Пабстия (орхидеи)

Фантастические ампельные орхидеи: описание и уход в домашних условиях

Сначала попробуем разобраться, что значит ампельная орхидея? Как подсказывает Википедия, ампельное растение — это растение с вьющимися вниз или вверх длинными побегами, растущее в подвесном горшке или кашпо.

Следовательно, под ампельной орхидеей можно понимать орхидею, у которой цветонос свободно свисает вниз из горшка (как это часто происходит при их природном произрастании), а не поддерживается в вертикальном положении с помощью подпорки.

Т.е. получается, что ампельной можно назвать любой сорт орхидеи, выращиваемый со свисающими вниз цветоносами.

Давайте рассмотрим далее в статье некоторые примеры сортов «ампельных» орхидей, а также их описание и необходимый уход в домашних условиях.

Примеры орхидей для ампельного выращивания

Целогина

Целогина — привлекательная орхидея, наделенная густой листвой и нежным, пышным соцветием. Растение из семейства орхидных.

Очень нежная и изящная орхидея Целогина cristata.

Представители данного вида произрастают:

  • В Непале;
  • На Гималаях;
  • Во Вьетнаме;
  • В Юго-Восточной Азии и т.д.

Растение идеально для ампельного выращивания. Целогина станет декоративным элементов в любом помещении.

Внешние характеристики

Растение имеет следующие характеристики:

  • Большинство разновидностей — эпифиты, встречаются литофитные сорта. Высота достигает 30 см при произрастании в естественной природе;
  • Орхидея Целогина имеет мощную корневую систему (корни извилистые и толстые), над корнями расположены небольшие псевдобульбы. Поверхность с зеленой кожицей покрыта продолговатыми полосками. Псевдобульбы длиной 3-12 сантиметров;

  • Верхний участок псевдобульбы дает пару удлиненных листов, которые наделены небольшими, сочными черешками;
  • Листья могут вырастать до 30 см. ширина их достигает 3-5 см. Внизу листа проступает рельефный продольный рисунок из жил;
  • Вегетативные побеги у растения появляются в апреле. Ростки активно развиваются, через два месяца образовывается пышная зелень. Питаются ростки веществами псевдобульб, которые постепенно стареют и сморщиваются;
  • К середине лета можно наблюдать в гуще листвы у основания новые бульбы 5 см высотой. Со временем молодые псевдобульбы меняют цвет на более темный. На них нарастают новые корни;
  • После этого новая корневая система питается самостоятельно. Во время интенсивной вегетации орхидея требует:
    • Обильный полив;
    • Подкормку;
    • И теплый воздух.
  • Осенью (октябрь) орхидея начинает отдыхать, в этот период воздух необходим более сухой и температуру понижают. Псевдобульбы образуют цветочные ростки. К середине зимы начинают распускаться бутоны. И снова растение нуждается в обильной влаге и удобрениях. Период цветения длиться до марта — апреля;
  • Затем наступает трехнедельный отдых, псевдобульбы слегка сморщиваются.
Разновидности

В данном роде известно около 120 видов, но культивируют наиболее неприхотливые разновидности, например:

    Целогина Кристата, обитающая в Гималаях, имеющая овальные бульбы с двумя продолговатыми листьями. Цветонос размером от 15 до 30 см имеет от 3 до 10 бутонов, размером — 8 сантиметров. Внутри губы орхидеи расположены пятна желтовато-оранжевого окраса;

Одна из разновидностей данной орхидеи — это Целогина Массанжа.

Размножение

Размножается растение делением корня. Весной делят корневища на части. Деленка должна иметь минимум 3 псевдобульбы. Срезы обрабатывают измельченным углем. Посадку производят в грунт для орхидей. Для профилактики загнивания в почвосмесь кладут древесный уголь.

Условия содержания

Важно правильно ухаживать за растением:

  • Ухаживать за Целогиной просто, данный вид считается некапризным;
  • Она требует хорошего рассеянного освещения;

  • Температурный режим: 20-25 градусов (летом). Осенью понижают до +10. Недопустимы сквозняки и очень низкие температурные показатели;
  • Когда растение активно развивается, то нуждается в хорошем поливе. Лишняя влага должна легко покидать субстрат. Для полива применяют отстоявшуюся воду. В холодное время полив уменьшают;
  • Подкармливают растение с апреля и заканчивают в сентябре. Применяют минеральные комплексы для орхидных. Удобряют, как с поливом, так и опрыскиванием листвы;
  • Если не соблюдать правильный полив, то от излишней влажности возможно развитие грибковых инфекций. Необходимо высушить субстрат, а растение обработать фунгицидом. Когда на листве появляется тля либо паутинный клещ, применяют эффективные инсектициды.

Ренантера (Renanthera coccinea)

Внешние характеристики

Ренантера — удивительной красоты растение семейства орхидных благодаря наличию звездчатых ярких цветов с вкраплениями. В содержании растение капризно, уход за ней более сложен, чем за другими сортами орхидных. Некоторые цветоводы любители называют её ампельный рыжик.

Для Renanthera coccinea создаются специальные условия, практически оранжерейные, это не всегда достижимо в обычной квартире. Но для целеустремленного цветовода это не является причиной, чтобы не заводить данный вид.

Орхидей Ренантера насчитывается 15 разновидностей, отличающихся между собой цветом цветка и листа, а также формой. В основном, сорта имеют удлиненные узкие листья. Лепестки цветка яркого окраса и пятнистые, есть экземпляры, имеющие однотонный цвет.

Очень яркая и огненная орхидея Ренантера.

Renanthera coccinea обладает мощным стеблем с большим количеством листьев, ветвистые удлиненные цветоносы растения имеют крупные соцветия рогового оттенка (от насыщенного до бледного).В природе орхидея достигает высоты 9 метров.

Разновидности
  • Renanthera imschootiana – считается гигантской орхидеей, имеет:
    • Стебель высотой до 150 сантиметров;
    • Обладает продолговатой, кожистой листвой, шикарным красного цвета цветоносом с красивыми крупными цветами (желтоватого тона);
    • Цветки растения покрыты красными пятнами;
    • Данный вид прекрасно адаптирован к прямым лучам солнца;
    • Имеет потребность в высокой влажности.

    Условия содержания

    Для благополучного содержания требуется надлежащий уход за Ренантерой:

    • Необходимо создать хорошее проветривание в помещение, где содержится орхидея;
    • Следует выбрать комнату, где можно поддерживать:
      • Нужную температуру;
      • Освещение;
      • И высокий уровень влажности.
    • Если комната жилая, обустроить ее под содержание данного вида растения будет сложно. Благоприятный микроклимат можно создать в аквариуме. Для этого берется большого объема и высоты сосуд для свободного размещения мощных, длинных стеблей и цветочных стрелок;
    • Для цветения орхидеи потребуется изолированное солнечное помещение, где будут идеальные условия. Влажность — 80 процентов. Чтобы добиться такого показателя:
      • Увлажняют воздух опрыскивателями;
      • Либо устанавливают вокруг орхидеи поддоны с мокрым песком, керамзитом.
    • В летний период опрыскивание увеличивают. В зимнее время следует аккуратно проводить орошение, чтобы вода не скапливалась в пазухе листьев и точке роста. Такая ошибка приводит к загниванию и гибели растения. Иногда нужно проводить душ под водой 30-40 градусов. После водных процедур пазухи листьев, точку роста промакивают салфетками, ватными дисками;
    • Содержат орхидею при температуре:
      • 21-30 градусов (днем);
      • Ночью понижают температуру на 5-7 градусов.

    Разновидности Ренантере Имшоота летом нужна температура, непревышающая:

    • +25 градусов (днем);
    • И +16 градусов (ночью).

    Зимой, когда растение отдыхает, обеспечивают понижение температурного режима:

    • Днем: +18 градусов;
    • Ночью: +14 градусов.

    Устанавливают дополнительные осветительные приборы для увеличения светового дня. Если на улице пасмурно, освещение необходимо и в дневные часы.

    Ренантеры всех разновидностей хорошо себя чувствуют с открытой корневой системой на блоках, состоящих из фрагментов коры, например, сосновой либо акации, также используют части ствола дерева, ветки, корни растений (папоротника древовидного).

    Данная орхидея имеет большие размеры, следовательно, и блоки должны быть соответствующие.

    Если выращивать орхидею в контейнере, нужно применять решетчатый ящик из дерева либо корзину. Такие емкости обеспечивают хорошую, постоянную вентиляцию корневой системы. Для субстрата берут сфагнум и кору хвойных пород дерева (измельченную), немного песка и крошки пенопласта.

