Пересадка крыжовника – технология процесса и секреты успеха

Пошаговая инструкция по посадке крыжовника саженцами весной и осенью

Посадить крыжовник не то чтобы сложно, но необходимо знать, как это сделать правильно. Если все пройдет успешно, растение будет нормально развиваться и плодоносить. Рассмотрим особенности посадки крыжовника саженцами весной и осенью и уход за растениями.

Когда лучше сажать крыжовник

Точных сроков проведения посадочных работ на участках частных домов или дач нет, ягодные кустарники можно высаживать в осенние и весенние месяцы. Рассмотрим преимущества и недостатки обоих вариантов.

Осенняя посадка

Сажать кусты крыжовника предпочтительно осенью, примерно в сентябре-октябре, после того как с кустов опадут листья, но до наступления постоянных холодов. Опытные садоводы утверждают, что сажать крыжовник осенью лучше потому, что он в это время года гораздо проще и быстрее приживается, проще адаптируется к новым условиям, а в дальнейшем быстрее зацветает и вступает в плодоношение.

Но чтобы он не пропал зимой, его нужно успеть высадить как минимум за месяц или полтора до устойчивого похолодания. Если посадить саженец крыжовника осенью позже, он не успеет укорениться и в холодную зиму может вымерзнуть, потом его придется сажать заново. Саженцы с открытыми корнями рекомендуется сажать именно осенью, а не весной. Крыжовник с закрытой корневой системой хорошо приживается при любом варианте посадки.

Весенняя посадка

Весной также можно проводить посадочные работы, хотя в эту пору года кустарник приживается немного хуже. Сроки посадки – после таяния снега, когда немного потеплеет. Опять же, необходимо успеть посадить крыжовник до того момента как станет совсем тепло и на нем распустятся почки – с распустившимися листочками растения приживаются намного хуже или вообще не приживаются. Ориентировочно во многих регионах нужно сажать крыжовник весной в апреле.

Выбор и подготовка саженца

Крыжовник для посадки должен быть сортовым, саженцы не старше 2 лет, с объемными мочковатыми корнями, с 2-3 ровными побегами. Почки должны быть нераскрывшимися, на них и на коре побегов не должно быть видно никаких заболеваний, следов, оставленных вредителями. Толщина побегов – приблизительно 5 мм, кора гладкая, светлая, что говорит об их молодости.

Подготовка крыжовника к посадке: за сутки до нее замочить его корни в ведре с раствором любого стимулятора роста (если корневая система открыта, если закрыта, то просто пролить почву в горшочке). Перед самым высаживанием обрезать концы размочаленных или поломанных корешков и окунуть их в глиняно-навозную болтушку.

Выбор места и подготовка почвы к посадке

Участок под крыжовник надо выбрать солнечный, открытый, но на самом солнцепеке, конечно же, лучше не сажать. Допускается легкая полутень от невысоких деревьев, построек или ограждений. Рядом с высокими деревьями и около домов размещать не рекомендуется: в тени урожайность крыжовника резко падает, ягоды становятся мелкими, кислыми на вкус.

Место под крыжовник должно быть защищено от пронизывающих ветров, но одновременно хорошо проветриваться. В низине или на заболоченных участках культуру сажать нельзя, в мокрой почве у нее гниют корни. Если грунт сырой, то кусты можно высаживать на специально подготовленные холмики.

Почва, в которой крыжовник хорошо растет – это плодородные, насыщенные органикой, ухоженные суглинки, черноземы и супеси, рыхлые, легкие, в которые легко приникает воздух и влага. Кислотность грунтов – нейтральная, если земля показывает кислую реакцию, ее необходимо произвестковать (минимум за месяц до посадки).

Подготовка грунта на участке под крыжовник: убрать весь мусор и остатки предшествующей культуры, сорняков, выбрать их корни. Перекопать не менее чем на штык лопаты, внести перегной – 1-2 ведра, или столько же компоста, до 1 кг золы на 1 кв. м. Вместо органики можно использовать карбамид, сульфат калия и суперфосфат. Их вносят согласно инструкции.

Работы проводят осенью не менее чем за месяц до посадки или же оставляют обработанную почву до весны. В последнем случае комья земли не разбивают: они должны полностью промерзнуть в морозы, чтобы в них погибли вредители и их яйца.

Схема и пошаговая инструкция посадки крыжовника

В день посадки нужно разровнять грунт граблями, сделав участок ровным. Затем на определенном расстоянии выкопать ямки под саженцы. Их диаметр и глубина не должны быть меньше 0,5 м. Схема посадки крыжовника может быть различна, все зависит от сорта и силы роста кустов. Но ближе чем на 1,5 м друг от друга растения в ряду размещать нельзя, междурядья должны быть не менее 2 м. Столько же надо отступить от заборов, построек и невысоких деревьев.

Пошаговая инструкция посадки:

  1. В каждую ямку всыпать по ведру удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра перегноя, 0,3 кг золы (или примерно 60 г любого калийного удобрения), 0,2-0,3 кг суперфосфата, немного извести.
  2. Сверху насыпать слой земли и все перемешать.
  3. Влить ведро воды и подождать пока она впитается.
  4. Посередине поставить саженец, расправить ему корни, чтобы они расходились во все стороны, но не поднимались кверху.
  5. Присыпать растение почвой, которая была взята с самого низа посадочной ямы при ее выкопке. Насыпать ее чуть выше корневой шейки (5 см) и немного уплотнить вокруг саженца.
  6. Обрезать побеги крыжовника секатором, оставив на каждом не более 5 почек.
  7. Вырыть круговую поливочную лунку, куда в дальнейшем будет заливаться вода при поливах.
  8. Замульчировать поверхность земли около каждого саженца каким-нибудь растительным материалом наподобие соломы, сена, опилок либо стружки. Можно использовать и агроволокно. Это предохранит почву от чрезмерного пересыхания и поможет саженцу скорее прижиться во влажной земле.

В первый-второй год, пока кустарник не разрастется, возле него можно выращивать быстрорастущие овощи или однолетние цветы, но сажать их нужно не вплотную к кустам, а в междурядьях, чтобы они не вытягивали питательные элементы, предназначенные для крыжовника, из почвы.

Дальнейший уход после посадки

Любой саженец быстрее приживется и пойдет в рост, если за ним ухаживать. Процесс ухода в открытом грунте за только что посаженным крыжовником несложен. Кусту требуется полив, рыхления почвы, если нет мульчи и, возможно, обработка от заболеваний и вредителей, если таковые обнаружатся.

Поливают молодой крыжовник весной сначала через день-два (если нет дождей), потом 1 раз в неделю. Осенью поливать, скорее всего, понадобится еще реже, а если осень дождливая, то без поливов можно обойтись и вовсе. Высаженные весной саженцы в жару обязательно поливают, ведь они еще не развили достаточно мощной корневой системы, чтобы достать воду из глубины почвы, поэтому в засуху могут засохнуть или просто не будут развиваться.

Полив проводят по утрам или вечерам, только теплой водой, нагретой на солнце и отстоянной на воздухе от хлора. Обычно поливают из лейки, ведра, шланга, а если кустов много, то есть смысл проложить для них систему капельного орошения. Тогда заботиться о поливах не придется. Подкармливать в год посадки крыжовник не нужно, молодым кустам хватит питания, внесенного в посадочные ямы.

Крыжовник в любом возрасте может заболеть или быть атакован вредителями, поэтому нужно время от времени осматривать его, чтобы не пропустить первые признаки заболеваний или присутствия вредных насекомых. Если это произошло, нужно немедленно обработать кусты инсектицидами или фунгицидами. Впрочем, для молодых растений эффективными окажутся и народные средства, особенно если заболевание находится на начальной стадии или если вредители еще не успели сильно размножиться.

Осенью проводят первую обрезку: удаляют лишнюю молодую поросль, оставляя в каждом кусте по 2-3 новых побега. После обрезки готовят растения к зиме: землю вокруг них и основание кустов на 10-15 см накрывают мульчей. Укрыть крыжовник в первую осень рекомендуется даже в южных областях (на случай бесснежной зимы), в северных же это следует сделать обязательно. Весной, как только потеплеет, мульчу нужно убрать и после настелить новый слой.

Крыжовник: посадка, уход, виды обрезки, размножение

Крыжовник — один из основных ягодных кустарников, встречающийся в садах. Он быстро, через 2–3 года даёт урожай, который нарастает с каждым сезоном. Плодоношение может продолжаться довольно долго — на протяжении 20–30 лет, но для этого нужно создать кусту подходящие условия.

