилка Косилка-платформа

Чаще всего самодельные сенокосилки создаются на базе готовых моделей навесного оборудования заводского изготовления. Чертежи таких конструкций можно легко найти в интернете, а также просмотреть на многочисленных видеороликах.

Основанием для оборудования является шасси из стального уголка 40х40 мм или любого имеющегося в распоряжении. На шасси устанавливаются подшипники для колесной оси, и уже после монтируется непосредственно основной узел оборудования.

Техника использования конной косилки

Для того чтобы косилка правильно работала, нужно проверить ее исправность. После этого нужно уметь ее правильно отрегулировать. Стоит обратить внимание на следующие нюансы:

  1. Натяните шнурок. Пластины должны находиться в одной плоскости. Все, что выступает, нужно опустить, а опущенные пластины поднять.
  2. Если на режущем аппарате есть дефектные пальцы, то их нужно сменить на новые.
  3. Нож должен быть прямым. Также он должен беспрепятственно двигаться между пальцами.
  4. Расстояние между сегментом и нажимной лапкой не должно превышать 1 мм.
  5. Проверьте форму пальца. Он должен иметь форму цилиндра. Если он деформирован или неплотно прилегает к диене, его нужно срочно заменить.
  6. Расположение ножа и шатуна должно быть строго параллельно оси колес.

Во время использования конной косилки не забывайте смазывать все ее механизмы.



Косилка роторного типа

Данное оборудование может применяться для подстригания лужаек, а также для срезания свежего травяного покрова на сено. Однако стоит принять во внимание, что подобная сенокосилка высокую растительность срезает, а низкую траву просто мелко дробит. Работу оборудования можно увидеть на этом видео.

Основными рабочими элементами устройства являются ножи, которые посредством шинки устанавливаются на рабочих дисках. Косилка приводится в действие посредством вала отбора мощности, а скольжение осуществляется за счет вращения нижних дисков.

Чтобы изготовить раму роторной косилки своими руками можно использовать старые металлические уголки или металлолом, который наверняка имеется в хозяйстве у каждого умельца. В целях экономии времени для ножей можно воспользоваться тракторным ротором. Однако, в таком случае, для улучшения тяги и эффективности желательно уменьшить длину ротора от двух до четырех сантиметров, в зависимости от мощности используемого агрегата.

Для изготовления ротора нужно из листа металла сделать 2 круглых пластины диаметром 390 мм или воспользоваться для этих целей дном от ненужной жестяной бочки от машинного масла. Ровно посередине этих кругов приварить ножки, с помощью которых будет происходить вращение. Сварное соединение необходимо делать прочным.

Роторная косилка своими руками

Для нижней опоры можно взять диск от лущильника, но его диаметр не должен быть более 450 мм. Для осевого вала может быть использована труба диаметром не превышающим 30 мм, и еще понадобятся подшипники №180, 106. На ней сделать отверстие для крепления нижнего подшипника, а второй подшипник устанавливается на шкиве. На ось надеть приспособление с ножами, после чего сваркой прикрепить шкив к валу. Вращение рабочих дисков будет осуществляться при помощи двух подшипников.

Такая модификация имеет захват 1100-1150 мм и скорость вращения 1500 об./мин. Всю конструкцию косилки требуется смонтировать на шасси, сваренное из стального уголка. Для безопасности работы обязательно нужно установить на самодельное устройство защитный кожух. Для упрощения конструкции можно сваркой закрепить нижние диски роторной косилки на раме.

Эта самодельная косилка в состоянии срезать растительный покров со скоростью 8-12 км/ч. При высокой скорости трава получается более измельченной, а при низкой – целостней. Подобное оборудование роторного типа может срезать растительность 60-80мм и применяется не только для скашивания травы, но и для уборки приусадебного участка от сорняков.

Инструмент и материалы

  1. сварочный аппарат;
  2. крепеж;
  3. металлический уголок;
  4. дно старой металлической бочки;
  5. восемь режущих пластин;
  6. колесная ось;
  7. два колеса.



Подготовка дисков с ножами

Вторым этапом изготовления роторной косилки к мотоблоку является подготовка дисков с ножами.

От сеялки нужно взять 2 диска. К каждому из них крепится по 4 ножа. Ножи изготавливают из закаленного металла. С целью экономии времени и сил можно воспользоваться ротором от трактора. Только в таком случае нужно помнить, что длина ротора должна быть уменьшена примерно на 4 см. Это позволит улучшить тягу.

Чтобы закрепить ножи на диске, нужно подготовить отверстия. Каждый диск просверливается сверлом с диаметром 6 мм. Ножи крепятся с помощью шинки. Для правильной работы устройства, между шинкой и ножом оставляется зазор, высота которого на пару миллиметров (достаточно 1-2 мм) больше, нежели толщина самого ножа. Кроме того, зазор позволит выполнить сразу 2 нюанса. Ножи будут вращаться на 360 градусов. Благодаря этому при ударе обо что-то твердое, нож повернется, но не сломается. При вращении диска будет создаваться центробежная сила. Под ее воздействием ножи будут расправляться и срезать траву.

Ножи закрепляются на ось. Она изготавливается с использованием углеродистой стали. Причем не рекомендуется ось делать слишком тонкой. Минимальный диаметр оси должен составлять 0,8 см. Чтобы избежать ненужного свободного вращения ножей, ось затягивается до упора.



Сегментная косилка

Для того, чтобы своими руками сделать вполне функциональную и рабочую сегментную косилку, следует взять металлическую трубу с прямоугольным сечением 1200х50х15 мм или отрезок полотна обычной косы, и высверлить на равном расстоянии двенадцать 10-миллиметровых гнезд под установку крепежных болтов М8. Впоследствии на них будет прикреплена направляющая металлическая полоса длиной 890 мм с зубцами и ножами, устанавливаемых с обеих плоскостей прямоугольной трубы.

