Однолетние, двулетние садовые цветы, выращивание, сорта, уход

Однолетние и многолетние растения: разница в уходе и выращивании

Высаживать на приусадебном участке декоративные растения и создавать красивые композиции с каждым годом становится все популярнее. Дачники приглашают ландшафтных дизайнеров или проявляют свои творческие способности и сами создают красивые композиции из различных растений. Еще со школы мы все знаем, что растения делятся на однолетние и многолетние. И при создании ландшафта на своем участке это нужно учитывать. Кто-то предпочитает многолетние растения, и, создав один раз из них дизайн клумбы, можно потом каждый год наслаждаться ее красотой. А некоторые предпочитают каждый год придумывать что-то новое, поэтому выбирают однолетние растения. Чтобы на следующий год претворить в жизнь новые творческие идеи в создании дизайна своего участка. О разнице культур поговорим сегодня, в этой статье.

Однолетние и многолетние культуры

Однолетние растения – это растения, которые проходят все этапы развития (растет, созревает, цветет, умирает) за один вегетативный период.Характерной чертой является отмирание надземной части, стебля и листьев, после созревания семян. Последние попадают в почву. А на следующий год, весной, начинают прорастать. Они растут только один год и это позволяет ежегодно менять дизайн ландшафта. Все лето и осень клумбы, вазоны, беседки, балконы украшены красивыми яркими цветами.

Двулетние растения – это растения, которые растут от одного до двух лет. Корни, стебель и листья вырастают у растения в первый год. Затем оно впадает в зимнюю спячку. Многим даже требуется понижение температуры, чтобы зацвести. Весной оно просыпается, стебель и листья вырастают, появляются цветы или плоды, а потом растение умирает. Двулетников гораздо меньше, чем представителей однолетних и многолетних: брюссельская капуста, сельдерей, турецкая гвоздика, колокольчик, незабудка, маргаритка.

Вам могут пригодиться

Многолетние растения – это растения, которые живут больше двух лет. Характерная черта: на зиму растения сбрасывают только надземную часть. В земле остаются корневая система или луковица. Они продолжают развиваться, а весной дают новые побеги. Кустарники и деревья являются многолетними, и это понятно сразу, иначе быть не может. Поэтому, когда говорят о многолетних растениях, то обычно имеют ввиду именно травянистые многолетники.

Разница однолетних и многолетних культур

Многолетние растения растут на одном месте несколько лет. Но в сравнении с однолетними, цветут они намного меньше. Цвести они могут в зависимости от вида растения весной, летом или осенью. Нет никакой необходимости в пересадке. Только, если потребуется их разделить и рассадить, чтобы новые побеги лучше росли. Многолетние культуры могут выжить в суровых условиях. К такому виду растений относятся: ирисы, розы, тюльпаны, пионы, лилии, гладиолусы, георгины, флоксы, сирень, жасмин.

Однолетние растения в течение одного года прорастают, дают семена, а потом умирают. Растение быстро растет, быстро цветет и быстро дает семена. Выращивание семян – это главная цель. Именно поэтому почти все однолетние растения имеют яркие, привлекающие внимание насекомых цветки, чтобы они их опыляли. Однолетние растения: бархатцы, петуния, цинии, львиный зев, левкой, агератум, душистый горошек, дельфиниум, астры, василек. Среди однолетних на дачных участках выращивают и плодово-овощные культуры. За один сезон они дают и плоды, и семена. Самые известные – это арбуз, томат, огурец, кабачки.

Плюсы и минусы однолетних культур

  1. Правильное сочетание растений поможет вам создавать невероятной красоты клумбы и композиции на участке. Пышные, ярко цветущие растения радуют дачников все лето.
  2. Однолетние растения цветут дольше, чем многолетние. Но очень требовательны к почве, регулярному поливу и благоприятному климату.
  3. Посадка растений семенами и рассадой не составляет проблемы. Достаточно просто засеять семена или высадить уже готовые молодые побеги. И период цветения растягивается на все лето. Минусом может быть только забота по выращиванию рассады. Но вы можете купить уже готовую, в магазинах представлен большой выбор.
  4. Среди однолетних растений много декоративнолистовых видов. Они долго сохраняют яркий сочный цвет листвы. Некоторые, например, крестовник приморский, сохраняет свою декоративность до поздней осени.
  5. Однолетние культуры удобно контролировать. Высаживая рассаду, вы можете четко составить линии, круги и другие фигуры из цветов.

Плюсы и минусы многолетних культур

  1. Растут в саду на протяжении долгого времени. И с каждым годом становятся все красивее. Небольшой недостаток в том, что в первый год растения остаются еще невзрачными, так как не успевают достигнуть пика цветения.
  2. Растения сажают один раз и на долгие годы. Один раз сформировали дизайн приусадебного участка, можно долгие годы наслаждаться красотой цветения.
  3. Так как имеют хорошо развитую корневую систему, не сильно требовательны к плодородию почвы и особому уходу. Но есть исключения, в основном это экзотические растения, которые высаживают в не совсем подходящем для них климате. Так, например, розы приходится укрывать на зиму, а луковицы гладиолусов – выкапывать. Еще один недостаток – это борьба с насекомыми-вредителями и болезнями.
  4. Многие растения хорошо зимуют, и их надземная часть остается зеленой круглый год.
  5. Растения имеют короткий период цветения. Но в этом тоже есть свой плюс. Правильно высадив растения, можно создать такую композицию, которая по мере отцветания будет меняться. Это интересно и необычно.

Уход и выращивание культур

Выращивание однолетних культур

Рассмотрим особенности выращивания однолетних культур.

  • Однолетние культуры размножаются только семенами, а высаживать можно двумя способами: семенами и рассадой. Подходящее время года для посева однолетних культур – май, чтобы мороз не побил первые всходы. Семена замачивают и высевают в подготовленные клумбы. Главное часто поливать почву. Семена подбирайте в соответствии с климатическими условиями. Землю под посадку подготовьте заранее: перекопайте почву, избавьтесь от сорняков, внесите удобрения. Сразу высаживать семенами можно амарант, космею, подсолнечник, лаватеру, календулу. Таким образом мы видим, что посадка однолетних культур не вызывает сложности у садовода.
  • Из семян также заранее подготавливают рассаду и весной высаживают уже готовые молодые побеги. В начале марта семена однолетних культур высевают в теплицах в отдельные горшочки. Для этого можно купить уже готовую почву. На дне горшка обязательно сделать дренажный слой, чтобы почва не была сильно увлажнена. Перед посадкой на участке, выносите рассаду днем на улицу, чтобы растение быстрее привыкло к изменениям. Рассадой выращивают львиный зев, петунию, бархатцы.
  • Уход за однолетними растениями в основном заключается в обильном поливе. Следите, чтобы почва не пересыхала. Поливайте под корень, чтобы на листочках и бутонах не оставалось капель воды. Часто рыхлите почву. Регулярно убирайте завявшие цветы. И раза 3-4 за сезон вносите в почву удобрения.

Выращивание многолетних культур

Сравним посадку многолетних культур с вышеописанной аналогичной процедурой и однолетников.

  • Многолетние культуры можно высаживать семенами, черенкованием или делением. Семена лучше всего покупать в магазине, так как они плохо переносят хранение в квартире и потом могут не взойти. Сеять семена лучше всего под зиму, в конце октября, чтобы они естественным образом перезимовали. Эта процедура носит название «стратификация», в результате которой семена становятся устойчивыми к неблагоприятным условиям и болезням.
  • Зацветают многолетние культуры на второй или третий год.
  • Многолетние растения со стержневым корнем рассаживают черенкованием. Для этого выбирают прикорневые побеги у основания куста. Время посадки с весны до осени. Так сажают дельфиниум, тысячелистник, флоксы.
  • Размножение многолетников методом деления возможно в августе-сентябре для раннецветущих, и осенью-весной – для тех, которые цветут в конце лета.
  • Уход за многолетними растениями обычный: поливать, пропалывать почву, питать минералами и удобрениями, защищать от насекомых-вредителей и болезней. Дополнительно у многолетних растений следует обрезать больные, отмершие и засохшие листья.

Сочетание однолетников и многолетников в саду и на клумбе

Создавая дизайн вашего приусадебного участка, лучшим вариантом будет совмещать однолетние и многолетние культуры. Привожу вашему вниманию советы специалистов по единовременному выращиванию различных культур у вас на участке.