Выращивание крыжовника

Для получения вкусных и сладких ягод необходимо следовать правилам посадки и ухода. Без внимания крыжовник мельчает и приобретает кислый привкус.

Крыжовник — наиболее урожайная из ягодных культур, с одного куста можно собрать до 20–25 кг ягод

Посадка и пересадка крыжовника, подготовка почвы

Посадку и пересадку можно проводить и весной, и осенью, но лучше всего эти работы намечать на сентябрь — начало октября. За 2–3 недели до начала заморозков нужно завершить пересадку, чтобы куст успел прижиться на новом месте.

При пересадке крыжовника укорачивают ветви до 3–5 почек и заглубляют корневую шейку

Высаживая крыжовник, учитывайте то, что он не любит сильного затенения и переизбытка влаги, и следуйте простым правилам:

  • остановите свой выбор на освещённом не заболоченном месте;
  • расстояние до соседнего куста должно составлять не менее 2 м;
  • подготовьте посадочную яму (для 1–2-летних саженцев достаточно до 0,5 м в ширину и глубину);
  • внесите удобрения (органику или минеральные);
  • подготовьте саженец (удалите засохшие корни, обрежьте ветки, оставив по 5 почек);
  • посадите саженец под наклоном, засыпьте землёй, уплотните и обильно полейте.

Уход за крыжовником

Крыжовник требует ухода с ранней весны и до осени.

Уход весной

Кустарники, посаженные осенью, уже в первую весну нуждаются в уходе. Куст вокруг и внутри можно обложить навозом или торфом, которые будут и подкормкой, и мульчей одновременно. Мульчировать можно также соломой или компостом, сосновой корой, это уменьшит количество сорняков и сохранит влагу.

Использование мульчи поможет уменьшить число прополок и сохранить влагу под кустами

К формированию куста приступают весной, до распускания почек. Удаляют повреждённые, сухие ветки, а сильные укорачивают на 2–3 почки. Впоследствии оставляют наиболее развитые побеги, обрезая однолетние на треть. Ежегодно сохраняют от 2 до 4 нулевых отростков, таким образом, через 7–8 лет куст будет иметь 25–30 ветвей разного возраста.

Урожайность 7–8-летних побегов снижается, поэтому их срезают ежегодно.

Формирующая обрезка проводится с первого года посадки

Ранней весной важно не пропустить время для профилактики поражения растения вредителями. Хорошие результаты даёт обработка крыжовника кипятком по голым веткам (до распускания почек), поливать следует из лейки с распылителем, в этом случае вода охладится до безопасной для растения температуры, но будет достаточна для борьбы с вредителями.

Крыжовник довольно засухоустойчив, полив весной может потребоваться только во второй половине мая при условии засушливой погоды.

Для борьбы с вредителями весной крыжовник поливают кипятком из металлической лейки с расстояния в 1 м

Уход летом

Уход летом сводится к рыхлению почвы, удалению сорняков. Прополку за сезон нужно провести 3–4 раза, полив — по необходимости. В конце июня — начале июля рекомендуется молодые кустарники подкормить навозной жижей (разбавленной водой 1:8).

После сбора ягод, в августе, закладывается урожай следующего года, зрелые кусты в это время требуют минеральной подкормки:

  • 35 г аммиачной селитры или 60 г сульфата аммония;
  • 70 г суперфосфата;
  • 30 г калийной соли.

Уход осенью, подготовка к зиме

Осенью необходимо неглубоко, примерно на 10 см, обкопать кусты и внести под каждый 80–100 г комплексного органоминерального удобрения (подойдёт, например, Осеннее). Продумайте, как защитить крыжовник от морозов. Очень хорошо завалить кусты снегом, это предотвратит вымерзание корней и веток, будет способствовать накоплению влаги.

Размножение крыжовника

Для получения новых кустов есть множество способов: семенами, делением растения и вегетативно (черенками и отводками), но не все из них просты и эффективны. Самые распространённые способы получения саженцев:

  • горизонтальными отводками — используют 1–2-летние побеги, которые укладывают на землю и вдавливают на глубину 5–7 см;
  • дуговидными отводками — сгибают ветку и прикапывают её в углублении на 10 см, конец побега выводят наружу;
  • одревесневшими черенками — в сентябре заготавливают черенки длиной до 15 см, высаживают и накрывают перегноем;
  • зелёными черенками — их нарезают с молодых ветвей в конце июня — начале июля, выдерживают в воде 10 часов и высаживают в небольшой парник для укоренения.

Фотогалерея: способы размножения крыжовника

Защита крыжовника от вредителей и болезней

Кустарник часто поражается пилильщиком, пяденицей, тлёй, подвержен различным болезням. Здоровое растение меньше поражается болезнями и вредителями, поэтому соблюдайте правила профилактики:

  • рыхление почвы;
  • удаление сорняков;
  • обрезка старых, больных веток, их сжигание;
  • подкормка органическими и минеральными удобрениями;
  • профилактическая обработка, например, полив кипятком ранней весной.

Соблюдение этих правил повышает устойчивость растения, укрепляет их. К сожалению, не всегда можно обойтись только профилактическими мерами. Если всё-таки крыжовник атакуют вредители, или вы замечаете увядание листьев и цветков от поражения болезнями, необходимо применять опрыскивания специальными препаратами.

Используя химические препараты, помните: опрыскивание нельзя проводить во время цветения крыжовника, а в период созревания плодов строго выдерживайте время ожидания между обработкой и сбором ягод, которое рекомендовано производителем препарата.

Видео: обработка ягодных кустарников от болезней

Различные способы выращивания крыжовника

Помимо обычной кустовой формировки крыжовника, есть инновационные методы, которые пока редко применяются на приусадебных участках.

Особенности выращивания крыжовника на шпалере

Для выращивания крыжовника на шпалере подойдут высокорослые сорта. Высаживают растения плотнее, чем при обычной посадке — на расстоянии 1–1,2 м друг от друга, между рядами — не менее 1,5 м. Ветви крыжовника нужно расположить в виде веера и привязать к нижней проволоке шпалеры, впоследствии побеги направляются вертикально.

Такой метод выращивания крыжовника имеет много преимуществ:

  • красивый декоративный вид;
  • посадки занимают мало места;
  • кусты реже болеют, так как не загущены;
  • обеспечен хороший доступ к растению для ухода и сбора плодов;
  • кусты дают хороший урожай, ягоды, как правило, крупнее.

Крыжовник на шпалере экономит место на вашем участке

Особенности выращивания штамбового крыжовника

Штамбовый крыжовник выращивается в виде деревца со стволом высотой приблизительно 60 см, выглядит такое растение очень оригинально и декоративно. За ним легко ухаживать — рыхлить землю, собирать урожай.

Штамбовый крыжовник смотрится очень оригинально

Формирование крыжовника на штамбе — довольно сложный и кропотливый процесс. Саженцы выращивают в течение нескольких лет, затем срезают всю надземную часть, а из новых побегов оставляют только один, из него и формируют ствол. Впоследствии удаляют все почки, кроме 5–6 верхних, которые станут будущими ветвями.

Необходимо отметить, что этот метод не подходит для регионов с морозными зимами, так как куст довольно высок, не покрывается снегом и подвержен низким температурам.

Видео: штамбовый крыжовник

Особенности выращивания крыжовника без шипов

Определённые сложности садоводам доставляют колючки на ветках крыжовника. Наличие шипов затрудняет уход за растением: прополку, обрезку и сбор урожая. Но сейчас выведены бесшипные сорта, правда, и они не лишены шипов полностью.

Отсутствие шипов на крыжовнике значительно упрощает сбор ягод

Бытует мнение, что плоды кустарников без шипов не такие вкусные и сладкие. Это не соответствует действительности, всё зависит от выбранного сорта. Не уступают они также и по зимостойкости и урожайности. Уход за бесшипным крыжовником, обрезка, размножение аналогичны обычным видам.

