Натуральные подкормки для растений

Органические удобрения: правила использования, создание своими руками

Экологически чистые продукты – вот к чему стремится каждый дачник, вот что хочет потреблять каждый человек в мире. Природа позаботилась о нас. Я говорю о взаимосвязи растительного мира и животного. Отмершие корни и стебли, опавшие листья, испражнения животных, разлагаясь, образуют минеральные вещества. Попадая в землю, они питают и обогащают ее. Органические удобрения очень ценны тем, что безопасно повышают плодородность почвы и урожайность на даче. Какую еще пользу дают эти удобрения, и почему может возникнуть отрицательный эффект, я расскажу в этой статье. Здесь же рассмотрим правила использования органических удобрений на участке. И я объясню, как сделать органическую подкормку растений самостоятельно.

Виды органических удобрений

Органические удобрения – весьма разнообразная категория, в нее входят различные виды подкормки для растений. Рассмотрим наиболее популярные удобрения на наших участках, а также плюсы и минусы каждого из них.

  • Перечисляя все органические удобрения, стоит начать с навоза (коровий, конский, свиной). В его составе присутствует азот, кальций, калий и фосфор. Это самое питательное удобрение для растений. Но в свежем, необработанном навозе попадаются семена сорняков и личинки паразитов. А это опасно.
  • Птичий помет – еще одно популярное органическое удобрение. В его состав входят все те же минеральные элементы, как и в навозе. Но содержание азота в данном удобрении сильно выше. От передозировки гибнут растения и портится почва, поэтому использовать его в чистом виде не рекомендуется. Только через год можно будет снова высаживать на этом участке. Эффективные подкормки получаются при приготовлении из него раствора или добавлении в компост. Птичий помет улучшает иммунитет растений, повышает урожайность и ускоряет созревание плодов. Эта универсальная органика подходит для любых растений.
  • Перегной – пролежавшие в компосте на протяжении 2-3 лет растительные остатки и навоз. За это время в них погибают сорняки и вредители. Такое органическое удобрение улучшает структуру грунта, делает ее плодородной. Перегной не токсичен и безопасен для людей. Минус в том, что это не экономное удобрение. Объемы, которые нужно вносить в почву, значительные. Покупать выходит дорого, а, чтобы приготовить самим, приходится долго ждать.
  • Древесные опилки чаще применяют для мульчирования почвы, чтобы защитить посадки от заморозков и сорняков. Если добавить их в навоз или перегной, получится хорошее удобрение. Но только через три года. Именно столько времени нужно опилкам, чтобы начать разлагаться и выделять питательные вещества. Опилки удобны тем, что быстро готовятся, а исходный материал на даче всегда есть под рукой. Но попадание в них частичек лака и краски может оказаться токсичным для растений.
  • Зола – несгораемый остаток топлива. Набор минералов зависит от исходного сырья. Это универсальное удобрение для всех растений. Но оно не подходит для почвы с повышенной кислотностью. Учитывайте этот показатель при обработке участка. Зола безопасна для растений и человека, проста в использовании, не требует выдержки и обработки, экономична.
  • Торф – это остатки процесса гниения растений в болотистой местности. Это полезное ископаемое используют еще в качестве топлива. Как удобрение оно не токсично, универсально и содержит большой перечень микро и макроэлементов: азот, фтор, кальций, кремний, марганец, железо. Торф способствует удержанию воды в грунте, которую потом забирают растения через корни. Из минусов – это дорогостоящий продукт. Его нельзя использовать в чистом виде, только в сочетании с другими удобрениями. И для плодородных почв он абсолютно бесполезен.
  • Ил – это собранные со дна водоемов останки растений и животных. Такое удобрение по составу питательных элементов сравнимо с навозом. Оно быстро перегнивает, не дает расти сорнякам, сохраняет в почве влагу, поэтому идеально подходит для песчаного грунта. Ил собирают на дне чистых озер, рек, и просушивают. В сыром виде его использовать нельзя.
  • Биогумус – органическое вещество, образованное в результате жизнедеятельности дождевых червей. По содержанию питательных элементов оно превосходит навоз. В его составе азот, кальций, фосфор, железо, магний и органические вещества. Биогумус универсален и безопасен для растений и людей. Он не вымывается из почвы водой. Стоимость этого удобрения высокая. Хотя его можно получить и в домашних условиях, но это довольно долгий процесс.

Правила использования органических удобрений

Большинство органических удобрений универсальны. Но перед тем, как их вносить, стоит проверить состав почвы и знать предпочтения растений на участке. Существуют четыре способа подкормки растений органическим удобрениями:

  1. Осенью и весной перед посевами по участку разбрасывают органику. После чего почву вспахивают и перекапывают.
  2. После посева семян и появления на всходах пары листочков, саженцы подкармливают. Для этого в прикорневую зону выкладывают заранее приготовленную жидкую органическую смесь. Второй вариант – замочить в органических растворах семена перед посадкой. И третий – обработать надземную часть из распрыскивателя.
  3. Полив растений растворенными в воде органическими удобрениями.
  4. Гидропоника – способ выращивания растений не в почве, а в питательном растворе. В него и добавляют органические удобрения.

Дозировку органического удобрения рассчитывают, исходя из кислотности почвы и количества в ней азота.

Органическое удобрение своими руками

Чтобы не тратить деньги на покупку удобрения, приготовьте его самостоятельно. Простые и эффективные подкормки обычно делают из того, что есть у каждого на даче или в огороде: навоз, скошенная трава, сорняки, убранная ботва и остатки пищи.

  • Коровяк или навозная жижа. Емкость (пластиковую или из нержавеющей стали) на четверть наполняют свежим навозом и до краев заливают водой. Полученную смесь накрывают пленкой и оставляю на 3-4 дня, чтобы раствор перебродил. Если погода прохладная, это время увеличивается. Ежедневно пару раз навозную массу перемешивают. Готовность определяют по пузырькам на поверхности. Удобрение в таком виде подходит для прикорневой подкормки растений.
  • Травяной настой. Емкость из нержавеющей стали (30-40 литров) на две трети заполняют любой свежескошенной, сочной травой. Сюда же добавляют 2 кг обычной земли и столько же навоза (куриный, коровий). Заливают не до краев водой, закрывают и оставляют на 4 дня для брожения. 1,5 литра получившегося настоя разводят в ведре на 10 литров. Таким удобрением подкармливают все растения на грядках каждые 15 дней, огурцы – каждые 10 дней.

Органические удобрения – это природная кладезь питательных элементов, необходимых для роста и развития растений. Без их применения невозможно вырастить хороший урожай. Покупать или готовить самим удобрение, решать вам. Конечно, если вы живете в городе, а на дачу приезжаете только на выходные, то удобнее купить готовое. Но в частном доме, где есть двор, подсобка, теплица, где содержится домашний скот, просто необдуманно не использовать навоз и выкидывать остатки еды. У вас может получиться качественное и безопасное органическое удобрение, бесплатно. При том, что создание удобрения своими руками не займет много времени – выгода очевидна.

7 удобрений для огорода своими руками

Ключевым фактором в получении хорошего урожая является своевременная и правильная подкормка растений. Необходимые компоненты для всех этапов жизненного цикла огородных растений можно приготовить своими руками, не прибегая к покупке готовых. Такой подход позволяет существенно снизить затраты на урожай и получить с грядок экологически чистую продукцию.

Удобрения на основе органики

Накопленный огородниками опыт позволяет выделить несколько наиболее эффективных биологических добавок для повышения урожайности:

  • компост;
  • навоз;
  • куриный помет;
  • жидкие подкормки на основе сорной травы;
  • подкормки на основе дрожжей;
  • выращивание сидератов;
  • зольные удобрения.

Этим списком приготовление удобрений своими руками не исчерпывается. Многие огородники экспериментируют с составом, пропорциями и сроками их внесения в почву. Некоторым удается получить хорошие результаты, но эта информация не подтверждена и не систематизирована.

Компост

Ценное органическое удобрение. Компост является результатом перегнивания органических материалов, чему способствуют аэробные бактерии. Закладка компостной кучи осуществляется послойно с соблюдением пропорций.