  • Если вы задумали сделать долговременный цветник, то в первую очередь обратите внимание на многолетние растения. Это будет основа композиции. А однолетними растениями вы можете добавить яркие акценты. Кроме того, однолетники заполнят пустоты между неразросшимися многолетниками.
  • Однолетние культуры идеально подходят для цветников. Они разрастаются не быстро, и вы сможете каждый год менять вид клумбы на участке.
  • Если вы декорируете большие бордюры для зонирования территории, то лучше выбрать невысокие многолетние кустарники. А вот для маленьких бордюров подойдут однолетники. Ими вы быстро оформите пустую зону, а на следующий год можете изменить цвет линий.
  • Оформляя беседку или уголок отдыха на участке, в качестве основных насаждений используйте многолетние лианы. С каждым годом они будут все больше разрастаться и укреплять зону. Но стоит дополнить беседку и плетистыми однолетниками. Они быстро оплетут беседку, а особый эффект добавят яркие цветы.
  • Однолетники помогут вам скрыть коммуникации на участке. Такие места должны всегда оставаться доступными для контроля и ремонта. Красиво цветущие однолетники замаскирую неприглядный вид труб, решеток и прочих конструкций.
  • Однолетники отлично подойдут для декорирования балкона. В этом случае многолетние растения будут долго набирать цвет, а однолетние дадут быстрый результат. И с наступлением тепла ваш балкон зацветет яркими цветами. И не нужно будет беспокоиться о сохранении цветов в зимнее время.

Считать, что многолетние растения лучше, чем однолетние, совершенно неправильно. Это совершенно разные культуры. Если вы только начинающий садовод или хотите попробовать разные варианты ландшафтного дизайна, то советую начать с однолетних культур. Но если вы профессионально занимаетесь ландшафтным дизайном или уже точно знаете, как хотите оформить участок, клумбы, композиции, то выбирайте подходящие варианты многолетников. А можете поэкспериментировать и попробовать совместить однолетние и многолетние культуры. Результат вас удивит и обрадует.

Цветы двулетники — классификация и особенности выращивания в вашем саду

Многие начинающие садоводы часто задаются вопросами, что такое цветы двулетники , чем они отличаются от однолетников, как за ними ухаживать и что к ним относится.

В этой статье мы рассмотрим подробно особенности двулетних цветов и основные правила их выращивания.

Цветы двулетники — основные особенности выращивания

Отличительной особенностей двулетних цветов является то, что в первый год после посева данных цветов образуется только розетка из листьев, а лишь только на второй год наступает цветение.

После цветения, жизненный цикл растения заканчивается и оно погибает.

Самые популярные цветы двулетники для сада — фото двулетников

К основному перечню цветов с двулетним периодом вегетации относят:

  • Колокольчик средний

Колокольчик средний

  • Шток роза

Шток -роза

  • Наперстянка пурпурная

Наперстянка пурпурная

  • Многолетние маргаритки

Маргаритки многолетние

  • Незабудки лесные

Незабудки лесные

  • Анютины глазки

Анютины глазки

  • Гесперис женский или ночная фиалка(вечерница)

ночная фиалка

  • Гвоздика турецкая и бородатая

Гвоздика турецкая

По периоду цветения двулетние цветы делят на два типа:

  1. Весенние (Виола, Маргаритка, Незабудка)
  2. Летние (Колокольчик, Гвоздика, Наперстянка,Шток- роза, Гесперис)

По росту растения:

  1. Низкорослые ( виола, незабудка, маргаритка)
  2. Высокорослые ( наперстянка, шток- роза, колокольчик)

Как размножаются цветы двулетники?

Двулетники можно размножать семенами , черенкованием, делением куста, а также некоторые двулетники размножаются самосевом.

Где лучше всего садить двулетние цветы?

Двулетние цветы не требовательны к почве и освещению, их можно посадить даже в полутени и под кронами деревьев.

Их можно высаживать в миксбордеры небольшими группами, низкорослые двулетники садят в контейнеры, бордюры, совместно с лукоичными цветами.

Высокорослые ( наперстянка) ближе к домам и заборам, на заднем плане цветников, обязательно подвязывая.

Как выращивают двулетние цветы?

Двулетники можно садить двумя способами: через рассаду и непосредственно в открытый грунт.

  • Способ 1

Семена высевают в парники в конце мая начале июня, а в конце августа высаживают на постоянное место, сверху накрывают укрывным материалом, лапником или мульчей слоем в 5 см.

  • Способ 2

Высеивают семена на постоянное место летом до середины сентября и также укрывают на зиму.

Когда начинают цвести двулетники весной ?

Растения зацветают на следующий год после посадки, чаще всего в апреле.

Что это — двулетние растения? Примеры найдете в огороде и на клумбах

Какой ландшафтный дизайн дачи может обойтись без разнообразных однолетних, двухлетних и многолетних цветов? Все любители прекрасного выращивают цветы, радующие взор. Рассмотрим процесс посева на даче двулетних цветов, первый год развития которых не так интересен, обходится без созерцания их прелестей и, в принципе, — рутина. Второй год их выращивания проходит для нас интереснее, потому что здесь от двухлетних растений мы получаем не только цветы, но и семена для дальнейшего продолжения сорта.

Анютины глазки

Эти растения нравятся многим за сортовое многообразие форм и расцветок. Одно растение выпускает несколько цветков, которые раскрываются по очереди, благодаря чему цветение бывает длительным.
Фиалку Виттрока – другое название анютиных глазок, можно выращивать в однолетней культуре, если посеять ее через рассаду в конце января или в феврале. Проще вырастить ее как двулетник, высеяв в июне-июле. В цветник высадить необходимо в августе-сентябре на расстоянии 15-20 см друг от друга. В регионах с умеренным климатом укрытие на зиму не требуется. Весной анютины глазки расцветут среди первых.

Ассортимент двулетних растений

Современный сортимент виолы Виттрока

включает сорта и гибриды, которые отличаются не только окраской и размером соцветий, но и формой куста. По форме куста их подразделяют на ампельные и пряморастущие. Последние, в свою очередь, делятся по размеру цветка на крупноцветковые (диаметр 7—10 см) и мелкоцветковые (или многоцветковые, диаметр 5 — 6 см). Ценность виолы еще и в том, что расти она может как на солнце, так и в тени. А вот к почвам растения предъявляют повышенные требования — для нормального роста необходим дренированный, богатый гумусом, влажный грунт.

Шток-роза розовая

, которую нам привычнее называть мальвой, — исконно русская культура, ее можно встретить в палисадниках, стоит только немного отъехать от города. Очень ценятся сорта и гибриды с махровыми цветками. Среди новинок стоит отметить
‘Apple Blossom’
— с нежно-розовыми цветками или
‘Peaches’n Dreams
— с абрикосово-кремовыми. Из культиваров с простыми цветками хочется выделить сорт
Nigra
— с цветками почти черной, темно-шоколадно-красной окраски. Мальва светолюбива и засухоустойчива. При переувлажнении возможна вспышка грибных заболеваний, например ржавчины. Предпочитает плодородные почвы.

Незабудка давно перестала быть растением только с голубыми цветками.

Среди сортов имеются белая, розовая, темно-синяя и даже лавандовая окраска. К условиям освещения не требовательна, может расти как на солнце, так и в тени. Почвы предпочитает влажные и плодородные, но в принципе, если не стремиться к идеалу, расти может практически в любом уголке сада. Правда, после цветения растение отмирает, оставляя после себя массу самосева.

Наперстянка пурпурная известна как лекарственное растение.

Но современные сорта и гибриды — настоящее украшение сада. Выделяют две садовые группы: Gloxinioides (Глоксиниецветковую) — с крупными, широко раскрытыми цветками и Excelsior (Эксцельсиор) — цветки на соцветии располагаются равномерно со всех сторон и держатся горизонтально. Наперстянка является ядовитым растением и на участках, где есть маленькие дети, высаживать ее не рекомендуется.

Колокольчик средний

предпочитает светлое место и хорошо дренированные, плодородные и сухие почвы. В основном впродаже имеются сорта, предназначенные для выращивания этого вида в однолетней культуре. Среди настоящих двулетников можно отметить сорт
‘Melton Bells’ и ‘Dwarf Double Melton Bells Mixed’
.