Особенности выращивания крыжовника в разных регионах

Разные климатические условия регионов диктуют садоводам условия выращивания крыжовника:

  1. Для посадки выбирайте прежде всего районированные сорта, приспособленные к выращиванию в вашей местности.
  2. Для северных регионов следует обратить внимание на морозостойкие сорта.
  3. Для выращивания на северо-западе и в Подмосковье подойдут также холодостойкие сорта с хорошей корневой системой, зимой нужно организовать задержание снега, который поможет перенести морозы.
  4. В северных регионах, а также на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке на зиму необходимо окучить корневую шейку и пригнуть ветви к земле, чтобы уберечь их от сильных морозов.
Читайте также:  Как сушить рябину для поделок

Соблюдение несложных правил агротехники приведёт к тому, что крыжовник станет одним из фаворитов в саду. Его обильные урожаи будут радовать вас и домочадцев долгие годы.

Пошаговая инструкция, как правильно посадить крыжовник и как за ним ухаживать

Наиболее востребованным кустарником, с которого можно получить большой урожай, считается крыжовник. Даже, если в саду будет произрастать только один куст, он все равно будет плодоносить, потому что это самоплодная культура. Благодаря аромату его плодов и их вкусу, ягоды часто используют для заготовок на зиму. К тому же крыжовник богат органическими кислотами, витаминами и дубильными веществами.

Однако те, кто только решил приобрести саженец этого растения, задаются вопросом, как правильно посадить крыжовник. Об этом, а также об уходе за культурой и пойдет речь в данной статье.

Основные сорта крыжовника

Среди наиболее популярных видов и сортов крыжовника выделяют следующие:

  1. Орленок. Это бесшипный сорт, поэтому сбор урожая такого крыжовника достаточно прост. Куст по размеру средний, крона у него небольших размеров. Ягоды окрашены в черный цвет, на кожице можно заметить небольшой налет. Они имеют приятный кисло-сладкий вкус. Кустарник устойчив к плодовой гнили и морозам. Созревает рано, отличается высокой урожайностью.
  2. Уральский. Отлично подходит для посадки и выращивания в непростых и холодных условиях, которые присущи Уралу, поскольку у сорта отмечается хорошая устойчивость к морозам. Куст по размеру средний. Ягоды зеленые, имеют овальную форму, вес около 7-8 г, сладкие на вкус. На культуре отсутствуют шипы.

  • Защитник. Плоды этого сорта крупные, овально-грушевидные, имеют приятный кисло-сладкий вкус, по весу достигают 10 г. Срок созревания поздний. Куст не боится заморозков или поражения мучнистой росой.
  • Африканец. На кустарнике отсутствуют шипы, само растение средних размеров. Ягоды темно-фиолетового цвета, крупные, кисло-сладкие (напоминают по вкусу черную смородину). У культуры отмечается высокая урожайность и повышенная зимостойкость.
  • Янтарный. Растение достаточно высокое (в длину достигает 1,5 метра), на побегах присутствует много шипов. Крона у этого сорта раскидистая, густая, может создавать легкую тень. Ягоды продолговатые, окрашены в желто-оранжевый цвет, достаточно крупные, их вес составляет 5-6 г. Созревают рано, на вкус сладкие. Сорт отличается высокой урожайностью, а также устойчивостью к засухам и морозам.
  • Консул (Сенатор). На кусте мало шипов, ягоды крупные, весом до 6 г. Уже созревшие плоды окрашены в темно-бордовый цвет. Сорт способен перенести морозы до -37°С. Урожайность высокая, плодоносить начинает спустя 2-3 года после посадки крыжовника.
  • Индийский крыжовник Амла. Плоды произрастают на дереве, которое в высоту достигает 18 метров. Этот сорт самый необычный для средней полосы. У куста отмечается хорошая урожайность, плоды у него крупные, окрашены в коричневый цвет с полосками.

  • Русский желтый. Посадка крыжовника этого сорта отлично подходит для центральных регионов. Ягоды имеют грушевидную форму, их вес составляет 5-6 г. На кожице плода можно заметить восковой налет. Созревание по времени среднее. Сорт хорошо переносит резкую смену температуры, а также устойчив к различным заболеваниям.
  • Белорусский сладкий. На кустарнике этого сорта отмечается большое количество шипов. Ягоды по весу достигают 8 г, созревшие плоды окрашены в ярко-зеленый цвет. Куст способен переносить сильные морозы до -38°С.
  • Краснославянский. Куст средний по высоте, на побегах присутствуют шипы. Вес плода достигает 8-9 г. По форме ягода круглая, окрашена в красный цвет, не имеет выраженного опушения. Вкус относится к десертным. Сорт отличается высокой морозоустойчивостью.
  • Подготовка к посадке

    Чтобы посадка крыжовника осенью или весной прошла успешно, необходимо:

    • приобрести качественный посадочный материал;
    • подобрать наиболее оптимальное место для посадки;
    • подготовить посадочную яму;
    • правильно высадить саженец;
    • осуществлять должный уход за крыжовником.

    Сроки посадки

    Перед тем как сажать крыжовник, следует определиться со сроками его высадки. Если посадка саженца осуществляется в весенний период, то лучше выбирать раннюю весну, сразу после того, как растаял снег, а земля полностью еще не просохла. Это важно, поскольку во влажной среде кустарник хорошо приживется без дополнительных поливов. Если говорить проще, высадить крыжовник нужно успеть до распускания почек на побегах растения, т.е. культура должна еще спать.

    Обратите внимание! Если саженец приобретался с закрытой корневой системой, т.е. он продавался в контейнере, то его можно посадить немного позже. Хотя такой посадочный материал пригоден для высадки в открытый грунт круглый год.

    В осенний период саженец высаживать лучше в середине сезона (где-то после 15 октября). И все же, когда лучше сажать крыжовник: весной или осенью? Высадка культуры может осуществляться в любой из названных периодов, но лучшим временем все же считается именно осень (за 2-4 недели до наступления заморозков).

    Выбор и подготовка саженца

    Перед покупкой посадочного материала, следует обратить внимание на такие нюансы:

    • саженец должен иметь здоровый внешний вид, у него не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнью или вредителями;
    • если осуществляется покупка саженца с открытой корневой системой, то рекомендуется приобретать двухлетние культуры;
    • у двухлетнего саженца должно быть как минимум 2-3 сильных побега, которые в длину достигают 20-30 см, а также развитая корневая система (20-25 см в длину);
    • у саженца с закрытой корневой системой должно присутствовать большое количество листьев, а побеги достигают в длину 30-50 см (при этом куст должен прочно сидеть в контейнере).

    После того как посадочный материал был куплен, его необходимо подготовить к посадке. Чтобы кустарник лучше прижился, его нужно обмакнуть в глиняную болтушку, которая по консистенции напоминает густую сметану. В качестве другого варианта можно подержать саженец в стимуляторе корнеобразования.

    Выбор места и почвы

    В процессе выбора места для посадки нужно учитывать, что крыжовник предпочитает произрастать на открытом, хорошо освещенном, солнечном участке.

    Полезно знать! Для кустарника вполне подойдет и легкая полутень, однако ни в коем случае нельзя высаживать культуру в полностью затененное место.

    Не стоит сажать растение и в сильно увлажненных (при близком расположении грунтовых вод: ближе 1,5 м), болотистых участках либо в низине. В такой среде культура будет медленно чахнуть и погибать.

    Обратите внимание! Если нет возможности посадить крыжовник не в низине, то можно создать искусственную возвышенность.

    Данное растение предпочитает расти на рыхлой, легкой или плодородной земле, например, на супесчаной почве или суглинках. Кислотность грунта должна быть нейтральной, в пределах 6-7 pH. В отличие от смородины, произрастающей на слабокислой почве или близкой к нейтральной, крыжовник в такой земле очень плохо растет.

    Важно! Культура абсолютно не переносит кислый и даже слабокислый грунт. Поэтому перед высадкой сначала следует определить, а после (в случае необходимости) изменить показатель кислотности почвы. Это значит, что нужно раскислить (понизить кислотность) землю, добавив в нее известь, древесную золу, мел или доломитовую муку.

    Если регулярно вносить в грунт удобрения и осуществлять систематический полив, то кустарник прекрасно будет расти и на более бедных землях (глинистой или песчаной). Но стоит обратить внимание, что если почва будет излишне глинистая, то вода в ней будет застаиваться, что приведет к загниванию корневой шейки и гибели растения. Если же почва, наоборот, сильно песчаная, то куст засохнет от недостатка влаги, испаряемой после полива. Поэтому, чтобы избежать таких проблем, нужно смешать глинистую почву с песком, или наоборот: песчаный грунт смешать с глиной.