Такая схема обеспечивает полное равномерное созревание компоста. Обычно используются:

  1. Навоз, птичий помет.
  2. Однолетние сорняки.
  3. Картонно-бумажные отходы.
  4. Листва, ветки, кора деревьев.
  5. Подпорченные овощи, фрукты, очистки, яичная скорлупа.
  6. Ботва, солома.
  7. Садовый грунт.

Полный цикл подготовки удобрения из растительной биомассы естественным путем занимает год-два. Для его ускорения применяются промышленные концентраты: «Огородник», «Сияние», «Байкал ЭМ-1», «Восток ЭМ-1», «Хасияр», «ЭМ-А».

На заметку: Аналогичный результат дают обычные дождевые черви. Побочным положительным результатом будет уничтожение семян сорных растений.

Основу промышленных ускорителей компостирования составляют кисломолочные бактерии, пекарские дрожжи. Приготовить ускоритель своими руками можно из любых кисломолочных продуктов.

Навоз

Этот вид органического удобрения содержит все необходимые элементы с высокой степенью концентрации. Наиболее отзывчивы к нему бахчевые и пасленовые культуры: огурец, тыква, арбуз, дыня, томат, перец.

Важно: Свежий навоз для грядок не используется. Он должен «созреть» в течение 1-2 лет.

Навоз вносится под зиму из расчета 5-8 кг на 1 кв. м. По мере «созревания» навоза, содержание азотных соединений уменьшается. Поэтому, проводится обязательная весенняя подкормка растений азотными удобрениями.

Свежий навоз можно использовать только для приготовления жидких подкормок на стадии роста. Емкость до половины заполняется свежим навозом, оставшийся объем заполняется водой. Емкость накрывается крышкой. Раствор для полива будет готов через 2-3 дня. Концентрацию снижают путем добавления воды в пропорции 1:20. Полив производят под корень.

Куриный помет

Является ценным источником азотных и фосфорных удобрений. В его составе большое количество основных микроэлементов, необходимых растению на всех этапах жизненного цикла. Применяется, как один из компонентов в компосте или вносится в почву непосредственно до высадки рассады. Однако, чаще его используют для приготовления жидких подкормок. Технология приготовления аналогична приготовлению жидкой подкормки на основе свежего навоза. Разводится концентрат водой 1:20 и больше. Проводятся подкормки под корень после дождя или планового полива, исключив попадание на листья.

Внимание: Подкормки прекращают на стадии вегетации, поскольку есть риск заражения растения кишечными инфекциями и гельминтами.

Жидкие подкормки на основе куриного помета дают растениям толчок к росту. Результат будет заметен уже через несколько дней после применения. Другое ценное свойство в том, что подкормка обладает пролонгированным действием.

На заметку: От неприятного запаха подкормки можно избавиться, если в емкость добавить кристаллы медного купороса.

Эффективность любого птичьего помета сопоставима с куриным. Не менее распространенным и ценным является голубиный помет. Им можно запастись в межсезонье. Однако, для длительного хранения потребуется тщательная просушка.

Жидкие подкормки на основе сорной травы

Это самый бюджетный вариант приготовления удобрений своими руками. Преимущества жидких подкормок на сорняках:

  1. Высокая эффективность.
  2. Нулевая себестоимость.
  3. Экологичность.
  4. Точность дозировки.
  5. Быстрое приготовление.

В приготовлении растворов применен принцип естественного брожения органики. В практике огородников используются любые сорные травы, которые сначала измельчаются, затем заливаются водой. Емкость накрывают крышкой. Несколько дней идет брожение. Раствор пенится, выделяется неприятный запах. В этот период его необходимо изредка перемешивать.

Готовность подкормки определяют по осветлению раствора, окончанию пенообразования. Процесс занимает 10-12 дней. После разбавления в пропорции 1:10 удобрение готово к внесению под корень.

На заметку: Неприятный запах нейтрализует экстракт валерианы, добавленный непосредственно в емкость.

Для внекорневых подкормок настой разбавляется водой 1:20. На такие удобрения отзывчивы капуста, томаты, огурцы, пряные растения. Для бобовых, луковичных растений его не используют.

Подкормки на основе дрожжей

К ним восприимчивы томаты. Для закваски используются кисломолочные или пекарские дрожжи. Дрожжи разводятся в теплой воде. Тару с закваской заполняют водой на ¾, добавляют сахар, убирают в темное теплое место для брожения. Когда процесс брожения завершится, брагу 1:20 разбавляют водой. Льют под корень.

Имейте в виду: Дрожжевая подкормка может быть составной частью комплексного удобрения.

Для приготовления комплексного удобрения проводится сбраживание сорной травы, свежего навоза или куриного помета, дрожжевой закваски в одной емкости. Его приготовление занимает две недели. После разведения водой 1:10 удобрение готово для корневых подкормок.

Выращивание сидератов

Сидераты – это предшественники огородных культур. Они служат ценным источником азота, калия, микроэлементов. Посев производится сразу после сбора основного урожая. За 1,5-2 месяца, до наступления холодов, сидераты успевают вырасти. К весне почва в этом месте будет насыщена всеми необходимыми элементами, приобретет рыхлую воздухопроницаемую структуру. К лучшим сидератам относятся:

  • бобовые культуры;
  • клевер;
  • люцерна;
  • горчица;
  • крапива.

Использование сидератов возможно в приготовлении компоста, жидких удобрений.

На заметку: Крапива обеззараживает грунт, защищает растения от грибковых болезней.

Некоторые сидераты можно использовать для приготовления питательных смесей для домашней птицы, животных. В этих целях наиболее пригодны люцерна, клевер.

Зольные удобрения

Дешевый и экологичный источник необходимых элементов для огородных культур. Их главные преимущества:

  • зола содержит до тридцати элементов;
  • фосфор из зольных удобрений усваивается лучше, чем в суперфосфате;
  • в отсутствии хлора, угнетающего развитие ягодных культур и картофеля;
  • снижает кислотность и улучшает структуру почвы;
  • использование в борьбе с вредителями и патогенной микрофлорой;
  • ускоряет созревание компоста.

Кроме того, получение зольных удобрений помогает решить проблему утилизации твердых бытовых отходов на дачном участке.

На заметку: Зола картофельной ботвы содержит 20% калия, 8% фосфора, 32% извести.

Наиболее восприимчивы к подкормке картофель, капуста, томаты, земляника, малина, смородина, свекла, морковь, тыквенные. Применяются зольные удобрения путем непосредственного внесения в почву при перекопке, приготовлении жидких растворов из расчета 100-150 гр. на ведро воды, опудривания листвы.

Приготовление комплексных удобрений имеет свои особенности:

  • в жидкие азотсодержащие подкормки зола не добавляется, поскольку в них снижается содержание азота;
  • с суперфосфатом не смешивается, так как в этом сочетании фосфор хуже усваивается растениями;
  • зольные удобрения не вносятся перед известкованием, во избежание усиления щелочной реакции почвы.

Эффективность, универсальность применения, доступность производства зольных удобрений своими руками делает их хорошим инструментом в борьбе за урожай.

Неорганические подкормки своими руками

В практике огородничества закрепилось несколько простых способов повышения урожайности и улучшения его качества с помощью доступных бытовых средств:

  1. Для повышения сахаристости свеклы проводят подкормки раствором поваренной соли. Концентрация раствора составляет 1 ст. л. на ведро воды. Полив производят 2-3 раза за сезон.
  2. Лук на перо обрабатывается раствором нашатырного спирта из расчета 3 ст. л. на ведро воды. Полив производится под корень вечером.
  3. Дать толчок к взрывному росту растений можно слабым раствором этилового спирта. С этой целью готовится раствор из 50 гр. водки на ведро воды.

Существует множество способов повысить урожайность, улучшить качество плодоовощной продукции. Выбрать наиболее эффективные подкормки для ваших сортов с учетом специфики почвы, микроклимата участка возможно только на основе накопления личного опыта. Эксперименты в этом направлении окупаются сторицей. Любовь и внимание к огородным культурам, дополненные своевременными и правильными подкормками, обязательно вознаградятся отменным урожаем.

Подкормка комнатных цветов домашними средствами

Добрый день, друзья!

Что сделать, чтобы наши любимые цветы на подоконниках круглый год были зелеными, красивыми, буйствовали в цветении?