Маргаритки, как и незабудки, могут расти практически везде, но лучшего развития достигают на плодородных, рыхлых почвах. А вот условия освещения особой роли не играют. Необычно декоративны махровые сорта, диаметр соцветий может достигать 5 — 6 см. Поскольку маргаритка — это многолетник, который выращивается как двулетник, возможно не только семенное, но и вегетативное размножение (делением куста).

Читайте также:  Ландшафтный дизайн в стиле кантри

Некогда очень популярная гвоздика турецкая, или бородатая

, в настоящее время практически не выращивается цветочными хозяйствами.

А зря. Этот вид гвоздики обладает очень приятным ароматом и отличается длительным цветением — с конца мая и практически до поздней осени. Среди современных сортов и гибридов хочется отметить низкие, компактные сортосерии высотой не более 30 см — Barbarini Series

(одно- и двухцветная окраска, крупные соцветия) и
Pinocchio Mixed
(с махровыми цветками).

Однолетние тенелюбивые садовые цветы

Однолетние тенелюбивые цветы позволяют создать красивую атмосферу даже в тенистых уголках вашего участка. Тенелюбивые садовые цветы обладают насыщенными окрасками и отлично чувствуют себя при любых погодных условиях.

АГЕРАТУМ — AGERATUM

  • Местоположение: солнечное или слегка тенистое
  • Размножение: посев семян в феврале — марте

Маленькие пушистые соцветия уже давно стали привычным зрелищем в клумбовых цветниках, но он потерял свою популярность. Есть несколько окрасок, но голубые и сиреневые остаются любимыми. Проблема с белыми разновидностями состоит в том, что они становятся коричневыми по мере отцветания.

АМАРАНТ, ЩИРИЦА — AMARANTHUS

  • Местоположение: лучше всего солнечное
  • Размножение: посев семян под стекло в феврале

Растение для большого контейнера или как главное украшение в цветнике регулярного стиля. У него длинные, до 45 см, кисточки крошечных цветков. Поливайте регулярно во время сухих периодов и подвязывайте цветоносы, если место открытое. Подойдет любая некислая, хорошо дренированная почва.

БЕГОНИЯ — BEGONIA

  • Местоположение: лучше всего слегка тенистое
  • Размножение: приобретение рассады или сеянцев

Это растение способно расти на клумбах или в контейнерах, которые находятся в тени в течение большей части дня. Мясистые листья окрашены в разные оттенки — от бледно-зелёного до шоколадно-коричневого. Есть много сортов Бегонии вечноцветущей (B. semperflorens), от карликовых растений высотой 10 см до высоких—30 см.

КАЛЛИСТЕФУС, АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ — CALLISTEPHUS

  • Местоположение: лучше всего солнечное
  • Размножение: посев семян под стекло в феврале

Основной вид — Каллистефус китайский (C. chinensis). Вы найдете широкий диапазон сортов в каталогах семян — гиганты и карлики, простые и махровые, белые и почти черные. Похожие на хризантемы соцветия бывают различных типов — кудрявые, перистые, шаровидные и помпонные.

Ускорение образования плодов и семян

Под воздействием тепла растения проходят первую, температурную стадию

, называемую чаще всего яровизацией. Яровизация начинается после прорастания семени. У холодостойких растений (капуста, салат, все корнеплодные растения, шпинат) яровизация протекает при температуре +1–5 °C, у репчатого лука – при +2–18 °C.

Чтобы ускорить формирование плодов и семян, маточники этих растений в течение определенного времени необходимо хранить при указанной температуре. Если таких условий не будет, растения не перейдут к образованию стеблей, цветков и семян.

Это свойство растений используют при вегетативном размножении репчатого лука. С этой целью луковицы, предназначенные для посадки, хранят при температуре, при которой процесс яровизации пройти не может (-1 – + 1 °C или выше +18 °C).

У томатов, огурцов, фасоли и других теплолюбивых культур яровизация протекает при температуре, которая является благоприятной для роста.

Световая стадия

– вторая стадия развития плодов и семян, реакция растений на продолжительность светлого и темного периодов суток.

Растения длинного дня, развивающиеся и переходящие к формированию плодов при световом дне более 12 часов, например: салат, все корнеплодные растения, капуста, шпинат и др. При выращивании в условиях короткого дня (световой день менее 12 часов в сутки) образование цветоносных стеблей и стрелок у растений длинного дня задерживается. Поэтому, при выращивании редиса, салата, шпината в парниках, световой день искусственно сокращают до 8–10 часов.

Арбуз и баклажан никак не реагируют на продолжительность светового дня, поэтому их называют нейтральными.

Способы выращивания двулетников

1. Традиционный:

семена высевают весной в специальные грядки в открытый грунт или в парник. Через месяц всходы пикируют и оставляют до осени. Осенью пересаживают на постоянное место.

2. Голландский:

высевают в оранжереи в декабре-январе, пикируют. Используют досветку, температуру и реторданты (вещества, подавляющие рост)

При неблагоприятных климатических условиях двулетнее растение может завершить свой полный жизненный цикл за очень короткий промежуток времени — 3–4 месяца вместо двух лет. Такое поведение приводит к тому, что многие двулетние растения в некоторых регионах считаются однолетними. Раннее цветение также может быть вызвано гормонами растений (фитогормонами).

Если обычно двулетнее растение будет выращиваться в неблагоприятных климатических условиях, то оно будет рассматриваться как однолетник, так как скорее всего не переживёт холодную зиму. Наоборот, однолетнее растение при чрезвычайно благоприятных условиях может иметь успешное распространение семени, что сделает его двулетним либо многолетним.

Некоторые недолго живущие многолетние растения могут показаться двулетними, главным отличием настоящих двулетников является то, что они цветут лишь один раз за свою жизнь, в то время как многолетники цветут каждый год. Однако существуют многолетние растения монокарпики, цветущие и плодоносящие лишь на последнем году жизни. Это говорит о том, что различие между двулетними и многолетними растениями не так велико. Многолетники теряют декоративность на 3-4 год или происходит большой отпад: виола витрокка, маргаритка многолетняя, незабудка болотная.

Климатические пояса

Однолетние растения обитают во всех климатических поясах земли, но особенно многочисленны в полях, полупустынях и пустынях. Малое количество видов однолетников растет в высокогорных районах и тундре, так как семенное размножение в таких условиях затруднено.

Очень широко применяют декоративные однолетние растения в декоративном садоводстве, создавая из них красивые цветники в парках, скверах, возле домов, озеленяют балконы, лоджии, а вьющимися растениями украшают решетки перголы. Большая часть однолетних растений неприхотлива к погодным условиям, поэтому хорошо растут в средней полосе. Цветы, которые имеют короткий период развития от посева до цветения (мак, амарант, гипсофила, эшшольция, и др.), высевают в грунт ранней весной на подготовленные грядки, рабатки, клумбы. Семена некоторых цветов (аллисум, душистый табак, львиный зев и др.) не вызревают в средней полосе, поэтому их выращивают рассадой, а затем высаживают в открытый грунт, где они прекрасно и обильно цветут, радуя всех своей красотой.

Пестрые и яркие клумбы всегда наполняют сад сочными красками. Однолетние цветы для дачи хороши тем, что позволяют каждый год создавать нарядные живописные и уникальные в своем роде растительные композиции, которые выступают ярким украшением участка. Используя такие растения, можно каждый сезон обновлять внешний вид своего участка, преображая сад в соответствии с настроением и вкусовыми предпочтениями.

Декоративность двулетников

Практически все двулетники после цветения теряют декоративность. Как только погода становится жаркой и сухой, побеги вытягиваются, кусты теряют компактность, начинается процесс созревания семян. Правда осенью, при понижении температуры и повышении влажности, вероятна вторая, менее интенсивная волна цветения. Но устраивает ли вас неопрятный внешний вид летом? В городе весенние двулетники обычно выкапывают в конце мая, заменяя их на летники или ковровые растения. Виды, цветущие летом, теряют декоративность, как правило, в конце вегетационного периода, и это не так заметно.

Красивоцветущие низкорослые однолетники

Низкорослые растения, высота которых не превышает и 30 см, на фоне более высокорослых «собратьев» всегда смотрятся необычайно изящно. Часто их высаживают в качестве почвопокровников, которые успешно заполняют «пробелы» между стрижеными декоративными кустарниками и кустами роз.

