Пиарантус – Piaranthus

Пиарантус – Piaranthus

Пиарантус: описание цветка

Растение Пиарантус: фото

Пиарантус (Piaranthus) – суккулентное растение-многолетник, принадлежащее к семейству Ластовневые (Ласточниковые, Ваточниковые). Его родиной является Юго-Западная и Южная Африка.

Ползучие побеги пиарантуса, как правило, состоят из сегментов, имеющих от 4 до 5 граней, снабженных 4-5 зубцами с заостренными верхушками. Длина каждого сегмента составляет около 3-5 см, ширина равняется 1-1,5 см. Типичная окраска побегов пиарантуса – зеленая или коричневато-зеленая. В период цветения на верхушках стеблей распускаются некрупные цветки трубчатой формы, уплощенные, либо напоминающие колокольчики. Заостренные контуры треугольных лепестков придают цветкам также сходство с пятилопастными звездочками. Цветовая гамма пиарантуса включает в себя довольно большое количество оттенков, поверхность лепестков, как правило, покрыта крапинками.

Пиарантус: выращивание и уход

Растение Пиарантус: фото

Поскольку в естественной среде цветок пиарантус произрастает в довольно засушливых и солнечных регионах планеты, в условиях домашнего выращивания необходимо организовать грамотный режим освещения и увлажнения воздуха и почвы.

Режим освещения

Пиарантус относится к светолюбивым растениям, но лучше всего чувствует себя в условиях рассеянного освещения. В солнечные летние дни необходимо укрывать его от воздействия прямых лучей солнца, создавая небольшое притенение. В осенне-зимний период, наоборот, прямо солнечный свет благоприятно влияет на состояние пиарантуса.

Температура воздуха в помещении

Растение Пиарантус отдает предпочтение стабильно высокой температуре воздуха в помещении – около 22- 26 градусов. С приходом осени рекомендуется постепенно понижать температуру воздуха. Зимой пиарантус находится в состоянии покоя, поэтому температура воздуха в комнате, где он находится, должна быть в интервале между 14 и 16 градусами. Понижение столбика комнатного термометра ниже 12 градусов нежелательно.

Уровень влажности воздуха в помещении

Поскольку для естественной среды произрастания пиарантуса не характерна высокая влажность воздуха, то проводить опрыскивания растения в домашних условиях не требуется. Пиарантус будет хорошо чувствовать себя в довольно сухом воздухе отапливаемых зимой помещений.

Режим полива

Обитатель засушливых степей Африки, цветок пиарантус неплохо переносить дефицит влаги. По этой причине в условиях комнатного выращивания частый и обильный полив ему не требуется. В весенне-летний период увлажнять почву в емкости с пиарантусом следует умеренно. В интервалах между поливами верхний слой грунта в горшке с растением должен успеть подсохнуть. Осенью и зимой поливать пиарантус нужно еще реже, но и пересушивать землю в горшке также не рекомендуется. Земляной ком вокруг корневой системы цветка пиарантуса не должен быть совершенно сухим, поскольку это может привести к сморщиванию корней. Частота поливов в зимний период регулируется показаниями термометра – чем ниже температура воздуха, тем реже нужно поливать пиарантус.

Внесение удобрений

В период бурного роста им развития, который приходится на весну и лето, пиарантус нуждается в дополнительном питании. С этой целью каждые 14 дней рекомендуется подкармливать его готовыми смесями, предназначенными для удобрения кактусов и суккулентов. Приобрести их можно в специализированном магазине.

Рекомендации по пересадке пиарантуса

Пересадка растения пиарантуса производится по мере того, как ему становится тесно в старой емкости. В первые годы жизни растения приходится делать это каждый год ввиду быстрого роста молодых растений. Взрослые пиарантусы нуждаются в пересадке не чаще, чем 1 раз в 2-3 года. Лучшим временем для пересадки является весна. Более объемную емкость для пересадки растения следует заполнить субстратом, который можно приготовить самостоятельно. В его состав входят дерновая земля и песок крупной фракции в соотношении 2:1. Почвенную смесь можно приобрести в готовом виде в магазине для садоводов – подойдут грунты, предназначенные для выращивания кактусов и суккулентов. Емкость для выращивания пиарантуса должна быть довольно низкой, а также иметь дренажные отверстия в нижней части. Дренажный слой на дни емкости очень важен для защиты корневой системы пиарантуса от застоя влаги в почве.

Размножение пиарантуса в домашних условиях

Существует три способа размножения пиарантуса в условиях домашнего выращивания.

  • Самым простым способом является метод деления взрослого куста – процедуру можно проводить при пересадке пиарантуса.
  • Другой, не требующий особых усилий способ размножения цветка пиарантуса, называется черенкованием. Черенки нарезаются с прошлогодних стеблей и подсушиваются в течение 5-7 дней при обычной комнатной температуре. Затем черенки помещаются нижней частью в емкости, заполненные субстратом. В его состав входит крупнозернистый песок, а также немного торфяного крошева. Укоренение черенков происходит довольно быстро. После того, как они сформируют самостоятельную корневую систему, их можно пересаживать в небольшие горшки, диаметр которых составляет около 8 см.
  • Семенной способ размножения пиарантуса требует чуть больше усилий, чем два предыдущих метода. Период созревания семян отличается довольно большой продолжительностью – около года. Посев производится в мелкие и узкие емкости, заполненные легким грунтом на основе песка. Рекомендуется использовать свежие семена пиарантуса — в этом случае первые всходы появятся уже через 3-4 недели после посева. Затем проводится пикировка, в ходе которой сеянцы пересаживаются в небольшие горшки высотой не более 6 см. Через год саженцы пиарантуса окрепнут и подрастут, в связи с чем их можно будет пересадить в более объемные горшки или контейнеры высотой около 8-10 см.

Виды Пиарантуса

В культуре известны различные виды пиарантуса, обладающими некоторыми внешними отличиями друг от друга.

  • Piaranthus Cornutus или пиарантус рогатый. Пиарантус рогатый – многолетний суккулент, чьи ползучие побеги с округлым сечением состоят из ромбовидных сегментов зеленого цвета с сизым оттенком. Вместо зубцов на тупых углах или ребрах сегментов располагаются бугорки – от 3 до 5 на каждом. На верхушках стеблей в период цветения распускаются белые или бледно-желтые цветки. Поверхность их лепестков покрыта удлиненными крапинками фиолетового, коричневого, либо малинового цвета. Сердцевина цветков пиарантуса рогатого всегда окрашена в ярко-желтый цвет.
  • Piaranthus Foetidus или пиарантус вонючий. Суккулент-многолетник, пиарантус вонючий получил свое говорящее название по причине своеобразного запаха, исходящего от его цветков. При этом внешний вид этого растения достаточно привлекателен. Стебли светло-зеленого цвета с гладкой или чуть шершавой поверхностью могут иметь как ползучую, так и приподнимающуюся форму. Их длина колеблется от 2 до 5 см, а ширина составляет около 1 см. Сегменты, из которых состоят стебли пиарантуса вонючего, имеют форму цилиндра или булавы и покрыты крошечными зубчиками (от 2 до 4 на каждом из сегментов). Напоминающие по своей форме пятиконечные звезды цветки отличаются бархатистыми и сочными лепестками цвета слоновой кости, покрытыми поперечными полосками или крапинками темного красно-коричневого оттенка.

Растение Пиарантус: фото цветка

  • Piarantus Globusus или пиарантус округлый. Многолетний суккулент данной разновидности получил свое название благодаря округлой форме его побегов. Для них характерна гладкая поверхность, а также отсутствие выраженных ребер или граней. Стебли пиарантуса округлого могут быть как ползучими, так и приподнятыми. Их высота составляет около 2 см, а ширина равняется 1 см. Каждый из сегментов светло-зеленого цвета имеет от 2 до 4 крошечных зубчиков со светло-красным острием. На верхушках стеблей в период цветения распускаются одиночные или парные цветки с сильно разделенными ланцетовидными лепестками. Их поверхность окрашена в желтый цвет с зеленоватым оттенком и покрыта сиреневыми или красными крапинками.
  • Piaranthus Pallidus или пиарантус бледный. Еще один многолетний суккулент, относящийся к пиарантусам, отличается довольно бледной окраской его ползучих побегов. Для них характерна округлая форма сегментов, покрытых едва заметными бугорками. Как и у прочих пиарантусов, цветки пиарантуса бледного напоминают по форме пятиконечные звездочки. Бархатистая поверхность их лепестков имеет кремово-желтый окрас и густо усеяна крапинками пурпурного оттенка. Сердцевина цветов этого вида окрашена в ярко-желтый цвет.

Растение пиарантус: фото цветка

Piaranthus Pillansii или пиарантус Пилланса. Для побегов данного вида суккулентов-многолетников характерен красноватый оттенок на фоне общего бледно-зеленого окраса. В высоту стебли пиарантуса Пилланса могут достигать 4 см, в ширину – 1,5 см. Встречаются как разновидности с ползучими побегами, так и с приподнятыми. Сегменты, составляющие их, имеют тупые грани. Венчики пятиконечных цветков пиарантуса Пилланса — звезды в диаметре могут достигать 3 см и, как правило, сильно рассечены на отдельные сектора. Края ланцетовидных лепестков пиарантуса Пилланса довольно часто загнуты и окрашены в светло-зеленый или светло-желтый оттенки.

Пиарантус — виды, уход, размножение

Пиарантус (Piaranthus) — многолетнее растение семейства Ластовневые (Asclepiadaceae), родиной которого являются пустынные районы южной и Юго-западной Африки.

Пиарантус — суккулентное растение с ползучими стеблями, состоящими из коротких 4-5-гранных сегментов, около 3-5 см длиной и 1-1,5 см шириной, зеленого или зеленовато-коричневого цвета, на каждой грани по 4-5 острых зубчиков. Мелкие цветки располагаются на верхушке побега, венчик округлый, с колокольчатой или плоской трубкой, лепестки треугольно заостренные, пятилопастные, звездчатые, различной окраски и в пятнах.