Читайте также:  Особенности содержания коз в домашних условиях. Оборудование помещения

А секрет роскошного комнатного цветника банально прост: растения нужно хорошо подкормить. Мы же с вами едим три раза в день, вот и цветочкам нужно разнообразное питание.

Причем для подкормки комнатных цветов можно использовать домашние средства, которые есть у каждой хозяйки, и совсем не обязательно покупать их в магазине.

Самые разнообразные по составу витаминов и микроэлементов подкормки можно найти на нашей кухне. Подкормка комнатных цветов домашними средствами ничуть не хуже магазинных удобрений, к тому же они полностью натуральные. Так что не спешите выбрасывать луковую шелуху, яичную скорлупу, кожуру от апельсинов и бананов, кофейную гущу.

Какие средства можно применять и как их приготовить, мой дальнейший рассказ.

Когда и как вносить домашние п одкормки для комнатных цветов

Сначала нужно уяснить общие правила, как и когда вносить подкормки для цветов.

Когда подкармливать растения

Если ваше растение вытянулось, стебли стали тонкими, если рост остановился или замедлился, листья побледнели, на них появились светлые пятна, растение отказывается цвести, то, скорее всего ему не хватает питания.

Но доводить цветы до такого ужасного состояния не надо, кормить их нужно регулярно.

Уже с марта месяца, когда в окна начинает все чаще заглядывать солнце и цветы пускаются в рост, следует начинать их подкармливать один раз в две недели. И продолжать кормить в таком режиме до октября.

Подкормки вносят и во время роста, и во время цветения.

С октября по февраль у растений обычно наступает период покоя, они как медведи погружаются в зимнюю спячку и в дополнительном питании не нуждаются. Исключение составляют те, что и зимой цветут. Зимнецветущие можно изредка подкармливать, но не чаще раза в месяц.

Хотя специалисты – цветоводы все же в темное время года с ноября по декабрь не рекомендуют это делать.

Как правильно вносить подкормки

Важно! Ни в коем случае подкормки нельзя вносить в сухую землю, так можно навредить растению и сжечь его корни.

Сначала цветы поливаем, а после того, как они утолили жажду (на следующий после полива день) подкармливаем.

Подкормку для цветов вносят как в сухом виде, так и разведенную в воде.

Сухие средства рассыпают по поверхности земли, затем почву нужно подрыхлить и слегка полить водой.

Подкормками, разведенными водой, поливают растение вокруг всего кустика желательно ближе к краю горшка. Заливать не надо, удобрения требуется внести совсем немного. Воду обязательно используем только предварительно отстоявшуюся, а не из-под крана, комнатной температуры.

Иногда подкормки используют и в виде опрыскиваний.

Подкормка комнатных цветов дрожжами

Наверно, самая известная, популярная и эффективная подкормка для цветов -дрожжи. Ведь они содержат массу полезностей, в том числе фитогормоны, витамины группы В, стимулирующие рост, и другие.

Дрожжевая подкормка приравнивается к полному минеральному удобрению.

Она благоприятно влияет на корневую систему, вызывает усиленный рост и цветение, а также улучшает микрофлору земли. Ваши цветочки будут расти как на дрожжах!

Рецепт

Если у вас натуральные прессованные дрожжи, возьмите их 10 грамм, размешайте в одном литре теплой воды, добавьте столовую ложку сахара.

Сухих дрожжей следует взять 1 грамм на литр воды + 1 чайную ложку сахара.

Настаиваем эту смесь 2-3 часа.

Перед внесением подкормки ее нужно еще будет развести водой в отношении 1:5 (1 стакан настоя на 5 стаканов воды).

Подкормка растений пивом

По сути те же дрожжи, только речь идет не о пастеризованном пиве из бутылок, а о живом пиве, которое разливают в пивнушках.

Если после каких то посиделок осталось у вас немного такого напитка (хотя, это вряд ли , ну не жалейте, оставьте хоть чуть чуть для своих питомцев), можно угостить и свои растения.

Когда пиво попадет в землю, оно будет продолжать там бродить, выделяя диоксид углерода, которым и будут питаться растения.

На литр воды берут 200 грамм пива, перемешивают и поливают таким раствором один раз в неделю. Вы увидите, как ваши растения оживут.

Кофейная гуща для подкормки цветов

В кофе много азота, а его растения очень любят, особенно после зимы. И землю это домашнее средство делает рыхлой и мягкой.

Приготовив и испив утренний напиток, оставшуюся кофейную гущу подсушиваем и собираем в баночку, за несколько дней наберется довольно приличная масса, которой хватит для всех ваших цветочков.

Пару чайных ложек сухой гущи распределяем по краям горшка, рыхлим, поливаем. Все просто!

Использование чайной заварки в качестве подкормки для цветов

Сухую чайную заварку также как в предыдущем рецепте вносим в землю, это и будет удобрение для домашних цветов.

А можно просто полить растения недопитым чаем, даже сладким. Особенно папоротникам нравится чай пить.

Но не переборщите и используйте такую подкормку редко, потому что ее любят и черные мушки.

Подкармливание комнатных цветов сахаром

Подкормка сахаром комнатных цветов придает им энергии, поэтому сладкую водичку уважают практически все растения, а кактусы больше всех.

В литре воды растворить одну столовую ложку сахара и полить цветы.

Луковая шелуха — замечательная подкормка комнатных растений

Луковая шелуха пригодится нам не только для окраски яиц, вот и подкормка для цветов из нее замечательная!

Нам нужно будет приготовить отвар.

Хорошую горсть шелухи помещаем в кастрюлю, наливаем туда два литра горячей воды и варим 5 минут на медленном огне .

После того, как отвар у нас постоит пару часов, его следует процедить и использовать для опрыскивания или полива цветов.

Такой отвар долго не хранится, так что остатки сразу выливайте. А повторно процедуру можно будет провести через месяц.

Яичная скорлупа в качестве подкормки для цветов

Скорлупа яиц богата кальцием, который тоже необходим нашим питомцам.

Поэтому скорлупки от очищенных вареных яиц (можно и сырые использовать) тоже не выбрасываем, собираем, сушим, измельчаем в ступке, толкушкой или другим удобным способом. Желательно очень мелко, в крошу и даже пыль.

Измельченную скорлупу можно использовать для подкормки растений в сухом виде, присыпав поверхность земли и закопав.

А можно настоять их в воде (чайная ложка измельченных скорлупок на литр воды) и использовать для полива.

Иногда при посадке растений на дно насыпают горсточку скорлупок, которые будут долго питать и обогащать землю.

Подкормка комнатных цветов банановой кожурой

Калий, содержащийся в бананах, очень нужен для цветущих растений. Он помогает приобрести листьям сочность и яркость.

Банановая подкормка готовится просто: целый очищенный банан нужно хорошенько размять, залить стаканом воды и перемешать до однородной кашеобразной массы. Этой смесью кормим наши растения прямо с ложки.

Но бананы мы и сами любим есть, чаще используют для подкормок банановую кожуру.

Как приготовить
  1. Банановую кожуру собираем и сушим.
  2. Мелко режем ножом, перемалываем в блендере в порошок.
  3. Наполняем любую банку на половину объема.
  4. Заливаем горячей кипяченой водой доверху.
  5. Закрываем крышкой и оставляем на сутки настояться.
  6. Процеживаем.
  7. Доливаем в банку воды до полного объема.
  8. Поливаем наши растения.

Цитрусовые подкормки цветов

Хорошая подкормка для комнатных цветов получается и из высушенной цедры цитрусовых. Готовить и применять ее так же как и банановую кожуру.

Алоэ для подкормки цветов

Если у вас растет дома алоэ, его самого можно использовать для подкормки цветов, вернее сок из алоэ. Он хорошо стимулирует рост растений.

Нарежьте листьев, прокрутите их на мясорубке и отожмите сок. На 1,5 литра воды нужно потребуется 1 чайная ложка.

Использование чеснока для подкармливания растений

Наверно вы слышали, что цветы поливают еще чесночной водой. Это несколько другая подкормка – не для роста и пышного цветения растений, а как средство для профилактики болезней, укрепления иммунитета, дезинфекции почвы и лечения от клеща.

Приготовить настой можно так: на 1 литр теплой или горячей воды – 4-5 измельченных зубчиков. Через 5 суток настаивания в темном месте средство готово к употреблению. Три столовые ложки раствора добавить в литр воды и поливать либо опрыскивать листья.