    Требуемое расстояние между кустарниками

    Между кустарниками крыжовника следует оставлять расстояние, которое равняется 1,2-1,5 м друг от друга. А ширина междурядий должна находиться в пределах 2-2,5 м. Такая большая дистанция объясняется тем, что разрастаясь, кусты начинают заполнять довольно большое пространство, и если им не помешать, то придется собирать плоды с живой колючей изгороди. Поэтому сбор урожая проходит гораздо проще и безопаснее, если кусты произрастают по отдельности.

    Глубина посадочной ямы

    Оптимальным размером посадочной ямы для крыжовника выступают 50х50х50 см (ширина, глубина и диаметр), однако при желании можно сделать лунку немного глубже и шире (до 60 см).

    Обратите внимание! Чем больше посадочная яма, тем большее количество плодородного грунта в нее можно положить.

    В процессе посадки крыжовника следует учитывать один момент: заглубление корневой шейки должно быть не меньше, чем на 5-6 см. Если этого не сделать, то побеги, растущие от корня, будут слабыми.

    Полезно знать! Если высадка саженца осуществляется в контейнере (т.е. посадочный материал с закрытой корневой системой), то можно просто выкопать яму, которая в 2-3 раза больше емкости.

    Заполнение ямы

    Чтобы культура лучше и быстрее прижилась на новом месте, следует заполнить посадочную лунку почвенной смесью, то есть внести минеральные и органические удобрения:

    • ведро компоста или перегноя;
    • 300-400 г костной муки или 80-100 г суперфосфата;
    • верхний плодородный слой почвы, оставшийся после выкапывания ямы;
    • 200 г древесной золы или 60-80 г сульфата калия;
    • раскисленный верховой торф (по желанию).

    Также можно внести примерно 90 г диаммофоски или нитроаммофоски.

    Обратите внимание! При внесении минеральных удобрений, их в обязательном порядке нужно тщательно перемешать с перегноем или землей, и только после этого полученную смесь можно засыпать в посадочную яму.

    Посадка в открытый грунт

    Посадка крыжовника в открытый грунт включает в себя следующие этапы:

    1. Посадочную яму наполовину засыпают почвенной смесью.
    2. По желанию, осуществляется небольшой полив грунта водой (5-10 литров). Но полить можно и после посадки.
    3. В центре ямы делают небольшой холм. Однако это не касается саженцев с закрытой корневой системой: их нужно просто высадить в лунку, не нарушая земляной ком.
    4. По центру холмика ровно устанавливают саженец, а после расправляют корни (они не должны торчать вверх или загибаться).
    5. Засыпают смесью верхнего слоя плодородной почвы и торфа либо перегноя, при этом немного приподнимая и встряхивая молодой куст. Это нужно, чтобы грунт просыпался между корешками, и не осталось пустых мест.

  • После землю хорошо утрамбовывают.
  • По всему периметру приствольного круга делают валик, в высоту примерно 5-10 см.
  • Обильно поливают, используя ведро воды: лить нужно постепенно, ожидая пока впитается часть воды, а после доливать новую порцию, пока вода не закончится.
  • Напоследок образованный валик разравнивают, в приствольном круге разрыхляют землю и мульчируют ее компостом, перегноем или торфом.
  • Важно! Мульчирование почвы способствует предотвращению пересыхания корней и чрезмерного испарения влаги.

    Уход за крыжовником

    Уход за крыжовником осенью и весной подразумевает несколько важных моментов.

    Внесение удобрений

    Крыжовник является достаточно плодовитым растением, поэтому, чтобы поддерживать обильное формирование и созревание ягод, ежегодно его следует удобрять. Для одного куста подойдет такой стандартный комплекс подкормок:

    • 40 г селитры;
    • 80 г суперфосфата;
    • 20 г хлористого калия;
    • 10 кг компоста или перепревшего навоза.

    Всего в год подкормку нужно осуществлять дважды:

    1. Первый раз – в период цветения, поскольку эта процедура положительно повлияет на развитие побегов, а также увеличит урожайность.
    2. Второй раз – как правило, после сбора урожая. Целью этой подкормки служит подготовка кустарника к закладке цветочных почек будущего года.

    Обработка грунта

    Для хорошего развития куста, формирования новых побегов и обильного урожая требуется систематически осуществлять рыхление и перекопку грунта. При этом интенсивность и глубина обработки земли зависит исключительно от структуры почвы. Если земля плотная, то для перекопки используют лопату, если рыхлая – можно ограничиться только поднятием и рыхлением верхнего слоя с помощью садовых вил.

    У крыжовника корневая система расположена очень близко к поверхности грунта. В связи с этим обработка, проводимая на участке, расположенном в периметре кроны, должна быть предельно аккуратной. В процессе рыхления можно затрагивать лишь верхний слой земли и не углубляться более, чем на 7 см. Вне зоны кроны допускается проведение более глубокой и кардинальной обработки.

    Обратите внимание! Важным моментом в уходе за крыжовником выступает и своевременное удаление сорняков, поскольку они способствуют повышению уровня влажности в нижней части растения. А влажная среда – это идеальные условия для развития вирусных заболеваний.

    Обрезка кустарника

    Формирование куста выступает еще одним важным этапом. В первые годы после посадки обрезка проводится с целью сформировать основу растения. Так, необходимо наполовину укоротить многолетние, т.е. скелетные ветви, а также удалить большую часть корневой поросли.

    На четвертом году жизни крыжовника, процедура обрезки сводится к ликвидации загущения. Поэтому следует полностью обрезать засохшие, слабые или неправильно сформированные ветви. Большая часть плодов формируется и созревает на побегах, которым уже исполнилось 3-6 лет. В связи с этим старые ветви можно смело удалять, не сожалея.

    Формирование кустарника следует проводить после того, как листья опали или до того, как начали распускаться почки. Однако можно не ограничиваться только лишь этим видом обрезки: некоторые садоводы практикуют летнее укорачивание зеленых ветвей с целью повышения урожайности. При этом на каждом побеге необходимо оставить по 5-7 листьев, а верхушку срезать. С помощью такого приема становится возможным вырастить довольно крупные ягоды.

    Болезни и вредители: способы борьбы с ними

    Среди вредителей, нападающих на крыжовник, можно выделить:

    • Красногалловую тлю. Личинки этой тли с приходом ранней весны селятся с нижней стороны молодых листочков, образовывая целые колонии и высасывая сок из растения. На листовой пластине образуются вздутия (галлы), которые вначале имеют желтоватый окрас, а после приобретают темно-красный оттенок. Благодаря этим вздутиям хорошо видны повреждения. Если растение сильно заражено, то листья начинают засыхать и опадать, а рост куста замедляется, урожайность снижается.
    • Крыжовниковую огневку. Считается одним из наиболее вредоносных насекомых. Гусеницы, окрашенные в насыщенный зеленый цвет и достигающие в длину 1,8 см, выгрызают у ягоды мякоть сразу, как только плоды начинают завязываться. На протяжении месяца каждая особь способна повредить примерно 6-7 ягод крыжовника. Обнаружить гусениц можно по паутине, которая опутывает ягоды, а также по изменению окраса плодов и их засыханию. Из-за этого насекомого урожай может быть полностью уничтожен.

  • Желтого крыжовникового пилильщика. Самки этого вредителя окрашены в красно-желтый цвет, в длину достигают 8 мм. Личинки насекомого за один-два дня способны почти полностью объесть листья крыжовника, оставляя только толстые жилки. Таким образом, ветви, а иногда и полностью кустарники, лишаются листвы. Из-за этого ягода мельчает, увядает и опадает.
  • Для защиты от насекомых можно использовать карбофос, зольный настой (на 1 кг древесной золы 3 л воды) или биопрепараты. Обрабатывать растение следует весной. Если необходимо, опрыскивание можно повторить после завершения фазы цветения.

    Из болезней крыжовник подвержен поражению мучнистой росой, симптомами которой выступают серые пятна на побегах и листве. Чтобы ликвидировать заражение, используют эффективное средство в виде раствора пищевой соды (5 г на 1 л воды) и железного купороса (3 г на 1 л воды). Обрабатывать растение нужно сразу, как только обнаружатся первые признаки болезни.

    Пересадка и размножение азалии в домашних условиях

    Внимание цветку азалии требуется с первых дней пребывания в доме. Зачастую принесенный из магазина кустик, укрытый пышной шапкой цветов, буквально через несколько дней или недель начинает чахнуть, сбрасывает цветы и листву, а затем погибает. Некоторые азалии не могут восстановиться после цветения и также засыхают.