Виды

Пиарантус рогатый (Piaranthus cornutus) — многолетнее суккулентное растение со стелющимися, округлыми в сечении стеблями сизовато-зеленого цвета, с тупыми углами или ребрами, на которых расположены по 3-5 бугорков. Цветки располагаются в верхней части побегов, бледно-желтые или беловатые с многочисленными фиолетовыми, малиновыми или коричневыми штрихами и с желтой серединой.

Пиарантус вонючий (Piaranthus foetidus) — многолетнее суккулентное растение со стелющимися или приподнимающимися, гладкими или слегка шероховатыми светло-зелеными побегами, длиной 2-5 см и шириной около 1 см, которые разделены на короткие приземистые цилиндрические или булавовидные сегменты с тупыми ребрами, с 2-4 мелкими зубцами на каждом ребре. Цветки пятилопастные, звездообразные, бархатистые, лепестки мясистые, цвета слоновой кости с красно-коричневыми точками или поперечными линиями, с неприятным запахом.

Пиарантус Фрэймса (Piaranthus framesii) — многолетнее суккулентное растений с 4-5-гранными стеблями, длиной 5-7 см и шириной 1-1,5 см, с зубчиками на ребрах, голубовато-зеленого или красноватого цвета. Цветки звездообразные, пятилопастные, беловатые с красными точками.

Пиарантус округлый (Piaranthus globosus) — многолетнее суккулентное растение с полузими или приподнятыми голыми стеблями, округлыми по форме с нечетко выраженными гранями, 2 см длиной и около 1 см шириной, с 2—4 маленькими зубчиками на гранях, светло-зеленого цвета с красноватой верхушкой. Цветки в числе 1—2 располагаются в верхушечной части побега. Венчик округлый, лепестки яйцевидно-ланцетные, сильно растопыренные, заостренные у верхушки, зеленовато-желтые, в красных или сиреневых пятнах.

Пиарантус бледный (Piaranthus pallidus) — многолетнее суккулентное растение со стелющимися округлыми светло-зелеными стеблями, со сглаженными бугорками. Цветки звездчатые, пятилопастные, кремово-желтые, бархатистые, с ярко-желтым центром.

Пиарантус Пилланса (Piaranthus pillansii) — многолетнее суккулентное растение со стелющимися или приподнятыми светло-зелеными с красноватым оттенком стеблями, длиной 3-4 см и 1-1,5 см шириной, с тупыми гранями. Цветки пятнилопастные, звездчатые. Венчик округлый, около 3 см в диаметре, рассеченный до основания на доли, лепестки узколанцетные, по краям слабо загнутые, желтоватые или зеленоватые.

Уход

Освещение
Пиарантусы предпочитают яркое рассеянное освещение, они хорошо переносят прямой солнечный свет только осенью и зимой, а летом от прямых солнечных лучей нужно притенять, чтобы не появились ожоги.

Температура
В весенне-летний период пиарантусы предпочитают температуру в пределах 22-26°С. Осенью температуру постепенно снижают. Зимой у пиарантусов наступает период покоя, в это время желательно содержать их при прохладной температуре около 14-16°С, но не ниже 12°С.

Влажность воздуха
Пиаратнусы хорошо переносят сухой воздух и не нуждаются в опрыскивании.

Полив
В весенне-летний период пиаратнусы поливают умеренно, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. С осени полив сокращают, а зимой максимально ограничивают, но не допускают полной пересушки грунта, когда начинают сморщиваться стебли, чем ниже температура воздуха, тем реже полив.

Удобрения
Пиаратнусы подкармливают с марта по август каждые две недели удобрениями для кактусов и суккулентов.

Пересадка
Пиаратнусы пересаживают весной, молодые растения — ежегодно, взрослые — раз в 2-3 года. Для пиаратнусов подходит земельная смесь из дерновой земли и крупнозернистого песка в соотношении 2:1 или можно воспользоваться готовым субстратом для кактусов и суккулентов. Горшки следует выбирать неглубокие, на дно обязательно положить дренаж.

Размножение
Пиарантусы размножают черенками, делением куста и семенами.
Черенки срезают со старых побегов, подвяливают в течении 5-7 дней при комнатной температуре, а затем высаживают в субстрат, составленный из крупнозернистого песка с добавлением небольшого количества торфяной крошки. Укоренение проходит быстро, после этого черенки высаживают в 7-8 см горшки и ставят на постоянное место.
При комнатном содержании семена у пиаратнусов завязываются хорошо, вызревают около года. Созревшие семена высевают в плошки, в легкую песчанистую почву. Свежие семена прорастают в течение 3-4 недель. После пикировки сеянцы высаживают в горшки высотой 6 см. Через год молодые растения переваливают в 8-10 см горшки.

Пиарантус – Piaranthus

Сообщение mitra » Чт сен 27, 2012 10:40 pm

Пиарантус (Piaranthus) – род суккулентных растений из трибы Stapeliae, подсемейства Ластовневые (Asclepiadaceae) семейства Кутровые (Apocynaceae). Впервые род был описан в 1810 году. Его название – греческий термин, который обозначает жир, суккулентные цветы рода («пиар-» = жир, «-антос» = цветок). Растения обычно образуют плоские, покрывающие коврики из множества компенсирующих стеблей. Стебли маленькие, компактные и четырехгранные. С четырех сторон появляются туберки (остатки листьев). Цветы маленькие, мясистые и имеют пять независимых лепестков в форме звезды. Они появляются в скоплениях, каждый раскрученный вверх, на крошечном соцветии, которое прорастает с кончика стебля. Каждый стебель обычно производит максимум одно соцветие. Цветки разных видов находятся в разных цветах; большинство из них выделяют неприятные запахи, особенно темные красные или коричневые цвета. Компактные, матообразующие стебли очень похожи на те, которые связаны с родством рода Duvalia, и эти два часто путают, когда нет цветков. Однако стебли Пиарантуса имеют четыре стороны (в поперечном разрезе), в то время как у Duvalia часто больше. Род Piaranthus ограничен западной частью Южной Африки и Намибией, его представители обитают в засушливых, песчаных районах, в тени кустов.

Род Piaranthus включает небольшие суккулентные формы с плагиотропными побегами и медленным ростом. Побеги являются сферическими или цилиндрическими (1-6 см × 0,8-2 см) с четырех- или пятигранным поперечным сечением. Очень маленькие (около 1 мм) листья треугольные и быстро опадают. Соцветие развивается со стороны стеблей и содержит от одного до десяти цветков, которые открываются более или менее одновременно. Цветок имеет диаметр 6-42 мм. Пять лепестков имеют звездообразную форму со свободными коронами или колоколообразными слитыми короткими коронами. Короны зеленые снаружи, желтоватые на внутренней стороне, кремово-желтые, слоновая кость беловатые с красными или красновато-коричневыми пятнами или полосами. Они лысые, папилосы или короткие волосы. Небенкрон интенсивно желтеет. Парные фолликулы имеют длину 6-14 см и диаметр 4-8 мм и содержат до 130 семян. Филогенетические исследования показали, что род монофилетичен и очень тесно связан с родами Орбея и Стапелия. Более отдаленно связаны с родами Huernia и Tavaresia.

Виды рода Пиарантус (Piaranthus):
Piaranthus atrosanguineus (N.E.Br.) Bruyns – Botswana
Piaranthus comptus N.E.Br. – South Africa
Piaranthus cornutus N.E.Br. – South Africa
Piaranthus decipiens (N.E.Br.) Bruyns – Western Cape Province
Piaranthus decorus (Masson) N.E. Br. – South Africa
Piaranthus disparilis N.E. Br. – South Africa
Piaranthus fasciculatus (Thunb.) Schult. – Western Cape Province
Piaranthus framesii Pillans – Cape Province
Piaranthus geminatus (Masson) N.E.Br. – South Africa
Piaranthus globosus A.C.White & B.Sloane – South Africa
Piaranthus mennellii C.A.Lückh. – Cape Province
Piaranthus pallidus C.A.Lückh. – Cape Province
Piaranthus parvulus N.E.Br. – Cape Province
Piaranthus pullus (Aiton) Haw.
Piaranthus punctatus (Masson) R. Br. ex Schult. – South Africa
Piaranthus ruschii Nel – Pockenbank in Namibia

Виды, ранее включаемые в этот род, но позже перенесенные в другие рода (Caralluma, Hoodia, Huerniopsis, Quaqua, Stisseria):
P. grivanus now Huerniopsis decipiens
P. gussoneanus now Caralluma europaea
P. incarnatus now Quaqua incarnata
P. mammillaris now Stisseria mammillaris
P. pilifer now Hoodia pilifera
P. rorifluus now Stisseria roriflua
P. serrulatus now Stisseria serrulata

Re: Пиарантус (Piaranthus)

Сообщение denissa » Вс сен 30, 2012 12:12 pm

Пиарантус (Piaranthus) Название рода происходит от греческих слов «piar» – толстый и «anthos» – цветок, что указывает на мясистый венчик цветка. Суккулентное растение, стебли которого растут параллельно земной поверхности. Образует дерновины. Стебли 1-4 х 0,8-2 см, почти шаровидные или цилиндрические, с более-менее четкими 4-5 рёбрами, от зелёных до серо-зелёных; листья дельтовидные, около 1 мм диаметром, опадающие, с небольшими прилистными железами. Соцветие расположено ближе к концу стебля и образует редуцированный полузонтик (от одного до нескольких цветков).