Какие цветы поливают чесночной водой: орхидеи, фиалки, герань, драцену и в принципе, любые цветы, но только не во время цветения и не чаще 2-х раз в месяц.

Подкормка комнатных цветов касторовым маслом

Пузырек касторового масла у меня всегда есть дома. Я и маски для лица и ногтей с ним делаю, использую при ожогах и всяких болячках.

Во время завязывания бутонов красивоцветущие растения можно подкормить раствором касторки: 1 чайная ложка на литр воды.

Витаминные подкормки для цветов

Растения очень хорошо реагируют на опрыскивания аспирином: 1 таблетку истолките и растворите в литре воды.

А витамин В12 нужен для роста, растворите 1 ампулу в литре воды и полейте цветочки. Такая подкормка нравится фиалкам.

Как подкормить комнатное растение нашатырным спиртом

Это хорошее азотистое удобрение, оно очень легко усваивается растением.

Так же как на человека аммиак действует на растения: бодрит, восстанавливает силы, оживляет.

После полива раствором нашатыря (дозировка — 1 столовая ложка на литр) растение уже через три дня зазеленеет, начинается бутонизация, а также раствор дезинфицирует и убивает разные грибки в почве.

Подкармливание цветов йодом

Помогает восстанавливаться, активно расти и пышно цвести.

Честно, не знаю, подкармливают ли другие растения йодом, обычно такое удобрение используют для ухода за геранью.

Для приготовления 1 каплю йода размешать в литре воды. Поливать очень осторожно по краю горшка, чтобы корни не получили ожог. На один горшочек можно вылить не более 50 мл средства.

Подкормка комнатных цветов перекисью водорода

Мое любимое средство – перекись водорода. Оно не только спасает меня от гриппа, но и помогает растениям ожить прямо на глазах.

Перекись обладает окислительным эффектом, антисептическими свойствами, оздоравливает не только листья, но и землю, защищает от вредителей, является хорошей профилактикой заболеваний.

Это средство – скорая помощь для увядающих растений так же как и горячий душ.

1 столовую ложку разводят в литре воды и опрыскивают листочки растений раз в неделю, но только те, кто любит опрыскивания. Другие цветы можно полить этим составом.

Подробно очень интересно расскажет о перекиси как хорошей подкормке для цветов Татьяна в своем видеоролике.

Подведем резюме. Как видите, существует немало доступных домашних средств, которые можно использовать в качестве подкормки комнатных цветов. Лучше их чередовать. Купили бананы, сделайте подкормку из их кожуры, печете пирожки – отложите немного дрожжей и для своих любимцев, а уж полить сладкой водичкой или опрыскать перекисью – куда проще.

Пусть ваши любимые цветы радуют и благодарят вас за труд!

С уважением, автор блога «Уют и тепло моего дома» Ольга Смирнова

Интересные и полезные публикации о цветах и для цветов:

Методы борьбы с болезнями дыни, их лечение и обработка, опасность для человека

Опасные болезни дыни лишают урожая, сводят на нет все труды по посадке и уходу за ними. Урон от вредителей дынь не меньше. Если причиной заболевания может стать вирусная, бактериальная или грибковая инфекция, то перечень вредителей длиннее:

  • тля бахчевая;
  • клещ паутинный;
  • проволочник;
  • совка;
  • муха дынная.

Профилактика дынных болезней, своевременная борьба с ними и насекомыми вредителями помогают спасти урожай.

Вредители дынь

Любые насекомые, поселившиеся на дыне, наносят ей ущерб. Симптомы заражения не должны приводить в уныние. Владея информацией об опасных вредителях дыни и эффективных способах их уничтожения, можно спасти урожай.

Дынная муха

Для нашего сурового климата дынная муха — экзотика. Она не так давно адаптировалась в нашем прохладном климате. До этого регионом обитания были теплые страны (Индия, Египет) и наше Закавказье. От личинок мухи страдает плод вместе с находящимися в нем семенами.

Дынную муху относят к самым опасным вредителям данной бахчевой культуры. В южных регионах ущерб от ее нашествия огромен. Насекомое может уничтожить до 50% всего урожая. Яйца насекомое откладывает в мякоть плода, прогрызая дырки в кожице и проникая внутрь. Дальнейший урон приносят многочисленные личинки.

Как бороться с дынной мухой?

Возникает естественный вопрос: как можно бороться с дынной мухой, какие меры профилактики спасают от вредителя? Первым делом нужно знать, как выглядит столь опасная дынная муха. Это поможет узнать о заражении на начальном этапе и предотвратить массовое заражение дынь.

Узнать опасное насекомое несложно, у мухи крылья с желтыми поперечными полосами, туловище небольшое (5–7 мм), продолговатое, желтого цвета. Если увидели желтое насекомое и у него крылья с четырьмя поперечными полосами черного цвета, значит, перед вами имаго дынной мухи. Почти все члены насекомого имеют желтую окраску, только на спинке видны округлые пятна темного цвета.

Самки откладывают до 120 яиц продолговатой формы, суженных с одного конца, молочно-белых, длиной до 1 мм. Лет дынного насекомого совпадает со временем формирования плодов бахчевых культур, и продолжается с первых чисел июня и до октября. Самка откладывает яйца под дынную кожуру плода через 7 дней после спаривания.

Личинки проникают внутрь дыни и питаются соком плодов. Когда подходит время окукливания, они покидают дынный плод и проникают в почву. В фазе куколки насекомое летом находится в течение 3 недель, осенью до 1,5 месяцев. За год одна самка произволит до 3 поколений вредителя.

Пораженная дынной мухой культура имеет внешние признаки: отверстия в кожуре и бурые пятна на ее поверхности. Впоследствии дынные плоды:

  • теряют привычную форму;
  • гниют;
  • издают неприятный запах;
  • страдают от вторичных инфекций.

Явная опасность для человека от употребления плодов, пораженных дынной мухой, не выявлена, но употреблять их не рекомендуют. Исключить наличие инфекции в зараженных плодах нельзя. Самое безобидное заболевание после употребления зараженных плодов – диарея.

Бахчевая тля на дынях

Не столько страшны дыне взрослые особи тли, сколько бахчевые личинки дыне. Вопрос, можно ли есть плоды, если на дыне тля, возникать не должен. Личинки в дыне (плоде) не живут. Они обитают на внутренней поверхности листьев, так же как и взрослые особи.

Чем обработать кусты, если на дынях появилась тля:

  • карбофосом — на 8 л воды 60 г средства;
  • мыльным раствором — на 10 л воды добавить 100 г мыльной стружки;
  • Актелликом — по инструкции.

С тлей нужно бороться на ранних стадиях, не допуская ее активного размножения.

Паутинный клещ

От паутинных клещей страдают бахчевые, овощные культуры. Вредители маленького размера обитают на внутренних частях листьев. Большое количество вредителей тормозит развитие растений. Из-за большой потери сока они постепенно сохнут. Признаком паутинного клеща является желтая листва и белая паутина на листьях.

Первые зараженные растения можно удалить, чтобы предотвратить распространение насекомого на здоровые растения. Больные кусты можно обрабатывать акарицидами или препаратами, содержащими серу и фосфор. Средства чередуют для сохранения эффекта. Опрыскивают все части растения даже в самых труднодоступных местах.

Читайте также:  Китайская вишня, размножение и уход.

Заразиха

Заразиха — растение-паразит. У него нет корней, их заменяют присоски, с помощью которых заразиха может присасываться к корневой системе бахчевых культур и питаться их соком. Растение очень плодовито — 1,5 млн семян за сезон. Причем они сохраняют всхожесть не один год.

Способы борьбы с заразихой:

  • севооборот;
  • использование под бахчу целинной земли;
  • глубокая вспашка;
  • содержание земли в чистоте;
  • биологические методы борьбы.

Биологический вариант борьбы — мушка фитомиза. Ее в период активного цветения заразихи запускают на бахчу. Личинки, вылупившиеся из отложенных в цветы яиц, уничтожают семена растения-паразита.

Подгрызающие совки

Совка — бабочка, гусеницы которой неприятного серого цвета, живут в верхнем слое почвы и наносят ощутимый ущерб дынным кустам. Они выгрызают мякоть стеблей, что вызывает их увядание, постепенное отмирание, приводящее к гибели растения.