    Начиная с весны и все лето растение проливают комнатной температуры водой, имеющей хорошую мягкость. В жаркие дни поливают два раза в сутки, чтобы субстрат не пересох.

    Подкармливают ренантеру в период наиболее интенсивного роста 2 раза в месяц. Эффективным методом подкормки считают орошение раствором с удобрением.

    Если правильно ухаживать за орхидеей, она порадует обильным цветением длительное время (несколько месяцев в теплый период года). После цветения проводят удаление цветоносов.

    В основном все разновидности размножаются верхними черенками, исключение составляет «Ренантера Манахика» (Renanthera monachica). У Ренантеры Уединенной (Манахики) иногда образуются детки, их можно отделять и сажать, как отдельное растение только когда корни достигнут 5 сантиметров.

    Пабстия

    Внешние характеристики

    Прелестное ампельное растение высотой до 30 сантиметров. Цветы орхидеи имеют на лепестках красно-черные пятна. Пабстия, наверное, самая пестрая орхидея из ампельных. Соцветие состоит из цветов от 1 до 3 шт. , в диаметре они достигают 5-9 сантиметров. Листья образуются на псевдобульбах, как правило, по два. На фото вы можете увидеть, как выглядит орхидея Пабстия.

    Орхидея Пабстия обладает пестрыми лепестками.

    И в высоту, и в ширину растение может достичь от 20 до 30 см. Время зацветания орхидеи — весенние месяцы март-май. Родиной Пабстии является Бразилия. Цветы у орхидеи размером — 5-8 см, имеющие оригинальный окрас, воскообразные.

    Петалии и губа имеют пятна, а сепалии – белых и бежевых оттенков. Окрас петалий пестрый (красно-черный). Соцветие имеет 2-3 цветка.

    Характеристики растения:

    • Орхидея Пабстия — наземное растение, но могут встречаться и эпифитные;
    • Бульбы содержат 2 листа, вокруг которых есть покровные листья.
    Условия содержания

    Для выращивания необходимо соблюдать следующие условия:

    • Держать в полутени;
    • При температурном режиме 18-20 градусов, в ночное время 14-16 градусов;
    • Сажают в горшки либо подвесных корзинках, растение нуждается в субстрате, имеющем хороший дренаж;
    • В летний период орхидея не приемлет содержания в жарком помещении, в зимний период температура не должна быть ниже 14 градусов;
    • Содержать в весенне — летние месяцы лучше на открытом проветриваемом балконе (веранде).
    Разновидности

    Существуют разновидности Пабстии:

    • Pabstia jugosa;
    • Placanthera;
    • Viridis.

    Pabstia placanthera (as Maxillaria placanthera).

    Полезное видео

    Смотрите на видео, как правильно ухаживать за орхидеей Целогиной:

    Узнайте на видео, как выглядит орхидея Ренантера:

    Видео-инструкция по пересадке ампельных орхидей:

    Смотрите на видео, как правильно ухаживать за орхидеями:

    При соблюдении данных в этой статье советов вы сможете получить красивейшие ампельные орхидеи в пышном цветении.

    Как ухаживать за орхидеей

    В естественной природе существует большое количество видов орхидей. Некоторые из них имеют луковицы и корневища и растут на земле. Другие ареалом обитания выбирают скалы и стволы деревьев. Удерживаться в таком экстремальном положении им помогают крепкие корни. Орхидеи умеют приспосабливаться к любым климатическим условиям. В дикой природе их можно встретить почти в любом уголке земли. Наибольшее распространение приходится на умеренные и тропические широты Азии и Южной Америки, так как орхидеи любят влажность, тепло и обилие осадков.

    В домашних условиях приживаются не все виды этого экзотического растения. И при уходе они требуют создания комфортных условий.

    Сорта орхидей

    Очень часто на подоконниках городских цветоводов можно встретить такие сорта:

    • Фаленопсис. Самая популярная разновидность домашних орхидей. Отличительные черты фаленопсиса – широкие вечнозелёные листья, плотные корни с зеленоватым оттенком, укороченный стебель, длинные цветоносы, цветки в форме бабочки.
    • Дендробиум. Отличается хорошо развитыми корнями, большим количеством ароматных цветков и листьями продолговатой или яйцевидной формы.
    • Ванда. Самая крупная представительница семейства с мощной корневой системой. Их ствол может достигать 1 м в высоту, а цветки имеют уникальную особенность: распустившись, они продолжают увеличиваться в размерах.
    • Мильтония. Орхидея с ярко выраженным цитрусовым запахом и большим количеством цветоносов. Цветки мультонии вырастают до 10 см и имеют очень разнообразную палитру.
    • Камбрия. Сорт орхидей, которая растёт не вверх, как другие сорта, а горизонтально. Тонкие, нитеобразные корни удерживают растение в субстрате. Цветки пышные и яркие, иногда достигают 10 см в диаметре.
    • Цимбидиум. Растение имеет псевдобульбу – ложную луковицу, где хранится вода и питательные вещества. Для листьев характерна округлая или заострённая форма. Цветоносы длинные, с обилием цветков.

    Выбор и покупка орхидеи

    Перед покупкой орхидеи в магазине, следует обратить внимание на несколько моментов. Самое главное – корни. У здоровых цветов они будут упругие, воздушные, светло-зелёного или беловатого оттенка. Осмотрите также стебель и цветки. Они должны быть прочно зафиксированы на цветоносе и не иметь признаков заболеваний.

    После покупки орхидее необходим период адаптации к новым условиям жизни. Если у вас большая трёхкомнатная квартира и позволяет место, то поставьте орхидею отдельно от других цветов. Лучше не на подоконник, а тумбу или стол. В течение полумесяца оберегайте растение от прямых солнечных лучей и образования вредителей. Только после этого срока можно начинать приучать её к солнцу и поливу. Пересаживать купленный цветок тоже не спешите.

    Как ухаживать за орхидеей?

    Уход за цветком в домашних условиях не сложный, но и расслабляться тоже не стоит.

    Орхидеи – теплолюбивые многолетние растения. Так как из тропических лесов они перекочевали на наши подоконники, условия обитания им необходимо создать соответствующие:

    • Температура воздуха. Для каждого сорта орхидей характерна своя комфортная температура. В среднем она составляет 20-24°С (допускается 30°С в летний период). Растение не любит слишком сильную жару, поэтому не ставьте его близко к батарее. Сквозняк для неё тоже опасен. Проветривая помещение, убирайте растение подальше.
    • Влажность воздуха. Старайтесь поддерживать влажность воздуха на отметке в 60-70%. Опрыскивайте орхидею из пульверизатора водой комнатной температуры 3-4 раза в неделю. Если в комнате есть кондиционер, переставьте орхидею в другое помещение. Кондиционер сушит воздух и может погубить растение.
    • Освещение. Подоконник – не лучший вариант для орхидеи. Прямые солнечные лучи опалят листья. В естественной среде её обитания тропический день длиться около 12 часов, поэтому недостаток освещения необходимо восполнять. Осенью и зимой, в период короткого светового дня, цветок необходимо дополнительно подсвечивать лампой.
    • Удобрение. Так как в домашних условиях орхидея вынуждена расти в ограниченном количестве почвы, её необходимо регулярно удобрять. Подкармливайте растение минеральными добавками, в которых содержится фосфор, азот, калий, магний и железо. Они не только способствуют росту и укреплению цветов, но и защищают от вредителей. Старайтесь избегать органических удобрений в виде шкурок банана и т.п. Такая подкормка может запустить процесс гниения.

    Как поливать орхидею?

    Как часто и как правильно поливать орхидею? Обращайте внимание на состояние почвы и корней растения. Для этого лучше держать её в прозрачном горшке, чтобы было видно корневую систему. Как только заметили, что грунт подсох, а корни стали светлыми, – растению необходима вода.

    Для полива используйте фильтрованную или отстоянную воду комнатной температуры. Вода из-под крана имеет много вредоносных солей. Жителям Московского и Фрунзенского района Минска необходимо быть предельно осторожными, так как в этих районах самая хлорированная вода.

    Лучше поливать орхидею реже, но обильно. Ни в коем случае не заливайте цветок, так как его корни начнут гнить. Воду наливайте в поддон горшка или помещайте цветок в вазу с водой. Орхидея сама напитается необходимым количеством влаги. Не оставляйте её в такой «ванне» более 15 минут.

    Как пересадить орхидею?