Цветки открываются почти одновременно. Чашелистики 1-4 мм, острые, зелёные, гладкие. Цветок имеет сладковатый запах экскрементов (группа видов с лучевидным венчиком), медовый аромат или же без запаха (виды с колокольчиковидным цветком). Диаметр венчика 6-42 мм. Лепестки венчика полностью свободны или образуют колокольчиковидную трубку с короткими свободными лепестками. Лепестки венчика дельтовидные, зелёные и гладкие снаружи, волосатые внутри (лучевидный венчик), бородавчатые (колокольчиковидный венчик). Корона жёлтая, простая, но внутренняя (стаминальная) корона – двойная с ланцетовидными лепестками и гребнем. Гребень компактный, округлый или выступающий крыловидный, более-менее бородавчатый. Внешняя корона редуцирована до основного ободка, тычиночный замок выступающий, короткий и выпуклый. Пыльники желтые, удлинённые. Головка пестика пятигранная, белая. Пыльники сглаженно-овальные, жёлтые, верхушка внутренней стороны имеет ногтевидный изогнутый под прямым углом ключ поллиния. Плод парный, растёт вертикально, стручки немного расходятся в стороны, достигают 6-14 х 0,4 – 0,8 см, гладкие, содержат от 40 до 130 семян. Семена эллипсовидные, широкие, коричневые, снабжены пучком волосков 10-16 мм длинной.

Неформально род Piaranthus можно разделить на две группы (Meve, 1994): «лучистая группа» – виды, имеющие звездообразный венчик, и «колокольчиковая группа» – виды, имеющие колокольчиковидный венчик. Ареал распространения: Намибия и ЮАР (Северная, Восточная и Западная Капская провинция).

Некоторые известные виды:
Piaranthus barrydalensis Meve
Piaranthus comptus N.E.Brown
Piaranthus cornutus N.E.Brown
Piaranthus decipiens (N.E.Br.) Bruyns
Piaranthus decorus (Masson) N.E.Brown
Piaranthus foetidus N.E. Brown
Piaranthus framesii Pillans
Piaranthus geminatus N.E.Brown
Piaranthus parvulus N.E.Br.
Piaranthus pillansii N.E.Brown
Piaranthus punctatus (Masson) R.Br

Re: Пиарантус (Piaranthus)

Сообщение Dinara » Чт апр 14, 2016 1:01 pm

Пиарантус (Piaranthus) родом из пустынных областей Юго-Западной и Южной Африки. Такое растение является суккулентом и обладает ползучими побегами, в состав которых входят коротенькие четырех- либо пятигранные сегменты, в длину достигающие от 3 до 5 сантиметров, а в ширину ― 1–1,5 сантиметра. Окрашены они в коричневато-зеленый либо зеленый цветовой оттенок, при этом на каждой из граней имеется 4 либо 5 заостренных зубчиков. Цветочки небольшого размера находятся на верхушке стеблей, венчик округлой формы, трубка ― плоская либо колокольчатая. Звездчатые, пятилопастные, лепестки имеют треугольно-заостренную форму. Цветочки могут быть окрашены в различные цветовые оттенки, а на поверхности имеются пятнышки. Нуждается в ярком, но при этом рассеянном освещении. В зимнее и осеннее время его можно подвергать воздействию прямых лучей солнца, а в летнее время от них растение необходимо притенять, чтобы не допустить образование на листве ожогов.
Весной и летом пиарантус нуждается в тепле (от 22 до 26 градусов). В осеннее время температуру следует снизить. В зимнее время наблюдается период покоя. В это время суккулент нуждается в прохладе от 14 до 16 градусов. Следите за тем, чтобы в комнате, где находится растение, не было холоднее 12 градусов.
Нормально себя чувствуют при низкой влажности воздуха. Увлажнять из опрыскивателя не нужно.
Весной и летом полив должен быть умеренным. Поливать нужно после того, как просохнет верхний слой субстрата. С наступлением осеннего периода поливать пиарантус надо меньше. В зимнее время полив должен быть скудным, однако земляной ком не должен пересохнуть полностью (из-за этого начинают сморщиваться побеги). Чем прохладнее зимовка, тем реже поливы.
Подкормку проводят с марта и по август 2 раза в месяц. Для этого подойдет удобрение для суккулентов и кактусов.
Пересадку проводят в весеннее время. Молоденькие экземпляры нужно пересаживать каждый год, а взрослые ― 1 раз в 2 либо 3 года. Для приготовления землесмеси соедините 1 часть крупнозернистого песка с 2 частями дерновой земли. Также подойдет покупная почва для суккулентов и кактусов. Подходящая емкость должна быть низенькой. На дне следует сделать хороший дренажный слой.

Читайте также:  Обработка теплицы Фитоспорином весной

Способы размножения
Размножить можно делением куста, черенкованием и семенами. Срезку черенков следует проводить со старых стеблей. Их подсушивают на протяжении 5–7 суток при нормальной комнатной температуре. После этого их нужно посадить в субстрат, состоящий из крупнозернистого песка с добавлением не очень большого количества торфяной крошки. Корни черенок даст спустя немного времени. Затем его пересаживают в маленький (диаметр 7–8 сантиметров) горшок.
При выращивании в домашних условиях завязывание семян происходит достаточно легко, а зреют они примерно 12 месяцев. Высев производят в низенькую, маленькую емкость, наполненную песчанистой легкой почвой. Если семена свежие, то первые всходы появятся через 3 либо 4 недели. После пикировки растеньица сажают в горшочки, высота которых должна быть 6 сантиметров. Спустя 12 месяцев пиарантусы переливают в горшочки 8–10 сантиметров.

Пиарантус рогатый (Piaranthus cornutus) Этот суккулент является многолетником. Округлые в сечении, стелющиеся побеги окрашены в зеленовато-сизый цвет, на них имеются ребра либо тупые углы, с расположенными 3–5 бугорками. На верхней части стеблей находятся цветочки, обладающие белым либо светло-желтым окрасом. На их поверхности располагается множество штрихов, имеющих малиновый, фиолетовый либо коричневый окрас, а серединка окрашена в желтый цвет.

Пиарантус вонючий (Piaranthus foetidus) Это многолетний суккулент. Его бледно-зеленые стебли могут быть немного шероховатыми либо гладкими, приподнимающимися либо стелющимися. Их длина варьируется от 2 до 5 сантиметров, а ширина равна 1 сантиметру. Побеги поделены на приземистые коротенькие сегменты, имеющие булавовидную либо цилиндрическую форму и тупые ребра, на каждом из которых имеется от 2 до 4 маленьких зубчиков. Звездчатые, пятилопастные цветочки имеют бархатистую поверхность. Мясистые лепестки окрашены в цвет слоновой кости, а на поверхности имеются коричневато-красные точечки либо поперечно-расположенные полоски. От цветков исходит не очень приятный запах.

Пиарантус Фрэймса (Piaranthus framesii) Данный многолетний суккулент обладает четырех- либо пятигранными побегами светло-красного либо зеленовато-голубого цвета, которые в длину достигают от 5 до 7 сантиметров, а в ширину ― 1–1,5 сантиметра, на ребрах имеются зубчики. Звездчатые, пятилопастные цветочки окрашены в белый цвет и имеются красноватые точечки.

Пиарантус округлый (Piaranthus globosus) Этот суккулент является многолетником. Его голые побеги могут быть приподнятыми либо ползучими, они имеют округлую форму, а грани видны слабо. Их длина 2 сантиметра, а ширина ― 1 сантиметр, на каждой грани находится по 2–4 мелких зубца, окрашены в бледно-зеленый цвет, а верхушка светло-красная. В верхней части стебля находится 1 либо 2 цветочка. Венчик обладает округлой формой. Ланцетно-яйцевидные лепестки сильно растопырены, а верхушки у них заостренные, окрашены в желтовато-зеленый цвет, а на поверхности имеются сиреневые либо красные пятнышки.

Пиарантус бледный (Piaranthus pallidus) Такой суккулент является многолетником. Его бледно-зеленые округлые побеги являются стелющимися и обладают сглаженными бугорками. Звездчатой формы пятилопастные цветочки имеют бархатистую кремово-желтую поверхность, а центр окрашен в насыщено-желтый цвет.

Пиарантус Пилланса (Piaranthus pillansii) Этот многолетний суккулент имеет бледно-зеленые с красноватым отливом побеги, которые могут быть приподнятыми либо стелющимися. В длину они достигают от 3 до 4 сантиметров, а в ширину ― 1–1,5 сантиметра. Грани тупые. Звездчатой формы цветочки являются пятилопастными. Диаметр округлой формы венчика равен 3 сантиметрам, причем он рассечен до основания на несколько долей. Узколанцетные лепестки имеют немного загнутые края, а окрашены они в бледно-зеленый либо бледно-желтый цвет.

Как самому сделать печь на отработанном масле

С каждым годом отработанное масло становится все менее выгодным энергоносителем. Судите сами: сжигая топливо по цене 13 р. (0.20 у. е.) за 1 литр, вы ежемесячно потратите на обогрев 100 м² около 7 тыс. рублей (110 у. е.). Но в гаражах и небольших дачных домиках с периодическим отоплением самодельные масляные печки востребованы по сей день. Наша цель – пояснить доступным языком, как сделать печь на отработке своими руками из газового баллона или стальной трубы. Для ясности предоставим чертежи разных конструкций – капельницы с наддувом и простой масляной буржуйки.

  • 1 Виды самодельных печек на отработке
    • 1.1 Устройство и недостатки буржуйки открытого типа
    • 1.2 Плюсы и минусы капельницы
  • 2 Как сварить простую печь
  • 3 Делаем капельный отопитель
  • 4 Выводы и рекомендации по отбору тепла

Виды самодельных печек на отработке

Машинное масло, загрязненное примесями, само не воспламеняется. Поэтому принцип работы любой масляной буржуйки основан на термическом разложении топлива – пиролизе. Проще говоря, для получения теплоты отработку нужно нагреть, испарить и сжечь в топке печи, подавая воздух с избытком. Существует 3 вида устройств, где данный принцип реализован различными способами:

  1. Простая и самая популярная конструкция прямого горения с дожиганием масляных паров в перфорированной трубе открытого типа (так называемая чудо-печка).
  2. Капельная печь на отработанном масле с закрытым дожигателем;
  3. Горелка Бабингтона. О том, как она работает и как ее сделать самостоятельно, подробно описывается в другой нашей публикации.