Стандартные способы борьбы с подгрызающей совкой:

  • рыхление междурядий снижает популяцию куколок и личинок;
  • применение химических средств по инструкции и в допустимые сроки;
  • использование средства Базудин во время предпосевной подготовки почвы.

От подгрызающей совки используют препарат Децис Профи, для опрыскивания плетей разводят 0,4 г средства в 5 литрах воды. За сезон можно провести не более 2 обработок (до цветения и после). Средство токсично для пчел.

В грунт добавляют Базудин в период посадки дынь. Используют рекомендуемую концентрацию — 15 г на сотку. Эту дозу смешивают с 0,5 л речного песка для равномерного распределения средства по всей площади гряды.

Болезни дыни

Дыня подвержена различным инфекциям, которые влияют на урожайность, товарные и вкусовые качества плодов. Главные источники заражения: некачественные семена, зараженная почва. Дополнительные факторы, провоцирующие болезни — плохие погодные условия и некачественный уход за растениями.

Фузариозное увядание (фузариоз)

Опасная болезнь, распространяющаяся спорами грибов. В группе риска сорта дыни средних и поздних сроков созревания. На больных растениях формируются плоды с низким содержанием сахаров, не сочные, потерявшие аромат и лежкость.

Заражению подвергаются молодые растения в фазе 2–3 настоящих листьев и уже плодоносящие кусты. Симптомы, говорящие о том, что растение поражено фузариозным увяданием:

  • светлые листья;
  • вялые стебли и листья;
  • пятна серого цвета на листовых пластинах.

Больные растения стоит уничтожать, а почву дезинфицировать с помощью любого фунгицида. Профилактика помогает снизить риск заражения:

  • соблюдение севооборота;
  • глубокая осенняя перекопка почвы с полным удалением всех растительных остатков;
  • предпосадочная обработка семян в 40% растворе формалина в течение 5 минут;
  • обработка по листу хлористым калием в период формирования бутонов.

Опытные огородники советуют садить дыни на высокие гряды, это в разы снижает риск инфицирования растений и поражение их вредителями.

Серая плесень

Холодная сырая погода идеально подходит для распространения серой гнили — грибкового заболевания дыни. Признаки болезни появляются на молодых завязях в виде плесени. Зараженные плоды становятся мягкими, водянистыми.

Отмечают, что интенсивнее болезнь протекает, если температура воздуха на улице держится в пределах 15 °C. С приходом тепла она замедляется и при правильном уходе сходит на нет. Уход за больной дыней:

  • удаление сорняков;
  • удаление поврежденных листьев и стеблей;
  • умеренный полив обработанных растений.

Раствор для обработки дынь, зараженных серой гнилью: мочевина 10 г, медный купорос 2 г, сернокислый цинк 1 г. Пропорции приведены для объема воды 10 литров.

Мучнистая роса

О болезни можно узнать по симптомам: белесым пятнам на начальной стадии, бурым на более поздних этапах. Грибок поражает всю надземную часть овощной культуры. Для предотвращения болезни и лечения больных растений помогают следующие меры:

  • содержание гряд в чистоте: своевременная прополка, удаление растительных остатков в конце сезона;
  • севооборот;
  • обработка коллоидной серой всех растений с симптомами мучнистой росы.

Рецепт приготовления раствора: вода (10 л), препарат (100 г). Обработку — опрыскивание листьев, необходимо проводить еженедельно. Последнюю – не позднее, чем за 20 суток до массовой уборки плодов.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

От ложной мучнистой росы страдают молодые растения. На нежных листьях появляются пятна, окрашенные в желто-зеленый цвет. Их размер со временем увеличивается. Повышенная влажность приводит к образованию налета серого цвета на нижней части листовых пластин.

Чтобы избежать болезни:

  • проводите предпосевную обработку семян дыни — на 2 часа погружайте их в воду, нагретую до 45 °C;
  • обрабатывайте раствором мочевины (1 г/л);
  • каждые 10 дней используйте препараты Топаз, Оксихом.

Обработки препаратами, проведенные точно по инструкции, не принесут вреда растениям и здоровью людей.

Огуречная мозаика

Вирусная болезнь, которая не лечится, но которую можно предотвратить с помощью простых мер профилактики:

  • соблюдение всех правил севооборота;
  • обработка семян перед посевом методом прогревания;
  • использовать 5% раствор марганцовки для обработки рабочих инструментов;
  • поддержание в чистоте гряд и междурядий;
  • уничтожение тли при ее появлении на растениях.

Узнать о заболевании можно по мозаичным пятнам на поверхности листьев, деформации листовых пластин, опавшим цветкам, отмиранию крупных листьев, уродливым плодам с бородавками на кожуре.

Корневая гниль

Сложные погодные условия, плохой уход ослабляют растения. При слабом иммунитете у них развивается корневая гниль, при которой сначала меняется цвет стеблей и корней (бреют), потом они истончаются. На последней стадии болезни внутри дыни появляются темные пятна, и она теряет потребительские качества, становясь несъедобной.

Борются с гнилями стандартно:

  • организуют правильный полив;
  • рыхлят междурядья;
  • готовят семена к посадке, протравливая их в растворе формалина (40%) на протяжении 5 минут.

Белая пятнистость (септориоз)

Септориоз распространяется спорами грибов. Пик заболеваемости приходится на период дождей, когда влажность воздуха повышена. Возбудитель болезни длительное время сохраняется в почве там, где остались неубранные растительные остатки и семена растений.

У заболевшего растения в начальной стадии образуются пятна белого цвета, которые постепенно приобретают темный цвет.

К основным мерам борьбы относят глубокую осеннюю обработку почвы на глубину 30–35 см, удаление и уничтожение больных растений, профилактическое опрыскивание ботвы бордосской жидкостью (1%), соблюдение севооборота.

Угловатая пятнистость (бактериоз)

Бактериоз может поражать растение в любой фазе развития. Больший ущерб болезнь наносит листьям и стеблям. На них появляются бурые пятна, имеющие неправильную форму. На больных плодах появляются мелкие, маслянистые, вдавленные пятна.

Факторы, способствующие развитию болезни:

  • ночные температуры от 18 °C и выше;
  • росы.

Аскохитоз

Грибок поражает корневую шейку дыни. Начало болезни — пятна на шейке бледного цвета с множеством точек (пикнид), прогрессирование болезни — увеличение площади пораженных участков. Болезнь распространяется на плоды и стебли, они темнеют и усыхают.

Провоцируют болезнь низкая температура почвы и избыток влаги. Профилактика и борьба с болезнью:

  • глубокая осенняя обработка почвы (вспашка);
  • севооборот;
  • очистка участка от старых растительных остатков;
  • своевременная дезинфекция грунта;
  • удаление пораженных участков растений;
  • внесение калийных удобрений;
  • обработка надземной части растений бордосской жидкостью.

Антракноз (медянка)

Пятна бурого или розового цвета на листьях это признаки антракноза дыни. Сначала пятна увеличиваются в размерах, покрывая всю листовую пластину, позднее на их месте появляются отверстия, листья деформируются (закручиваются) и в итоге засыхают.

Повреждаются плети: делаются хрупкими, тонкими. Мякоть дыни вся в коричневых пятнах и гниет. Меры профилактики и борьбы с антракнозом:

  • регулярно рыхлить почву на следующие сутки после полива;
  • опудривание посадок порошком серы;
  • каждые 10 дней опрыскивать растения 1% бордоской жидкостью.

Средства обработки

Нет современных сортов дынь, способных противостоять дынной мухе. Методы борьбы: профилактика;

  • уничтожение зараженных экземпляров;
  • обработка специальными препаратами на стадии цветения и формирования завязей.

Кардинальные способы борьбы — инсектициды. Дынная муха боится препаратов:

  • Конфидор.
  • Карбофос.
  • Фуфанон.

Методы борьбы сводятся к опрыскиванию растений в период формирования завязей. Однократная обработка не даст нужного результата. Опрыскивание повторяют не менее 3 раз. Их лечение проводят с помощью других препаратов (инсектицидов) от болезней дыни:

  • Шерпа.
  • Децис.
  • Арриво.

Чтобы химические препараты не вызвали накопления в плодах вредных веществ, обработки растений прекращают за месяц до массового сбора урожая.