Самые низкие неприхотливые однолетники цветущие все лето – иберис, образующий белоснежные «облака» соцветий, нежно-голубая немофила, ночная фиалка с ее неповторимым ароматом и необычайно изящная карликовая виола

Ярким украшением или станут пышные «подушки» агератума. Низкорослое растение образует плотные цветущие коврики самых различных оттенков, начиная с нежно-белого, и завершая голубым и даже насыщенно сиреневым.

Словно солнечные зайчики, искрящиеся золотистыми переливами, с первых дней лета и до поздней осени украшают участок компактные кустики бархатцев с миниатюрными цветками.

Милые головки крошечной маргаритки, обрамленные нежно-зеленой листвой или цветки карликовых сортов львиного зева украсят бордюры вдоль садовой дорожки

Среди невысоких красивоцветущих и при этом непривередливых однолетников можно выделить и компактные сорта целлозии серебристой, флокса, крестовника, незабудки, лобелии.

Размножение двулетних растений

По традиционной технологии, чтобы получить именно двулетнюю культуру, семена высевают в начале лета. Для посевов можно отвести специальную грядочку или сеять в плошки, которые потом прикопать в грядку. При соблюдении температуры и влажности всходы появляются через 7 — 10 дней (исключение составляют наперстянка и мальва, у которых семена всходят медленнее). Обычно через 3 — 4 недели после появления всходов сеянцы пикируют здесь же на грядке или в горшочки. Примерно через две недели после пикировки проводят подкормку комплексным удобрением. При необходимости подросшую рассаду высаживают на постоянное место в конце августа — начале сентября. Но можно оставить растения и на грядке, а на постоянное место высадить уже взрослыми растениями, весной.

Учитывая, что основной срок посева семян двулетников приходится на начало лета, когда с остальной рассадой заботы уже закончились, вполне можно вырастить эти замечательные культуры и у себя на участке.

Семенное размножение двулетников осуществляется по одной схеме, существующие различия мы попробовали отобразить в таблице, приведенной в конце статьи.

Выращивающим двулетние растения к сведению

Двулетники хорошо переносят пересадку даже в состоянии бутонизации благодаря мочковатой корневой системе.

Осенью растения на зиму лучше замульчировать, чтобы весной не было выпирания корней. Хуже всех, как правило, зимуют сеянцы шток-розы розовой. Поэтому специалисты советуют всходы распикировать в горшки диаметром 12-15 см и зимой содержать в светлом и прохладном месте (до +5 °С). В этом случае можно получить более мощные и рано цветущие растения.

Луковая журчалка — вредитель лука и чеснока

В начале лета журнал рассказал о пока еще мало распространенном, но активно проявляющем свои опасные повадки, жуке с красными надкрыльями, лапками — луковой трещалке.

Когда лук трещит и журчит

В начале лета журнал рассказал о пока еще мало распространенном, но активно проявляющем свои опасные повадки, жуке с красными надкрыльями, лапками — луковой трещалке. В этом номере мы решили напомнить читателям об уже привычном для дачных и приусадебных участков вредителе лука и чеснока — луковой журчалке, которая наносит ущерб с начала лета до осени и даже во время хранения урожая.

Название «луковые журчалки» объединяет два вредящих вида семейства мух-журчалок (Syrphidaе): журчалка луковая (Eumerus strigatus Fall.) и журчалка бугорчатая (Eumerus tuberculatus Rond.), которые похожи внешне и по образу жизни. Чаще встречается и наносит больший урон посадкам лука и чеснока представители первого вида. Им и уделим внимание.

Луковая журчалка распространена в европейских странах, в европейской и азиатской частях России, а также в Северной Америке. Помимо овощных луков повреждает тюльпаны, нарциссы, лилии, ирисы. Взрослая луковая журчалка — муха длиной 7-9 мм, бронзово-зеленой окраски. При осмотре под лупой по бокам на брюшке различимы три ряда светлых полулунных пятен. Самка чуть меньше самца, ее глаза при осмотре сверху находятся на расстоянии друг от друга, у самца же они соприкасаются.

Зимует журчалка в стадии личинки на глубине 10-15 см, в неубранных луковицах . Массовый лёт журчалок отмечается в конце июня — начале июля. После спаривания самка откладывает группами по5-10 яиц на почву около растений и на луковицы. В последнем случае она размещает яйцо либо между верхними сухими чешуйками луковицы, либо непосредственно на луковицу около самой поверхности почвы. Яйцо белое, длиной 0,8 мм, с закругленным задним и тупо заостренным передним концом, а также продольными ребрышками. При благоприятных условиях примерно через неделю после откладки яиц отрождаются личинки. Холодная и сырая погода задерживает вылет на полторы недели, теплая – ускоряет развитие личинки в яйце на неделю.

Личинка морщинистая, грязно-желтого или зеленовато-серого цвета, с удлиненно-овальной формой тела, выпуклой спинной стороной и тремя отростками на заднем конце (средний — красно-коричневого цвета, боковые — мясистые, светлые). Она проникает в луковицу и питается, пронизывая ее ходами. В сильно поврежденной луковице личинки встречаются как в верхней, так и в нижней частях. Нередко изнутри луковица превращается в гнилостную массу.

Личинки луковой журчалки часто заселяют луковицы, уже поврежденные луковой мухой, проволочником, стеблевой нематодой . Поэтому необходима своевременная защита растений от этих вредителей. В отличие от повреждений, вызванных луковой мухой, при поражении лука или чеснока журчалками, мины — полупрозрачные ходы внутри мякоти листьев, отсутствуют, а личинки и их ходы сосредоточены в луковицах. Через 18-25 дней в почве около поврежденных растений и на небольшой глубине личинки образуют ложный кокон. Он полностью повторяет особенности личинки, включая характерный задний конец тела. Стадия куколки длится около 10 дней, после чего с конца июля до сентября происходит лет второго поколения, и личинки уже второго поколения повреждают растения в августе и сентябре. Зимуют личинки в луковицах, оставшихся в поле после уборки. Вместе с урожаем попадают в хранилища, где продолжают повреждать луковицы и окукливаются весной. Питаясь внутри луковицы, журчалки образуются небольшие полости. В результате повреждённые луковицы быстро поражаются грибной и бактериальной инфекцией и сгнивают.

Меры защиты . Использовать химические средства защиты при выращивании лука на перо нельзя. Лук и чеснок на репку можно обрабатывать инсектицидами и биологическими средствами защиты лишь на ранних стадиях выращивания во время лета журчалок. Поэтому важно строго соблюдать агротехнику.

Чередуйте культуры, не размещайте посевы и посадки лука вблизи морковных грядок и как можно дальше от места, где лук выращивали в предыдущем сезоне. Сажайте здоровый посадочный материал и в максимально ранние сроки, чтобы ко времени вылета взрослых журчалок растения окрепли. Поздние посевы лука особенно подвержены повреждению.

Мульчируйте посевы и посадки лука торфом, соломенной резкой. Почву вдоль рядков посыпайте табачной или махорочной пылью в смеси (1:1) с известью либо золой (1-2 кг на 10 кв.м). Против первого поколения обычно проводят две такие обработки с интервалом 7-8 дней (первый раз обрабатывают в начале яйцекладки) против второго поколения — 1-2 обработки. Периодически осматривайте лук и удаляйте поврежденные растения вместе с луковицей. Компостировать растительные остатки с личинками нельзя: закопайте их на глубину не менее 50 см либо сожгите.

В конце сезона важно тщательно удалить с грядок растительные остатки. Проведите глубокую перекопку почвы с заделкой верхнего слоя и засейте участок сидератами.

Р. Маргаритин, энтомолог

Продолжая пользование настоящим сайтом, вы выражаете своё согласие на обработку ваших персональных данных с использованием файлов «cookie» и интернет сервисов «Google Analytics», «Яндекс Метрика». Поряок обработки ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержаться в Политике обработки персональных данных. Вы можете отключить использование файлов «cookie» в настройках вашего браузера.

Топ-7 самых опасных вредителей лука

Добавление статьи в новую подборку

Вы с наслаждением мечтаете о свежей сочной луковице? Вряд ли. Зато есть много вредителей, которые не прочь полакомиться вашим урожаем. Чтобы знать, как с ними бороться, прочтите наш материал.

Этих насекомых не смущает “неизысканный” луковичный вкус, а потому они снова и снова наносят непоправимый вред вашим корнеплодам. Мы готовы познакомить вас с 7 самыми опасными любителями лука, которых не пугает его жгучий и горький вкус.