Примечание. Серьезные мастера, собаку съевшие в вопросах использования жидкого топлива, навострились делать в единичных экземплярах факельные горелки по заводским образцам. Но в силу сложности исполнения подобные конструкции недоступны широкому кругу домашних и гаражных умельцев, поэтому здесь рассматриваться не будут.

Эффективность отопительных буржуек невысока и составляет максимум 70%. Заметим, что указанные в начале статьи затраты на обогрев рассчитаны по показателям заводских теплогенераторов с КПД 85% (для ознакомления с полной картиной и сравнения масла с дровами вы можете перейти сюда). Соответственно, расход горючего в самодельных отопителях значительно выше – от 0.8 до 1.5 литра в час против 0.7 л у дизельных котлов на 100 м² площади. Учитывайте данный факт, принимаясь за изготовление печи на отработке.

Устройство и недостатки буржуйки открытого типа

Изображенная на фото пиролизная печка представляет собой цилиндрическую или квадратную емкость, на четверть заполняемую отработавшим маслом либо соляркой и снабженную воздушной заслонкой. Сверху приварена труба с отверстиями, сквозь которые за счет дымоходной тяги всасывается вторичный воздух. Еще выше стоит камера дожигания с перегородкой для отбора теплоты продуктов горения.

Справка. Верхнюю камеру буржуйки делать необязательно. Существует более эффективное решение по отбору тепла – изготовить дожигатель с поворотом на 90° и направить его в наклонный дымоход, теплообменник–экономайзер или внутрь обычной дровяной буржуйки.

Принцип действия таков: топливо нужно разжечь с применением легковоспламеняющейся жидкости, после чего начнется испарение отработки и ее первичное горение, вызывающее пиролиз. Горючие газы, попадая в перфорированную трубу, вспыхивают от контакта с кислородным потоком и сжигаются окончательно. Интенсивность пламени в топливнике регулируется воздушной заслонкой.

Данная печка на отработке имеет лишь два преимущества: простота с дешевизной да независимость от электричества. В остальном – сплошные минусы:

  • для работы необходима стабильная естественная тяга, без нее агрегат начинает дымить в помещение и затухать;
  • вода либо антифриз, попавшие в масло, вызывают мини-взрывы в топливнике, отчего из дожигателя во все стороны брызгают огненные капли и хозяину приходится тушить пожар;
  • высокий расход горючего – до 2 л/час при слабой теплоотдаче (львиная доля энергии улетает в трубу);
  • неразъемный корпус тяжело чистить от сажи.

Хотя внешне буржуйки отличаются, но действуют по одному принципу, на правом фото пары топлива догорают внутри дровяной печки

Часть этих недостатков можно нивелировать с помощью удачных технических решений, о чем будет сказано далее. В процессе эксплуатации следует придерживаться правил противопожарной безопасности и подготавливать отработанное масло – отстаивать и фильтровать.

Плюсы и минусы капельницы

Кардинальное отличие этой печи заключается в следующем:

  • перфорированная труба помещена внутрь стального корпуса из газового баллона или трубы;
  • топливо поступает в зону сжигания в виде капель, падающих на дно чаши, размещенной под дожигателем;
  • для повышения эффективности агрегат оснащается наддувом воздуха с помощью вентилятора, как показано на схеме.

Схема капельницы с нижней подачей горючего из топливного бака самотеком

Примечание. Буржуйка способна работать и от естественной тяги дымохода, но тогда диаметр и число отверстий в дожигателе необходимо увеличить.

Реальный недостаток капельной печки – сложность исполнения для новичка. Дело в том, что целиком полагаться на чужие чертежи и расчеты нельзя, отопитель нужно изготовить и настроить под свои условия эксплуатации и правильно организовать топливоподачу. То есть, потребуются неоднократные доработки.

Пламя накаляет корпус отопительного агрегата в одной зоне вокруг горелки

Второй негативный момент характерен для печек с наддувом. В них струя пламени постоянно бьет в одно место корпуса, отчего последний довольно быстро прогорит, если не сделать его из толстого металла или нержавейки. Зато перечисленные минусы с лихвой перекрываются достоинствами:

  1. Агрегат безопасен в эксплуатации, поскольку зона горения полностью закрыта железным корпусом.
  2. Приемлемый расход отработанного масла. На практике хорошо настроенная буржуйка с водяным контуром сжигает до 1.5 литра за 1 час для отопления 100 м² площади.
  3. Есть возможность обернуть корпус водяной рубашкой и переделать печь на отработке в котел.
  4. Топливоподача и мощность агрегата поддается регулировке.
  5. Нетребовательность к высоте дымохода и удобство очистки.

Котел с наддувом воздуха, сжигающий отработавшее машинное масло и солярку

Лирическое отступление. Поскольку турбированные масляные отопители работают практически бездымно, то сажа в небольших количествах накапливается только в чаше. Толковый мастер предусмотрит, чтобы она с легкостью вынималась.

Как сварить простую печь

Нет смысла пояснять, как сделать стандартную и самую распространенную конструкцию, изображенную ниже на сборочном чертеже. Во-первых, схема очень понятная, а во-вторых, в информации подобного рода нет недостатка.

Перейдем к более сложному варианту обогревателя с дожигателем, согнутым под 90° (угол поворота можно делать и больше, но не острее). Цель мероприятия проста – организовать отбор тепла у раскаленных дымовых газов, а не сразу выбрасывать их на улицу. Второе отличие – выдвижной ящик с маслом вместо традиционной закрытой емкости, которую неудобно чистить. Конструкция печи с размерами показана на чертеже.

Размеры агрегата произвольные и могут меняться при подборе труб другого сечения

Совет. Размеры труб для топливника и корпуса выбирайте в зависимости от объема обогреваемого помещения. Для обычного гаража 6 х 3 м подойдет профильная труба 80 х 80 х 4 мм, на топливный ящик возьмите размер 60 х 60х 4 мм. Сгодится и круглый металлопрокат, но с ним работать сложнее.

Пошаговая инструкция сборки печи для сжигания отработки выглядит так:

  1. Нарежьте заготовки для корпуса, выдвижного ящика и дожигателя. Для последнего трубы нужно резать под углом 45°.
  2. В профиле меньшего сечения выпилите болгаркой одну стенку, а по бокам приварите заглушки, чтобы получилась открытая емкость. К передней части, выступающей за борта ящика, приделайте ручку.
  3. Сварите конструкцию, как показано на чертеже, просверлите воздушное отверстие сверху топливной камеры и выполните перфорацию вашей изогнутой трубы. Отопитель готов.

Здесь мастер для лучшей теплоотдачи приделал конвекционные ребра из стальной полосы 40 мм

Несколько слов о том, как подобрать количество и диаметр отверстий дожигателя. В нашем примере его сечение составляет 80 х 80 = 6400 мм², для расчета нужно взять половину – 3200 мм². Если применить сверло 8 мм, то площадь каждого отверстия составит 50 мм². Делим 3200 на 50 и получаем 64 шт., которые надо просверлить в процессе сборки, при настройке их число вырастет.

Важный момент. Перед запуском отопительного агрегата убедитесь, что общая высота дымохода (считается от масляной камеры до среза трубы на улице) составляет не менее 5 м, в противном случае нарастите его до нужной отметки.

Один из простых способов отбора тепла – подключение печки к горизонтальной трубе длиной 3—4 м, идущей под уклоном вдоль стены помещения. Проследите, чтобы над ней и отопителем не стояли деревянные полки или канистры с горючим. Стены около печки лучше оградить листовым железом.

Теперь остается выполнить розжиг, прогрев и настройку печи. Ваша задача – добиться минимальных выбросов черного дыма на улицу, свидетельствующих о недостатке воздуха для горения. Нужно сверлить по 3—5 дополнительных отверстий в дожигателе и снова проверять работу агрегата, пока выброс не станет максимально прозрачным.

Совет. Не перестарайтесь и не наделайте много сверлений, из-за чего буржуйка станет дымить в помещение. Очень развернуто об изготовлении, настройке и обслуживании рассказывается в видео:

Делаем капельный отопитель

Чаще всего для сборки капельниц мастера-умельцы используют старые кислородные и пропановые баллоны с диаметром 220 и 300 мм соответственно. Первые предпочтительнее из-за мощных толстых стенок, способных долго служить и не прогореть. Также подойдет труба из низкоуглеродистой стали (Ст 3—10) с толщиной стенок от 5 мм.

Совет. Идеальный вариант долговечного корпуса – труба из жаропрочной нержавеющей стали, легированной хромом, молибденом или никелем (например, 15Х1МФ либо 12X18H12T) со стенкой не больше 3 мм. Возможно, такая найдется у вас или у соседа в гараже. Специально покупать ее не нужно – обойдется слишком дорого.

Металлопрокат для остальных деталей подбирайте по чертежу печи с верхней подачей отработки в зону горения. Вентилятор для нагнетания – «улитка» от салонного отопителя ВАЗ 2108 либо его китайский аналог, топливная магистраль – нержавеющая трубка диаметром 8—10 мм.

Технология изготовления такая:

  1. Сделайте пламенную чашу из обрезка трубы или возьмите готовую стальную емкость. Она должна выниматься через ревизионный люк, так что не делайте поддон слишком большим.
  2. Вырежьте в корпусе проемы для дымоходного патрубка и прочистного люка. В последнем сделайте обрамление и установите дверцу (можно с креплением на болтах).
  3. Изготовьте дожигатель. Не торопитесь сверлить все отверстия, указанные на чертеже, выполните сначала 2 нижних ряда. Остальные доделаете в процессе настройки печи.
  4. Приварите к дожигателю крышку и воздуховод с фланцем для монтажа вентилятора. Присоедините устройство топливоподачи, как это сделано на фото.
  5. Соберите отопительный агрегат и подсоедините его к дымоходу.

Совет. Для большей устойчивости к корпусу не помешает приварить раму из стального профиля или уголка по примеру, изображенному на фото.