Самодельная сегментная косилка

Ножи имеют спинки с сегментами и обоймами приводного рычага. На трубе с обеих сторон так же устанавливают прижимы и полозки. На шасси косилки монтируется опорное колесо. Рабочая часть сегментной косилки приводится в движение валом отбора мощности используемого силового агрегата.

Чертеж сегментной косилки

Благодаря использованию сегментной косилки можно проводить качественный скос свежей растительности без ее измельчения. На видео можно посмотреть работу оборудования.

Как сделать косилку для мотоблока своими руками?

Часто бывает, что по каким-либо причинам у производителя в продаже нет специальной косилки, конкретно под эту модель, либо же, что она не устраивает по своим характеристикам. В таком случае нетрудно поработать над самодельным вариантом. Полное производство на базе своего хозяйства будет продемонстрировано на примере сегментной вариации.

Из запчастей, в первую очередь, надо взять прямоугольную трубу 5х1,5 длиной 120 см. Также подойдет и обычный кусок старой косы. На трубе сверлят около 12 дыр по сантиметру на одинаковых расстояниях, как показывают чертежи.

Следует подготовить раму из сваренных уголков и труб, каркас можно застелить фанерой и приделать к ней колеса. Лента изготавливается резиновой кольцеобразной. Удобно закреплять ее дюралевыми пластинами. Также на раму навариваются прижимы для установки режущей полосы. Для последней на подготовленную заранее трубу с дырами крепится М8-болтами полоса с лезвиями из металла.

Косилка-платформа

На данном чертеже представлен вариант косилки-платформы, эффективно используемой в летнее время для кошения травы и сорняков, а в зимнее – в качестве снегоочистителя. Для уборки снежных масс на оборудование монтируют специальные насадки в форме звездочек, а летом – ножи. Эта модификация похожа на роторную косилку, однако, она трудная в исполнении. Данное оборудование позволяет срезать жесткую траву и убирать снежные наносы с наледью.

Конструкция данного оборудования, созданного своими руками,представляет собой два цилиндра соединенных зацепами с рамой и транспортерной лентой. Шасси создают из уголка или любого другого металла, который найдется в мастерской. На шасси устанавливают колеса, которые можно взять от ненужной коляски, и толстый фанерный лист, хотя в идеале лучше использовать металл. Габариты рамы могут быть разными, но оптимально будет 800х400 мм.

Главный узел состоит из двух цилиндров (5), ремня (3), рамы (10, 16, 17, 18,20), кронштейнов (19), уголков зацепов (4).

Рабочие цилиндры можно сделать из больших консервных банок, у которых необходимо вырезать дно и крышку, а на их место установить два кругляша из дерева. Вместо банок можно воспользоваться тонким металлическим листом и сделать из него 4 диска с внешним диаметром 200 мм и 4 с внутренним диаметром – 170 мм. При помощи болтов соединить попарно маленькие диски с большими. К этим конструкциям из дисков прикрепить по четыре ножа.

Рама собираемого своими руками. Оборудование состоит из верхней поперечины (10) и металлической полосы с уголками и подпяточными втулками (16). Для перекладины можно взять металлический уголок 35х35 мм. Цилиндры соединяются между собой ремнем, для установки которого в уголках высверливают пазы шириной 13 мм. Для этого же нижняя втулка ведущего барабана подвижно крепится на планке (15), а на верхние оси цилиндров устанавливаются натяжные уголки (20). К торцам поперечной балки натягивание уголков (20) осуществляется при помощи винтов М5х65 мм. Ремень для барабанов проще сделать из резиновой полосы, концы которой соединяются при помощи дюралевой пластины толщиной 2 мм.

Читайте также:  Пересадка фикуса Бенджамина в домашних условиях: сроки и правила

Далее связать косилку с валом отбора мощности мотоблока. Работу косилки-повозки можно посмотреть на представленном видео.

Конструкция

Конная косилка – устройство, предназначенное для уборки травы. Принцип ее работы достаточно прост. При поступательном движении лошади трава попадает под лезвие и срезается. Скошенный травостой остается на месте среза. Далее остается только высушить траву и собрать.

Рама в косилке сделана из литого чугуна. Она опирается на два ходовых колеса и дышло. Режущий аппарат располагается с правой стороны рамы. Присоединён он с помощью шарнира. Сверху расположено сиденье для косца. Около него есть рычаги для управления конной косилкой. Помимо этого, косилка состоит из следующих запчастей:

  • Режущий аппарат.
  • Дышло.
  • Рычаг, регулирующий наклон режущего аппарата.
  • Ходовое колесо.
  • Сиденье.
  • Подъемный рычаг.
  • Храповая муфта.
  • Цилиндрические и конические шестерни.
  • Полевой делитель.
  • Валек.

Режущий аппарат – это основная часть косилки. Именно он срезает травяной стебель. Его конструкция включает в себя:

  • Брус.
  • Спинку ножа.
  • Сегмент.
  • Нажимную лапку.
  • Пластинку трения.
  • Палец.
  • Пальцевую пластину.