    Сталкиваясь с подобной ситуацией, начинающий цветовод винит себя или утверждается в мысли, что азалия – цветок одноразовый, и его не под силу содержать в домашних условиях. Такое мнение ошибочно! При должной подготовке и усердии красавицы-азалии активно цветут, разрастаются и даже размножаются.

    Азалия после покупки: риски и необходимые меры

    Питомники-производители домашних растений мало заботятся о развитии корневой системы и дальнейшим роста азалии. Искусственно подведенные к стадии цветения и высаженные в транспортировочные горшки с небольшим количеством торфяной смеси кустарнички дополнительно обрабатываются ретардантами, синтетическими веществами, вводящими культуру в подобие сна. В почвенную смесь добавляют удобрения пролонгированного действия, запас которые в течение 2–3 месяцев поддерживает свежесть и цветение растения. Корни, часто поврежденные при пересадке, в это время не развиваются. Растение подвержено риску заражения вредителями и грибковыми инфекциями.

    Неудивительно, что переезжая из магазина на подоконник, новый питомец через некоторое время слабеет и может умереть. Первичный осмотр азалии после покупки нацелен на выявление имеющихся и развивающихся проблем и принятие решения о дальнейших действиях:

    1. Особенность азалии в том, что вокруг корневой системы растения образуется специфичная микрофлора, нарушение или удаление которой грозит проблемами выращивании культуры.
    2. Столь же опасна чрезмерная увлажненность грунта, приводящая к загниванию мелких корней и корневой шейки азалии.

    Если после покупки у азалии обнаружены проблемы с корневой системой, вызывает подозрение состояние грунта, есть следы плесени или засоленности, растение лучше перевалить в другую емкость, удалив поврежденные ткани и некачественный грунт.

    Не стоит подвергать пересадке азалию, покрытую цветами или бутонами. Перенесение в другой субстрат будет для культуры, тратящей все силы на множество цветов, сильнейшим или невосполнимым стрессом.

    Если речь идет о спасении кустарничка, перед пересадкой лучше аккуратно удалить большую часть распустившихся венчиков и окрашенных бутонов.

    Опасно пересаживать азалию и в зимнее время, когда растение находится в состоянии покоя, жизненные процессы, в том числе и восстановительные, заторможены. Лучше постараться дождаться возобновления вегетации и перенести оживший кустарник в свежий грунт.

    Пересадка азалии

    Регулярную пересадку азалий проводят, когда завершается массовое цветение. Такая мера не только не повредит культуре, но и поможет обновить ее, придать ей сил и заложить основы последующего роста.

    При этом процедура, проводимая в отношении комнатных рододендронов, имеет свои особенности. Прежде всего, стоит очень внимательно отнестись к корневой системе кустарничка.

    Когда азалия аккуратно изъята из горшка, цветовод чаще всего обнаруживает плотный, похожий на черно-коричневую губку земляной ком. Он полностью пронизан множеством крупных и мелких корней, а на оставшихся фрагментах грунта виднеются следы солей и отмерших тканей. Поэтому пересадке азалий всегда предшествует обработка, включающая:

    • удаление остатков старого субстрата;
    • обновляющую обрезку корней;
    • обработку корневой системы стимулятором роста и цирконом.

    Все инструменты, будь то нож, секатор или ножницы, которыми проводится обрезка кома, предварительно обрабатывают спиртосодержащей жидкостью или прокаливают над горелкой.

    Из-за чрезмерной плотности корневой системы внутри горшка азалия лишается части питательных веществ, ухудшается доступ влаги и кислорода. Чтобы исправить ситуацию, ком с корнями азалии приблизительно на сантиметр обрезают снизу, у корневой шейки и по боковой поверхности. Попутно удаляют остатки грунта.

    В таком виде цветок азалии помещают в емкость с чистой теплой водой, в которую согласно инструкции добавлен стимулятор роста корневой системы и циркон, обладающий иммуномодулирующим и фунгицидным действием. За то время, пока цветовод готовит питательную почвенную смесь, корни азалии пропитаются влагой, и проявят свое действие стимулирующие препараты.

    В отличие от многих комнатных растений азалии предпочитают расти в кислой почве. Поэтому смесь для них готовят специально. Для этого берут:

    • специализированный грунт для азалий;
    • измельченную пропаренную кору;
    • песок;
    • просушенный мох сфагнум;
    • древесный уголь;
    • перлит и вермикулит.

    Полученная смесь должна быть рыхлой и воздушной. Горшок для пересадки азалий не нужен глубокий, главное, чтобы было достаточно места для мощного слоя дренажа из мелкого керамзита и комфортного размещения корневой системы:

    1. На керамзит насыпают небольшой слой субстрата.
    2. В центр емкости устанавливается цветок азалии, вокруг которого постепенно засыпается свежий грунт так, чтобы не была затронута корневая шейка куста.
    3. Субстрат уплотняют и после пересадки азалию слегка поливают раствором, в котором замачивалась ее корневая система.

    Лучшее место для кустарничка после проведенной процедуры – хорошо освещенное, но не под прямыми солнечными лучами окно, где растению не грозят сквозняки, и поблизости нет приборов отопления.

    В следующие после пересадки азалии 3–4 дня грунт не увлажняют, а затем постепенно возобновляют полив, используя фильтрованную или отстоянную воду комнатной температуры. За 1–2 месяца растение должно пройти акклиматизацию и возместить потери корневой системы.

    Поскольку состояние цветка азалии еще нестабильно, его лучше не подкармливать, а в поливную воду иногда добавлять циркон.

    Размножение кустарника азалии отводками

    Для размножения азалии в домашних условиях можно использовать отводки, укорененные весной. Для этого:

    • побеги в нижних ярусах куста пригибают к грунту;
    • острым ножом на древесине делают поперечный надрез, в который вкладывают спичку или зубочистку, чтобы срез не соединился;
    • место разреза крепят проволочной шпилькой к рыхлому субстрату;
    • верхушечную часть побега приподнимают так, чтобы она приняла вертикальное положение, и закрепляют колышком.

    Отводок в месте его крепления к земле присыпают субстратом и поливают. До Образования корневой системы и отделения молодого цветка азалии от материнского растения проходит несколько месяцев. Обычно это происходит к осени, а к последующей весне саженец будет готов к пересадку в отдельный горшок.

    Размножение азалий делением куста

    Таким способом можно размножить азалию, у которой образовано много молодых побегов, корневая система развита и здорова. Процедуру проводят в весеннее время, когда у культуры активизируется не только рост, но и защитные силы.

    Размножение азалии делением куста – рискованно повреждением мелких, но крайне важных для растения корней. Поэтому проводить процедуру стоит очень осторожно с использованием острого продезинфицированного ножа.

    Разделенные части азалии после пересадки в собственные горшки не меньше года восстанавливают силы и требуют особого внимания и ухода.

    Размножение цветка азалии черенкованием

    В качестве черенков берут верхушечные части побегов прошлого года, длиной 7–9 см и с несколькими полностью сформировавшимися листьями. Срез делают наискосок острым ножом или лезвием. Нижние три листа удаляют, оставляя небольшую часть черенка. Все остальные листовые пластины укорачивают наполовину.

    Чтобы размножение азалии в домашних условиях прошло легче, перед высадкой в грунт черенки на пару сантиметров погружают в раствор стимулятора роста корневой системы. Такая обработка длится 4–6 часов.

    Укоренение посадочного материала проводится в рыхлом субстрате с кислой реакцией. Заглубляют черенки не более чем на 2 см на расстоянии 3–4 см друг от друга. В условиях парника и приглушенного света будущим растениям предстоит провести 1,5–2 месяца. Весь период черенки необходимо:

    • содержать при температуре не ниже 25 °C;
    • умеренно поливать;
    • опрыскивать теплой отстоянной водой;
    • проветривать, чтобы не допустить образования конденсата и плесени.

    Для образования равномерной кроны посадочную емкость время от времени поворачивают. Из теплички черенки цветка азалии вынимают, когда на них начинают образовываться собственные побеги. Затем молодые азалии пересаживают в собственные небольшие горшки и прищипывают, что заложит основу будущей кроны растения.

    После укоренения и до получения взрослого цветущего растения проходит от 2 до 3 лет. Поскольку после цветения азалия заметно слабеет, первые бутоны с молодых экземпляров лучше удалять.