Чтобы регулировать мощность нагрева, нужно предусмотреть управление оборотами вентилятора и устройство для дозирования топливоподачи (как правило, применяют автопоилку с разрывом струи). По отзывам мастеров на популярном форуме, где обсуждаются вопросы отопления отработкой, расход горючего в печи можно контролировать визуально. Тенденция такая: если в разрыве струи масло идет каплями, то сгорает меньше 1 литра в час, а когда течет тоненькая струйка – более 1 л/час.

Рекомендация. Управление производительностью вентилятора реализуйте с помощью дешевого китайского ШИМ – регулятора (цена вопроса – около 8 у. е.).

После розжига и прогрева отопителя необходимо настроить оптимальный режим работы. Процедура выполняется по той же схеме, что и с чудо-печкой: нужно добиться максимально прозрачного дыма из трубы путем сверления в дожигателе дополнительных отверстий. Идеальный цвет пламени – синий, нормальный – желтый, а красноватый — неудовлетворительный. В последнем случае наблюдается низкая теплоотдача, высокий расход и образование сажи. Подробности о конструкции и сборке печи смотрите в видеосюжете:

Выводы и рекомендации по отбору тепла

Главный вывод звучит так: если вы являетесь одновременно сварщиком и слесарем, то решите задачу по изготовлению масляной буржуйки без особых затруднений. Повозиться придется лишь с настройкой и организацией подачи отработки в капельнице.

Примечание. Автоматическое пополнение топливной емкости можно организовать и для печки открытого типа. Резервуар с отработанным маслом подключается к камере сгорания трубкой, чтобы они действовали по принципу сообщающихся сосудов.

Как вы поняли, просто сделать печь на солярке и отработке недостаточно, надо еще правильно отобрать у нее максимум тепла, не дать ему вылететь без пользы в дымоход. Практикуются следующие способы:

  1. Как уже говорилось выше, можно проложить дымоход под уклоном по всей длине помещения, а потом вывести его на улицу вертикально.
  2. Устроить обдув корпуса бытовым вентилятором.
  3. Обварить тело буржуйки дополнительными теплосъемными ребрами.
  4. Изготовить и поставить на дымоход экономайзер (в народе его называют регистром и бойлером) – теплообменник самоварного типа. Такие применяются в твердотопливных котлах и состоят из нескольких дымогарных труб, омываемых снаружи водой.
Читайте также:  Какие они лечебные свойства пырея

Простейший способ снять тепло с нагретого топливника – наварить конвекционные ребра

Важный момент. Обдувать корпус чудо-печки не рекомендуется по понятным причинам. Водяной контур, установленный на дымоход, нужно подключать к системе отопления с принудительной циркуляцией и расширительным баком открытого типа, чтобы уберечься от закипания. При периодической топке трубопроводы заполняются антифризом.

Схема подключения водяного экономайзера к радиаторному отоплению

Последний способ отбора тепла – для опытных мастеров. Превратите простую капельницу в котел на отработанном масле – установите на корпус водяную рубашку толщиной 3—4 см и утеплите снаружи, как об этом рассказывается в последнем видео:

Печь на отработанном масле своими руками: конструкция принцип работы

С каждым годом отработанное масло становится все менее выгодным энергоносителем. Судите сами: сжигая топливо по цене 13 р. (0.20 у. е.) за 1 литр, вы ежемесячно потратите на обогрев 100 м² около 7 тыс. рублей (110 у. е.). Но в гаражах и небольших дачных домиках с периодическим отоплением самодельные масляные печки востребованы по сей день. Наша цель — пояснить доступным языком, как сделать печь на отработке своими руками из газового баллона или стальной трубы. Для ясности предоставим чертежи разных конструкций — капельницы с наддувом и простой масляной буржуйки.

Виды самодельных печек на отработке

Машинное масло, загрязненное примесями, само не воспламеняется. Поэтому принцип работы любой масляной буржуйки основан на термическом разложении топлива — пиролизе. Проще говоря, для получения теплоты отработку нужно нагреть, испарить и сжечь в топке печи, подавая воздух с избытком. Существует 3 вида устройств, где данный принцип реализован различными способами:

  1. Простая и самая популярная конструкция прямого горения с дожиганием масляных паров в перфорированной трубе открытого типа (так называемая чудо-печка).
  2. Капельная печь на отработанном масле с закрытым дожигателем;
  3. Горелка Бабингтона.

Примечание. Серьезные мастера, собаку съевшие в вопросах использования жидкого топлива, навострились делать в единичных экземплярах факельные горелки по заводским образцам. Но в силу сложности исполнения подобные конструкции недоступны широкому кругу домашних и гаражных умельцев, поэтому здесь рассматриваться не будут.

Эффективность отопительных буржуек невысока и составляет максимум 70%. Заметим, что указанные в начале статьи затраты на обогрев рассчитаны по показателям заводских теплогенераторов с КПД 85% . Соответственно, расход горючего в самодельных отопителях значительно выше — от 0.8 до 1.5 литра в час против 0.7 л у дизельных котлов на 100 м² площади. Учитывайте данный факт, принимаясь за изготовление печи на отработке.

Устройство и недостатки буржуйки открытого типа

Изображенная на фото пиролизная печка представляет собой цилиндрическую или квадратную емкость, на четверть заполняемую отработавшим маслом либо соляркой и снабженную воздушной заслонкой. Сверху приварена труба с отверстиями, сквозь которые за счет дымоходной тяги всасывается вторичный воздух. Еще выше стоит камера дожигания с перегородкой для отбора теплоты продуктов горения.

Справка. Верхнюю камеру буржуйки делать необязательно. Существует более эффективное решение по отбору тепла – изготовить дожигатель с поворотом на 90° и направить его в наклонный дымоход, теплообменник–экономайзер или внутрь обычной дровяной буржуйки.

Принцип действия таков: топливо нужно разжечь с применением легковоспламеняющейся жидкости, после чего начнется испарение отработки и ее первичное горение, вызывающее пиролиз. Горючие газы, попадая в перфорированную трубу, вспыхивают от контакта с кислородным потоком и сжигаются окончательно. Интенсивность пламени в топливнике регулируется воздушной заслонкой.

Данная печка на отработке имеет лишь два преимущества: простота с дешевизной да независимость от электричества. В остальном — сплошные минусы:

  • для работы необходима стабильная естественная тяга, без нее агрегат начинает дымить в помещение и затухать;
  • вода либо антифриз, попавшие в масло, вызывают мини-взрывы в топливнике, отчего из дожигателя во все стороны брызгают огненные капли и хозяину приходится тушить пожар;
  • высокий расход горючего — до 2 л/час при слабой теплоотдаче (львиная доля энергии улетает в трубу);
  • неразъемный корпус тяжело чистить от сажи.

Хотя внешне буржуйки отличаются, но действуют по одному принципу, на правом фото пары топлива догорают внутри дровяной печки

Часть этих недостатков можно нивелировать с помощью удачных технических решений, о чем будет сказано далее. В процессе эксплуатации следует придерживаться правил противопожарной безопасности и подготавливать отработанное масло — отстаивать и фильтровать.

Плюсы и минусы капельницы

Кардинальное отличие этой печи заключается в следующем:

  • перфорированная труба помещена внутрь стального корпуса из газового баллона или трубы;
  • топливо поступает в зону сжигания в виде капель, падающих на дно чаши, размещенной под дожигателем;
  • для повышения эффективности агрегат оснащается наддувом воздуха с помощью вентилятора, как показано на схеме.

Схема капельницы с нижней подачей горючего из топливного бака самотеком

Примечание. Буржуйка способна работать и от естественной тяги дымохода, но тогда диаметр и число отверстий в дожигателе необходимо увеличить.

Реальный недостаток капельной печки — сложность исполнения для новичка. Дело в том, что целиком полагаться на чужие чертежи и расчеты нельзя, отопитель нужно изготовить и настроить под свои условия эксплуатации и правильно организовать топливоподачу. То есть, потребуются неоднократные доработки.

Пламя накаляет корпус отопительного агрегата в одной зоне вокруг горелки

Второй негативный момент характерен для печек с наддувом. В них струя пламени постоянно бьет в одно место корпуса, отчего последний довольно быстро прогорит, если не сделать его из толстого металла или нержавейки. Зато перечисленные минусы с лихвой перекрываются достоинствами:

  1. Агрегат безопасен в эксплуатации, поскольку зона горения полностью закрыта железным корпусом.
  2. Приемлемый расход отработанного масла. На практике хорошо настроенная буржуйка с водяным контуром сжигает до 1.5 литра за 1 час для отопления 100 м² площади.
  3. Есть возможность обернуть корпус водяной рубашкой и переделать печь на отработке в котел.
  4. Топливоподача и мощность агрегата поддается регулировке.
  5. Нетребовательность к высоте дымохода и удобство очистки.

Котел с наддувом воздуха, сжигающий отработавшее машинное масло и солярку

Поскольку турбированные масляные отопители работают практически бездымно, то сажа в небольших количествах накапливается только в чаше. Толковый мастер предусмотрит, чтобы она с легкостью вынималась.

Как сварить простую печь

Нет смысла пояснять, как сделать стандартную и самую распространенную конструкцию, изображенную ниже на сборочном чертеже. Во-первых, схема очень понятная, а во-вторых, в информации подобного рода нет недостатка.

Перейдем к более сложному варианту обогревателя с дожигателем, согнутым под 90° (угол поворота можно делать и больше, но не острее). Цель мероприятия проста — организовать отбор тепла у раскаленных дымовых газов, а не сразу выбрасывать их на улицу. Второе отличие — выдвижной ящик с маслом вместо традиционной закрытой емкости, которую неудобно чистить. Конструкция печи с размерами показана на чертеже.

Размеры агрегата произвольные и могут меняться при подборе труб другого сечения

Размеры труб для топливника и корпуса выбирайте в зависимости от объема обогреваемого помещения. Для обычного гаража 6 х 3 м подойдет профильная труба 80 х 80 х 4 мм, на топливный ящик возьмите размер 60 х 60х 4 мм. Сгодится и круглый металлопрокат, но с ним работать сложнее.