Правила установки самодельного оборудования на мотоблок

Даже если косилка собрана правильно, то все равно она не позволит получить необходимый результат, если присоединение ее к силовому агрегату будет проведено неверно. Устанавливая самодельное оборудование необходимо соблюдать определенные требования:

  1. перевести мотоблок в реверсный режим;
  2. любое подключение оборудования к валу отбора мощности производят, устанавливая узел соединения в гнездо сцепки;
  3. зафиксировать крепление посредством шкворня с пружиной. Если пружина отсутствует, то это может стать причиной выхода из строя прицепного механизма;
  4. при установке необходимо обязательно закрыть ножи защитным кожухом;
  5. скашивание травы следует начинать с малых оборотов с включенной муфтой сцепления;
  6. при работе с косилкой все повороты нужно выполнять аккуратно без резких движений, не торопясь.

Какой бы вид оборудования, роторный или сегментный, к своему мотоблоку вы ни предпочли, для самостоятельного изготовления, собранное устройство должно быть совершенно безопасным для того кто им управляет и для окружающих. Поскольку устройство работает с довольно высокими оборотами, то при ненадежном креплении диск с ножами, сорвавшись, может нанести серьезную травму вам и окружающим. Поэтому, решив сделать своими руками подобное оборудование, стоит хорошо взвесить свои силы и определиться хватит ли у вас умения и опыта для такой работы. Вполне возможно лучше будет купить готовое приспособление и сохранить свои силы и время.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Принцип работы

Конные косилки идеально подходят для заготовки травы на больших площадях. Пользоваться данным устройством не составит труда даже новичку. Для начала нужно запрячь в него лошадь. Для работника на косилке предусмотрено сиденье, находясь на котором косарь направляет лошадь и управляет прибором с помощью рычагов.

Ножи в режущем аппарате должны быть хорошо наточены. Если вы заметили, что косилка начала не срезать, а рвать траву, это значит, что лезвие пора заточить. Для этого прибегают к помощи специального точила.

Самодельная роторная косилка для мотоблока – Юрий Воробьев

Видео Юрия Воробьева – конструкция и изготовление косилки своими руками

Косилка “Заря-1” – полная переделка. По словам автора, заводская косилка высоко косит, лыжи затаптывают траву и гривка получается, мелкую траву плохо складывает в валок, поэтому не устроила

Косилка используется с мотоблоком Зубр, 8 л.с.

На странице приведены ответы автора на вопросы в комментариях к видео, чтобы не было необходимости перечитывать все комментарии

Схема роторной косилки

Ширина захвата после расширения 105 см
Мотоблок 8-9 л.с.

Часть 1. Переделка, детали, покос люцерны

Оптимальная скорость вращения роторов 1500 – 2000

Часть 2. Косим ячмень переделанной косилкой

Редуктора и верхние тарелки с косилки Заря-1

Часть 3. Разборка косилки

Толщина металла нижней тарелки 2-2,5 мм
Шкивы сидят на валу без шпонки и без шлицов, просто затянуты гайкой
Подшипники снаружи входят плотно – запрессовывал, хомуты просто для подстраховки, так как трубка тонкостенная
Подшипники изнутри на верхних тарелках тоже запрессовывались, а на нижних прослаблены, потому что токарь жаловался что станок разбит и немного не получилось. Все тарелки стягиваются гайками с верху и снизу вала и плотно сидят на своем месте.

Диаметр диска получился 36,5 см. Совет: если будете вырезать диск с листа метала помните, что круг сразу круглый, а когда надрезаешь лепестки и гнешь их он становится не круглый, а уголочками. По этому автор как только приварил ступицу к нему – отвез токарю и он эти уголочки срезал (отцентровал). Из этого следует: диск вырезаем с запасом . Когда несем токарю центровать, в ступице должны быть подшипники. Автор понес без подшипников и он станком когда зажимал погнул немного трубку, еле посадил подшипники

Как косилка косит на неровных площадях с небольшими кочками: что она только не видела – и пеньки и камни – только ножи гнет или откалывает. Мелкие кочки идет спокойно, когда высокие земляные кочки – пыль столбом, а косе хоть бы что

Доработка косилки для мотоблока

Показана детали косилки, даны пояснения по конструкции

Профиль ремней на косилке: 1000 один с УАЗ-а стоит и два подобных в магазине подобрали

Барабаны косилки

Тарелки косилки

Расширяем захват роторной косилки

Толщина металла 2,5 мм, диаметр круга 47 см. Планируется захват чуть больше 1 м. Готовый диск бороны не взят по причине тяжести – под него нужны были бы другие подшипники и валы

Нижние тарелки косилки

Расширяем захват самодельной косилки. Полумесяцы вырезались болгаркой

Крепление ножей

Как закрепить ножи на самодельной роторной косилке

Держатели ножей косилки

Самодельные втулки для пальца ножей роторной косилки

Тарелки для косилки. Завершение

Теперь захват 1,1 м

Балансировка тарелок роторной косилки

Какие ножи лучше ставить на роторную косилку мотоблока

Крепление ножей к диске: родные пальцы, только подлаживаю шайбы с двух сторон сегмента и креплю электродом тройка

Зачем спереди срезать: при попадании на камень их обламывает

Впоследствии автор нашел замену сегментам – противорежущие ножи с комбайна Джон Дир – металл тройка и очень твердый (см. следующее видео)

Ножи для косилки из Джон Дира

Замена ножей косилки. Вместо сегментов ставим противорежущие ножи из комбайна Джон Дир

Есть ли смысл делать из одного ножа два разрезав вдоль, или ставить как есть? Ответ: тоже так хотел, побоялся. При ударе об камень идет надлом на этих сегментах, я потом трещину сваркой проходил, а если уменьшить металл – их просто отрывать будет, если попадутся камни, пеньки и т.д.