Технология обработки

В Закавказье используют оригинальный метод борьбы с дынной мухой. Когда завязи достигают размера куриного яйца, их зарывают в почву на глубину 14 см. Там им не страшны личинки мухи. Поврежденные дыни гниют и непригодны для дальнейшего использования. При обнаружении ходов, повредивших кожицу плода, дыню уничтожают путем закапывания в землю на глубину до 0,5 м или сжигают.

Чем болеют дыни и как бороться с её вредителями?

Дыня, как и большинство прочих бахчевых, склонна к поражениям различными заболеваниями. Причинами болезни у дыни могут стать грибы, вирусы и бактерии. Чтобы спасти урожай, нужно уметь вовремя распознать болезнь по появившимся симптомам и правильно ее диагностировать.

Заболевания дыни

Заболевания данного вида бахчевых культур могут быть как вирусными, так и бактериальными. О них подробнее мы расскажем далее в статье.

Мучнистая роса

Основные причины заболевания: мучнисторосяные грибы.

Опасное заболевание, чаще всего однолетнее, но встречаются и многолетние грибы, остающиеся в почве после зимовки. При отсутствии лечения, грибница распространяется повсеместно, уничтожая растения.

Симптомы мучнистой росы:

  • в начале заболевания появляются белесые небольшие пятна на листочках и стебельках с проявлениями капель жидкости;
  • налет начинает распространяться снизу и до верха, при этом поражая все большие поверхности;
  • на запущенной стадии пятна становятся бурого цвета, листья начинают скручиваться и засыхать.

Распространяется очень быстро, поэтому требуется незамедлительное лечение.

  1. Осуществляйте севооборот, то есть чередование посадок культур по сезонам с целью снижения вероятности появления заболеваний в почве и сорняков. Лучше всего сажать дыню в почву, где ранее росли помидоры, редис или укроп.
  2. В почву после роста дыни ни в коем случае не сажайте бахчевые культуры, поскольку высок риск заражения новых посадок.
  3. Выполняйте своевременную прополку грядок, удаляйте сорняки и вредителей.
  1. Обработайте растения раствором серы – на 10 л воды берут 100 г коллоидной серы и опрыскиваются листья дыни полученным раствором раз в неделю.
  2. Стоит учесть то, что последняя обработка листьев перед сбором урожая проходит за 25 дней, но не позже.

Ложная мучнистая роса

Заболевание, появившееся на ранних стадиях развития растения, способно проникать в сосудистую систему, что ведет к потемнению листьев, а затем к их опаданию.

Симптомы ложной мучнистой росы:

  • желто-зеленые пятна на листьях дыни круглой или угловатой формы, липковатые и жирные на ощупь;
  • если влажность повышенная, то с оборотной стороны листа пятнышки покрываются фиолетово-серым слоем налета.

Если не бороться с заболеванием, пятна распространяются на всю площадь листа, что приводит к его гибели.

  1. Севооборот проводите по всем правилам. Учтите, что гриб способен жить в почве до 6 лет.
  2. Глубоко вспахивайте почву.
  3. Используйте наиболее устойчивые к грибу сорта дыни: Таг, Такада, К-5368 и т.д.
  1. Для уничтожения гриба используйте препарат Оксихом с дозировкой 20 г средства на 10 л воды или Топаз в количестве одной ампулы на 10 л воды.
  2. Готовый раствор наносите на листву методом мелкого распыления, как с внешней стороны листа, так и с оборота.
  3. На начальном этапе заболевания, когда наличие пятен носит локальный характер, обрабатывайте только зоны поражения.
  4. За неделю до сбора урожая обработку растений прекратите.

Фузариозное увядание

Причины заболевания: грибы Fusarium oxysporum Schlecht.

Бактериальные грибы этого типа способны к длительному выживанию в почве, к проникновению и закупорке тканей растений. Опасность болезни заключается в плохой возможности диагностирования на ранних этапах.

Заразившееся растение ослабевает, поскольку к нему плохо поступают питательные вещества, более того нарушается фотосинтез. Благоприятной средой для заболевания является плохое освещение и температура воздуха около 28 °С.

Симптомы фузариозного увядания:

  • листья и стебли бледнеют, появляются серые пятна, листья увядают, растение гибнет за неделю;
  • плоды теряют свой неповторимый аромат, становятся не сочными, сахаристость исчезает.

  1. Уничтожьте заболевшие растения.
  2. Продезинфицируйте почву фунгицидами.
  3. Осуществляйте умеренный полив.
  4. Перед зимовкой глубоко пропалывайте почву.
  5. Обработайте семена 40 % составом формалина около 5 минут, и только после этого приступайте к посеву.
  6. Когда у дыни образуются бутоны, обработайте растение раствором хлористого калия.
  7. Сейте семена дыни на высоких грядках.
  • Триходермин для обеззараживания почвы от грибковой инфекции;
  • Фундазол;
  • Топсин М;
  • Нитратный азот вносится в почву для замедления распространения грибка.

Медянка

  • бурые или розовые пятна округлой формы, увеличивающиеся со временем и покрывающие весь лист;
  • кроме пятен на листочках дыни образуются дырочки, вследствие чего листы закручиваются и засыхают;
  • стебли растения становятся хрупкими, форма плодов претерпевает изменения, со временем в плодах начинаются процессы гниения.

  1. Тщательно рыхлите почву после умеренного полива для снижения риска появления медянки. Обычно почву рыхлят на следующий день после полива
  2. Осуществляйте севооборот согласно правилам.
  1. Опыляйте растения серой.
  2. Выполняйте опрыскивание растений 1 % бордоской жидкостью.

Корневая гниль

Причины заболевания: почвенные грибы.

Симптомы корневой гнили:

  • утолщение и растрескивание корней, поверхность которых приобретает волокнистую структуру;
  • листья меняют цвет на желтый, вянут.

  1. Используйте семена здоровых растений.
  2. Поливайте растения умеренно.
  3. Дезинфицируйте почву.
  4. Пропалывайте и рыхлите почву.
  5. Перед посадкой обработайте семена полупроцентным раствором марганцовки или цинка.
  6. Посыпайте почву золой.
  7. Сожгите остатки выкорчеванных кустов на месте, чтобы предотвратить случайное попадание инфицированных растений на здоровые.

Лечение: опрыскивайте растения, используйте 0,1 % фундазолом.

Аскохитоз

  • наличие бледных пятен с множественными точками на шейке;
  • стебли растения становятся бурыми;
  • на краях листьев рассады появляются пятна;
  • поражается прикорневая часть дыни, что ведет к быстрой гибели.

Болезнь распространяется как на листья, так и на плоды. Спровоцировать заболевание могут низкая температура почвы и избыточная влажность.

  1. Используйте устойчивые к заболеванию сорта дыни: Jaga, Mizuho nynymeron , Valeria, Ogen и другие.
  2. Вспахивайте почву.
  3. Очищайте землю от отмерших частей растений.
  4. Дезинфицируйте грунт.
  5. Используйте удобрения на основе калия.
  1. Для обработки почвы применяйте бордоскую жидкость.
  2. Удаляйте пораженные болезнью части растения.
  3. Используйте следующие препараты: цитовит, фунгициды, кристалин.

Серая гниль

Спровоцировать заболевание могут низкая температура и избыточная влажность.

Симптомы серой гнили: светло-бурые пятна на стебле, которые впоследствии распространяются на плодоножку и сам плод, покрывая его сухим серым пухом.

  1. Не забывайте про севооборот, чередуя посадку соответствующих растений на одной и той же почве.
  2. Используйте азотные подкормки.

Лечение: проводите обработку бордосской жидкостью 1 %.

Белая пятнистость

Симптомы белой пятнистости:

  • в первую очередь на листьях появляются светлые пятна круглой формы с черными точками, затем они темнеют, листья в этих местах рвутся;
  • постепенно пятна возникают и на плодах, вызывая гниль.

  1. Учитывайте все нюансы правильного севооборота.
  2. Глубоко вспахивайте почву.
  3. Обрабатывайте семена с помощью гранозана.
  1. Истребляйте остатки больных растений.
  2. Проводите обработку 1 % бордосской жидкостью.

Огуречная мозаика

Причины заболевания: вирусы Cummis virus 2, Solanum virus 1, Nicotina virus 1. Разносится тлей, насекомыми, может находиться в почве.