Пошаговая инструкция сборки печи для сжигания отработки выглядит так:

  1. Нарежьте заготовки для корпуса, выдвижного ящика и дожигателя. Для последнего трубы нужно резать под углом 45°.
  2. В профиле меньшего сечения выпилите болгаркой одну стенку, а по бокам приварите заглушки, чтобы получилась открытая емкость. К передней части, выступающей за борта ящика, приделайте ручку.
  3. Сварите конструкцию, как показано на чертеже, просверлите воздушное отверстие сверху топливной камеры и выполните перфорацию вашей изогнутой трубы. Отопитель готов.

Здесь мастер для лучшей теплоотдачи приделал конвекционные ребра из стальной полосы 40 мм

Несколько слов о том, как подобрать количество и диаметр отверстий дожигателя. В нашем примере его сечение составляет 80 х 80 = 6400 мм², для расчета нужно взять половину — 3200 мм². Если применить сверло 8 мм, то площадь каждого отверстия составит 50 мм². Делим 3200 на 50 и получаем 64 шт., которые надо просверлить в процессе сборки, при настройке их число вырастет.

Перед запуском отопительного агрегата убедитесь, что общая высота дымохода (считается от масляной камеры до среза трубы на улице) составляет не менее 5 м, в противном случае нарастите его до нужной отметки.

Один из простых способов отбора тепла — подключение печки к горизонтальной трубе длиной 3-4 м, идущей под уклоном вдоль стены помещения. Проследите, чтобы над ней и отопителем не стояли деревянные полки или канистры с горючим. Стены около печки лучше оградить листовым железом.

Теперь остается выполнить розжиг, прогрев и настройку печи. Ваша задача — добиться минимальных выбросов черного дыма на улицу, свидетельствующих о недостатке воздуха для горения. Нужно сверлить по 3-5 дополнительных отверстий в дожигателе и снова проверять работу агрегата, пока выброс не станет максимально прозрачным.

Совет. Не перестарайтесь, не наделайте много сверлений, из-за чего буржуйка станет дымить в помещение. Очень развернуто об изготовлении, настройке и обслуживании рассказывается в видео:

Делаем капельный отопитель

Чаще всего для сборки капельниц мастера-умельцы используют старые кислородные и пропановые баллоны с диаметром 220 и 300 мм соответственно. Первые предпочтительнее из-за мощных толстых стенок, способных долго служить и не прогореть. Также подойдет труба из низкоуглеродистой стали (Ст 3-10) с толщиной стенок от 5 мм.

Совет. Идеальный вариант долговечного корпуса — труба из жаропрочной нержавеющей стали, легированной хромом, молибденом или никелем (например, 15Х1МФ либо 12X18H12T) со стенкой не больше 3 мм. Возможно, такая найдется у вас или у соседа в гараже. Специально покупать ее не нужно — обойдется слишком дорого.

Металлопрокат для остальных деталей подбирайте по чертежу печи с верхней подачей отработки в зону горения. Вентилятор для нагнетания — «улитка» от салонного отопителя ВАЗ 2108 либо его китайский аналог, топливная магистраль — нержавеющая трубка диаметром 8-10 мм.

  1. Сделайте пламенную чашу из обрезка трубы или возьмите готовую стальную емкость. Она должна выниматься через ревизионный люк, так что не делайте поддон слишком большим.
  2. Вырежьте в корпусе проемы для дымоходного патрубка и прочистного люка. В последнем сделайте обрамление и установите дверцу (можно с креплением на болтах).
  3. Изготовьте дожигатель. Не торопитесь сверлить все отверстия, указанные на чертеже, выполните сначала 2 нижних ряда. Остальные доделаете в процессе настройки печи.
  4. Приварите к дожигателю крышку и воздуховод с фланцем для монтажа вентилятора. Присоедините устройство топливоподачи, как это сделано на фото.
  5. Соберите отопительный агрегат и подсоедините его к дымоходу.

Совет. Для большей устойчивости к корпусу не помешает приварить раму из стального профиля или уголка по примеру, изображенному на фото.

Чтобы регулировать мощность нагрева, нужно предусмотреть управление оборотами вентилятора и устройство для дозирования топливоподачи (как правило, применяют автопоилку с разрывом струи). По отзывам мастеров на популярном форуме, где обсуждаются вопросы отопления отработкой, расход горючего в печи можно контролировать визуально. Тенденция такая: если в разрыве струи масло идет каплями, то сгорает меньше 1 литра в час, а когда течет тоненькая струйка — более 1 л/час.

Рекомендация. Управление производительностью вентилятора реализуйте с помощью дешевого китайского ШИМ — регулятора (цена вопроса — около 8 у. е.).

После розжига и прогрева отопителя необходимо настроить оптимальный режим работы. Процедура выполняется по той же схеме, что и с чудо-печкой: нужно добиться максимально прозрачного дыма из трубы путем сверления в дожигателе дополнительных отверстий. Идеальный цвет пламени — синий, нормальный — желтый, а красноватый — неудовлетворительный. В последнем случае наблюдается низкая теплоотдача, высокий расход и образование сажи. Подробности о конструкции и сборке печи смотрите в видеосюжете:

Выводы и рекомендации по отбору тепла

Главный вывод звучит так: если вы являетесь одновременно сварщиком и слесарем, то решите задачу по изготовлению масляной буржуйки без особых затруднений. Повозиться придется лишь с настройкой и организацией подачи отработки в капельнице.

Автоматическое пополнение топливной емкости можно организовать и для печки открытого типа. Резервуар с отработанным маслом подключается к камере сгорания трубкой, чтобы они действовали по принципу сообщающихся сосудов.

Как вы поняли, просто сделать печь на солярке и отработке недостаточно, надо еще правильно отобрать у нее максимум тепла, не дать ему вылететь без пользы в дымоход. Практикуются следующие способы:

  1. Как уже говорилось выше, можно проложить дымоход под уклоном по всей длине помещения, а потом вывести его на улицу вертикально.
  2. Устроить обдув корпуса бытовым вентилятором.
  3. Обварить тело буржуйки дополнительными теплосъемными ребрами.
  4. Изготовить и поставить на дымоход экономайзер (в народе его называют регистром и бойлером) — теплообменник самоварного типа. Такие применяются в твердотопливных котлах и состоят из нескольких дымогарных труб, омываемых снаружи водой.

Простейший способ снять тепло с нагретого топливника – наварить конвекционные ребра

Важный момент. Обдувать корпус чудо-печки не рекомендуется по понятным причинам. Водяной контур, установленный на дымоход, нужно подключать к системе отопления с принудительной циркуляцией и расширительным баком открытого типа, чтобы уберечься от закипания. При периодической топке трубопроводы заполняются антифризом.

Схема подключения водяного экономайзера к радиаторному отоплению

Последний способ отбора тепла — для опытных мастеров. Превратите простую капельницу в котел на отработанном масле — установите на корпус водяную рубашку толщиной 3-4 см и утеплите снаружи, как об этом рассказывается в последнем видео:

Анатолий Рыцев / Мастер – универсал, автор сайта

Мастер – универсал. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов и растениеводством.

Печь на отработанном масле своими руками — изготавливаем по чертежу и пошаговой инструкции

Недавно сам сделал печь на отработанном масле. Времени, как и денег, ушло немного. За фото не судите – делал наспех, поэтому особо аккуратничать было некогда. Также такую печь можно топить дровами – большая камера хорошо для этого подходит.

Вот такая печка на отработке Отработка

Техника безопасности

Сразу начну с предупреждений и нравоучений. Перед началом работы трезво оцените свои возможности. Помните: такая печь является потенциально опасным оборудованием. Любые ошибки могут привести к трагическим последствиям. Но если вы все сделаете правильно, готовая самодельная печь на отработке ни в чем не будет уступать сертифицированно му обогревателю заводского производства.

Печь я изготавливал сам. Специалистом в сфере отопительных систем я не являюсь и на подобное звание не рассчитываю, инструкцию подаю как есть, можете пользоваться строго под свою ответственность.

Единственное, что могу посоветовать из своего опыта: ни в коем случае не собирайте масляную печь не капельного типа. У подобных агрегатов резервуар для отработки расположен внизу основной части конструкции. Делать это не рекомендуется по той причине, что при нагревании масло становится пожароопасным и в целом непредсказуемым.

Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем.

Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем

Принцип работы самодельной печки на отработке

Моя печка на отработке работает по очень простому принципу. Производится розжиг. Топливо начинает гореть на поверхности корпуса и раскаляет печку. По ходу процесса через дымоотводящую трубу под воздействием тяги выводятся нефтяные пары.

Конструкция печки включает часть дымохода с множеством отверстий (обычно их до 50). Эта часть агрегата называется горелкой. В такой горелке нефтяные пары перемешиваются с кислородом, поступающим в дымоотводящую трубу под воздействием тяги. В результате их смешивания процесс горения начинает осуществляться гораздо чище и интенсивнее с выделением огромного количества тепла.

Принцип работы самодельной печки на отработке

Из чего собирать печь?

Для сборки подобной печки я подготовил следующее:

  • баллон от газа на 50 литров;
  • стальную трубу. Лучше всего использовать трубу диаметром 10 см. На корпус, горелку и дымоход хватило двух метров изделия;
  • стальной уголок. Всего у меня ушло немного больше метра уголка на 5 см. Из него я делал подставку под печку, различные внутренние детали теплообменника и дверные ручки;
  • лист стали. На заглушки и днище верхней камеры ушло около 50 см2 4-миллиметрового листа;
  • тормозной диск. Я использовал чугунный диск от машины. Главное, чтобы по размеру он свободно входил в баллон;
  • пустой баллон от фреона. Подойдет стандартный баллон. Главное, чтобы игольчатый вентиль работал. Его я использовал для изготовления топливного бака;
  • кусок шланга для подачи топлива;
  • пару хомутов;
  • кусок полудюймовой трубы. По ней в печку будет подаваться масло;
  • вентиль на полдюйма;
  • петли.

