Как сделать стильный торшер своими руками: идеи дизайна, фото

Как изготовить напольный торшер своими руками

Хочу рассказать о том, как изготовить простой и при этом красивый торшер на деревянной основе для спальни, гостиной или для чего-нибудь еще.

Началось все с того, что в одном из магазинов моей супруге понравился торшер на длинной деревянной ножке, однако цена на это «чудо света» оказалась не очень привлекательной. Поэтому я, как истинный джентльмен, который не может оставить даму в беде, решил исправить сложившуюся ситуацию при помощи своих знаний и умений в разного рода ремёслах.

Для изготовления торшера нам понадобятся следующие инструменты: дрель, длинное сверло (не менее 30 см 8-го или 10 диаметра), электролобзик, шлифовальная бумага (80, 120, 180 зернистости), клей (ПВА или ПУР), пассатижи, ножницы, ножовка по металлу, стамеска (можно заменить на канцелярский нож и плоскую отвертку). Для более эстетичной и эксклюзивной работы нужен еще фрезер ручной, шлифовальный станок, торцовочная пила и токарный станок, но мы рассмотрим вариант без этих приспособлений.

Для начала берем сосновую доску шириной и длиной около 25-30 см и толщиной не менее 20 мм (я брал свою заготовку под табуретку из клееного мебельного щита). Вообще для этой цели вполне подойдет готовая ступень для лестниц, которую можно приобрести в соответствующем магазине, фанера 21 мм толщиной (менее эстетично) или цельная доска. На доске располагаем кастрюлю нужного диаметра и обрисовываем круг, который необходимо впоследствии аккуратно выпилить электролобзиком. Чем аккуратнее будет произведен распил заготовки, тем меньше придется ее обтачивать шлифовальной бумагой и доводить до ума «напильником». В центре круга делаем сквозное отверстие 8 мм в диаметре, края (торцы круга) шлифуем наждачной бумагой с грубым зерном № 80. Лучше обернуть ровный прямоугольный брусочек в наждачную бумагу и им довести заготовку до формы круга. Далее верхний край заготовки по кругу завальцовываем (убираем острый край) той же наждачной бумагой. Вот на этой стадии ручным фрезером можно было бы снять красивую резную фаску.

Далее переворачиваем круг и на обратной стороне от центра до края делаем канавку 1 см глубиной и шириной для нашего провода. Лучше и проще это сделать опять же при помощи фрезера. Однако пойдем простым путем: по линейке режем канцелярским ножом несколько раз две черты на расстоянии 1 см друг от друга и выковыриваем внутренность будущего паза при помощи стамески. Далее в стороне от сквозного отверстия на месте паза делаем дополнительное углубление под клеммник для соединения проводов проходящего через светильник и подходящего от выключателя (в готовых вариантах он очень короткий).

Далее приступаем к изготовлению ножки. Сложный вариант изготовления подразумевает взять брусок из сосны и выточить на токарном станке несколько балясин по нужному лекалу. Для нас более оптимальным вариантом будет приобретение готовых лестничных балясин в количестве 3-х штук. Обрезаем квадратные концы с 2-х сторон каждой балясины. Сверлим продольно в центре каждой полученной заготовки сквозные отверстия сверлом 8 или 10 мм. При этом, если длина сверла недостаточная для того, чтобы просверлить всю заготовку с одного конца, то придется сверлить еще одно отверстие с другого навстречу первому, при этом необходимо следить, чтобы соблюдалась соосность отверстий. Далее через каждую заготовку просовываем алюминиевую трубочку. Обильно мажем клеем (лучше ПУР) торцы деталей и крепко стягиваем/сжимаем между собой. Я для этой цели использовал скотч, которым обматывал основания балясин, ставил ножку на один конец и сверху клал груз, при этом, чтобы ножка не заваливалась в сторону, растягивал ее в нескольких направлениях шнурами.

После того как ножка склеена, таким же образом приклеиваем основание торшера. Следим, чтобы излишки клея не выходили из-под склеиваемых поверхностей (либо сразу их убираем тряпочкой). Для более хорошего и плотного крепления я заливал пространство возле трубочки с обеих сторон эпоксидной смолой.