    Орхидея не любит пересадок, особенно в период цветения. Старайтесь пересаживать её в крайнем случае, если:

    • Почва потеряла питательные свойства
    • В горшке завелись вредители
    • Корни сильно разрослись (горшок стал тесен)

    Пересаживать орхидею необходимо в специальный грунт. Обычная земля содержит много азота, который вредит корневой системе. Купить грунт для орхидеи можно в любом цветочном магазине или смешать самим. Для каждого сорта оптимальный состав субстрата будет разным:

    • Фаленопсис и дендробиум:сосновая кора, древесный уголь, мох, кокосовое волокно
    • Ванда: мелкая сосновая кора, песок, торф, перлит
    • Мильтония, камбрия, цимбидиум: торф, кора сосны, мох сфагнум, древесный уголь

    Не сыпьте много твёрдых ингредиентов. Большое количество коры и угля утрамбует почву и блокирует поступление кислорода к корням.

    Горшок выбирайте прозрачный, со множеством отверстий в днище. Глиняные и керамические закрытые горшки не подойдут, так как в них корни орхидеи начнут гнить.

    Когда грунт и горшок готовы, можно переходить к пересадке орхидеи. Как же правильно пересадить орхидею в домашних условиях?

    1. Аккуратно достаньте растение из старого горшка, не повредив корни (можете поместить вазон в ёмкость с отстоявшейся водой минут на 10 – это облегчит задачу).
    2. Осмотрите цветок на наличие вредителей, заболеваний.
    3. Если заметили паутинного клеща, то следует обработать корни специальным препаратом – акарицидом.
    4. Корни промойте фильтрованной или отстоявшейся водой и дайте обсохнуть (около 8 часов).
    5. После высыхания корневую систему следует защитить от размножения насекомых инсектицидом, пожелтевшие и нездоровые листья удалить.
    6. На дно нового горшка насыпьте 1-2 см грунта.
    7. Одной рукой удерживайте орхидею в горшке, другой засыпайте почвой до верха (трамбовать не нужно – позже цветок сам комфортно разместиться в горшке).
    8. Пересаженную орхидею разместите подальше от прямых солнечных лучей, какое-то время не поливайте, но периодически опрыскивайте водой.

    Как ухаживать за цветущей орхидеей?

    В диких условиях орхидея распускается в засушливый сезон. Если она долго не цветёт в квартире, то вы слишком часто её поливаете или неправильно ухаживаете. Освещение должно быть рассеянное. В тени же цветы и вовсе не появятся.

    В период цветения запрещена пересадка орхидеи. Также не рекомендуется переносить её из комнаты в комнату. После того, как она отцветёт, цветонос необходимо удалить. Срежьте его у самого основания острыми ножницами или секатором. Чтобы в срез не попала инфекция, ножницы можно предварительно замочить в горячей воде. Обработайте срез пчелиным воском, чтобы он не загнил от попадания влаги.

    Такие сорта орхидей, как дендробиум и цимбидиум в срезании завядших цветов не нуждаются. Они сами сбрасывают цветоносы, когда это необходимо, и пускают новые.

    Период покоя орхидеи, как правило, приходится на сентябрь. В это время только опрыскивайте цветок.

    Как размножить орхидею?

    Размножение орхидеи – процесс достаточно сложный и требует определённых знаний.

    В естественной среде орхидеи размножаются несколькими способами: делением, семенами и с помощью деток. В домашних условиях плодятся аналогичным образом. Деление свойственно для сортов дендробиум, камбрия, цимбидиум. Фаленопсис, мильтония и ванда размножаются детками.

    Провоцировать появление деток рекомендуется только у здоровых растений, так как слабые могут не выдержать условий и погибнуть. Многое зависит от времени года. Оптимальные условия для размножения – правильно подобранная температура, освещение и уровень влажности. В домашних условиях цветение приходится на весну.

    В домашних условиях размножение орхидеи происходит следующими способами:

    Деление

    Дендробиум, камбрия и цимбидиум имеют в своём строении ризому. Ризомой называют горизонтальное корневище, корни которого располагаются снизу, а псевдобульбы и цветоносы – сверху. Деление орхидеи необходимо производить по резоме таким образом, чтобы у каждого растения имелось не менее 3 псевдобульб. Так цветок быстрее адаптируется к новым условиям.

    Как разделить орхидею?

    • Извлеките цветок из горшка и найдите резому
    • Разделите её стерильным лезвием ножа и обработайте срез пчелиным воском
    • При разделении рекомендуется оставить как новые, так и отцветшие псевдобульбы (старые какое-то время будут подпитывать молодые)
    • Разместите орхидеи по разным горшкам

    Размножение прикорневыми детками

    Данный способ размножения считается довольно опасным в домашних условиях. Очень важно не повредить растение. Перед тем, как приступить к процессу, убедитесь, что корни орхидеи здоровы, а ствол имеет не менее 3 воздушных корней в 5-8 см длиной.

    После этого можно приступать к делению:

    • Извлеките растение из горшка и наметьте линии среза на корневище
    • Как правило, при делении корни оставляют с двумя нижними листами, а верхнюю часть с воздушными корнями срезают стерильным ножом или ножницами
    • Срезы обработайте толчёным углём или пчелиным воском
    • Корни поместите в старый горшок и засыпьте новый грунт
    • Поливать корни стоит в два раза меньше обычного
    • Верхушку поместите в новый горшок по размеру воздушных корней и также засыпьте новый грунт
    • Начинайте поливать верхушку через 4 дня, а удобрять – через месяц

    Размножение детками

    Данный метод характерен для фаленопсиса. Часто детки сами появляются на стволе растения. Спровоцировать рост деток можно с помощью специальной пасты с цитокининами – гормонами роста растений. Использовать её следует только на здоровых и взрослых цветах.

    Чтобы появилась детка на цветоносе, необходимо:

    • Стерильным инструментом отогнуть чешуйку, которая прячет спящую почку
    • Поцарапать ткань растения рядом с почкой чистой зубочисткой или иглой
    • Нанести немного пасты на почку (не более булавочной головки)
    • Через 7-10 дней ждать пробуждения почки

    Если нанести слишком много пасты, из почки может появиться сразу 2 или 3 побега. Это не только портит внешний вид цветка, но и вредит всему растению.

    Детка может образоваться на любом участке растения: цветоносе, стебле, стволе, у корней. После появления детки, отделите её от материнского растения, обработайте срез и поместите в маленькие стаканчики по размеру корней. Когда у детки появится достаточная корневая масса, можно пересаживать её в горшок.

    Размножение черенками

    Данный способ размножения больше всего подходит для фаленопсиса и дендробиума, но не рекомендуется для цимбидиума.

    Размножение происходит следующим образом:

    • Срежьте цветонос или псевдобульбу отцветших орхидей и обработайте фитоспарином
    • Смешайте мелкую кору и мох сфагнум, поместите в теплицу и уложите черенки
    • Поддерживайте температуру на 22-24 градусах, увлажняйте почву по мере высыхания пульверизатором

    Через несколько недель уже могут появиться будущие детки – почки на цветоносах или отростки на псевдобульбах.

    Основные проблемы

    Даже зная, как ухаживать за орхидеей, можно столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. Самыми частыми проблемами в уходе за орхидеей в домашних условиях становятся:

    1. Пожелтение листьев

    • Причина – недостаток питательных веществ, размножение вредителей
    • Устранение – снизить полив, использовать удобрения

    2. Гниль

    • Причина – избыток полива и увлажнения
    • Устранение – вырезать поражённый участок, обработать срез, заменить субстрат

    3. Отсутствие цветения

    • Причины – недостаточное освещение и питание, размножение вредителей
    • Устранение – вернуть цветку здоровье: подкармливать, создать комфортные условия, уничтожить вредителей

    4. Заболевания и вредители

    Если вы заметили на цветке заболевание, необходимо отставить горшок отдельно от других растений и обработать фитовторином. При необходимости повторить обработку. При появлении насекомых, орхидею также необходимо изолировать и трижды обработать Актелликом. С интервалом в 5 дней процедуру можно повторить.

    Уход за орхидеей в домашних условиях – дело ответственное и трудоёмкое. Иногда орхидея сама подскажет вам, как за ней ухаживать, иногда нужно самим пристально следить за её состоянием. Но в любом случае, как только вы начнёте правильно ухаживать за растением, орхидея одарит вас великолепием красочных цветов.