Согнуло валы косилки

Предположительно, из-за ударов о пеньки, камни и падения. Как избежать (использовать другой подшипник) и как исправить

Удлинняем редуктора косилки

Редуктора косилки Заря. Расширяем захват

Косилка на гибкой муфте

Вариант, как можно стыковать валы косилки

Косилка роторная 2017 – заготовка сена

Покос ячменя

Крепление косилки для Мотоблока

Таким способом косилку можно закрепить как на мотоблок так и на минитрактор
Вес косилки примерно 50-60 кг

Как закрепить лыжи на роторной косилке мотоблока

Транспортное положение

Косилка косит бурьян

Как сделать самодельную косилку на мотоблок

Косилка для мотоблока поможет быстро и эффективно убирать с участка не только траву, но и сорняки и даже мелкие кустарники. Ее можно купить в готовом виде, а можно собрать самостоятельно, самодельные варианты работают ничуть не хуже, если сделаны правильно и из надежных узлов. Главное – выбрать оптимальный тип конструкции, который подойдет под технику.

Особенности и устройство

Этот вид навесного оборудования отличается от других вариантов не только по назначению, но и по способу скашивания травы. Более того – есть разные типы косилок, но все они выполняют схожие функции, имеют одинаковые узлы в конструкции. Что касается главных особенностей, они такие:

  1. Косить можно траву или же сорняки с толстыми твердыми стеблями, мелкую поросль. Важно подобрать вариант, который справится с нагрузкой, не выйдет из строя через короткий срок.
  2. Производительность у разных видов различается. Подбирать следует под площадь участка, если она небольшая, лучше всего применять самые простые системы. Для больших участков следует использовать более сложные и производительные системы.
  3. Привод, от которого работает навесное оборудование, зависит от типа мотоблока, места крепления. Чаще всего его присоединяют через ременную передачу, гораздо реже – с помощью вала отбора мощности.
  4. На раме закрепляются основные узлы, поэтому она должна быть прочной, выдерживать нагрузки. Важным элементом является соединение с мотоблоком, если нет специальноого соединительного узла, понадобится использовать дополнительную сцепку, ее можно купить в готовом виде.
  5. Рабочий узел может иметь разную конфигурацию, все зависит от того, для чего надо косить траву или другие растения. Если для заготовки сена, то выбирать стоит сегментный либо дисковый варианты, они аккуратно срезают стебли. Когда нужно просто убрать сорняки, больше подойдет тележка-мульчер, после которой остается измельченная зеленая масса.
  6. Производительность у разных моделей отличается. Поэтому подбирать стоит исходя их того, какие площади придется косить.

При изготовлении самодельной косилки для мотоблока лучше предварительно посмотреть готовые варианты, увидеть их в реальности. Тогда будет намного проще собирать конструкцию, плюс легче разобраться в устройстве некоторых узлов, чтобы реализовать их самостоятельно.

Виды конструкций

Косилки к мотоблокам не отличаются разнообразием. Можно выделить 3 основных разновидности, у каждой есть свои особенности, поэтому стоит разбираться в них, подобрать вариант для себя. Кроме того, надо учитывать сложность сборки, если опыта мало, то лучше всего выбрать то, что проще всего сделать в домашних условиях.

Сегментные модели

Одно из самых простых решений. Отличаются компактными размерами, что упрощает установку, снятие с мотоблока, с работой справится один человек. Ставят ее как спереди, так и сзади. Как показала, практика, передний вариант расположения намного удобнее и безопаснее, при управлении не нужно постоянно смотреть под ноги. Особенности такие:

  1. На раме установлены две металлические планки. На них закреплены зубцы треугольной формы, для улучшения работы на краях делаются мелкие насечки.
  2. При включении косилки двигаться начинает только верхняя планка, нижняя закреплена неподвижно. Срезание травы осуществляется по принципу ножниц, так как ножи двигаются вправо-влево.
  3. Небольшие размеры делают этот вариант маневренным. Им удобно работать на участках со сложным рельефом, на склонах, около зданий.
  4. Опираться конструкция может на колесики или простейшие металлические салазки, закрепленные по краям. Они должны быть регулируемыми, чтобы подстраиваться под участок, изменять высоту скашивания.
  5. Система хорошо справляется даже с толстыми стеблями сорняков, а также с высоким сухостоем. Она подходит для покоса травы при заготовке сена, так как не портит стебли, они аккуратно укладываются на землю. Но для работы на невысокой мягкой траве это не лучшее решение.
  6. Система достаточно надежна, почти никогда не ломается, требует минимального обслуживания. Единственное, за чем нужно следить – острота ножей, от этого во многом зависит качество работы.

За счет независимого крепления работу легко остановить, отключить оборудование в любой опасной ситуации. При использовании вибрация от косилки не передается на мотоблок, пользоваться ей комфортно и легко из-за небольшой массы.

Роторные варианты

Эту разновидность используют на разных моделях мотоблоков. Иногда ее продают в комплекте с техникой, но чаще покупать надо отдельно, цена не самая маленькая. Модели называют дисковыми, так как главные рабочие элементы имеют такую форму, размер зависит от ширины обработки. Особенности:

  1. На раме закреплены два диска, в которых стоит по несколько лезвий. Их не видно, когда оборудование не работает, но при вращении они под действием центробежной силы выдвигаются.
  2. За счет того, что диски движутся навстречу друг другу, скошенная трава, либо сорняки складываются в аккуратный покос. Этим вариантом удобно заготавливать корм для животных.
  3. По типу крепления роторной косилки к мотоблоку различают навесные, полунавесные, прицепные. Первый вариант обычно весит немного, остальные на порядок тяжелее.
  4. Располагаться может спереди, сзади, либо сбоку от мотоблока. Все зависит от модели техники, а также конструкции, через которую усилие передается от двигателя к косилке.
  5. При выборе учитывать мощность мотора, площадь, которую надо обрабатывать. Чем она больше, тем шире должна быть рабочая часть.