Читайте также:  Панкрациум: посадка и уход, фото

Луковая муха

Если ваши посадки лука стали постепенно увядать, его листья пожелтели, а луковицы и вовсе загнили, стоит внимательно присмотреться – скорее всего, где-то рядом поселилась луковая муха.

Луковая муха – самая большая любительница жгучего овоща, а потому и бороться с ней нужно серьезно и решительно. Вот только заметить этого вредителя не так просто: это небольшое (6-8 мм) желто-серое или пепельно-серое насекомое очень похоже на самую обычную домашнюю муху. Но даже с этим вредителем можно бороться, причем довольно успешно.

Меры борьбы с луковой мухой

Засыпать огород химической отравой вы всегда успеете. Начните с менее радикальных мер:

  • в целях профилактики до налета луковой мухи опрыскивайте грядки настоями мяты, валерианы, хвои, пихты, томатов или багульника (вредитель не выносит запаха этих растений);
  • чередуйте посадки лука и моркови (луковая муха не терпит морковный аромат);
  • посыпайте грядки с луком золой (зола не только отпугнет вредителя, но и послужит прекрасным удобрением для почвы);
  • поливайте грядки раствором поваренной соли;
  • соблюдайте севооборот (делайте перерыв в посадках лука на 3-4 года);
  • лук-севок перед посадкой замачивайте в растворе марганцовки;
  • осенью проводите глубокую перекопку почвы (на глубину не менее 25 см);
  • каждые 4 дня рыхлите землю вокруг луковиц (луковая муха не любит откладывать яйца в рыхлую почву);
  • мульчируйте посадки лука торфом или сухим полуперепревшим навозом.

Первый раз обрабатывают грядки раствором поваренной соли, когда ростки лука достигнут в высоту 5 см (300 г соли на ведро воды). Вторую обработку проводят еще через 2-3 недели (450 г на 10 л воды). Третью – еще через 3 недели (600 г на 10 л).

Если луковая муха не поняла ваших прозрачных намеков в виде нехимических мер, пора переходить к “тяжелой артиллерии”. Целый ряд химических препаратов может помочь вам в этой битве за урожай: Актара, Карате Зеон, Мухоед и многие другие.

Луковая журчалка

Бронзово-зеленая, со светло-серыми полосками на спине луковая журчалка буквально наступает на пятки своей предшественнице, луковой мухе, стараясь вырвать из ее тонких лапок первенство среди вредителей лука. Это небольшое насекомое (до 9 мм) портит не только луковые посадки на грядках, но и лук на выгонке, стоящий на вашем окошке. На редкость вредная особь, не так ли? Поэтому важно ее вовремя заметить: первый признак – желтеющие листья лука. Печальный исход – загнивание луковиц.

Лет луковой журчалки начинается с началом цветения шиповника.

Меры борьбы с луковой журчалкой

Опытные огородники проводят целый ряд мероприятий, которые помогают извести луковую журчалку. Они-то точно знают, что совсем не обязательно сразу хвататься за “химию” – сначала нужно пустить в ход “народные” средства борьбы.

  • проводите осеннюю перекопку, тем самым уничтожая личинки вредителя;
  • посадочный материал предварительно замачивайте в растворе марганцовки (так вы уничтожите личинки вредителя, которые могут находиться в севке);
  • высаживайте рядом с луком морковь (она отпугнет не только луковую муху, но и луковую журчалку);
  • соблюдайте севооборот, выдерживая перерыв в 3-4 года перед возвращением лука на прежнее место;
  • защитой от нападок вредителя может стать и ранняя посадка лука;
  • для отпугивания луковой журчалки каждую неделю опыляйте посадки известью, нафталином, золой, табачной пылью или молотым перцем;
  • мульчируйте грядки нарезанным лапником, перепревшим навозом и торфом.

Чтобы ускорить рост лука и снизить вероятность повреждения посадок луковой журчалкой, используйте на 1 кв.м грядки 3 л раствора мочевины (1 ст. л. мочевины на 10 л воды).

Луковый (табачный) трипс

Вы заметили на листьях лука беловатые или серебристые пятна (иногда они могут даже сливаться), листья пожелтели, искривились и засохли? Скорее всего, сок из них высосал луковый (табачный) трипс.

Узнать этого вредителя (хоть заметить его крайне сложно) можно по нескольким признакам:

  1. небольшой размер (0,8-0,9 мм);
  2. насекомое узкое и продолговатое;
  3. крылья у лукового трипса с бахромой;
  4. окраска насекомого – светло-желтая или темно-бурая.

Луковый трипс в основном повреждает посадки в теплицах и парниках, но может напасть на луковицы и в открытом грунте, а также повредить их при хранении.

Меры борьбы с луковым (табачным) трипсом

Ряд своевременных мер поможет избежать встречи с луковым “кровопийцей”. Каждый огородник просто обязан знать, как уберечь свои посадки от этой напасти.

  • соблюдайте севооборот;
  • обеззараживайте посадочный материал перед посадкой в горячей воде (около 45ºС) в течение 10 мин., а затем охлаждайте его в холодной;
  • в течение суток вымачивайте посадочный материал в 2%-ном растворе натриевой селитры;
  • обязательно просушивайте лук после уборки при температуре 35-37ºС в течение 5-7 дней;
  • после сбора урожая уничтожайте все растительные остатки;
  • проводите глубокую осеннюю перекопку почвы (на глубину более 25 см).

Луковый корневой клещ

Сначала донце луковицы растрескивается и становится трухлявой массой, затем повреждаются мясистые чешуи лука, и, наконец, луковицы размягчаются и загнивают. Если таким стал и ваш урожай, знайте, что его повредил луковый корневой клещ.

Заметить этого вредителя невероятно сложно, ведь его длина всего 0,7-1,1 мм. Просто удивительно, как это миниатюрное овальное насекомое со стекловидным тельцем и 8 ножками может навредить посадкам, на которые потрачено столько сил и времени.

Меры борьбы с луковым корневым клещом

Хотите избавиться от мелкого, но очень зловредного лукового корневого клеща? Просто следуйте нашим простым советам.

  • соблюдайте севооборот;
  • прогревайте посадочный материал в горячей воде (45ºС) в течение 10 мин.;
  • старайтесь убирать лук в сухую погоду, а после уборки просушивайте его в течение 5-7 дней при температуре 35-37ºС или в течение 8-10 дней при температуре 30-35ºС;
  • храните севок в смеси с сухим мелом;
  • уничтожайте все растительные остатки сразу после сбора урожая;
  • проводите глубокую (более 25 см) перекопку почвы.

Луковая моль

Моль может изрядно подпортить не только шубы и меховые шапки. Если на листьях лука вы заметили выгрызенные окошечки мякоти с нетронутой наружной кожицей и после этого листья подсохли, значит, на ваших посадках поселилась самая настоящая луковая моль.

Узнать этого вредителя легко: эти темно-коричневые бабочки с размахом крыльев до 10 мм видны и невооруженным глазом. Да и желтовато-зеленым с продольными полосами и пятнами гусеницам луковой моли спрятаться не так-то просто – их длина достигает 4 см.

Луковая моль не только травмирует листья жгучего растения, но также проникает внутрь севка, подгрызает цветоножки семенников и выедает зачатки цветков.

Меры борьбы с луковой молью

Луковая моль вряд ли облюбует здоровые и ухоженные растения, а потому первоочередными задачами внимательного огородника должны стать:

  • рыхление грядок;
  • прополка сорняков;
  • своевременные подкормки лука.

Стеблевая луковая нематода

Если старательно взращиваемые вами луковицы стали рыхлыми, “вывернутыми”, а их листья – ломкими и искривленными, начинайте борьбу с очередным луковым “гурманом” – стеблевой луковой нематодой.

Этому вредителю ничего не стоит спрятаться: разглядеть невооруженным глазом белого нитеподобного червя длиной всего 1-1,5 мм невероятно сложно.

Методы борьбы со стеблевой луковой нематодой

Чтобы избавиться от стеблевой луковой нематоды, придется постараться. Но вы ведь хотите одержать безоговорочную победу в этой борьбе?