    Некоммерческая ассоциация любителей орхидей

    Сайт посвящен обмену опытом и дружескому общению русскоязычных любителей орхидей и других экзотических растений

    Pabstia

    Модератор: Модераторы

    Pabstia

    Сообщение Аиша » 24 дек 2009, 19:12

    Эх, суть вопроса не влезла. У кого есть практический опыт выращивания? Вернее, адаптации по получении с последующим выращиванием/цветением? На русскоязычных ресурсах встречаю, что сложный. То, что вижу на английских – ну, о пафиниях то же самое почти пишут, кроме температурной вилки. И что – пафинии у нас, что ли не растут? То, что читаю по-английски, опасения совсем не вызывает.

    Кто может поделиться – в чем суть его сложности и как это можно обмануть?

    спасибо.

    Re: Pabstia jugosa (colax jugosus, zyg. jugosum) выращивание

    Сообщение MarNica » 24 дек 2009, 20:31

    Re: Pabstia jugosa (colax jugosus, zyg. jugosum) выращивание

    Сообщение VlaMak » 25 дек 2009, 00:11

    Re: Pabstia jugosa (colax jugosus, zyg. jugosum) выращивание

    Сообщение ramiro » 25 дек 2009, 00:28

    Re: Pabstia jugosa (colax jugosus, zyg. jugosum) выращивание

    Сообщение ramiro » 25 дек 2009, 00:37

    Re: Pabstia jugosa (colax jugosus, zyg. jugosum) выращивание

    Сообщение TOBY » 25 дек 2009, 20:13

    fkoichi/izu06/35.jpg” />

    Re: Pabstia jugosa (colax jugosus, zyg. jugosum) выращивание

    Сообщение Аиша » 26 дек 2009, 11:55

    Спасибо!

    Я где-то так и предполагала, что не так страшен черт, как его малюют, но все же.
    Так или иначе – глаза боятся, руки делают

    Re: Pabstia jugosa (colax jugosus, zyg. jugosum) выращивание

    Сообщение TOBY » 27 дек 2009, 18:25

    Re: Pabstia jugosa (colax jugosus, zyg. jugosum) выращивание

    Сообщение Аиша » 28 дек 2009, 01:33

    Re: Pabstia jugosa (colax jugosus, zyg. jugosum) выращивание

    Сообщение TOBY » 28 дек 2009, 02:18

    Re: Pabstia jugosa (colax jugosus, zyg. jugosum) выращивание

    Сообщение Аиша » 28 дек 2009, 02:23

    Re: Pabstia jugosa (colax jugosus, zyg. jugosum) выращивание

    Сообщение TOBY » 28 дек 2009, 02:28

    Re: Pabstia jugosa (colax jugosus, zyg. jugosum) выращивание

    Сообщение Аиша » 28 дек 2009, 02:33

    Re: Pabstia jugosa (colax jugosus, zyg. jugosum) выращивание

    Сообщение TOBY » 28 дек 2009, 03:14

    Re: Pabstia jugosa (colax jugosus, zyg. jugosum) выращивание

    Сообщение Аиша » 28 дек 2009, 11:06

    Совершенно верно. Орешек знаний тверд, но все же мы не привыкли отступать.

    Пободаемся. “с очень сложным и капризным” зигом

    • Общедоступные форумы
    • ↳ ОРХИДЕИ
    • ↳ Бромелиевые
    • ↳ Комнатные и садовые растения
    • ↳ Сделай сам
    • ↳ Болталка
    • ↳ Поздравлялка
    • ↳ Орхопоездки
    • ↳ Куплю-продам
    • ↳ Наши коллекции
    • ↳ Обсуждаем поставщиков
    • ↳ Картинки с выставок
    • ↳ Наши конкурсы
    • Список форумов
    • Часовой пояс: UTC+03:00
    • Удалить cookies
    • Связаться с администрацией

    Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

    ТОП-20 ошибок огородников и садоводов на участке

    Каждый огородник или садовод, особенно, если не начинающий, в своих действиях уверен на 100% и мыслей о том, что заведомо допускает ошибки, признавать не хочет, а если и осознает, то поздно. Предлагаем учиться на чужих ошибках, чтобы в вашей практике не случались типичные проблемы, мы собрали основные ситуации, которые возникли из-за неправильных действий, или вовсе бездействия.