    Выращивание азалии из семян

    Получить цветущие азалии из семян крайне сложно и хлопотно, но возможно. Для этого мелкие семена смешивают с сухим песком и высевают на поверхность субстрата. Лучшее время для процедуры – весна.

    Под пленкой при температуре 18–22 °C и постоянно влажности в пределах 90–100% будущие растения проводят три недели. Их регулярно опрыскивают и проветривают, не допуская пересыхания или появления плесени. Когда на всходах образуются настоящие листья, азалии пора пикировать. А достигшие размера 10–12 см сеянцы пересаживают в собственные горшочки.

    Для тех, кто собирается пересадить азалию и хочет это сделать привально

    Основные рекомендации по полной или частичной пересадке азалии (после покупки, окончания цветения и прочее). Шикарно цветущее маленькое деревце, что иногда даже зелень едва видна под пышностью цветков… После того, как комнатная азалия отцвела, её необходимо пересадить.

    Полную пересадку азалии в домашних условиях проводят лишь однажды, после приобретения — по всем правилам. Впоследствии, если нет других причин, все подряд, рассаженные азалии и старые экземпляры, из года в год только переваливают, увеличивая объем горшка.

    Если опыта маловато, лучше купить одну азалию в горшочке, со временем получится хорошо развитое растение. Разумеется, если несколько кустиков растут в одном вазоне, то придется после окончания цветения азалии, во время пересадки весной их поделить и рассадить.

    Если оставить их расти в одной емкости, то по мере роста один кустик может плохо повлиять на другие. Например, у одного могут начать подгнивать корни, вслед за ним подхватывают соседние растения, кто-то отстает в развитии, цветение не такое пышное, да и загущение мешает.

    Молодые растения азалии по окончании цветения пересаживают ежегодно, более взрослые — через 2-3 года. По каким либо причинам азалия залита, мал горшок и другие форс-мажорные обстоятельства, просто перевалите её, предварительно слегка очистив ком.

    Как выглядят корни азалии, когда вынимаем растение из горшка?

    Следует учитывать, что ком у азалии как губка, ни отряхнуть, ни очистить не представляется возможным. Корни тонкие, поверхностные, делить нужно со всей осторожностью, прибегнув даже к острому ножу.

    Покупные азалии чаще всего растут в транспортировочном торфо-грунте, который имеет обыкновение прессоваться, прочно прирастая к мочковатым корням, что не всегда удобно при делении. К тому же такой грунт не содержит питательных веществ.

    При пересадке нужно сохранить собственную микрофлору корневой системы, которую азалия растит и поддерживает на протяжении всей жизни, лишить ее, значит обречь на верную гибель.

    Подготовка к посадке — выбор подходящей ёмкости и почвы для азалии.

    В качестве посуды используют широкие глиняные, либо пластмассовые горшки, вазоны или контейнер, немного большего размера, чем предыдущий.

    Если насыпать на дно горшка дренаж высотой 3-5 см, то контейнер должен быть повыше на те же сантиметры, соответственно, и шире. Поверх дренажа можно положить измельченную сосновую кору, для увеличения кислотности почвы, так нужную для азалии.

    Выбираем слабокислый грунт, рН 4,0-5,0, который предназначен специально для азалий. Лучше купить в магазине полноценный питательный грунт с пометкой «Азалия» или «Рододендрон», добавив разрыхлители, поскольку составить самим его будет сложновато.

    Подойдет вересковая земля, отличается высокой кислотностью, очень легкая, рыхлая, достаточно питательная. Можно заменить смесью из сосновой хвои и верхового торфа (2:3) с добавлением небольшого количества речного песка, листовой земли (1:1).

    Смешиваем с вермикулитом или перлитом, он нужен, чтобы почва стала более рыхлой, воздухо- и влаго-проницаемой. Некоторые добавляют древесный уголь, крошат туда сфагнум для обеззараживания. При любой пересадке азалии в смесь почвы неплохо добавить триходермин — от разных грибков и гнилей.

    В нашем распоряжении весь необходимый набор для пересадки. Может пригодиться во время замачивания корневин (как стимулятор роста), циркон или эпин, триходермин и другие сопутствующие материалы.

    Правильная пересадка азалии благоприятно сказывается на росте и цветении.

    Принято пересадку азалии проводить весной вместе с обрезкой, когда начинается новый рост растений. Я не стала обрезать кустики по окончанию цветения, так как растение невысокое, просто удалила отцветшие соцветия. Через неделю после пересадки слегка подрезала веточки.

    На фото: азалия поделена на несколько частей и уже подготовлена к посадке.

    Я сделала просто, ком замочила на некоторое время в воде, так как он оказался внутри совершенно сухой. После того как пропитался, слегка отжала руками как губку, дала немного стечь влаге, аккуратно разрезала острым ножом на 7 частей. Столько кустиков было в горшке. Подравняла немного по краям комочки и каждый посадила в отдельный горшочек.

    Если цветок азалии не нужно разделять на кустики, пересаживают методом перевалки. Перед замачиванием подрезают ком снизу на 1 см ножницами, делаются продольные надрезы, сверху вниз по всей окружности, глубиной 0,5 см, слегка распотрошив земляной ком и переваливают в новый вазон.

    Всё это делается для того, чтобы корни легче освоили новую почву. В противном случае, они не прорастут, не получив питательных веществ, пересохнут и азалия погибнет.

    При пересадке азалий слишком разросшиеся корни старых кустов обрезают.

    Более кардинальный способ обрезки земляного кома вокруг на одну треть — получается подобие яйца. Потрошим сегмент ножницами, как бы вычищая торф. Нам кажется, что там сплошные корни, но это не так. Замачиваем оставшийся комочек ненадолго в любом растворе (корневина, циркона, эпина), даём стечь влаге, сажаем в смесь для азалий с перлитом.

    Пересадку провела в апреле — цветы азалии стали появляться с июля, сменяя одни бутоны на другие, сейчас уже середина сентября — см. фото. Впрочем, покупная азалия цвела зимой.

    Если после покупки азалия цветет, то нужно дождаться окончания цветения и только тогда начнем готовить растение к пересадке.

    Как пересадить азалию — варианты в домашних условиях

    Азалия относится к семейству Вересковых, является ярким представителем рода Рододендронов. Комнатный представитель наделен огромным количеством ярких соцветий. Вид нетребователен к условиям содержания и ухода. Их явное несоблюдение может привести не только к опадению листвы и соцветий, но и к гибели растения.

    Когда пересаживать азалию в домашних условиях

    Пересадку азалии в молодом возрасте осуществляют 1 раз в год. Любые отклонения от данной нормы могут повлечь за собой стресс и болезнь. Лучшим периодом, когда можно пересаживать азалию без вреда для цветка, считается весна. При этом формируют куст.

    Опытные цветоводы рекомендуют совмещать эти две процедуры. Более частые пересадки проводятся только в крайнем случае:

    • когда корневая система переросла размеры горшка;
    • когда начался процесс гниения субстрата или корней.

    После покупки

    После приобретения растения задаются вопросом: как рассадить азалию в домашних условиях? Выполнение пересадки после покупки – обязательная процедура. Для транспортировки и продажи поставщики помещают растения в специальный субстрат, в котором растению некомфортно расти длительное время.

    На заметку! Пересаживание азалии дома возможно только после адаптационного периода.

    Цветоводы советуют приобретать готовый грунт, предназначенный именно для азалий. Цветок крайне требователен к составу почвы и малейшие нарушения в пропорциях могут привести как минимум к развитию заболеваний. В домашних условиях трудно приготовить правильный субстрат.

    Пересадка после покупки

    Пересадку проводят перевалочным методом. Азалию тщательно очищают от почвосмеси и сажают в хорошо дренированную емкость. Полив после пересадки осуществляют непосредственно под корень.

    После цветения

    Пересадка азалии после цветения включает следующие мероприятия:

    1. Вначале срезают бутоны.
    2. В приобретенный грунт добавляют специальный препарат, защищающий растение от грибковых спор – триходермин.
    3. Горшок для азалии на 1/3 засыпают любым дренажным материалом, чтобы избежать загнивания корневой системы.
    4. Для повышения уровня кислотности грунта на дренаж выкладывают слой коры сосны.