Роторные косилки просты в обслуживании, нужно время от времени смазывать подвижные соединения, заменять ножи по мере износа. Важно предварительно осматривать участок, чтобы там не было камней или металлических предметов. Диски вращаются очень быстро, при попадании подобных элементов могут сильно повредиться.

Косилки-повозки

Отличаются тем, что размещаются на колесах. При работе можно сидеть, что существенно упрощает процесс. Этот вариант называют косилка-мульчер, так как оборудование не только скашивает траву и сорняки, но и измельчает зеленую массу, чтобы потом не было необходимости убирать остатки. Особенности такие:

  1. Присоединяется сзади. Представляет собой одноосную конструкцию с сиденьем, рабочая часть должна подниматься и опускаться, так можно передвигаться до участка без опасности повредить нож, а также другие узлы.
  2. Корпус закрыт, чтобы измельченные остатки не разлетались вокруг. Он выполняет функцию защиты, так как если попадет камень, он вылетает с большой скоростью и может нанести травму.
  3. Рабочий элемент – двусторонний нож, закрепленный на оси, вращающийся с большой скоростью.
  4. Подключать проще всего через ремень, но иногда используют вал отбора мощности.

Сделать адаптер для мотоблока своими руками несложно, если собрать все, что нужно для работы, хорошо разобраться в…

Этот вариант применяют для скашивания сорняков, картофеля перед уборкой. Можно применять его и при обработке газонов. Нужно правильно регулировать высоту, чтобы не упираться в землю, при этом не оставлять высокие стебли.

Как правильно подключать

Косилку присоединяют через ременную передачу, этот вариант надо рассмотреть подробно. Процесс простой, но если что-то сделать неправильно, оборудование сломается или будет работать неправильно. Следовать инструкции:

Чтобы собрать мини-трактор из мотоблока своими руками без совершения ошибок, понадобится пошаговая инструкция и…

  1. Проверить крепеж, затянуть его при необходимости. Осматривать ножи на предмет повреждений.
  2. Присоединить оборудование, косилка на мотоблок крепится жестко. Тип соединения зависит от того, с какой стороны расположен узел. Жестко затянуть болты, не должно быть люфта.
  3. Надеть ремень на шкивы. Регулировать натяжение прижимным роликом.
  4. Запустить мотоблок. Включить оборудование на небольших оборотах, чтобы убедиться, что оно работает нормально.
  5. Проконтролировать высоту скашивания. Когда нужно — отрегулировать ее.

Когда в процессе работы возникли посторонние шумы или что-то попало под движущиеся части, надо остановиться и найти проблему. Если этого не сделать, косилка может сломаться, что опасно для того, кто управляет мотоблоком.

Как сделать своими руками

Собрать сенокосилку на мотоблок без опыта в металлообработке сложно. Не стоит заниматься этой работой, когда под рукой нет нужного инструмента и комплектующих. Но если хорошо разобраться в конструкции, подготовить необходимые чертежи и работать строго по ним, то можно сэкономить и сделать оборудование, которое не будет уступать заводскому.

Роторная косилка

Сложный вариант, так как нужно найти привод, за счет которого конструкция будет работать. Его можно купить там же, где продают готовые изделия, там обычно торгуют и запасными частями. Собирать надо в такой последовательности:

  1. Найти готовый или сделать новый чертеж. Продумать размеры, особенности крепления к мотоблоку, систему передачи мощности от техники на косилку.
  2. Купить привод для дисков. Он должен обеспечивать движение осей навстречу друг другу.
  3. Подобрать металлические диски по размеру. Подойдут любые варианты, главное, чтобы они были сделаны из стали и имели одинаковый диаметр.
  4. Сварить раму. Продумать, как закрепить на ней механизм. Присоединить диски, для этого можно сделать оси из толстостенной трубы либо металлического прутка.
  5. По краям дисков закрепить по 3-4 ножа на равном расстоянии. Они ставятся на небольшие оси, чтобы при вращении они выдвигались наружу.
  6. Закрепить шкив для привода и натяжной ролик. Тут надо учитывать длину ремня, необходимо хорошо натянуть его.

Закрепить все части прочно. Использовать качественный крепеж, затягивать соединения самоконтрящимися гайками, при вибрации они не откручиваются. Окрасить, чтобы металл не ржавел из-за высокой влажности и растительных остатков.

Читайте также:  Польза и вред черники для здоровья

Сегментная косилка

Собрать ее на порядок проще. Но при этом нужно найти эксцентриковый механизм, который обеспечит движение рабочей части, сделать его своими руками сложно. Понадобится сварочный аппарат, несколько прямоугольных труб и болты толщиной не меньше 8 мм. Делать так:

  1. Найти чертеж или сделать его с готового образца. Точно нанести размеры.
  2. Сварить несущую раму. На ней будет крепиться и рабочая часть и узел, которым косилка будет фиксироваться на мотоблоке.
  3. На раме сделать направляющие, в которых будет двигаться планка с ножами. Проще всего сделать их П-образной формы.
  4. Собрать элемент с ножами, закрепить их на планке. Проверить, как он движется в направляющих.
  5. Поставить две тяги, которые будут обеспечивать движение рабочей части. Присоединить их к эксцентриковому механизму. Поставить привод, через который будет передаваться мощность.