    ТОП-20 основных ошибок садоводов и огородников

    1. Полная замена насаждений на приобретенном участке. При покупке дачных участков, начинающие садоводы, являющиеся новичками в садоводстве и огородничестве, ошибочно считают, что все работы, проведенные предыдущими хозяевами участка, были сделаны не так, деревья не те, кустарники не такие, многолетние цветы не красивые. Желание все переделать по-своему превыше разума, и работы на вновь приобретенном участке начинаются с замены практически всех плодоносящих насаждений. Это первая и главная ошибка. Не стоит губить уже взрослый, плодоносящий сад, оставьте все, как есть, до будущего летнего сезона, насладитесь трудом предыдущих хозяев, а уж после проведите генеральную чистку участка, заменив не нужные растения на необходимые.
    2. Нет спонтанным приобретениям. Желание сделать все и сразу – враг начинающего садовода. В конце осени заканчивается сезон сбора овощей и фруктов, начинается активная подготовка участка к зиме и «генеральная уборка». Под корчевание могут пойти еще не старые кустарники и, по не «понятным причинам», не дающие урожай, деревья. Им на смену высаживаются молодые саженцы, приобретенные на рынке у садоводов-любителей. В этот момент можно и повстречать различных мошенников или не добросовестных садоводов, пытающихся продать не качественный товар. Многообещающие уверения торговцев вовсе не гарантирует приобретение высокоурожайных растений. В конце сезона, когда реализация заготовленных саженцев подходит к концу, а товар еще не продан, купить можно что угодно. Вам с легкостью вручат требуемый саженец, уверяя в истинности приобретения, заранее сознавая, что запрошенное название растения продавцу просто может быть не знакомо. В целях наживы любые методы хороши. Что бы не попасть на удочку мошенников, приобретайте саженцы в специализированных магазинах, сертифицированных питомниках или у знакомых садоводов.
    3. Не своевременное укрытие – залог гибели растения. Человек существо теплолюбивое. С наступлением холодных и сырых дней, выезжать на дачу совершенно не хочется. Что уж говорить о небольших заморозках. Теплый чай в кресле у камина гораздо приятнее копания в мерзлой земле. Именно так считают начинающие садоводы, стремящиеся поскорее закончить подготовительный сезон и более не посещать свой участок до наступления весенних дней. Еще немного греет солнце, поют птички, деревья не полностью сбросили листву, а на участке видны «горки» зимних укрытий, под которыми погибают плодоносящие растения. Температурные колебания, образование конденсата под укрытием и повышение влажности – факторы, отрицательно влияющие на зимовку многолетников. Не стоит укрывать растения, если нет заморозков, воздух теплый и влажный, дождитесь легкого промерзания верхнего слоя земли. И совершенно не страшны многолетним растениям морозы до 5 градусов. Если есть опасения, то укройте сначала мульчей корни, а уж все растение можно закрыть в конце ноября.
    4. Не правильная мульча – пропавшее растение. Конечно, совсем не сложно укрыть зимующие многолетники сухой огуречной плетью, стеблями перца, томатов, картофеля, соломой. Да и весной их гораздо легче убрать. Но, именно в такой мульче селятся, живут и размножаются садовые мыши, которые за зиму съедят не только зеленую листву зимующих растений, но и значительно повредят корневую систему. Используйте качественную мульчу, приготовленную из опилок, торфа, хвойной подстилки, смешанной с садовой землей.
    5. Гербициды осенью – деньги на ветер. На каждом участке есть места, где присутствует засилье растений-сорняков, к уборке которых просто не доходят руки. Обработать такой участок гербицидом после очистки овощных грядок и этим решить проблему – полностью ошибочное решение. Не работают популярные препараты, совершенно не влияют на наличие сорняков в период, когда вегетационный рост закончен, сокодвижение в стебле практически прекращено. В лучшем случае погибнет только наземная часть сорняка, а весной корень прорастет и даст новое растении. Затраченные деньги будут потрачены напрасно.
    6. Зачем полоть грядки осенью, зимой сорняки вымерзнут. Осенние прополки – занятие тяжелое и может показаться, что совершенно не нужное, ведь урожай собран, растения закончили свой рост и развитие. Но как садовые культуры, так и растения-сорняки, имеют свой вегетационный период, заканчивающийся созреванием и россыпью семян. Оставив сорняки на зимний период, вы рискуете «размножить» их по всему дачному участку.
    7. Кардинальная замена почвы в теплице – целесообразное решение? Может создаться впечатление, что тепличная почва после уборки рассады, полна спорами различных грибковых заболеваний, да и вредителей там не мало, и кардинальная замена всей почвы положительно скажется на будущих посевах. Возможно, такое решение и справедливо, но достаточно трудоемкий процесс выноса всей почвы и засыпание другого, якобы не зараженного грунта, совершенно не целесообразно. Тепличная почва полна различными питательными веществами, рыхлая и воздухопроницаемая, дала хорошую рассаду и совершенно не нужно ее менять. Достаточно будет полностью убрать растительные остатки, опрыскать верхний слой почвы раствором медного купороса, тепличные стеллажи подвергнуть дезинфекции. А почву просто хорошо перекопать, не разбивая грудки, так она сильнее промерзает, а зимующие личинки насекомых-вредителей погибают.
    8. Весенняя перекопка наиболее полезна для садовой почвы. Оставлять зимовать очищенные грядки без перекопки – очередное заблуждение. Садовая земля не только «отдохнет», но и утрамбуется вследствие застоя осадков или талых вод. Весенняя перекопка – очень трудоемкий процесс, и что бы хоть как-то его облегчить при невозможности перекапывания почвы осенью, засейте всю садовую землю растениями-сидератами, которые, перезимовав на вашем участке, значительно облегчат весеннюю перекопку и удобрят садовый грунт.
    9. Все растения красивы, нужны и полезны. Сумбурный вид приусадебному участку приносят хаотичные посадки. Не будет пользы от саженца яблони, высаженного в центре участка, когда он превратиться в огромное дерево и закроет своей кроной большую площадь земли с высаженными овощами, ягодами и цветами. Цветущие многолетники поглотят и накроют своими листьями однолетние цветы, крупные кусты смородины затенят посадки кустиков клубники. Садовый участок должен быть оформлен правильно. Растения, будь-то деревья или кустарники, многолетние цветы или однолетние, должны быть «расселены» согласно неписаным правилам посадки, что, несомненно, придаст красоту и шарм всему участку.
    10. Архитектурные строения и растущие растения – совершенно не дополняют друг друга. Растения вашего сада должны не только дополнять строения, садовый домик, теплицу или сарай для инструментов, но и украсить собой, создать определенный контраст и освежить садовый участок. Если цель создать тень и скрыть садовый домик от постороннего взгляда, то в помощь придут крупные садовые деревья с пышной зеленой листвой и разветвленной кроной. Если теплицу необходимо украсить и только слегка притенить, то вокруг нее можно высадить небольшие кустарники.
    11. Хаотичная разбивка клумб. Многолетние растения имеют особенность разрастаться, что со временем приводит к печальному виду очертания некогда привлекательной цветущей клумбы. Многолетники разрастаются, или, наоборот кусты погибают от старости, и клумбы не только портят вид участка, но и появляются, где попало, ведь семена разносятся ветром и цветение некоторых растений не прерывается с мая по сентябрь. Совершенно неуместно смотрится грядка с огуречными плетями, в центре которой зацветает астра.
    12. Хоть крупные, хоть мелкие – имеют право расти и цвести. Разношерстные клумбы, сформированные по принципу «что проросло, пусть цветет» не принесут красоты вашему участку. Более крупные растения накроют более мелкие, одинаковые сроки цветения смешают и нарушат цветовую гамму, а так же могут оставить всю грядку без единого цветочка. Оставьте на клумбе растения с разными сроками цветения, что бы радоваться красивым бутонам с ранней весны и до поздней осени, а так же подберите сочетания оттенков, в соответствии с цветовой гаммой.
    13. Осенняя обрезка роскошных стеблей многолетних цветов – бессмысленное занятие. Существуют виды многолетних цветов, не нуждающиеся в осенней обрезке стеблей с листьями. Зеленая лиственная масса служит надежным укрытием корневой системы от вымерзания. А вот весной, когда прошлогодние стебли усохнут, и будут не только препятствовать прорастанию новых, а и портить внешний вид всего растения в целом, убрать их будет очень даже затруднительно. Засохшие стебли убирают осторожно, по одному, но молодые, проросшие стебельки все, же подвергаются деформации, и растение долго не может зарасти буйной листвой. Обрежьте стебли, и накройте растение мульчей после обрезки в ноябре. Мульча укроет корни и послужит дополнительным питанием растению после пробуждения. Основная масса многолетников все же требуют удаления стеблей до поверхности почвы, таковы правила ухода и их необходимо соблюдать.
    14. Ранняя обрезка ветвей кустарников абсолютно безвредна для растения. Слишком ранняя обрезка ветвей плодоносящих кустарников при еще устойчивых теплых днях и достаточно высоких температурах, «обманывает» растение, готовившееся к зимней спячке. Формирующая или санитарная «стрижка» стимулирует рост и развитие боковых ветвей, и растение, вместо подготовки к зиме, начинает наращивать ветви, пускает новые побеги. Пользы от такой обрезки не будет, а вот вред очевиден. Обрезают кустарники после опадения листвы и конца процесса сокодвижения в ветвях.
    15. Побелка деревьев – красивая летняя традиция. Ошибочное мнение об обработке стволов деревьев. Побелка известью в первую очередь является защитным покрытием, препятствием размножения и движения личинок и мелких насекомых. Целесообразна она ранней весной, в начале марта, когда все живое просыпается и размножается. Летом побелка стволов известью служит разве только для украшения, пользы дереву и защиту от солнечных ожогов она не приносит, а, значит, и белить стволы необходимо только один раз в год.
    16. Огонь – помощник садовода. Ошибочным будет и решение избавиться от сухого мусора, растительных остатков и обрезанных веток с помощью огня. Не будем говорить о том, что сжигание садовых остатков очень вредно для атмосферы и самого человека, для более подробной информации об этой теме следует обратиться к уже опубликованной статье на нашем сайте. Огонь губит и плодородную почву, в верхнем слое которой живут и полезные насекомые, обогащающие землю гумусом. Не будет в земле различных букашек, не будут вить гнезда птицы, а пернатые лекари просто необходимы садовому участку. Страдает и сама почва в результате химической реакции при нагреве.
    17. Гнилые и порченые плоды в почве – отличный компост. Не могут считаться хорошим удобрением пораженные болезнью плоды овощей или фруктов. Это, скорее всего, хранители и распространители спор вредоносных бактерий и «домики» для личинок насекомых-вредителей.
    18. Чем раньше посадишь, тем лучше. В целях получения более раннего урожая, начинающие садоводы закупают рассаду и высаживают ее на грядки в открытый грунт, совершенно не думая о том, что еще ночи холодные и незакаленная рассада может погибнуть. Не стоит спешить с высаживанием даже культур с ранним сроком плодоношения. Подержите купленную рассаду на улице, немного «закалите», а уж после высадите в грунт на участке. Да и использование обрезанных пластиковых бутылок для сооружения мини-теплицы над каждым растением будет вполне целесообразно.
    19. Корневая система купленного для посадки растения несколько дней сохраняет свои свойства. Довольно часто случается, что приобретение посадочного материала в питомнике запланировано на один день, а выезд на дачу для посадки по каким-либо причинам откладывается. Ничего страшного, по мнению начинающих садоводов, не произойдет, если саженец, обладающий хорошей, крепкой и здоровой корневой системой пару дней постоит в сарае, а уж после будет высажен. Это очередная ошибка. Здоровая корневая система только у растений, извлеченных из почвы профессионалами и только в момент извлечения. После пребывания на воздухе корни подсыхают, да и транспортировка оказывает на растение свое негативное действие. При перевозке саженцев на дачу, окутайте корни влажной тряпкой, и погрузите в полиэтиленовый пакет. Помните, нельзя откладывать высадку саженцев на «потом», все нужно делать вовремя.
    20. Обилие зеленой массы на саженцах говорит о качественном товаре. Очередное заблуждение начинающего садовода. Вытянувшаяся зеленая листва, длинные и тонкие стебли – признак бракованного товара. Сила растения была направлена на наращивание зеленой массы, а не формирования корневой системы. Стебли и листья росли, а корни плохо развивались и, скорее всего, полностью засохнут и растение не приживется на новом месте. Нельзя выбирать саженцы, опираясь на красивую и зеленую листву, внимание следует обращать на корни растения и точку роста. Именно такой саженец легко перенесет процесс пересаживания и хорошо примется на новом месте.