    Как пересадить азалию в домашних условиях, чтобы не повредить корневую систему? Процедуру выполняют максимально осторожно:

    1. Растение вынимают из горшка. На этой стадии важно не повредить корни.
    2. Цветок вместе с плотным земляным комом замачивают в любом стимулирующем растворе в течение 30-40 минут.
    3. На этом этапе внимательно осматривают корневые отростки. При наличии болезней или повреждений их срезают острым ножом.
    4. После обработки перемещают в новый горшок и засыпают грунтом для азалий.
    5. Место для цветка должно быть максимально освещено и находиться вдали от отопительных приборов. Время адаптации напрямую зависит от сорта и первичного состояния куста.

    Внимание! Больная корневая система не позволит азалии нормально развиваться.

    Причины для пересадки

    Существует несколько причин, по которым проводят данную процедуру:

    • Если на земле есть видимые признаки заболевания – плесень, грибок.
    • При повреждении части корня или всей корневой системы.
    • Для молодого кустика – ежегодно. Для взрослого – не чаще, чем 1 раз в 2-3 года.
    • При сильном разрастании корневой системы.

    Как правильно пересадить азалию в комнатных условиях

    Перед тем, как рассадить азалию, проводят подготовительные работы. Для этого понадобится:

    • Острый нож или секатор.
    • Спирт для обработки инструмента.
    • Покупной или самостоятельно приготовленный грунт.
    • Емкость для посадки.

    Подбор и подготовка грунта

    Если по какой-то причине нет возможности приобрести специальный субстрат, предназначенный для азалий, его приготавливают самостоятельно. Для этого смешиваются:

    • мелко порезанная кора сосны;
    • предварительно хорошо просушенный сфагнум;
    • перлит или вермикулит;
    • просеянный речной песок;
    • уголь;
    • питательный грунт.

    Все составляющие тщательно перемешивают. Перед посадкой полученный субстрат обрабатывают дезинфицирующим средством.

    На заметку! В итоговую смесь добавляют один из препаратов: корневин или триходермин.

    Подбор горшка

    Для посадки подходит широкая емкость. Размер нового горшка подбирается с учетом размера корневой системы. Для азалии идеально подходит кашпо.

    Емкость для пересадки

    Обновляющая обрезка корней

    Санитарная обрезка корневой системы благотворно влияет на растение. Цветок вместе с земляным комом достают из горшка. Изначально осматривают внешние повреждения и удаляют отмершие части. Не рекомендуют руками разъединять плотный земляной ком, это может привести к повреждению слабых корешков. Перед обрезкой отмачивают его в смеси из теплой воды и Циркона. Уже после это приступают к обновляющей обрезке. Корешки обрезают с каждой стороны на 1-1,5 см.

    Разделение азалии

    Деление куста проводят не только для размножения понравившегося вида, но и ввиду большого размера растения. Для этого осторожно достают цветок из горшка, осматривают корневую систему и по мере надобности срезают больные или засохшие части. Земляной ком разрезают ножом на несколько частей.

    Важно! На каждой деленке остается как минимум по одному побегу. Каждому новому растению требуется свой индивидуальный горшок.

    Посадка в другой горшок

    Процедура посадки состоит из ряда пошаговых мероприятий:

    1. Дно емкости на 3 см засыпают дренажом.
    2. Следующий слой – щепки или измельченный мох.
    3. Для профилактики загнивания посыпают любым противогрибковым средством.
    4. Почвенного состава засыпают совсем немного, только чтобы осторожно распределить корневую систему по посадочной емкости.
    5. Корни заранее замоченной азалии слегка отжимают.
    6. Цветок располагают точно в центре горшка и осторожно засыпают грунтом.
    7. Не рекомендуют проводить заглубление корневой шейки растения, это может его повредить и не позволит нормально развиваться.
    8. Субстрат слегка утрамбовывают.
    9. Полив после посадки выполняют тем же составом, в котором проводилось замачивание.

    Переросшая корневая система

    Обратите внимание! Азалию нельзя обильно поливать после посадки. Это может привести к загниванию сначала корней, а потом и всего цветка.

    Особенности пересадки азалии в саду

    Пересадку или посадку уличного представителя в сад проводят ранней весной, до момента активного сокодвижения. В крайнем случае пересадку вида можно перенести на начало осени. Азалия уличная имеет поверхностное расположение корней, отчего ей не требуется глубокая ямка для посадки. Глубина – не более 50 см, ширина – 70-80 см. Дно посадочного места укрывается толстым слоем битого кирпича или гравия.

    На заметку! При добавлении в почву известковой крошки показатель кислотности грунта постепенно меняется. Это вредно для азалии.

    Грунт должен состоять из питательной земли, торфа, перегноя и речного песка. Посадка уличного представителя ничем не отличается от комнатного. Корневая шейка пересаженного растения должна располагаться выше уровня земли. После высадки грунт утрамбовывают и увлажняют.

    Типичные ошибки при пересадке

    Несоблюдение правил пересадки может привести к заражению растения грибком или нашествию вредоносных насекомых. При избыточном поливе для азалии есть риск заболеть ржавчиной или корневой гнилью. В борьбе с недугом прекрасно помогает любой фунгицид или раствор медного купороса.

    При появлении на растении вредителей: тли, паутинного клеща или белокрылки поможет своевременная обработка инсектицидным средством. Если после пересадки азалии уход в домашних условиях не позволяет получить бутоны, то причиной является:

    • неподходящая почва для выращивания;
    • неграмотный режим полива и опрыскивания;
    • сухость воздуха;
    • несоблюдение норм внесения подкормок.

    Дальнейший уход за цветком

    В период активного роста растение своевременно и обильно поливают. Увлажнение проводят по мере высыхания верхнего слоя земли. Для полива подходит теплая отстоянная вода.

    Дополнительная информация! Добавление в воду для полива лимонной кислоты поможет сохранить необходимый уровень кислотности почвы.

    В засушливое время кусту требуется опрыскивание, которое проводится ранним утром или после захода солнца. К концу сезона поливы сокращают хотя бы вдвое. Из-за нехватки влаги азалия прекращает свой рост и без проблем сможет пережить зимнее время. Подкормку цветка проводят три раза в год:

    1. Азотные удобрения вносят сразу после «пробуждения» цветка – ранней весной.
    2. В момент бутонизации в почву добавляют калий и фосфор.
    3. После того, как отцветут бутоны, грунт удобряют смесью из фосфора и калия. Пропорция состава 1:2.

    Важно! Нельзя допускать попадания жидкости на корневую шейку. Полив растения производят на расстоянии не менее 10-20 см от центра азалии.

    Комнатные и уличные азалии – отзывчивая культура. Соблюдение норм и правил агротехники неизменно приведет к обильному цветению. Вид с легкостью может стать украшением не только любого дома, но и приусадебного участка.

    Как пересадить азалию в домашних условиях?

    1. Назначение
    2. Уход за растением после покупки
    3. Особенности пересадки
      • Подготовка
      • Выбор и подготовка почвы
      • Подбор горшка
    4. Последующий уход

    В семействе вересковых есть экзотический цветущий кустарник под названием азалия. В дикой природе он растет в Азии, Европе и Северной Америке. Японцы по-особенному относятся к нему. Они называют его «одурманивающим похотью» растением за манящий и чувственный аромат. Благодаря работе селекционеров выращивают азалию не только в ботанических садах и питомниках, но и в домашних условиях, смирившись с ее капризностью.

    Назначение

    Кустарник сильно ветвится. У него ланцетные, эллиптические, яйцевидные листья. Они опушены с двух сторон. В зависимости от того, к какому виду относятся азалии, у них могут быть одноцветные – белого, розового, красного, фиолетового, пурпурного, темно-красного цветов – или пестрые бутоны. Они могут быть махровыми или простыми.

    Азалия относится к числу растений, которые привередливы и капризны. В теплых регионах выращивают ее в саду, а в холодных – на окне. Цветоводы разводят ее, чтобы наслаждаться необычайно красивым цветением.

    Представитель рода рододендрон – это ценное декоративное растение, которое формируют как штамбовое дерево или как карликовое деревце. У него продолжительный период цветения. Флористы используют азалию, составляя букеты.

    Уход за растением после покупки

    От того, как пройдет период адаптации, зависит, будет ли азалия хорошо расти и цвести. Чтобы он прошел хорошо, дома осматривают ее. Выявляют, есть ли на грунте следы плесени. Если они есть, обрабатывают почвенную смесь противогрибковыми препаратами («Фундазол», паста «Фитоспорин-М», «Триходермин»).