После сборки проверить, как косилка ставится на мотоблок. Поставить ремень, убедиться, что ролик обеспечивает хорошее натяжение. Провести пробный запуск на небольших оборотах. Если движение не прямолинейное, или есть какой-то люфт, разобраться и внести изменения в конструкцию.

Косилка-повозка

Этот вариант сделать проще всего, так как в конструкции нет сложных узлов. Можно приспособить в качестве повозки адаптор, который используют для вспахивания и других сельскохозяйственных работ. Но ее несложно собрать, соблюдая простые рекомендации:

  1. Сделать чертеж. Предусмотреть такие факторы, как ширина обработки и длина тележки. Если она есть готовая, то адаптировать параметры под нее.
  2. Поставить колеса на ось, приварить дышло для соединения с мотоблоком. Сверху поставить сиденье и опору для ног.
  3. Сделать корпус косилки. Сварить ее из листовой стали толщиной в 1 мм или больше. Размер короба должен быть на 10 см больше диаметра ножа.
  4. Сверху установить угловой редуктор, чтобы через шкив вращать ось. Нож сделать из стали, закрепить в нижней части.
  5. Корпус прикрутить болтами к тележке. Предусмотреть систему регулирования высоты расположения.

Обеспечить удобство управления мотоблоком. Важная часть – ременной привод, во-первых, натяжение должно быть хорошим, а во-вторых, лучше поставить кожух сверху, чтобы подвижная часть была закрыта. Можно не делать сиденье, а поставить колеса в задней части для упора и работать, как обычно.

Собрать косилку для мотоблока своими руками возможно только при подготовке подробного чертежа и наличии всех необходимых деталей. Механизм вращения проще купить в готовом виде, так как его сложно изготовить. Надо точно подогнать все элементы друг к другу и соединить их прочным крепежом, исключающим ослабление соединений от вибрации.

Косилка на мотоблок: виды, изготовление, чертежи, особенности

Сделанная собственными руками косилка для мотоблока поможет сэкономить семейный бюджет и гарантирует качество инструмента. В связи с этим нужно рассматривать такие типы оборудования, предназначенного для покоса травы, соорудить которые позволяют бытовые условия.

Такие приспособления разделяют на несколько основных типов: сегментные, роторные и косилки-повозки. Для роторных и сегментных косилок основой является станина, изготовленная при помощи сварки, из стального уголка с размерами сторон 40 миллиметров. На неё крепится всё остальное оборудование.

Разновидности косилок для мотоблока

Косилку для мотоблока можно найти в магазинах или изготовить своими силами. Не стоит спешить и начинать самостоятельно изготавливать оборудование. Для начала нужно сравнить цены на сенокосилки в магазинах, они не настолько маленькие, как хотелось бы, но и не заоблачные.

Мастеров, которые решаются на самостоятельное изготовление косилки, привлекает тот факт, что на оборудовании можно сэкономить.

К тому же, процесс не очень сложный, на просторах интернета достаточно различных чертежей готовых моделей косилок, да и вещь, созданная своими руками, помогает испытать восторг и гордость.

Выбор разновидности косилки зависит от типа участка. Земля отличается по рельефу, трава по объему, размерам, составу. Именно основываясь на этих параметрах нужно выбирать технику. Существует всего три вида косилок на мотоблок:

Роторная

Модель пригодна для участка с низким уровнем растительности и маленькими кустами, зерновыми культурами. Косилка довольно производительна, используется на относительно равном месте с незначительными уклонами (10-20 градусов).

Боковой уклона на этих моделях не бывает больше 8 градусов. Значительный минус косилки к мотоблоку – большой шанс травмироваться. После скоса трава складывается по рядам, что позволяет не заморачиваться с ней в будущем. У роторных моделей очень простая конструкция, что снижает риск поломки.

В отдельной статье вы можете прочитать про навесное оборудование для мотоблока Нева.

Сегментная

Ножи этой модели двигаются в поступательно-возвратном направлении благодаря работе вала моторной системы. Особенности конструкции сегментной косилки для мотоблока сложнее, чем у аналогов, что способствует усложнению обслуживания. Но у моделей есть целый ряд преимуществ: боковое оснащение оборудования исключает возможность работы с уже скошенной травой, в отличие от роторных вариантов. Подвижные стригущие детали при кошении двигаются по рельефу земли, повторяя ландшафт. Такой механизм позволяет стричь растения почти под самый корень.

Косилка работает с отклонением ножевой части на 20 градусов, это позволяет обрабатывать даже самые неровные участки земли. Механизм активации и отключения оборудования совсем не связан с приводом мотоблока. Такое решение позволяет беспрепятственно отключить косилку в опасных ситуациях.

Баланс ножей в сегментных вариантах настроен максимально, что позволяет снизить вибрации в конструкции до минимального показателя.

Косилка-повозка (барабанная)

Конструкция похожа на роторную модель, но механизм устроен немного сложнее. Косилка выполнена из барабанов, которые скрепляются рамой и закрепами с лентой.

Роторная косилка для мотоблока: принцип работы и особенности

Эта модификация предназначена для работы, в том числе, и на неровностях почвы. Она бывает однодисковой (с режущей кромкой ножей единственного роторного диска) и двухдисковой (соответственно, с двумя роторами, ножи которых вращаются, как правило, друг навстречу другу).

Среди преимуществ роторной косилки следующее:

  • Повышенная маневренность за счет компактности и облегченного веса для идеальной маневренности между кустами и деревьями;
  • Подходит для мотоблоков и с водяным, и с воздушным охлаждением;
  • В зависимости от модели ширина покоса может быть в диапазоне 52-80 см, а высота забора ростка – 5-14 см. Все это, разумеется, регулируется при работе мотоблока с косилкой;
  • Можно менять угол установки ножей для повышения их эффективности для труднодоступных мест. Также с этой же целью можно оснащать изделие дополнительными лыжами;
  • Наличие специальных барабанов, задача которых проталкивать растения, благодаря чему инструмент не забивается даже с толстыми и жесткими их сортами.