  • на зараженный участок высаживайте лук или чеснок не раньше, чем через 5 лет;
  • отбирайте здоровый посевной материал;
  • обеззараживайте лук-севок при температуре 45-46ºС около 10-15 мин., при температуре 50-52ºС – в течение 5-10 мин., при температуре 55-57ºС – в течение 3-5 мин.;
  • если луковицы очень мелкие, то обеззараживайте их при температуре 45-46ºС;
  • если луковицы слабо заражены, то выдерживайте их в воде при температуре всего 40ºС в течение 2 часов;
  • после уборки урожая обязательно убирайте все растительные остатки.

Луковый скрытнохоботник

Вы заметили белые пятна на листьях лука? А может, это и не пятна вовсе, а выеденные изнутри листа полости! Скорее всего, на ваш урожай разинул свой роток (а если быть точным, то хоботок) самый настоящий вредитель – луковый скрытнохоботник.

Сам жук в длину всего 2,2-2,5 мм, но зато повреждения, нанесенные им, заметны очень хорошо. У этого небольшого черного жучка на теле есть беловатые чешуйки, поэтому он может показаться серым. Его отличительная особенность – тонкая, длинная, подогнутая под грудь головотрубка. Собственно, именно ею и орудует этот вредитель.

Меры борьбы с луковым скрытнохоботником

Борьбу с этим насекомым можно успешно вести самыми обычными агротехническими методами:

  • обрезайте и уничтожайте пораженные листья растений;
  • соблюдайте нормы и сроки полива и подкормок посадок;
  • рыхлите почву вокруг лука, чтобы помешать личинкам окукливаться;
  • после сбора урожая обязательно уничтожайте все растительные остатки.

Вредители лука могут нанести вашему урожаю непоправимый вред, уничтожить его подчистую, оставив вас на зиму без запасов. Но это произойдет лишь в том случае, если вы будете бездействовать или капитулируете, добровольно отказавшись от возможной борьбы. Если же вы воспользуетесь нашими советами, будьте уверены, победителем в этой схватке станете именно вы!

Горе луковое. Часть 2. Вредители лука

Очень часто у лука начинают раньше времени желтеть листья. Причин у этого явления много, например: кислая почва; недостаток азота, меди или калия; растение попало под заморозок; избыток влаги в почве.

Все эти причины легко можно устранить и наш лук снова оживет и зазеленеет.

Но лук может желтеть и от нападения вредителей, а это уже серьезнее и не так легко устранимо. Много ли врагов у лука?

Довольно много, но самые зловредные из них: луковая муха, луковая журчалка, табачный трипс, луковый скрытнохоботник, луковая моль, луковый корневой клещ и стеблевая нематода.

Эти вредители лука повреждают не только непосредственно различные виды лука, но и чеснок, тюльпаны, нарциссы, лилии и другие декоративные луковичные культуры.

Каждый из вредителей лука коварен, но частенько они действуют совместно и тогда потери урожая огромны.

К тому же вредители являются переносчиками многих луковых болезней.

Луковая муха

Луковая муха является, пожалуй, самым опасным вредителем лука и встречается во всех регионах России.

Луковицы пораженные личинками этой мухи уже не спасти.

Особенно луковая муха «любит» репчатый лук, хотя чеснок и других виды лука тоже не обделены ее вниманием.

Внешне этот вредитель очень похож на комнатную муху, имеет желтовато-сероватую окраску и длину от 6 до 8 мм. Червеобразные личинки луковой мухи имеют беловатый цвет и длину до 8 мм.

Зимуют куколки мухи на участках, где выращивали лук или другие луковичные культуры, под не убранными растительными остатками или в почве примерно на глубине 10-20 см.

Весной, когда начинается массовое цветение одуванчиков и вишни, мухи выходят из куколок.

Некоторое время они питаются нектаром на цветущих сорняках, а затем самки мухи начинают кладку яиц на почву рядом с луковицами или же прямо на сухие чешуи.

Личинки не заставляют себя долго ждать и, примерно через неделю, они уже дружненько атакуют растущие луковицы лука.

В нижней части луковицы они выедают общую полость, в которой могут питаться одновременно несколько десятков личинок.

Растения, пораженные личинками луковой мухи, начинают желтеть и усыхать, луковицы загнивают и легко выдергиваются из земли, так как корней почти не остается.

Пируют личинки в луковицах около 20 дней, а затем отправляются в почву на окукливание. За все лето может развиться два поколения этого вредителя, а в теплых регионах даже три.

Луковая журчалка

Луковая журчалка тоже наивреднейшее насекомое, как и луковая муха.

Кроме различных видов лука, чеснока и декоративных луковичных культур (особенно она предпочитает гладиолусы, тюльпаны и нарциссы), журчалка даже может вредить томатам, моркови, картофелю и свекле.

Правда, в отличии от луковой мухи, распространена она не на всей территории России. Восточная Сибирь и Дальний Восток избавлены от этого вредителя.

Взрослая журчалка крупнее луковой мухи и достигает в длину 10 мм, имеет зеленовато-бронзовый оттенок. Личинки же луковой журчалки червеобразные зеленовато-серой окраски и все тело покрыто короткими шипиками.

Они могут зимовать как в луковицах, которые остались в земле после уборки, так и в луковицах заложенных на хранение.

Окукливаются личинки весной, а в начале лета начинается массовый лёт взрослых журчалок. Они начинают кладку яиц между сухими чешуями луковиц и через неделю появляются новые личинки.

В течение лета обычно успевает развиться два поколения журчалок. Луковицы пораженные этим вредителем загнивают и быстро разлагаются от грибной и бактериальной инфекции.

Трипсы

Этих малюсеньких (длина не более 1мм) насекомых заметить крайне сложно, поэтому частенько мы обращаем на них внимание только тогда, когда трипсы уже в достаточно большом количестве оказываются на наших растениях.

Они поражают растения как в закрытом грунте, так и в открытом. Высасывая сок из листьев и соцветий лука, трипсы не дают нормально развиваться растению.

Сначала на листьях появляются беловатые пятна, затем листья искривляются, желтеют и, в конечном итоге, засыхают.

Самки трипсов остаются на зимовку в почве и в растительных остатках на глубине 5-7 см, в теплицах, парниках и в хранилищах лука под сухими чешуйками.

Вылетают они в начале весны и первоначально поселяются на сорняках, затем переселяются на овощные культуры.

Самки откладывают яйца под кожицу листа и уже примерно через неделю появляются личинки.

Они исправно питаются 8-10 суток и уходят в почву на глубину 10-15 см, а через 4-8 суток уже новое поколение трипсов атакует наши растения.

За сезон может развиваться до 3-6 поколений трипсов, а в теплицах и того больше — 6-8 поколений.

Трипсы, попавшие в хранилище, размножаются в течение всей зимы. Под сухими чешуйками поверхность луковицы становится морщинистой, липкой, с пятнами.

Трипсы вредят не только луку, но и таким культурным растениям, как: огурцам, бахчевым культурам, баклажану, чесноку, капусте, редису, петрушке, цветам и многим другим.

Луковый скрытнохоботник

Белесые полосы на листьях лука оставляет и луковый скрытнохоботник.

Это маленький жучок, длиной всего 2-3 мм, черного цвета с беловатыми чешуйками на теле и подогнутым вниз хоботком.

Появляясь после зимовки (конец апреля — начало мая), скрытнохоботник питается на проросших старых , оставшихся неубранными, луковицах или на многолетних видах лука. Затем переходят на новые посадки лука.

Самки жука прогрызают в листьях небольшие отверстия и откладывают яйца, из которых через 7-14 дней (зависит от погоды) вылупляются желтоватые личинки.

Они старательно начинают поедать внутреннюю сочную мякоть листьев, не трогая верхнюю оболочку.

В результате таких повреждений листья начинают желтеть с верхушки, скручиваются и раньше времени засыхают.

Луковая моль

Луковая моль прежде всего досаждает всем видам лука и чеснока, но иногда ее можно видеть и на декоративных лилейных.

Большая ее активность приходится на теплую сухую погоду. Личинки этой небольшой бабочки внедряются в ткани листьев и выедают их изнутри, при этом кожицу оставляя целой.

Листья сначала вянут, а затем полностью засыхают.

Стараясь найти себе пищу личинки луковой моли забираются даже в соцветия, а через шейку луковицы и во внутрь нее.

За лето луковая моль способна давать 3-4 поколения себе подобных. Первое поколение начинает вредить нашим посадкам уже в мае-июне.

Передние крылья у этой бабочки имеют в размахе, примерно, 1,5 см и коричневую окраску с белыми крапинками.