Симптомы огуречной мозаики:

  • появление бледных зеленых полосок параллельно прожилкам на листе дыни, за счет этого со временем происходит деформация листа;
  • портятся бутоны растения, вследствие чего снижается урожай или растение вовсе погибает.

  1. Используйте семена исключительно здоровых растений, обеззараживая подогревом до 51 °С в течение 72 часов, потом увеличьте температуру до 80 °С и прогрейте еще 24 часа.
  2. Обеззараживайте почву паром 100 °С, длительность процедуры составляет 120 минут.
  3. Истребляйте сорняки с корнями, поскольку именно в них вирус обычно и живет.
  4. Уничтожайте тлю, так как она разносит вирус.
  5. При обнаружении первых признаков заболевания пожертвуйте инфицированными растениями, уничтожив их.
  6. Сажайте сорта дыни с повышенной устойчивостью к вирусу, например, сорт Ич-Кзыл 1895.

Лечение: опрыскивайте растение 3 % раствором фармайода.

Угловатая пятнистость

Причины заболевания: бактерия рода Pseudomonas syringae, класс актиномицет. Кроме того, благотворное влияние на развитие заболевания оказывают температура выше 25 °С, влажность. Бактерии переносятся ветром, насекомыми и с помощью влаги.

Зараженными могут быть семена растения или почва.

Симптомы угловой пятнистости:

  • светло-серые пятна маслянистого характера образуются на стебельках, листьях и плодах;
  • со временем плоды размягчаются, начинается процесс гниения.

  1. Вспахивайте осенью почву.
  2. Дезинфицируйте семена в растворе марганца или горячей водой.
  3. Своевременно убирайте с грядок остатки зараженных растений, предотвращая тем самым распространение заболевания.
  4. Отдавайте предпочтение сортам, устойчивым к бактерии (Ожен F1).

Лечение: опрыскивайте растения препаратами содержащими медь.

Вредители дынь

Вредители дынь могут быть самыми разными. В данной статье вы узнаете способы борьбы с ними.

Подгрызающие совки

Подгрызающая совка – это всеядная бабочка, в рацион которой входит более 120 видов растений, включая дыню. Больше всего вредят растениям гусеницы совок, которые живут в верхней части почты. Они выедают внутреннюю часть стеблей, что неминуемо ведет к высыханию растений и к их дальнейшей гибели. Гусеница серого цвета имеет длину около 4 см.

Способы борьбы с вредителем:

  1. Выполняйте регулярное рыхление почвы, уничтожая при попадании гусениц и прочих вредителей, избавляйтесь от куколок и личинок.
  2. Гусениц совки выманивайте при помощи пластиковой бутылки с вареньем, развешивая их на расстоянии от земли в 1 м.
  3. Используйте для борьбы с совкой следующие препараты строго по инструкции: Волатон, Децис.

Проволочники

Проволочник – это личинка жука-щелкуна. Его тельце светлого желтого цвета. Личинки этого жука обитают в почве от 3 до 5 лет, имеют три пары твердых ног в грудном отделе.

При потеплении перемещаются в верхние слои почвы, откуда легко нападают на растения, начиная с семян и заканчивая всходами. Больше всего вредят корневой системе растения, что в свою очередь снижает способность растения питаться и приводит к тому, что дыня чахнет буквально на глазах. За счет этого грядки со временем редеют.

Способы борьбы с вредителем:

  1. Препарат низкой токсичности «Провотокс» не требует частого применения, поскольку после его использования продолжается длительное воздействие. Он совершенно не опасен для людей и животных. Гранулу препарата поместите в лунку вместе с семенами, которые предварительно обработайте, к примеру, препаратом «Престиж».
  2. Дополнительно боритесь с проволочником, удаляя сорняки, известкуя почву, посыпая грунт золой.

Паутинные клещи

Мелкие членистоногие, длина которых составляет менее 1 см, из класса паукообразных. Окутывают листья дыни тонкой паутиной и питаются их соком, при этом оставляя на стебельках и листве небольшие пятна.

После укуса паутинных клещей листья начинают желтеть и вскоре опадают. Размножаются с большой скоростью, для этого им может понадобиться от двух до пяти дней.

Способы борьбы с вредителем:

  1. Первоначально для обработки листочков растения воспользуйтесь мыльным раствором из хозяйственного мыла или средства для мытья посуды.
  2. Обработайте семена дыни хлорной известью, и только потом сейте.
  3. Используйте препарат «Би-58» для опрыскивания растения на стадии появления листиков.
  4. Для уничтожения небольших поселений клещей купите препараты «Фитоверм», «Актофит». Это препараты высокого качества, применять их нужно несколько раз за сезон.
  5. Разместите рядом с инфицированными растениями банку со скипидаром, это позволит избежать лишнего обрызгивания.
  6. В качестве профилактики используйте безвредное опрыскивание чесночной водой. Для ее приготовления возьмите 400 г раздавленного чеснока, залейте его 2 л воды, дайте настояться 24 ч. Высококонцентрированный раствор разбавляют водой: 6 г концентрата на 1 л воды.

Бахчевая тля

Имеет тело овальной формы, длина которого меньше 2 см. Встречаются виды тли желтого и зеленого цветов, с наличием крыльев и без них. Наибольший вред на дыню оказывают представители бескрылой тли.

Опасность тли кроется в параллельном течении с другими заболеваниями. Активными разносчиками бахчевой тли являются муравьи, заносится ветром или с покупных растений. Размножается тля на нижней части листа.

Атакуя растения, тля сжирает буквально все части растения – стебли, листья, бутоны, цветки, что влечет серьезные последствия для дыни.

Способы борьбы с вредителем:

  1. Проведите генеральную уборку огорода или поля перед зимовкой.
  2. Используйте 0,1 % подкормки суперфосфата или 0,5 % раствора хлористого калия.

Дынная муха

Насекомое с двумя крыльями семейства пестрокрылок, длина тела желтого цвета составляет до 6,5 см. Дынная муха – один из главных врагов дыни, способна уничтожить половину всего урожая.

Насекомое проделывает в коже плода отверстие и откладывает яйца непосредственно в мякоть плода. Затем образовавшиеся личинки вредят плоду растения, тот начинает гнить и издавать зловонный запах. Дыня становится непригодной для употребления.

Первым свидетельством того, что плоды дыни поражены этим насекомым являются появившиеся бугорки на кожице плода.

Способы борьбы: обрабатывайте земельный участок с дынями раствором «Рапиры» или «Зенита».

Заразиха

Растение – паразит, которое срастается с растением своими корнями и питается его соком. Этот сорняк дает большое множество семян, благодаря которым и размножается.

Заразиха специализируется на отдельных видах растений. Так бахчевая заразиха заражает кроме дыни томаты, белокочанную капусту, баклажаны и многие другие овощи. Этот факт стоит учесть при севообороте.

Способы борьбы с вредителем:

  1. Выполняйте грамотный севооборот.
  2. Глубоко вспахивайте землю.
  3. Своевременно очищайте участок от сорняков, не позволяя им разрастаться.
  4. Содержите участок в порядке и чистоте.
  5. Запустите на участок муху фитомизу во время цветения заразихи. Муха отложит яйца в цветы сорняка, что приведет в неминуемой гибели семян растения.

Смотрите видео о том, как выглядит растение-паразит «Заразиха»:

Общие рекомендации

Для получения хорошего урожая следуйте таким рекомендациям:

  • Чтобы сохранить урожай в целости и уберечь растения от массового заражения, необходимо постоянно следить за земельным участком, выполнять качественную прополку, следить за умеренностью полива, применять удобрения определенной группы.
  • В качестве профилактики безвредной для здоровья человека, применяйте настой луковой шелухи, для приготовления которого соблюдайте следующие пропорции – 100 г шелухи настаивают в 10 л воды. Для приготовления профилактических и безвредных отваров подойдут такие растения как одуванчик, чистотел, календула, полынь.

Следите за состоянием дынь, чтобы вовремя выявить ее заболевания и вредителей. Наши рекомендации помогут вам справиться с ними быстро и легко. Также не забывайте проводить профилактические мероприятия.