    Огородничество и садоводство – это далеко не легкое занятие, где есть свои обязательные правила, нарушать которые, категорически противопоказано, если вы не хотите заведомо навредить своим посадкам.

    ТОП 12 самых главных ошибок садовода

    Многие начинающие садоводы, осваивая дачное хозяйство, совершают ошибки в саду, одни из которых ещё как-то можно поправить впоследствии, а вот с остальными уже приходится как-то свыкаться. Так или иначе, никто не застрахован от неудач, поэтому следует заранее предупреждать ту или иную ситуацию, основываясь на конкретных примерах.

    К сожалению, чаще всего отмечается распространённая ошибка с чрезмерной подкормкой выращиваемых растений. Не составляя ни норм, ни графика, садоводы думают, что обилие удобрений пойдёт только на пользу культурам, они начнут крепчать и расти быстрее, стремительнее. Но на практике это – грубейшее нарушение, ведь зачастую, имея в составе азот, удобрения хоть и стимулируют рост, но при нарушении необходимого разового количества могут быть как совершенно бесполезны, так и нанести непоправимый ущерб культурам. Это, главным образом, обуславливается побочным эффектом задержки развития корневой системы.

    Также, многие дачники не соотносят внесение удобрений в почву с погодными условиями. Так, к примеру, в холодную погоду доступ питательных веществ к корням растений крайне затруднителен, что снижает эффективность подкормок в несколько раз. Температура почвы во время проведения процедур должна быть хотя бы выше +10 градусов.

    Проведение садовых работ, а также мероприятий по сжиганию органического мусора в период цветения может повлечь за собой отравление предпочтительной среды насекомых-опылителей и последующее окончательное отпугивание их с участка. Как следствие – культуры без должного уровня опыления быстро вянут и чахнут, затрудняется выживаемость и жизнедеятельность.

    Ошибки в саду: Заделывание компоста или навоза в почву на малую глубину влечёт за собой распространение таких насекомых-вредителей, как огуречный комарик и ростковая муха, что сказывается крайне негативно на уже существующем и будущем урожае.

    Многие неаккуратные огородники неаккуратно производят подкормку культур минеральными удобрениями с помощью оросительных систем – раствор, попадая на листья, оставляет после себя ожоги и повреждения целостности структуры, тогда как по правилам следует производить подкормку непосредственно под корень растения, ни в коем случае не задевая непредусмотренные для этого части.

    В почве всегда должно быть разнообразие – выращивание одной единственной культуры повсеместно отражается негативно на почве, образовывая дополнительную нагрузку и способствуя утомлению. Также повышается риск развития возбудителей болезней и патогенов, что может соответствующим образом сказаться на урожае.

    Следует отметить и неправильное расположение растений относительно высоких построек, зачастую загораживающих солнце в дневные часы. Растения плохо развиваются и растут ввиду отсутствия необходимого количества солнечной энергии, снижается эффективность фотосинтеза. То же самое относится и к густым деревьям, в непосредственной близости от которых выращиваются и другие культуры. Всегда подбирайте хорошо освещенные участки для солнцелюбивых сортов культур, если не хотите, чтобы они раз за разом погибали от недостатка ультрафиолета.

    При перекапывании почвы садоводы пренебрегают удалением остатков сорняков, больных растений, зараженных возбудителями, и просто-напросто смешивают их с землей. Так делать ни в коем случае нельзя, т.к. такая зараженная почва и в дальнейшем будет губительно воздействовать на новые насаждения.

    В процессе подвязывания растений и плодовых деревьев некоторые дачники слишком усердствуют с узлами и натяжением, отчего образуются травмирующие культуру перетяжки. Так или иначе, следует аккуратно обращаться с фиксацией конструкции и перевязывать заново, если заметили, что на стволах и ветках появились следы от подвязочных материалов.

    Ошибки в саду: Посадка многих культур слишком плотно друг к другу в процессе дальнейшего роста образует спутывание листьев и стеблей, стеснение пространства и нехватку солнечного света растениям по всему их объёму.

    Плотная посадка растений негативно сказывается на росте и урожайности культур

    Замена и пересадка растений на новом участке является частой причиной проблемного урожая у многих садоводов. Приобретая сад, не следует переворачивать всё с ног на голову – некоторые растения плохо переносят пересадку, а уже сформированный огород может быть попросту загублен кардинальными изменениями в расположении выращиваемых культур.

    Отказ от прополки и выведению сорняков с огорода перед зимним сезоном может повлечь за собой широкое распространение этих вредителей. Многие забывают о том, что сорные растения, как и любые другие, имеют свой собственный вегетационный период, особенности которого позволяют им не вымерзать при высоких температурах и на будущий сезон снова попортить и урожай, и настроение дачнику.

    Весь перечень накопившихся за многие годы ошибок садоводов не пересчитать и по пальцам – тем не менее, сначала нужно научиться самому анализировать всю необходимую информацию, нюансы и требования к выращиванию, уходу и взаимодействию с теми или иными культурами. Даже если вы совершили ошибку, что-то не так посадили, вскопали или подрезали – не паникуйте, а спокойно разберитесь в том, что можете сделать хотя бы для частичного предотвращения печальных последствий.

    ТОП-15 распространённых ошибок, которые допускает садовод

    Уход за дачным или приусадебным участком требует от садоводов и огородников не только физических усилий, но и определённых знаний. Пренебрежение агротехникой и опытом специалистов приводит к многочисленным ошибкам, из-за которых наносится вред садово-огородным культурам. Далее ТОП ошибок, допускаемых дачниками и садоводами.

    Отсутствие плана

    Пренебрежение планированием при выращивании садово-огородных культур – грубейшая ошибка, вносящая хаос и непредсказуемость в процессы посадки и ухода за растениями.

    • Определение мест под посадку деревьев, цветов, огородных растений в соответствии с их индивидуальными требованиями. Подбираются участки под высадку с учётом освещённости, затенения, соседства, севооборота.
    • Оптимизация усилий по уходу за растениями. Для всех культур существует свой режим полива, подкормок, профилактики. Чтобы с максимальной эффективностью распределять своё время и усилия, составьте графики агротехнических мероприятий для разных культур.

    Последствия отсутствия планирования:

    • Высадка растений, цветущих или плодоносящих в одно время. Из-за этого сад то благоухает цветами, то полностью лишён их. Аналогично с плодовыми и огородными культурами – имеет смысл высаживать сорта, созревающие в разное время.
    • Посадка в местах, неподходящих для конкретных растений. Чтобы избежать этого, правильно подбирайте для каждой культуры тип почвы, освещённость, рельеф и т. п.

    2

    Обрезка деревьев не по срокам

    Нарушение сроков обрезки деревьев приводит к серьёзным последствиям, вплоть до их гибели:

    • Нельзя запаздывать весной с удалением веток. Процедуру проводят рано весной, пока не началось сокодвижение. Выбирают период, когда опасность сильных морозов уже миновала, но до распускания почек остаётся не менее двух недель.
    • Зимой деревья обрезать не рекомендуется. Обрезка допустима только на юге России. Здесь зимние температуры зачастую выше, чем весенние в средней полосе или Сибири. Если провести обрезку зимой в суровом климате, а затем сразу ударят морозы, ткани среза, кора и камбий могут пострадать.

    Сокодвижение, во время которого проводят весеннюю обрезку, начинается не ранее, чем столбик термометра поднимется до +5°C. В этот период корни активно подают влагу и питательные вещества вверх.

    Если обрезать деревья за 2 недели до сокодвижения, срезы останутся сухими, и сосуды сразу наполнятся воздухом, предотвращая выделение сока.

    Ничего страшного не произойдёт, если обрезку провести за несколько дней до начала сокодвижения. Поскольку определить дату его начала крайне сложно, лучше подстраховаться и провести процедуру пораньше.

    Если же запоздать с обрезкой, воздух в сосуды не попадёт, из них потечёт сок. Растение будет слабеть, а выделяющаяся жидкость привлечёт насекомых и болезнетворные микроорганизмы – велик риск заражения сажистым грибком.

    Внесение удобрений без учёта периода вегетации

    Большой ошибкой является внесение удобрений без соблюдения режима подкормок и сроков вегетации. Питательные вещества приносят пользу, если применяются в определённые периоды. Ошибочно полагать, что внесённые удобрения будут лежать в почве, а растения будут брать из них питание по мере надобности.