Зимуют они в основном на почве под растительными остатками.

Луковый корневой клещ

Этот вредитель повреждает массу растений, прежде всего луковицы лука, чеснока, тюльпанов, нарциссов, других луковичных растений, а также клубнелуковицы гладиолусов, корневые клубни георгины и многих других культур.

Читайте также:  Особенности посадки и выращивания глоксинии из семян в домашних условиях

Прежде всего луковый клещ поселяется в поврежденных или больных растениях. Клещ влаголюбив и во влажных теплых (26-28ºС) условиях хранилища развивается весьма стремительно всего за 10 дней.

Самка клеща имеет широкоовальное белесоватое стекловидное тело длиной всего около 1 мм с коричневыми ногами и ротовыми частями. Она может откладывает от 350 до 800 яиц.

В луковицу клещ проникает через донце и, при питании, так истачивают его, что донце превращается в труху.

Повреждают они и зачатки цветоносов и листьев, тем самым в большой степени снижают качество посадочного материала.

Посадив заселенные клещем луковицы на грядку, мы способствуем дальнейшему его распространению на неповрежденные растения.

А заметить этих мельчайших вредителей очень сложно, если, конечно, они еще не сильно повредили посадочный материал.

Луковый корневой клещ распространяется с остатками поврежденных растений, почвой и инвентарем.

Стеблевая нематода

Этот небольшой (всего 1-1,5 мм) червеобразный вредитель доставляет дачникам много неприятностей.

Стеблевая нематода способна размножаться на многих видах декоративных и овощных растений, повреждает практически все луковичные культуры.

Нематода проникает в растение и откладывает в нем яйца. Бороться с ней очень сложно, так как на наших участках она может, находясь в состоянии анабиоза, жить не питаясь несколько лет.

Внимательно следите за посадками лука, чеснока и если увидите, что листья начинают светлеть, скручиваться, на нижней части листьев появляются вздутия, то надо срочно принимать меры.

При дальнейшем размножении вредителя луковицы в земле начинают загнивать, а надземная часть растения засыхает.

Зимует нематода на растительных остатках луковых культур, но довольно значительная их часть попадает на луковицах и в хранилище.

Как бороться с вредителями

Главная наша задача не допустить вредителей на луковые посадки, так как вылечить пораженные личинками растения, как я писала выше, очень и очень трудно.

Защищаться будем всеми возможными методами и агротехническими, и механическими, и химическими.

Итак, что же мы можем сделать:

Агротехнические методы

1.Сразу после уборки урожая очень тщательно убираем все растительные остатки.

2.Обязательно осенью перекапываем эти участки и тем самым разрушаем места зимовки вредителей.

3.Старайтесь не выращивать луковые культуры на одном и том же участке несколько лет, так как в этом случае из года в год будет увеличиваться количество вредителей на этом месте.

4.Посадку лука и других луковичных культур желательно проводить как можно раньше, это даст возможность молодым растениям достаточно окрепнуть ко времени появления вредителей.

5.Своевременное известкование почвы поможет в борьбе со стеблевой нематодой.

6.На тех участках, где было замечено поражение лука или чеснока стеблевой нематодой, вновь сажать луковичные культуры можно будет не ранее чем через 4-5 лет.

7.В период массового окукливания личинок лукового скрытнохоботника чаще проводим рыхление междурядий с последующим поливом и подкормкой, а также удаляем поврежденные листья и уничтожаем их.

8.Более тщательно необходимо отбирать посевной материал.

Механические методы

1.Чтобы не дать возможность луковой мухе и журчалке отложить яйца на растениях, можно накрыть посадки любым укрывным материалом.

2.Такого же эффекта можно добиться и мульчированием. Для мульчирования хорошо использовать торфяную крошку. Все мухи, и луковая не исключение, избегают торфянистых почв.

3.Можно накрывать посадки лука еловыми лапками, которые первое время защищают их от холода. Когда на поверхности земли появляются листья, ветки убирают, а осыпавшаяся хвоя отлично будет защищать растения от луковой мухи.

4.В течение лета регулярно удаляйте и уничтожайте пораженные растения, не забывайте и пропалывать сорняки.

5.Перед закладкой лука на хранение хорошенько его просушиваем, перебираем и в дальнейшем в процессе хранения регулярно удаляем заболевшие луковицы.

Народные методы

Неутомимые любители огородники используют на своих участках различные способы борьбы с вредителями лука и не перестают удивлять своей изобретательностью.

Вот несколько советов, которые я нашла в литературе:

1. Использование обыкновенной поваренной соли. Когда листья лука станут чуть выше 5 см, надо начинать поливать лук соленым раствором. Раствор такой — на ведро воды, примерно, 150 г соли. Хорошенько размешиваем и очень аккуратно, стараясь не попадать на листья и на землю вокруг, выливаем раствор строго под каждую луковицу. После этого желательно, на всякий случай, чистой водой из лейки смыть соленые капельки попавшие на растение. Затем через три часа рядки лука поливаем уже чистой водой. Через 10-14 дней, если угроза поражения лука сохраняется, можно повторить обработку, увеличив при этом дозу соли до 200 г.

2. Соль для борьбы с луковой мухой можно использовать еще так: замачиваем на 2 часа лук-севок перед посадкой в довольно крепком растворе соли. Затем тщательно несколько раз промываем лук-севок в чистой воде и оставляем его на ночь во влажном состоянии, а утром сажаем на грядки.

3. Многие дачники посыпают вдоль рядков различные отпугивающие средства, например: табачную пыль, как в чистом виде, так и смешанную с золой; известь-пушонку; нафталин, смешанный с песком. А в связи с тем, что запахи быстро выветриваются, посыпать посадки необходимо каждую неделю.

4. Еще один рецепт отпугивающего средства: берем 100 г древесной золы, одну столовую ложку табачной пыли и одну чайную ложку молотого перца, перемешиваем и обрабатываем почву вокруг луковиц. Такое количество смеси уходит на обработку 1 квадратного метра.

5. Хорошо зарекомендовал себя следующий настой: 200 г табачной пыли (махорки) заливаем 2-3 литрами горячей воды, перемешиваем и оставляем настаиваться. Через 3 дня добавляем в настой воды, доводя объем настоя до 10 литров, туда же вливаем 1 столовую ложку жидкого мыла и 1 чайную ложку молотого перца (черного или красного). Образовавшийся раствор процеживаем и проводим опрыскивание как самих растений, так и почвы вокруг них.

6. А вот Татьяна Алексеевна из г. Новосибирска спасается от луковой мухи с помощью березового дегтя, который можно купить как в аптеке, так и в садоводческих магазинах. Для этого берем небольшую емкость и разводим в ней глину до консистенции жидкой сметаны, затем добавляем 2-3 чайные ложки дегтя. При посадке в эту смесь окунаем донце каждой луковицы. Вторую обработку дегтем проводим при подкормке лука, добавляя 2 чайные ложки дегтя в ведро с подкормкой.

7. В качестве профилактики от луковой мухи можно опудрить посадки лука и других луковичных культур следующей ядреной смесью: золы и тщательно протертых семян моркови. Говорят — очень эффективное средство.

8. И, конечно, не забывайте сажать рядом с луковичными растениями такие наши помощники как низкорослые бархатцы, которые не только отпугивают луковую муху, но и не позволяют размножаться нематодам.

9. Для профилактики стеблевой нематоды очень важна термообработка посадочного материала, которую надо проводить и довольно длительно (4-6 часов), и при достаточно высокой температуре (42-45ºС).

Химические методы

Инсектициды применяйте только в исключительных случаях, когда количество вредителей уже очень велико и другими способами с ними уже не справиться.

1.Можно воспользоваться следующими разрешенными препаратами: Медветокс, Землин (3 г на кв. м), Мухоед (5 г на кв. м). Эти препараты вносят в на поверхность почвы и затем рыхлят.

2.Также рекомендуют опрыскивание посадок лука препаратом Сочва (0,5 мл на 10 кв. м). Опрыскивание можно проводить до 3 раз с интервалов в 7 дней.

3.Против табачного трипса хорошо помогает опрыскивание препаратом «Искра ДЭ» (1 таблетка на 10 литров воды) или фитовермом.

4.При первом обнаружении поражения растений трипсами можно провести опрыскивание настоем тысячелистника или еще какого-либо инсектицидного растения.