Изготовление корпуса

Я использовал б/у-шный баллон. Газа в нем уже не было, но на всякий случай я открыл вентиль и оставил баллон так на улице на ночь.

Потом я осторожно и медленно просверлил в днище баллона отверстие. Чтобы не появлялись искры, я предварительно смочил сверло маслом.

Отверстие

Потом я заполнил баллон водой и слил ее – это убрало остатки газа. Работайте аккуратно, старайтесь не разлить газовый конденсат, т.к. воняет он очень сильно и очень долго.

Потом я вырезал пару проемов. В верхнем проеме я сделаю камеру сгорания и поставлю теплообменник, в нижнем будет горелка с поддоном. Камера вверху специально сделана такой большой, чтобы при необходимости ее можно было топить дровами, прессованными брикетами и т.п.

Показано, как режу баллон Показано, как режу баллон Показано, как режу баллон Показано, как режу баллон В итоге вот что вышло

Потом я еще раз промыл вскрытый газовый баллон от газового конденсата.

Дно камеры топливника и горелка

Затем я сделал дно для верхнего отсека печки. Для этого использовал лист стали 4-миллиметровой толщины.

Из стали дно вырезал Примеряю дно. Все вырезано аккуратно и соединяется почти без зазоров Донце на месте

Горелку решил делать 20-сантиметровой – этого хватит.

Это будет горелка Сверлю отверстия Подшлифовал

По окружности сделал множество отверстий, чтобы воздух мог спокойно попадать к топливу. Когда все отверстия были готовы, я отшлифовал внутреннюю часть горелки. Вы тоже обязательно сделайте это, т.к. на торчках и прочих дефектах начнет активно собираться сажа.

Читайте также:  Кустарники с цветами желтого цвета: названия с фото

Сначала я вварил горелку в днище верхней камеры, а затем установил их на положенное место. На такую полку печки можно спокойно укладывать древесину. Актуально для случаев, когда нет возможности пополнить запасы отработки.

Сначала я вварил горелку в днище верхней камеры Установил горелку

Изготовление поддона для отработки

Поддон сделал из чугунного автомобильного тормозного диска. Чугун отличается хорошей жаропрочностью, поэтому решил взять именно его.

Вот из этого диска и буду делать поддон

Внизу приварил днище.

Стальной круг — это днище Приварил дно

Сверху приварил крышку. В ней вы можете видеть ответную часть горелки и проем. Через проем в печку поступает воздух. Я сделал его широким – так лучше. С узким проемом воздушная тяга может быть недостаточно сильной, из-за чего масло не сможет попадать в поддон.

Дальше сделал муфту. Она в моей печке соединяет поддон и горелку. С муфтой обслуживать печку будет намного легче. При необходимости я могу доставать поддон и чистить горелку снизу.

Дальше сделал муфту Муфта Ставлю муфту на место Ставлю муфту на место

Муфту сделал из 10-сантиметровой трубы, просто разрезав ее по продольной грани. Проем в муфте не заваривал – необходимости в этом нет.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Обеспечение подачи масла

Дальше я работал над системой подачи масла. Для этого взял кусок трубы и приварил его к поддону посредством предварительно подготовленного отверстия. Трубу я заранее подрезал, чтобы струя отработки могла нормально проходить через проем в поддоне.

Это аварийный вентиль и трубка, которая ведет к баку

Провел трубку к баку и поставил вентиль.

Обустройство дымохода

Дымоотводящую конструкцию я сделал из 10-сантиметровой трубы. Ничего сверхъестественн ого – трубу просто приварил к отверстию в центре верхушки корпуса.

Дымоход вывел на улицу к крыше через стену. К стене прикрепил кусок металлического листа для противопожарной защиты. Саму трубу лучше пропускать через стену в специальном огнеупорном стакане.

Тут видно, как труба проходит через стену Дымоход, вид с улицы

Сборка теплообменника

Печку делал для обогрева гаража. Водяных батарей у меня в гараже нет, так что я решил, что лучше, чтобы сразу подогревался и циркулировал воздух. Если же у вас есть водяные батареи, то можете отказаться от воздушного теплообменника и просто пустить 4-5 водяных змеевиков через верхнюю камеру, подключив их параллельно. В таком случае конструкцию надо дополнить циркуляционным насосом и вентилятором. Подобное оснащение позволит обогревать печкой хоть весь дом, надо лишь комнату для установки печки выделить.

Сборка теплообменника

Вернемся к моему теплообменнику. Его я установил между дымоотводящей трубой и горелкой печки – тут тепла больше всего. К теплообменнику приварил железную пластину. Благодаря ей будет лучше удерживаться пламя. Также она поспособствует распределению огня внутри корпуса печки.

Внутри теплообменника поставил воздушный завихритель. Каких-то инженерных изысков в таком завихрителе нет, зато со своей задачей он справляется на все сто. При работе на максимальной мощности металл корпуса раскаляется до алого цвета, а нагретый выходящий воздух пробивает даже через перчатку. Сам завихритель можете увидеть на фотографии.

Делаю завихритель Делаю завихритель Делаю завихритель Поставил завихритель

Дальше я взял канальный вентилятор и поставил его с одной стороны теплообменника. Кстати, к вентилятору можно подключить термореле для автоматизации. Это позволит самостоятельно устанавливать температуру и экономить ресурсы. Я, например, решил использовать термореле от Autonics – у меня оно просто валялось без дела. Но можно взять и какую-то бюджетную модельку, к примеру, Vemer KLIMA. Его я тоже опробовал, функционирует отлично.

Сделал наддув Вот что получается

Тепло концентрируется в отсеке топливника.

Бак для масла

Для изготовления бака я взял баллон от фреона. Можете за копейки купить его на любом СТО либо в пункте приема металла. Главное, чтобы игольчатый вентиль этого баллона был в исправном состоянии. С его помощью в будущем вы сможете точно контролировать объем подаваемого топлива.

Бак для масла

Бак соединил с печкой с помощью шланга. Шланг подключил к вентилю. Сам бак закрепил в перевернутом положении.

Для заливки отработки вырезал в баке отверстие.

Обустройство дверец

Печка почти готова. Остаются последние штрихи. В дверке нижней камеры я вырезал проем, через который воздух может свободно поступать к поддону и горелке печки.

Зазор

Проем в верхней дверце оснастил упорными пластинами для дополнительной герметизации.

Приклепал упорные пластины

Для верхней дверки собрал простой замок. В процессе нагревания корпус печки «ведет». Чтобы камера сгорания оставалась герметичной, верхняя дверка должна закрываться максимально надежно. Для этого я и сделал замок.

Простой замок

К стене привинтил несколько кусков металлического уголка.

На прикрученный уголок установил печку. Это и удобно (при необходимости можно будет намного легче проводить ревизию), и функционально (потери тепла в грунт уменьшаются).

Установил печку

Как разжигать и останавливать печь?

После множества экспериментов я нашел самый простой и эффективный способ розжига такой печки. Сначала я наливаю в поддон масло. Его не должно быть слишком много. Достаточно, чтобы масло перекрывало дно поддона.

Потом я беру кусок поролона и тщательно смачиваю его бензином или растворителем. Пропитанный поролон кладу в поддон так, чтобы нижняя часть куска погрузилась в масло.

Потом я поджигаю поролон. Он устойчиво горит, даже если тяга становится чересчур сильной. В результате поверхность поддона разогревается до необходимой температуры.

Затем я осторожно открываю вентиль бака с топливом так, чтобы оно начало течь очень тонкой струйкой. Регулируйте подачу отработки максимально осторожно и медленно.

Печка постепенно войдет в рабочий режим. Периодически следите за уровнем отработки в поддоне.

Чтобы остановить такую печку, достаточно попросту перекрыть вентиль на баке с маслом, а потом, когда прекратит течь масло, перекрыть и аварийный вентиль. Печь полностью потухнет в течение 3-5 минут и корпус начнет остывать.

Как чистить печь?

По ходу работы в горелке, дымоотводящей трубе и поддоне печи будет собираться нагар. Естественно, печку можно чистить только после ее остывания.

При чистке я обычно придерживаюсь следующей последовательнос ти:

  • беру пару-тройку горстей чистого песка либо мелкой щебенки и поочередно забрасываю их в выход дымоотводящей трубы со стороны улицы;
  • убираю песок или щебенку с сажей из дымоотводящей трубы сквозь верхнюю камеру;
  • с помощью прутка смахиваю гарь со стенок горелки печки в нижний поддон;
  • достаю сам поддон и вытрушиваю отходы.

Надеюсь, мой опыт станет вам полезен, и вы сможете так же просто, как и я собрать печку на отработанном масле.

Видео – Печь на отработанном масле своими руками

Видео — Различные печи на отработанном масле

Видео — Различные печи на отработанном масле

Видео — Различные печи на отработанном масле

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как сделать своими руками печь на отработанном масле

С целью обустройства автономной системы отопления многие народные умельцы создают самые различные конструкции. Одной из наиболее продуктивных является печь на отработанном масле, которой пользовались еще в советские времена. КПД этого обогревателя находится на высоком уровне, и даже стремительное развитие технологий не нарушает популярность изобретения.

История появления масляной печки

История происхождения масляной печки уходит своими корнями в далекие 60-е годы прошлого столетия, когда должность президента Советского Союза занимал Никита Сергеевич Хрущев. Как известно, именно этот человек открыл людям возможность покупать собственные автомобили, осуществил массовый запуск гаражных кооперативов, а также вовсю раздавал участки для развития предприятий. Множество изменений переживало и сельское хозяйство, которое становилось механизированным. И уже в эти времена стали появляться первые ростки экологического мышления.

Гаражные постройки и частные дачи нуждались в полноценном отоплении, а топливо, которое в настоящее время считается большой ценностью и носителем энергии, продавалось по невероятно низким ценам. Однако и тогда люди учились экономить, используя отработанное масляное сырье для различных бытовых целей. Ведь в советские времена за слив отработки можно было получить огромный штраф, который составлял 13 часть от месячной зарплаты.