Область применения: сенокос, уборка сорняка с обочин, подрезка небольшого кустарника. После скоса, отходы укладываются в т.н. валки, что удобно для ее последующей уборки или утилизации. На выходе масса получается достаточно измельченной, чтобы ее сразу применять в удобрении почвы, накрывке растений, подготовке перегноя без использования дополнительно мульчиватора.

Самодельные косилки для мотоблока

Рассмотрим несколько разновидностей самоделок.

Роторная косилка своими руками

Эта разновидность косилок используется под стрижки лужайки и для скашивания травы на сено. Важно помнить, что модель только обрезает высокие растения, низкую траву она лишь крошит на мелкие кусочки.

Сборка косилки показана на мотоблоке Нева и сходных конструкциях. Для работы понадобятся следующие элементы:

  • цепи с бензопилы (редукторные);
  • 2 диска от сеялки зернового типа (в этом варианте используется сеялка С3-3.6).

Ножи изготавливаются их закаленного сплава на 65 г. На отдельный диск идет четыре ножа. На каждом из дисков проделывается прорези диаметром в 6 миллиметров при помощи укрепленного сверла. Ножи прикрепляются с использованием шинки, она фиксируется за сошник независимо от главной ножевой конструкции крепления. Между лезвием и шинкой идет небольшой зазор, примерно на 2 миллиметра больше толщина лезвия. Такое конструктивное решение нужно, чтобы во время работы с косилкой на мотоблок центробежная сила раскидывала ножи и они резали растения. Важно, чтобы конструкция могла свободно вращаться по кругу (360 градусов). Это нужно, чтобы защитить нож при ударе об твердую почву, камни.

Изготовление адаптера для мотоблока поможет вам передвигаться по участку быстрее.

Оси фиксации ножевой части изготавливаются из прочной углеродной стали, ее диаметр не должен быть меньше 8 мм. Диск до конца затягивает ось, чтобы ничего не мешало движению ножевой части. Фотография роторной косилки:

Дальше варится рама роторной косилки на мотоблок. На готовую основу устанавливаются диски и соединяются с приводом от BOM (дополнительные элементы механизма мотоблока). В этом варианте используются шестерни с КПП от машины ВАЗ. Вращение дисков выполняется во встречном положении, друг против друга. Благодаря этому трава косится по рядам. Последний шаг – установка защитного элемента на привод.

Сегментная косилка своими руками

Для изготовления сегментной косилки для мотоблока своими руками нужна труба из метала с сечением прямоугольного типа 1200-50-15 миллиметров или стандартный отрезок косы. На нем проделываются 12 отверстий размеров 10 миллиметров на равном расстоянии друг от друга. Они нужны для монтажа фиксационных болтов М8. В будущем на них будет закреплена направляющая металлическая полоса (длина 0.89 метра) с зубьями и лезвиями, установленными со всех сторон прямоугольной трубы.

У ножей сегментной косилки есть спинки с разделами и обоймами рычага системы привода. На металлической основе с обеих сторон так же монтируются прижимы и полозки. На шасси модели устанавливается главное колесо. Рабочий механизм косилки функционирует благодаря движению вала выработки действующего мотора. Чертеж косилки:

Сегментная косилка подходит для ботвы картофеля и аккуратного скашивания растений без измельчения.

Самодельная косилка-повозка

Механизм состоит из 2 барабанов, они крепятся рамой и лентой с фиксацией. Телега выполняется из сваренных труб и уголков из металла. На основу-каркас ложится фанера и колеса. Фанера нужна утолщенная (можно взять лист металла).

Ленту легко выполнить из полосы резины, ее соединяют в кольцо, используя дюралевые пластины на 2 миллиметра.

Другой вариант барабанной косилки к мотоблоку – сварка из металлических частей:

Общие правила и рекомендации по подключению к мотоблоку

Самостоятельная сборка косильного агрегата для мотоблока — задача ответственная и требует соответствующего к себе отношения. Но даже успешно изготовленный механизм может не заработать, как предполагалось, если не произвести правильный монтаж механизма к силовому агрегату.

Рекомендации, как сделать правильное подключение:

  1. Переключить силовой агрегат в режим реверса;
  2. Производить подключение косилки к валу отбора мощностей через соединение в сцепочном гнезде;
  3. Прицепной механизм должен быть зафиксирован пружинным шкворнем;
  4. Ножи косилки должны быть защищены кожухами;
  5. Процесс работы по кошению необходимо начинать на малых оборотах;
  6. При движении во время работы косилки необходимо избегать резких маневров, поворачивая агрегат плавно, без рывков.

При выборе для изготовления самостоятельно любого из представленных типов косилок следует в первую очередь ориентироваться на безопасность использования — это приспособления повышенного риска и могут нанести непоправимый вред здоровью при неправильном использовании или несоблюдении мер безопасности. В процессе эксплуатации также следует контролировать техническое состояние всех узлов механизма.

Сегментная косилка

Для собственноручного изготовления самодельной сегментной косилки к мотоблоку, нужна прямоугольная металлическая пластина 120х5х1,5 сантиметра. На одинаковом расстоянии друг от друга нужно просверлить 12 отверстий диаметром 10 миллиметров под болты М8.