Болезни дыни: причины, симптомы и методы борьбы

Дыню, как и многие бахчевые культуры, поражается некоторыми заболеваниями. Какие заболевания могут поразить дыню? Их описание по типам возбудителей: грибки, вирусы, бактерии. Как научиться их различать, чтобы борьба была эффективной? Правильное лечение и профилактика болезни дыни.

Пероноспороз — ложная мучнистая роса дыни

Болезни дыни в открытом грунте: фото

По-другому ложная мучнистая роса – болезнь, возбудителем которой являются грибки. Она проявляется желтоватыми пятнами, находящимися на листьях и ржавчиной. Все это становится заметным в начале развития растения, по прошествии времени сильно прогрессирует. Потом на пораженных местах проявляется налет серого цвета, который является свидетельством спороношения грибка. Чтобы пероноспороз не смог поразить дыню, нужно проводить своевременную профилактику. Для этого нужно произвести прогревание семян дыни. Засыпьте их в термос, залейте водой (45 C) и оставьте на 2 часа. После этого замочите семена в растворе марганцовки (1%) на 20-25 минут.

Но если ложная мучнистая роса все-таки поразила дыню, листья уже начали желтеть, то нужно обработать раствором бордоской смеси и мочевины. После этого можно воспользоваться такими специальными средствами, как «Оксихом» или «Топаз», действуя строго по инструкции.

Болезни дыни в открытом грунте: мучнистая роса

Болезни дыни в открытом грунте: фото

Эта болезнь дыни имеет наибольшее распространение среди бахчевых. Поэтому нужно знать, как проявляет себя мучнистая роса. А выглядит она, как маленькие белые пятна, появляющиеся на листьях и стеблях. При наблюдении таких симптомов стоит сразу бить тревогу, пока не начали засыхать, закручиваться листья дыни или становиться темного оттенка. Отличной профилактикой многих болезней, в том числе мучнистой росы, является знание и соблюдение принципов севооборота.

Не стоит забывать, что лучше всего бахчевые культуры сажать в почву после укропа, помидоров или редиса. А вот после дыни, баклажанов, картофеля или кабачков делать этого не стоит.

Если вы все равно обнаружили данное заболевание на дыне, нужно срочно принимать меры, т.к. оно очень быстро развивается. Для этого произведите обработку всех пораженных растений серным раствором. За 3 недели до начала сбора дыни стоит прекратить всю обработку.

Болезни дыни: Корневая гниль

Болезни дыни в открытом грунте: фото

Она страшна эта болезнь дыни очень слабым растениям. Проявляется ржавчиной на стеблях и корнях, которые затем становятся темно-бурыми. Впоследствии листья дыни и ее семядоли начинают засыхать, растение гибнет.

Для профилактики корневой гнили, перед посадкой все семена нужно поместить в формалин для дезинфекции.

Если при появлении каких-либо признаков, указывающих на болезнь, не принять меры, то весь урожай погибнет.

Антракноз

Другое название этой болезни дыни в открытом грунте — «медянка». Антракноз выглядит как ржавые, желтые или темно-розовые пятна на листьях. В дальнейшем они начинают ломаться и засыхать, а плоды подвергаются деформации и загнивают.

При появлении признаков, указывающих на эту болезнь, дыню нужно сразу обработать серным или бордоской смеси раствором

Фузариозное

Болезни дыни в открытом грунте: фото

Эта болезнь дыни в открытом грунте также вызывается грибками. Она поражает дыни, сорта которой имеют среднее или позднее созревание. Фузариозное увядание может появиться не только в период созревания плодов, но и на рассаде, имеющей всего 2-3 листа. У пораженного растения листья начинают покрываться серыми ржавыми пятнами, желтеть, а затем увядать. Без лечения дыня за неделю погибает. Если обработка химическими средствами была осуществлена и фузариозное увядание прекратилось, то все равно дыня уже не будет такой вкусной и сладкой. Сам урожай станет в 2-3 раза меньше. Лечить симптомы нужно препаратами, которые содержат калий или фосфат. В данном случае профилактика такая же, как и для мучнистой росы. Нужно соблюдать правила севооборота иначе увядание будет неизбежным, т.к грибки развиваются именно в почве.

Теперь, когда вы научились различать болезни дыни в открытом грунте, бороться с ними будет гораздо проще и дешевле. А еще лучше стоит соблюдать меры профилактики, которые помогут вам сохранить качественный урожай дыни и увеличить его количество

Каким болезням подвержена дыня и как с ними бороться

  • 1 Ложная мучнистая роса
  • 2 Мучнистая роса
  • 3 Фузариоз
  • 4 Антракноз
  • 5 Корневая гниль
  • 6 Видео «Повышение урожая дыни»
  • Ложная мучнистая роса

    Пероноспороз (ложная мучнистая роса) – это вызванное грибком заболевание, которое характеризуется появлением желто-зеленых пятен на листьях дыни. Пятнистость и ржавчина проявляется на ранних этапах развития растения и стремительно прогрессирует. Со временем на листочках дыни появляется серый налет – признак спороношения гриба.

    Что делать, чтобы ложная мучнистая роса не успела проявиться на дыне?

    Методы профилактики пероноспороза включают в себя прогревание семян в термосе на протяжении 2 часов при температуре в 45 градусов и их 20-минутную обработку в 1-процентном растворе марганцовки.

    Если все же заболевание настигло растение, и стремительно желтеют листья, воспользуйтесь раствором мочевины и бордоской смесью. Затем можно применить препараты по типу «Топаз» и «Оксихом», с соблюдением дозировки, указанной на упаковке.

    Мучнистая роса

    Это самое распространенное заболевание бахчевых культур, о симптомах которого знать просто необходимо. Если белые мелкие пятна проявляются на стеблях и листьях дыни – пора бить тревогу. Нельзя допускать активной фазы мучнистой росы, когда закручиваются, сохнут листья, а иногда даже становятся темно-коричневого цвета.

    Любой огородник хоть что-то слышал о правилах севооборота. Именно их соблюдение является лучшей профилактикой болезней – даже мучнистая роса не страшна вашей рассаде.

    Важно запомнить: на место рассады кабачков, картофеля, баклажанов и дыни нельзя высаживать бахчевые культуры. Лучшими их предшественниками являются редис, томаты, укроп.

    Что стоит сделать, если от этой болезни не удалось защитить дыню? Мучнистая роса – быстроразвивающееся заболевание, поэтому после того как вы обнаружили первые пятна, не медлите, а обработайте растение серным раствором.

    Дынному огороду запрещена обработка за 3 недели до сбора урожая.

    Фузариоз

    Фузариозное увядание – еще одна грибковая болезнь, которая проявляется на дынях среднего и позднего созревания. Она может проявиться, когда у рассады всего 2–3 настоящих листа или в пору созревания плодов. Листья дыни увядают, желтеют, покрываются серой ржавчиной. За неделю растение может погибнуть полностью, а если при помощи химических препаратов дыню удалось спасти, плоды уже не будут такими сладкими и сочными, а урожай уменьшится в несколько раз.

    Как и в случае с мучнистой росой, лучшим методом предостережения будет правильный севооборот. Грибковые заболевания развиваются в грунте, поэтому посадив бахчевые растения на место их близких родственников, увядания не избежать.

    Если симптомы фузариоза все-таки проявились, воспользуйтесь фосфатными или калийными препаратами.

    Антракноз

    Антракноз, известен в народе еще как «медянка». При этом заболевании желтые или розово-бурые, ржавые пятна укрывают листья, которые в дальнейшем становятся ломкими и усыхают. Также деформируются и сгнивают плоды.

    Антракноз можно предотвратить методом полного избавления от растительных остатков на месте высадки. Антракноз лечат бордоской жидкостью и серным раствором. Меры нужно применить уже при первых признаках заболевания.

    Корневая гниль

    Поражает самые слабые растения. Их корни и стебли покрывает ржавчина, они становятся бурого цвета. После этого засыхают семядоли и листья – растение погибает. Продезинфицировав семена в формалине перед высадкой, вы обезопасите дыню от возникновения корневой гнили.

    Не оставляйте без внимания дыню, на которой проявляется пожелтение, ржавчина, гниль. Халатность и беспечность в этом случае приведут к утере всего урожая.

    Видео «Повышение урожая дыни»

    Из этого видео вы узнаете о том, как можно повысить урожайность дыни.

    Ссылка на основную публикацию