    Ошибки, связанные с нарушением режима подкормок:

    • Азот нельзя вносить летом и осенью. Это удобрение дают растениям только на начальном этапе вегетации – ранней весной. Если запоздать, азот усиливает процесс роста зелёной массы, что приводит у деревьев к вымерзанию побегов, у овощных культур – к задержке созревания урожая.
    • Жидкие азотистые растворы вносят только в период активного тока веществ. Обычно это происходит в середине мая. Сухие удобрения вносят в апреле. К маю, когда активизируется сокодвижение, они как раз растворяются в почве.

    Технические ошибки при:

    • Внесении удобрений, когда температура почвы ниже +10°С. В таких условиях подкормки не приносят пользы, так как корни растений «работают» в замедленном режиме.
    • Попадание раствора удобрений на листья. Может произойти ожог. Если это случилось, смойте состав, попавший на листья, водой.

    4

    Полив во время сильного ветра или в жару

    Поливы не рекомендуется проводить в жару, когда солнце стоит высоко. Лучше поливать растения утром, вечером или в пасмурную погоду. Увлажнение посадок во время солнцепёка сопряжено с рисками – вода, попадая на листья, вызывает солнечные ожоги.

    При поливах важно учитывать особенности растения. Есть среди них такие, которые при сильной жаре вянут. Их приходится поливать даже в жаркую погоду.

    Небольшой ветер не мешает поливу. При сильных порывах струи воды отклоняются, в результате орошаемые участки поливаются неравномерно. Это особенно актуально при использовании различных систем автополива. Рекомендуемый диаметр капель – 1,5 мм.

    Если приходится поливать растения в жару, делайте это с соблюдением определённых правил:

      Вечер – лучшее время для полива. В это время суток меньше испаряется влага.

    Игнорирование прополки сорняков

    Только неискушённым в садово-огородных делах дачникам может показаться, что борьба с сорняками бессмысленна. На самом деле, выпалывая их снова и снова, мы нарушаем активную фазу фотосинтеза, что истощает корневую систему растений. Регулярная прополка медленно, но верно, ведёт к гибели сорняков.

    Почему надо полоть сорняки:

    • Сорная растительность мешает росту культурных растений, сопоставимых с ними по размеру. Она занимает свободное пространство, загущает и затеняет посадки, препятствуя росту и развитию овощей, цветов, иных растений.
    • Многие сорняки являются источником болезней. Оставляя их на грядках, дачники способствуют распространению опасных бактериальных и вирусных заболеваний.
    • Некоторая сорная растительность привлекает к себе насекомых, например, тлю. В итоге паразиты распространяются по всему участку.
    • Сорнякам, как всякому растению, требуется питание. Забирая питательные вещества из почвы, они лишают культурные растения определённой доли азота, фосфора, калия, полезных микро– и макроэлементов.
    • Некоторые сорняки уплотняют почву, делают её менее рыхлой и воздухопроницаемой. Это растения с плотными и толстыми корнями, которые впоследствии приходится извлекать чуть ли не вручную.

    Борьбу с сорняками нельзя прекращать даже осенью. Именно в это время начинают вызревать семена. Если они упадут в землю, весной на участке будет засилье сорной растительности.

    Собранные сорняки рекомендуется сложить в чёрные мешки с перфорацией. В таких условиях сохраняются полезные бактерии, а семена сорняков перегнивают. Готовая масса годится для удобрений.

    Несоблюдение севооборота

    При выращивании любой культуры – садовой или огородной – важно учитывать правила севооборота. Они заключаются в соблюдении очередности высадки растений. Нельзя сажать их, не учитывая особенностей предшественников.

    • препятствование распространению болезней, поражающих определённые группы растений;
    • создание максимально благоприятных условий роста для высаживаемых культур.

    Например, известно, что там, где рос картофель, нельзя выращивать томаты, а арбузы плохо растут после представителей тыквенного семейства. Основная причина такой ситуации – подверженность одним и тем же болезням и одинаковые предпочтения при поглощении из почвы питательных веществ.

    Слишком густая посадка

    Густая посадка – распространённая ошибка начинающих садоводов и огородников. Неопытные дачники жалеют вырвать, спилить или удалить иным способом лишнее растение, считая, что они лишают себя части урожая. В итоге они терпят убытки из-за загущенных посадок.

    Каждое растение имеет определённые требования к густоте посадки. Например, густо посеянная рассада вытягивается и слабеет, а на близко посаженых деревьях плохо формируются и не вызревают плоды. Загущение угнетает растения, приводит к болезням и снижению урожайности.

    При посадке кустарников соблюдают интервалы 1-1,5 м, деревьев – 3-5 м. Для каждой овощной культуры также есть определённые требования. Если, к примеру, посеять слишком близко редис, морковь или свёклу, корнеплоды не сформируются.

    Сохранение растительных остатков

    С растительными остатками обращайтесь деликатно. К ним относятся стебли и листья культурных растений, опавшая листва.

    Принципы обращения с растительными остатками:

    • Опавшую листву нельзя использовать для приготовления компоста и мульчирования приствольных кругов, если нет уверенности в её незаражённости грибками, бактериями, микроорганизмами.
      Если листва заражена, её уничтожают (сжигают) или обрабатывают сначала специальными препаратами, а уже потом используют для компоста.
    • Нельзя кидать в компост подгнившие плоды и корнеплоды. Они могут содержать вредоносные бактерии и личинок насекомых.

    Несоответствие почвы

    У каждого растения свои требования или хотя бы предпочтения в отношении к почвам. Одни хорошо растут на чернозёмах, другие – на песчаниках, третьи лучше себя чувствуют на глинистых грунтах. Помимо состава почвы, имеет значение кислотность, которую любой садовод может отрегулировать самостоятельно.

    Многие дачники даже не интересуются составом и кислотностью почвы на своём участке. А зря – от них зависит не только урожайность, вкус плодов, но и вообще способность растения к росту и развитию.

    Как изменить почву, если она не подходит:

    • В неплодородную землю с малым содержанием гумуса, рекомендуется внести органические удобрения. Например, перегной или компост по 10–20 кг на 1 кв. м.
    • В кислые почвы добавляют доломитовую муку или известь-пушонку – по 300-600 г на 1 кв. м.
    • В тяжёлые глинистые грунты вносят по 10–20 кг песка на 1 кв. м.

    Необработанная почва после уборки урожая

    Бросая почву необработанной, дачники упускают сразу несколько возможностей. Перекопка/рыхление и внесение удобрений после сбора урожая позволяют сделать хороший задел для будущего урожая.

    Зачем обрабатывать почву после уборки урожая:

    • Улучшится структура грунта. Благодаря механическому воздействию, в нём образуются пустые пространства, в которые будет поступать воздух. В результате почва станет рыхлой, рассыпчатой, насыщенной кислородом.
    • Повысится плодородие. Если внести под перекопку органику и минеральные удобрения, к весне они полностью растворятся и впитаются в почву.
    • Погибнут личинки вредных насекомых. Вредители, обустроившиеся в почве на зимовку, окажутся на поверхности или слишком близко к поверхности. Как только ударят заморозки, они вымерзнут. Главное, – перекопав землю, не разравнивать её. Комья зимой промерзают насквозь, что и приводит к гибели личинок.

    Лишняя перекопка почвы

    Садоводы, плохо знакомые с агротехникой выращивания садово-огородных культур, часто проявляют излишнее усердие. Есть садоводы, которые считают, что каждую осень надо перекапывать землю. Задачу они решают при помощи обычной лопаты, поэтому ежегодно тратят уйму сил на перекопку.

    Перелопачивая тонны земли, владельцы участков, оказывается, вредят не только своей пояснице и суставам, но и самой земле. Почве, как и человеку, нужен отдых, нельзя её беспрерывно тревожить, нарушая структуру и мешая нормальной жизни микроорганизмов.

    В земле масса полезных бактерий, которым для жизни нужен только свет и воздух. Но есть и такие, что живут в полной темноте. Если их из тьмы отправить на солнце, они просто погибают. Именно такие микроорганизмы гибнут при перекопке, и на последующее восстановление микрофлоры требуется много времени.

    Что делать с почвой осенью в саду:

    • прорыхлить мотыгой на глубину 5–7 см;
    • обработать плоскорезом Фокина.

    Одновременно с рыхлением выполняется и прополка. Участок очищается от сорной растительности, полезные микроорганизмы живы, а почва в меру вспушена и размягчена.

    Несвоевременное использование гербицидов

    Гербициды применяются в определённое время. Не редко на участках имеются места, заросшие растениями–сорняками. Многие дачники, убрав урожай, обрабатывают участок гербицидами. Такое решение является ошибочным.