Это нужно для крепления направляющей, длинна которой составляет 89 сантиметров. На ней устанавливаются ножи и зубцы. Таких направляющих должно быть две и установить их нужно на обеих плоскостях пластины. Перед установкой направляющих, на которых закреплены заклёпками ножи, необходимо установить полозки.

По ним будут двигаться направляющие. Затем направляющие закрепить с помощью прижимов, которые нужны для удерживания направляющих с ножами на металлической пластине.

Важно. Ножи, находясь в крайнем левом или крайнем правом состоянии должны сходиться по центру вершин. Другими словами, они должны находить точно один на один без смещений. При выполнении этого условия, скашивание травы будет более качественным.

Необходимо на шасси устройства установить колесо для опоры. Косилка приводится в движение при помощи ВОМ.

Косилка-повозка

Этот вид косилки возможно использовать летом для скашивания травы, а зимой – для очистки от снега тротуаров. У данной модели достаточно сложная конструкция. В ней пара барабанов, которые соединены рамой и транспортировочной лентой, на которой есть специальные зацепы.

Для станины сваривают трубы. Затем на неё устанавливают колёса и фанеру, вместо неё можно использовать жесть. Косилка имеет размер 800х400 мм.

В качестве барабанов можно использовать банки из-под консервов большого диаметра. Нужно вырезать оба донышка. Вместо них устанавливаются деревянные круги. Барабаны установить парно и закрепить на низ режущие поверхности по четыре штуки на каждый.

При их установке нужно оставить зазор 1 мм, для свободного вращения. Затем собранные барабаны установить на станину. Между собой их нужно соединить транспортной лентой, которую можно сделать из куска резины.

Грамотная установка косилки на мотоблок

Новоприобретенное изделие должно быть грамотно установлено на технику, чтобы обеспечивать нужную производительность и качество выполнения. Рассмотрим примерный порядок сборки и монтажа на примере роторной версии:

  1. Проверяем комплектацию поставки (от модели к модели набор может отличаться, но, как правило, это приводный ремень, рама, штуцер, крепеж, роторная крышка, гидрошланг, опорные салазки, гидроцилиндр, система приводного ременного натяжения, роторы с ножами, ЗИП);

2. К креплениям мотоблока монтируем раму таким образом, чтобы она составляла с вертикальной плоскостью 45 градусов и так, чтобы шлицевые детали смотрели вверх;

3. Роторы устанавливаем на раму, чтобы их ножи расположились снизу. Важно, чтобы они полностью насадились на шлиц;

4. Присоединяем роторную крышку на тот же шлиц;

5. Производим фиксацию приложенными шплинтами и гайками;

6. Монтируем систему натяжения, вытаскивая шплинт и откручивая контргайку на шкиве. Следующим шагом аккуратно выбиваем шкив, чтобы не потерялась шпонка. При правильно установленной системе, ее рукоять будет направлена вверх и зафиксирована болтами из ЗИП;

7. Далее на раме болтами из ЗИП закрепляем салазки так, чтобы их вогнутая часть смотрела внутрь;

8. Рассовываем кольца рамы – они должны расположиться снаружи рамы мотоблока. После этого окончательно подсоединяем ко второй косилку;

9. Приводной ремень закидываем на шкив по ходу движения. Важно, чтобы мотоблок и косилка сохраняли соосность;

10. Монтируем систему гидроцилиндр – гидрошланг (если подключение таковой предусмотрено на мотоблоке).

По окончанию сборки изделие необходимо подготовить к работе:

  • активировать реверс на мототехнике;
  • убрать грузы с колес (если были);
  • поставить мотор на небольшие обороты;
  • сделать тестовый запуск на ровном участке без помех, проверяя качество результата и, если это необходимо, регулируя ножи и скорость.

Как сделать косилку для мотоблока своими руками?

Часто бывает, что по каким-либо причинам у производителя в продаже нет специальной косилки, конкретно под эту модель, либо же, что она не устраивает по своим характеристикам. В таком случае нетрудно поработать над самодельным вариантом. Полное производство на базе своего хозяйства будет продемонстрировано на примере сегментной вариации.

Из запчастей, в первую очередь, надо взять прямоугольную трубу 5х1,5 длиной 120 см. Также подойдет и обычный кусок старой косы. На трубе сверлят около 12 дыр по сантиметру на одинаковых расстояниях, как показывают чертежи.

Следует подготовить раму из сваренных уголков и труб, каркас можно застелить фанерой и приделать к ней колеса. Лента изготавливается резиновой кольцеобразной. Удобно закреплять ее дюралевыми пластинами. Также на раму навариваются прижимы для установки режущей полосы. Для последней на подготовленную заранее трубу с дырами крепится М8-болтами полоса с лезвиями из металла.

Рекомендации по работе с сенокосилкой для мотоблока

  1. Во время работы обязательно делать технические перерывы для осмотра состояния крепежей и правильности положения ременного натяжения;
  2. При необходимости замены рабочего инструмента, его вначале следует обесточить;
  3. Обязательно использовать защитную одежду и очки;
  4. Обходить работающую косилку можно только сзади;
  5. Следует строго придерживаться рекомендаций по рабочей скорости, иначе о качестве можно забыть;
  6. Следует избегать даже в выключенном состоянии прикосновений к режущим кромкам;
  7. Транспортировать и хранить изделие важно всегда при отключенном питании.

Собственноручно изготовленная косилка хорошо будет сочетаться с любыми марками мотоблоков, в частности с Невой, МТЗ, Салютом, Зарей и МБ 2. Аналогичные аппараты только уже роторного типа можно устанавливать не только на упомянутые модели, но и на Агат, Оку, Агро, Зубр, Кентавр, Урал и Патриот.

Ссылка на основную публикацию