    Осмотрев растение и убедившись в отсутствии грибка, горшок ставят на северное или восточное окно. От прямых солнечных лучей притеняют его

    На новом месте, где температура должна быть до +18°C, у азалии сперва не должно быть «соседей»: хороший внешний вид не говорит о ее здоровье и отсутствии вредителей. Поддерживают высокую влажность, опрыскивая цветок из пульверизатора или ставя в непосредственной близости от него увлажнитель воздуха.

    Чтобы не заражать все комнатные растения, азалию держат 14 дней в карантине. Если за это время не появились клещи, белокрылки и тля, переставляют горшок к другим культурам.

    Особенности пересадки

    При выращивании азалии на продажу в хозяйствах применяют химические стимуляторы. Кустарники, высаженные в картонные стаканчики с небольшим количеством смеси торфа, обрабатывают синтетическим веществом под названием ретардант, которое вводят их в состояние спячки. Помимо них, в почву добавляют подкормки пролонгированного действия, тем самым поддерживая цветущий и свежий вид азалии на протяжении двух-трех месяцев.

    С таким подходом к выращиванию бутоны получают даже на небольших ростках, но при этом корни и листья не развиваются. После покупки цветоводы не используют эти препараты.

    Чтобы азалия не погибла через пару недель, и корневая система развивалась нормально, пересаживают ее в домашних условиях, но после периода адаптации. В таком случае не ждут, пока она сбросит бутоны. Часть распустившихся венчиков и бутонов обрывают, а потом цветок переносят в новый субстрат. Иначе он испытает сильный и невосполнимый стресс. По этой же причине в дальнейшем проводят пересадку после цветения.

    Опытные цветоводы не пересаживают цветок зимой из-за того, что он пребывает в состоянии покоя. У него все природные процессы тормозятся. Подходящее время для пересадки – возобновление вегетационных процессов. Лучший способ – перевалка цветка в новый грунт.

    Подготовка

    Рост и появление бутонов на азалии зависят от того, насколько скрупулезно подготовился цветовод к пересадке.

    Выбор и подготовка почвы

    Оптимальный уровень кислотности почвы для азалии – 3,5-5,5 pH. Есть два способа подготовить ее: покупка готового грунта для азалиевых в цветочном магазине и самостоятельное приготовление субстрата.

    Готовый грунт

    Новички в цветоводстве пересаживают азалию в купленный в магазине грунт: «Фаско», «Удмуртторф» или «Пермагробизнес». Этот способ пересадки безопасен для цветка, но при условии, что в составе, помимо других компонентов, присутствует хвойная земля. Готовый грунт для азалий имеет все нужные компоненты для здорового развития корней и цветения

    Перед покупкой тщательно изучают этикетку. Если в состав субстрата входят комплекс микроэлементов и минеральные вещества, не удобряют цветок 2-3 месяца после пересадки. Такая почвенная смесь подходит для взрослого растения. В землю, где питательных веществ мало, высаживают молодые или размноженные вегетативным способом цветы.

    По надписям на этикетке узнают дату изготовления. Эта информация не помешает, если цветовод закупит грунт впрок: чем он будет свежее, тем лучше.

    Приготовление грунта своими руками

    Опытные цветоводы отсаживают азалию в почвосмесь, приготовленную самостоятельно. Она должна быть рассыпчатой для пропускания воздуха к корневой системе. Есть три рецепта хорошего грунта:

    • по 1 части песка и торфа, 2 части хвойной земли;
    • по 1 части песка и лиственного перегноя, 2 части перегноя из опавшей хвои ели, пихты, лиственницы, сосны и 3 части торфа, собранного при разложении мха сфагнума или пушицы при участии влаги;
    • в равных пропорциях берут специальный грунт для азалий, мох сфагнум, пропаренную кору, вермикулит, древесный уголь, перлит.

    Какой бы способ приготовления субстрата ни выбрали, перед пересадкой удаляют из него все лишнее (веточки, камешки, куски полиэтилена) и обеззараживают его. Для этого используют «Фитоспорин», прожаривают его в духовом шкафу или пропаривают на водяной бане в течение 30 минут с периодическими помешиваниями. Не обеззараживая его, сталкиваются с поражением растения вредителями и грибковыми заболеваниями.

    Не позаботившись о чистоте грунта заранее, можно либо столкнуться с гибелью цветка, либо лечить его долго.

    Подбор горшка

    Выбирают его по размерам корневой системы. Он должен быть шире и больше предыдущего.

    Пошаговая инструкция

    Чтобы азалия прижилась на новом месте и не засохла, пересаживают ее с соблюдением приведенной ниже последовательности.

    • Перед пересадкой в горшке делают отверстия для отвода воды. На дно кладут 3-5-сантиметровый дренажный слой. Для этого используют гальку, гравий или разбитые черепки. Сверху сыплют сосновую кору, чтобы увеличить кислотность почвенной смеси, и приготовленный и обеззараженный грунт.

    • Вытаскивают азалию из старой тары. Почвосмесь в ней должна быть высохшей. Если емкость пластиковая, облегчают вынимание, помяв стенки.

    • После извлечения из горшка корни подрезают на один сантиметр снизу, по бокам и у корневой шейки. Для этого дезинфицируют в спирте ножницы. Это делают для улучшения доступа воды и кислорода к корням. А также убирают сломанные, подгнившие или подопревшие в старой таре корешки. Места срезов обрабатывают народными средствами (толченый древесный уголь) или покупными биостимуляторами («Корневин» или «Гетероауксин»).

    • Помещают растение с комом корней в кипяченую или отфильтрованную с помощью кувшинного фильтра воду. В нее добавляют стимулятор роста. Подержав цветок в воде, частично убирают старый грунт. Это делают для очистки от избытка солевых отложений.

    Чтобы перевалка прошла хорошо, и вода впиталась, в коме земли – снизу, сбоку и сверху – делают надрезы по 5 миллиметров. Полезные компоненты из стимулятора пропитают все части растения.

    • Вынимают азалию из воды. Ждут, пока стечет вся вода.

    • При необходимости растение разделяют. Это делают, если оно разрослось, или в одном горшке растут разные виды культуры (во время цветения они мешают друг другу). Кустики разделяют после обрезки корней.

    • Кустик помещают в центр нового горшка. Крону подрезают, делают прищипку молодых побегов и оставляют несколько пар листьев. Корни присыпают заранее приготовленной почвенной смесью и аккуратно утрамбовывают пальцами. Следят за тем, чтобы не было грунта на корневой шейке – она должна быть на одном уровне с ним.

    • Поливают растение раствором, который использовали для замачивания.

    Последующий уход

    Рост, развитие и цветение азалии зависят от того, выполнил ли цветовод действия из пошаговой инструкции или нет, и организовал ли он качественный уход для успешной акклиматизации.

    Цветок после пересадки ставят на окно, где достаточно солнечного света. Его не размещают на южном окне, так как он погибнет от натиска прямых солнечных лучей, если некуда поставить, затеняют азалию от них.

    Нежелательно ставить горшок вблизи конвекторов, радиаторов и других нагревательных приборов. Избегают сквозняков.

    В последующие 3-4 дня не поливают цветок. Почву просто увлажняют, брызгая из пульверизатора. Как при поливе, так и при увлажнении используют талую, дождевую, отстоянную или фильтрованную воду.

    Акклиматизация длится до двух месяцев. Чтобы облегчить самочувствие и поспособствовать скорейшему привыканию растения к жизни в новом горшке, опытные цветоводы поливают его водой с добавлением «Циркона». В 1 литр добавляют 4 капли купленного в магазине этого раствора и поливают им растение, чередуя с поливом отфильтрованной или отстоянной водой.

    С помощью «Циркона» оказывают стимулирующее, укрепляющее и угнетающее для болезнетворных микроорганизмов действие. Он защищает растение от мучнистой росы, гнили корней, фитофторы, бактериоза.

    Внимательно отслеживают состояние азалии. Если пересадили ее правильно, на ней проклюнутся спящие на стволе почки.

    Азалия – это красивый, но капризный кустарник. Новички в цветоводстве редко покупают красавицу, предпочитая менее прихотливые растения, а зря.

    При должном уходе и неукоснительном соблюдении пунктов из пошаговой инструкции она приживется и будет радовать своим необычайным цветением домочадцев.

    Видео о том, как пересадить азалию в домашних условиях, смотрите ниже.

    Ссылка на основную публикацию