В этом видео вы узнаете, как сделать безопасную печь на отработке:

Использовать в качестве источника тепла уголь было недешево, а газовые баллоны вообще являлись роскошью и экзотикой. Несанкционированная вырубка дров в лесу могла привести к криминальной ответственности, причем тогда все решалось без суда и следствия.

В таких обстоятельствах люди стали искать альтернативные способы обогрева бытовых помещений, что и привело к созданию первой печки на отработке (мазуте). Правда, в то время применялся обиходный варочный прибор — керогаз.

Принцип действия обогревателя обосновывался на дожигании испарившего керосина в специальном резервуаре. В отличие от примуса паяльной лампы, где осуществляется горение сильно нагретых паров, керогаз считался сравнительно безопасным для использования, а любые отклонения от рабочего режима сопровождались специфической вонью и копотью, поэтому вероятность аварий была минимальной.

Масляная печка функционировала по аналогичному принципу, только перед мастерами возникла необходимость полного сжигания загрязненного вязкого топлива в домашних условиях.

Еще одним прародителем обогревательной системы на масле стала газогенераторная установка. Ее активно использовали во время войны, когда лучшие топливные смеси отправлялись на фронт.

Сравнение с современными моделями

Что касается сегодняшних печей, то они вовсе не похожи на старые прототипы, за исключением буржуйки, которая сохраняет изначальный принцип работы. В шестидесятые годы прошлого века сгорание топлива до состояния углекислого газа и водяных паров не считалось чем-то вредным, чего нельзя сказать о нынешнем времени. Сейчас же любые парниковые газы являются опасным врагом экологии, поэтому люди стараются отказываться от систем, загрязняющих окружающую среду. Обеспечить полное дожигание отработки по-прежнему невозможно, но вот достичь максимальной экономичности вполне реально.

Современные масляные печи отличаются от первоначальных

Также в далеком прошлом на рынке не было моторных масел с синтетическими добавками и хитроумными присадками, которые способны в несколько раз сократить расход топлива ДВС, но при неправильном сгорании выделяют канцерогены, токсические вещества и мутагены. Да и люди тогда были более устойчивы к различным окружающим воздействиям, а численность населения примерно в 2,5 раза была меньше, чем сейчас.

И в конце концов, советское машинное масло являлось натуральным нефтяным продуктом, изготовленным на основе насыщенных углеродов, которые не могли достигать высокой температуры горения. Это значит, что появление вредных и опасных окислов азоты в тех обогревателях практически исключалось. Современные установки выбрасывают такие вещества в значительных объемах, что заставляет искать более чистые и альтернативные решения.

Об окислах азота

Любые оксиды азоты — серьезная опасность для человеческого организма. В медицинской отрасли задействуется наиболее слабый из них — закись азота, при соблюдении строгой дозировки и постоянном наблюдении анестезиолога. Если соединить большое количество азота с кислородом, это приведет к непоправимым последствиям. Баки с окислителями для боевых ракет содержат в себе тетраокись азота N204 — довольно едким и ядовитым «собратом» гептила.

Если говорить о масляных печках, то в этом случае важно учитывать такие моменты:

  1. При достижении температуры от 900°C объемы выкидываемых окислов азота достигают максимального уровня.
  2. Если газовоздушная смесь содержит избыток кислорода, то при пиковых температурах он начинает «захватывать» частицы топливного состава, а образованные окислы азота перемещаются по дымовому тракту.
  3. При температуре 600°C активность оксидов азота становится выше, чем у кислорода. Из печки выходит практически безвредный азот, углекислый газ и водяные пары.
  4. При снижении температуры до отметки 400°C окислы приобретают вторую стадию стабильности. Окислить тяжелые органические вещества они уже не могут.

Если у вас есть гараж, значит, имеется и отработка, так в самый раз сделать печь на отработке-экономном варианте топлива

Характер и тонкости работы

Перед тем как создать печь на отработке капельного типа своими руками, важно разобраться с принципом работы системы-капельницы, а также провести несколько расчетов. Масляная печка представляет собой сложную отопительную установку, которая работает на тяжелом, плохо горящем и грязном топливе со специфическим составом. Чтобы достичь полного сгорания смеси, некоторые тяжелые составляющие нужно тщательно расщепить на более легкие. То есть, нужно окислить все добавки, которые не подвластны кислороду.

Процедура подобного расщепления может называться:

  1. Пиролизом.
  2. Плазменным расщеплением.

Для расщепления необходимо задействовать теплоту горения самой топливной смеси, что делает процесс самоподдерживающимся и саморегулирующимся. Однако до этого масло испаряют, а пары нагревают в температурном режиме 300-400°C. В результате произойдет нарастающий пиролиз, который выпалит буквально все сложные частицы. В домашних условиях этого достигают двумя путями.

Как сделать печь на отработанном масле:

Первый принцип

Первая методика плазменного расщепления подразумевает банальное сжигание масла в специальном резервуаре. Разогреваясь до определенной температуры, топливо переходит в газообразное состояние и начинает испаряться. Затем оно проходит через простую вертикальную трубу (допускаются трубы с изгибами).

Такая печь очень удобна в транспортировке

Подача воздуха в емкость с горящим маслом осуществляется с помощью горловины со специальной дроссельной заслонкой. Ее задача заключается в регулировке интенсивности горения без изменения степени сгорания. Чтобы достичь этого, газовоздушную смесь нужно постоянно перемешивать.

На этапе подобной обработки в камеру сгорания периодически подают свободный приток воздуха. Для этого в резервуаре проделывают специальные дыры, а в качестве расширения над камерой сгорания используется либо колпак, либо неполная перегородка.

Следуя чертежу, можно легко сделать печь своими руками

Чертежи печи на отработанном масле своими руками создаются за несколько минут. Главное, понимать основные особенности принципа и следовать за пошаговым руководством.

Недостатки технологии

Каждая печь, работающая по описываемому принципу, имеет массу недостатков.

Среди них следует выделить такие моменты:

  1. Установка работает с открытым пламенем, а зона, к которой можно по неосторожности прикоснуться, раскаляется докрасна. Это значит, что размещать такие обогревательные системы в домах и жилых объектах категорически запрещено. А при монтаже конструкции в гаражных или других бытовых постройках появляется высокий риск пожарной опасности. Чтобы избежать непредвиденных последствий, необходимо дополнительно сооружать отбор и отвод тепла.
  2. Увеличивать размеры самодельной печки для получения тепловой мощности больше 15 кВт бесполезно. Вместо требуемой продуктивности, придется бороться с сильной сажей и чадом.
  3. Потушить печь при превышении допустимой степени горения непросто. Для этого нужно использовать углекислотный огнетушитель, но ни в коем случае не порошковый. Дело в том, что при контакте с раскаленным металлом порошок начнет взрываться.
  4. Еще одним недостатком технологии являются весомые сложности отбора тепла для отопления или ГВС. Из-за чрезмерного остывания наружных частей внутренний температурный режим существенно меняется, что ухудшает показатели КПД, а также приводит к осаждению сажи. Получить большой тепловой потенциал от подобной системы, к сожалению, нельзя.
  5. Заправка резервуара слишком обводненным составом может привести к мгновенному вскипанию, а затем и к взрыву печки.

Подробнее о двухконтурной печи:

Ну и подобная обогревательная система не способна полностью расщепить тяжелые фракции топлива, хотя в плане экономичности она вполне хороша. Любые оставшиеся частицы оседают в шлам в резервуаре, а через 4-5 топок их нужно доставать из емкости, что требует особых усилий.

Второй вариант

При изготовлении печи на масле своими руками по первому принципу можно столкнуться с различными минусами. Но народные умельцы нашли массу выходов из подобной ситуации и стали изобретать продуктивные установки, которые лишены таких минусов. Сегодня масляные печки активно используются в жилых помещениях, кухонном пространстве, гаражах и в любых других постройках. Правда, чтобы создать безопасный механизм придется серьезно потрудиться и проявить определенное мастерство.

По желанию, при изготовлении печи можно организовать место для подогрева пищи

Если учесть вышеизложенную информацию, то становится понятно, что главным источником повышенной опасности печки на саможоге является контейнер с кипящим топливом. Чтобы предотвратить непредвиденное возгорание смеси, ее нужно испарять каким-либо другим методом. При этом зону плазменного расщепления, сгорания и дожигания лучше объединить в факеле пламени, чтобы не влиять на функциональность печи. Также целесообразно сделать так, чтобы печь работала на обводненном источнике энергии. В результате появляется логическая необходимость создать горелку.

Горелки для отработки

Чтобы сделать печь на отработанном масле, важно заранее найти подходящие схемы, чертежи и пошаговые инструкции, а затем пошагово переходить от одного действия к следующему. В промышленных условиях практически любые топливные смеси сжигаются в форсунках. Достичь полного сгорания в факеле можно с помощью 2-3-ступенчатого образования топливовоздушной смеси. Роль форсунки заключается в окончательном сжигании всех частиц, включая льяльные воды судов.

Схема поможет сделать печь на отработанном масле

Чтобы обеспечить стабильную работу механизма, важно не только правильно сварить и изготовить его, но и подобрать правильные материалы.

Также появится необходимость обустроить мини-цех подготовки топливной смеси, который состоит из таких частей:

  • гомогенизатор;
  • диспергатор;
  • насосы;
  • фильтрующие установки;
  • системы подогрева.

Также следует подготовить систему автоматического управления всеми этими узлами, иначе функциональные возможности обогревателя окажутся под угрозой. При этом для отработанного масла и такая расширенная конструкция может оказаться недостаточно мощной. Объясняется этот парадокс наличием тяжелым битуминозных составляющих. С целью повышения продуктивности работы форсунку дополняют жаровым кожухом и камерой дожигания с теплоизоляционными элементами.

Как сделать горелку на отработке:

Горелка для отработки считается наиболее простым и доступным для самостоятельного создания вариантом масляного обогревателя. При желании можно изготовить обогревательную систему с высокими показателями КПД своими руками.

Ссылка на основную публикацию