5.Имейте ввиду, что трипсы довольно быстро вырабатывают устойчивость к химическим препаратам, поэтому их надо чередовать. Это в полной мере относится и к инсектицидным растениям.

Перед применением любых инсектицидов внимательно прочитайте инструкцию к ним и строго следуйте рекомендациям.

Если вы выращиваете лук на перо применять препараты категорически не рекомендуется.

Поэтому советую высаживать такой лук отдельно от основных посадок лука на репку.

Ну что ж, уважаемые огородники мы уже довольно много знаем о луке: и о том как выращивать репчатый лук из севка и из семян; познакомились с одним из многолетних луков (шнитт-луком); узнали какие болезни подстерегают лук в процессе вегетации и хранения. Теперь вот и с вредителями лука встретились.

О большом луковом семействе мы еще не раз поговорим, так как каждый вид лука достоин нашего внимания.

Ущерб и вред от луковой журчалки

Значение лука в пищевом рационе людей переоценить сложно. Именно поэтому его садят на любых грунтах, при любых климатических условиях. Выращивать овощ успешно можно и в открытом грунте, и в теплицах. Однако, нужно быть готовым к защите культуры от многочисленных вредителей. К примеру, досаждает земледельцам журчалка на луке. Она встречается повсеместно, повреждая не только культуры семейства луковых, но и лилейных. Личинками наносится вред еще и томатам с картофелем, а также семенникам сахарной свеклы.

Зловредная мушка: как не спутать

Луковая журчалка: фото мушки

Журчалку неопытной огородник может спутать с луковой мухой. Они действительно очень похожи между собой, только журчалка крупнее, а вот яйца откладывает меньше по размерам. Если говорить обобщенно смахивают они обе на обычную домашнюю муху, только мельче. У журчалки более удлиненная талия.

Важно! И луковая муха и журчалка причиняют вред на протяжение всего лета, только сначала нападает на грядки муха, а несколько позже журчалка.

Как и личинки луковой мухи, журчалка в такой стадии на листах оставляет длинные полосы. Если развернуть плоть, то там обнаружатся личинки грязно желтоватого цвета. А один конец такого существа оформлен коричневым отростком.

Биологический портрет журчалки

  • Крупная половозрелая особь в длину не превышает 10 мм. Она характеризуется серо-зеленоватым окрасом. Туловище покрывают мелкие короткие шипики. На брюшке 6 параллельно расположенных пятнышек. Задние конечности удлиненные.
  • Для зимовки вредитель выбирает и неубранные к зиме луковицы, и те плоды, которые заложены на зимнее хранение.
  • Весной, вылупившиеся из яиц личинки, окукливаются. А к средине лета (последняя неделя июня-начало июля) начинается лет мушки. Молодые самки откладывают яйца между чешуйками сформировавшихся луковиц, а также в земле. В одной кладке может быть от 5 до 10 яиц. Далее, через 6-7 дней появляются новые личинки и цикл повторяется. За один летний сезон появляется два поколения журчалки. Кстати, при внимательном осмотре грядок яичные кладки можно заметить невооруженным глазом.
  • Питаются плотью личинка журчалки морщинистые бледно-желтого цвета длиной 10-11 мм на протяжении календарного месяца. Личинки имеют выгнутую форму – приплюснутый живот и выгнутую спину. В той форме насекомое проживает три стадии. Вылетевшая муха после себя оставляет только тонкую гниющую черную оболочку, полностью повреждая луковицу.

Важно! Вредоносность заключается в повреждении луковичных головок личинками, которые быстро загнивают и буквально разлагаются от инфекции, возбудителем которой являются грибы или бактерии.

Меры борьбы

Профилактические мероприятия на земле

  • Лук-севок накануне посадки замачивается в растворе марганцовки. Как вариант, можно использовать спецраствор препарата, который предназначен именно для уничтожения луковой журчалки.
  • Соблюдение правильного севооборота. Луковые грядки нужно каждый год разбивать на другом месте.
  • Междурядья необходимо пропалывать или рыхлить после появления первых всходов каждые 4-5 дней. Эти мероприятия уничтожат яйца, которые не только на луковицах откладываются, но и в почве или на близко расположенных сорняках.
  • Мульчирование почвы перепревшим навозом или приобретенным торфом.
  • Луковичные грядки нужно удобрять, к примеру, мочевиной. На ведро воды этого средства требуется всего лишь 1 ст. л. Расход – 1 л рабочего раствора на 1 м2.
  • Муха журчалка не любит запаха моркови, поэтому с луком целесообразно разбивать морковные грядки.
  • Собранный урожай нужно хорошо просушить на открытом воздухе в жаркую погоду на протяжение нескольких дней.
  • После сбора урожая, почву стоит пролить раствором медного купороса.
  • Почва в обязательном порядке подлежит глубокой перекопке или перепахиванию.
  • Луковые посадки можно опылять золой, известью, табачный пылью, перцем, нафталином. Эти процедуры проводятся в период цветения вишни и шиповника. Процедура выполняется несколько раз с периодичность 7 дней.
  • Поврежденные луковицы подлежат удалению. А сорняки с зараженных грядок компостировать нельзя. Их с участка стоит удалить и сжечь.
  • Перед закладкой на хранение севок пересыпается сухим измельченным мелом из расчета 20 г на 1 кг.

Луковая журчалка может нанести урожаю значительный ущерб

Важно! Лук, посаженный на перо, нельзя обрабатывать никакими химическими веществами или препаратами. Кто бы что не советовал, помните, что нет таких на рынке пока препаратов, которые позволены к применению в отношении лука «на зелень».

Предупреждение появления в хранилищах

Поскольку потерять урожай можно не только на огороде, но и при хранении, то в больших хранилищах, иногда, применяют серный газ. Окуривание выполняется путем сжигания серы в помещении. Примерный расход вещества 80 г на 1 м3. В индивидуальном хозяйстве окуривание можно выполнить при сжигании садового мусора, торфа или древесного материала. В такой ситуации также имеет место выделение сернистого газа, обладающего дезинфицирующим действием.

Мнение опытного садовода

Иван Скоробойников из Подмосковья

«Мне пришлось сражаться с луковой журчалкой. В том, что это именно эта муха, я выяснил, обратившись к знакомому агроному, работающему в ближайшем фермерском хозяйстве. Как с этим вредителем справиться он мне также рассказал. Но, предпринимать действенные меры в тот год я начал слишком поздно и половину урожая потерял. На следующий год при посадке лука я вносил гранулированный препарат «Базудин». В этот год ни одного вредителя на грядке не было замечено».

Личинки в луковом пере

Что за средство «Базудин»

Не фитотоксичный умеренно опасный препарат. При применении уничтожается и личинка мухи журчалки, и взрослая особь. Обеспечивает длительную защиту и надежность. Механизм действия – контактно-кишечный и трансламинарный.

При приготовлении рабочего состава недопустимо использование пищевой посуды. При внесении нужно удалить животных и детей. Человек должен во время работы применять СИЗ – маску, очки, резиновые перчатки. Контакт с раствором не должен превышать 3 часа.

Рецептура приготовления: 3/4 литровой емкости сухого песка или опилок, перемешивается с «Базудином». При этом расход гранул 15 г на 10 м2.

Инсектициды

«Тиофос»

Фосфорорганический инсектицид, воздействующий на вредителя контактно. Характеризуется широкой сферой применения. Имеет вид коричневой жидкости маслянистой консистенции с резким малоприятным чесночным запахом. Высокотоксичен. По утверждению специалистов, эффективен в борьбе против 70% огородных и бытовых насекомых.

«Гептахлор»

Относится к группе дустов. Ним можно опылять луковые посадки или протравливать семенной материал. На нервную систему насекомого воздействует двояко – сначала возбуждает, потом угнетает. В конечном итоге журчалка теряет возможность питаться и погибает.

Обратите внимание! В некоторых странах «Гептахлор» к применению в сельскохозяйственной отрасли запрещен.

Также, в период, когда цветут вишни, поверхность почвы на луковых грядках можно обработать раствором «Интавира» двойной концентрации. Этот препарат поставляется в таблетированной форме, поэтому состав готовится из расчета 1 таблетка на 5 л воды, хотя по инструкции показано разводить на 10 л воды. На этапе, когда журчалка откладывает яйца рядки можно подливать 1-2% жидким составом креолина.

Ссылка на основную публикацию