    Когда вегетационный период сорняков завершается, а сокодвижение прекращается, применять гербициды совершенно бесполезно. Максимум, чего добьётся садовод, – гибели надземной части растений. С приходом весны корни прорастут, и появится новая «армия» сорняков. Гербицид и деньги, потраченные на него, будут выброшены на ветер.

    Ещё одна причина не использовать гербициды осенью – их зависимость от температуры окружающей среды. Если она падает ниже +8…+10°C, средства теряют свои поражающие свойства.

    Как уничтожить сорняки осенью:

    • с помощью тяпок – просто прополоть участок;
    • посеять сидераты;
    • замульчировать торфом, опилками и т. д.

    Слишком раннее укрытие растений

    В регионах с особо суровыми зимами плодовые деревья рекомендуется укрывать. Молодые прикрывают целиком, у взрослых утепляют штамб. В умеренном климате утепляют в основном молодые деревца, а у взрослых просто мульчируют корни. Сроки укрытия зависят от особенностей климата.

    Есть дачники, которые спешат поскорее закончить сезон, укрывают растения раньше времени. Некоторые приступают к укрывным работам сразу после сбора урожая. Такая поспешность может стоить деревьям жизни.

    Раннее укрытие растений приводит:

    • к образованию конденсата, который может стать губительным при резких перепадах температуры;
    • к появлению болезней;
    • к сопреванию и гибели.

    Обычно укрывные работы проводят в преддверии существенного похолодания. К работам приступают не раньше, чем приходят устойчивые холода – 5-7 градусов мороза.

    На зиму садоводы утепляют не только ствол, но и корни – их засыпают опилками, торфом или перегноем слоем 10 см. Солому использовать нельзя, в ней заводятся грызуны.

    Неразумные покупки в период закрытия дачного сезона

    Как только заканчивается лето, агромагазины начинают распродажи. Кругом появляются сообщения об акциях и скидках, на которые клюют наивные дачники. Проверено, что большая часть ненужных покупок совершается именно во время всяких «чёрных пятниц».

    Садоводам следует быть более практичными, и не покупать задёшево совершенно ненужный им товар:

    • Саженцы теплолюбивых кустов и деревьев. Их рекомендуется высаживать в весеннее время. Можно прикопать и сохранить их до весны, но тогда сначала ознакомьтесь с правилами закладки саженцев на зимнее хранение.
    • Жидкие удобрения. В осеннее время вносить такие субстанции не рекомендуется. При низких температурах они замерзают и теряют полезные свойства.

    Но кое-что в осенний период распродаж приобрести всё-таки стоит:

    • Садовый инвентарь – это очень важная составляющая садовых работ, без которых не обойтись. Лишняя лопата или грабли никогда не помешает – всегда можно вручить их помощникам. Стоит инструмент недешёво, поэтому покупка его со скидкой – всегда выгодное дело.
    • Семена с долгим сроком годности. Не «гребите» всё подряд – выбирайте только то, что действительно рассчитываете посадить. Иначе ваша экономия будет поглощена нереализованными посадками.
    • Универсальные удобрения. Купите те составы, которые гарантировано понадобятся вам в будущем сезоне.
    • Редкие виды саженцев. Опытным садоводам известно, что самые лучшие саженцы продаются осенью. Именно в этот период питомники массово распродают свою продукцию. Вполне возможно, что весной вы не найдёте того редкого сорта груши или яблони, о котором давно мечтали.

    15

    Неухоженный инвентарь

    Одна из самых распространённых ошибок садоводов – брошенные инструменты. Сезон окончен, а значит, все тяпки, лопаты, грабли и прочие орудия труда на дачном/приусадебном участке должны быть правильно уложены на хранение.

    Нельзя оставлять садовые инструменты в грязном виде или на улице. При таком отношении они быстро приходят в негодность, а каждый из них стоит несколько сотен рублей.

    От сырости трескаются деревянные рукоятки, а металл ржавеет. Работать с таким инструментом некомфортно, приходится чистить, точить, ремонтировать, а чаще – выбрасывать по причине негодности.

    Как правильно подготовить садовые инструменты к зимовке:

    1. Очистите все орудия труда от земли.
    2. Дождитесь, чтобы инструменты просохли на солнце, если они сырые.
    3. Смажьте маслом деревянные черенки.
    4. Обработайте металлические поверхности солидолом.
    5. Сложите инструменты в сарай или иное сухое помещение.

    Чтобы на участке был порядок, а все выращиваемые культуры здоровы, необходим грамотный уход, основанный на знании агротехники и принципов ухода за растениями. Ознакомление с опытом бывалых садоводов позволит вам не допустить досадных ошибок на своём участке.

    8 самых частых ошибок садоводов-любителей

    Всегда лучше учиться на чужих ошибках, а не на собственных. Поэтому, чтобы не загубить свои растения, узнайте, чего не стоит делать в саду.

    Здесь мы перечислим самые распространенные ошибки, которые совершают начинающие садоводы.

    Постарайтесь избежать их – и ваши деревья и кустарники будут вам благодарны.

    1. Неверное расстояние между деревьями

    При слишком густых посадках сад выглядит непривлекательно. Плюс ко всему у деревьев со временем начинают отмирать ветки нижнего яруса, поскольку растения плохо проветриваются и создают друг для друга тень. В таком случае урожай созревает только на верхних ветках, до которых сложно дотянуться садоводам, чтобы собрать плоды. Если же изначально грамотно подойти к проектированию сада, вам удастся избежать этих проблем.

    2. Неправильный перевод центрального проводника на боковую ветвь

    Чтобы центральной части кроны обеспечить доступ к свету и ограничить высоту дерева, в возрасте 15-25 лет рекомендуется перевести центральный проводник растения на боковую ветку. Однако многие это делают неправильно. Самая частая ошибка такова: при обрезке неопытные садоводы оставляют большой пень (около 5 см), в результате чего растение начинает загнивать.

    И это может погубить даже крепкое дерево.

    3. Травмирующие перетяжки

    Любые материалы, закрепленные на ветках и стволах (бирка с названием сорта, шпагат, обвязка для фиксации прививки), спустя несколько лет приводят к гибели побега выше места перетяжки. Чтобы этого не произошло, растения нужно регулярно осматривать и своевременно удалять с них “удавки”. Если побеги все же нужно подвязать к опоре, то обвязочный материал проверяют и ослабляют не реже двух раз в год.

    4. Несвоевременное формирование скелета дерева

    Если вовремя не обратить внимание на острый угол отхождения скелетных ветвей у плодового дерева, то вскоре это приведет к обламыванию одного (а порой и двух) побегов. Поэтому лучше в молодом возрасте (примерно до 6 лет) вырезать самый слабый или растущий в неправильную сторону побег.

    5. Укрытие ствола дерева на зиму мульчей

    Мульчирование действительно сохраняет влагу в почве и защищает корневую систему растений от неблагоприятных погодных условий в зимнее время. Но такой агротехнический прием хорош для южных регионов, а в средней полосе и Подмосковье это нередко приводит к выпреванию коры в нижней части ствола и гибели дерева.

    6. Обрезка всех верхних ветвей на одинаковой высоте

    Это допустимо, например, для рябины обыкновенной, но не для груши и яблони. У фруктовых деревьев крона должна “вырисовывать” в небе дугу.

    7. Замазывание ран препаратами, которые не пропускают воздух

    Многие вещества, используемые в садоводстве (в том числе популярный садовый вар), плохо пропускают воздух. Под ними древесина не “дышит”, а это затормаживает процесс заживления ран.

    Маленькие ранки быстрее затягиваются без применения каких-либо замазывающих средств. А вот раны диаметром более 4 см лучше все же замазать, например, современной садовой пастой РанНет.

    8. Побелка деревьев неправильными препаратами

    Побелка как мера защиты стволов деревьев эффективна, только если производить ее специально предназначенными для этого составами. Обычный раствор извести (особенно приготовленный без соблюдения правильного соотношения вещества и воды) и масляная краска лишь навредят растению. Некоторые садоводы рекомендуют и вовсе не белить деревья, но тогда растения сложно уберечь от солнечных ожогов и морозобоин. В первую очередь это касается молодых экземпляров. Так что лучше не экономить на современных препаратах для побелки деревьев.

    Не повторяйте этих ошибок в своем саду – и ваши деревья и кустарники не поскупятся на богатый урожай фруктов и ягод!

    Читайте также:  Лилия кудреватая (кудрявая, саранка): описание, посадка и уход за цветком + польза и применение в медицине и садоводстве
Ссылка на основную публикацию