Следующим этапом будет протяжка провода. У меня внутренний диаметр трубочки был равен 6 мм, поэтому двухжильный провод 0,75 сечения спокойно пролез в отверстие и вышел с другой стороны. Также можно продеть прочную капроновую нитку в большую иглу, опустить ее в трубочку, привязать к вышедшему концу провод и протянуть в другую сторону вместе с проводом. Соединяем жилы одного провода с другими через клеммник либо с помощью обжимки и закрепляем в нише с обратной стороны основания торшера.

Переходим к плетению абажура. На мой взгляд это самая сложная и кропотливая работа. Для начала берем стальную вязальную проволоку (у меня 3 мм сечение) и на ведре/кастрюле/чугунке формируем круг (прикладываем к ведру и огибаем по кругу с равномерным нажимом). Откусываем лишнюю проволоку и скрепляем концы между собой. Можно сварить, скрутить более тонкой проволокой внахлест или вдеть оба конца в трубочку подходящего диаметра. Также формируем круг меньшего диаметра и маленький круг, который будет крепится к верхней части ножки торшера. Далее нам потребуется несколько (3 и более) прутков тонкой вязальной проволоки (сечение 1,5-2 мм) одинаковой длины. Размечаем на них равное расстояние около 2 см от концов и приматываем до этих отметок сначала на один круг, затем на другой. Делается это на равных расстояниях друг от друга по окружности. Получится, что круг меньшего размера будет находится в такой же плоскости по отношению к кругу большего размера. Теперь на круге большего диаметра делаем несколько дополнительных прутков до середины круга, на которые крепим маленькое колечко. Следим за соотношением центров колец.

Каркас готов. Теперь для эстетики его можно обмотать ниткой любого цвета или просто покрасить, а можно оставить и в таком виде. Крепим его на ножку с помощью небольших скоб или на клей и переходим к изготовлению непосредственно абажура. Тут не обойтись без выкройки. Берем перманентную или специальную бумагу, обматываем каркас абажура, скрепляем все иголками/булавками/прищепками. Обрисовываем маркером или ручкой по каркасу и место скрепления. Разворачиваем бумагу и получаем минимальные размеры (чистовые) вашего абажура. Далее добавляем по 2 сантиметра на каждую сторону выкройки и вырезаем лекало. Переносим его на ткань (для других материалов нужно использовать другой способ), вырезаем заготовку и обметываем края, чтобы они не расплетались. Я делал в ручную, поэтому получилось не очень ровно и аккуратно (пора осваивать швейную машинку). После того как обшили весь край заготовки, необходимо придать ткани прочность и жесткость. Для этой цели подойдет парафинирование или вощение ткани утюгом через перманентную бумагу. В этом случае использование старых ламп накаливания в торшере крайне нежелательно. Я использовал еще один способ: клей ПВА, намазывал толстым слоем, но без излишков, с обратной стороны. После Высыхания вешаем нашу тканевую заготовку на каркас абажура и также скрепляем булавками.

Остается сшить две половинки между собой. Далее красим/лакируем наш торшер. Приклеиваем на остаток трубочки электрический патрон, соединяем провода с разъемами, ввинчиваем лампочку и пользуемся своим светильником.

Надеюсь, что информация в этой статье была предоставлена очень подробно и доступно.

Если будут пожелания, дополнения или замечания, буду рад и обязательно учту в будущем. 🙂

Как сделать торшер своими руками: особенности изготовления и декор

В обзоре редакции Homius мы расскажем о том, как сделать торшер своими руками. Самостоятельное изготовление торшера в домашних условиях даст возможность сэкономить средства, а также получить качественное и оригинальное изделие для себя либо как оригинальный подарок близким. Чтобы разобраться с тем, как создать торшер своими руками, необходимо ознакомиться с приведёнными в статье рекомендациями.

Как сделать торшер своими руками

Торшер является одним из видов вспомогательных источников света. Он обладает функциональным и декоративным назначением. Такой светильник способен создать особую атмосферу, подчеркнуть стиль помещения, а также стать альтернативой другим осветительным приборам, давая возможность применить направленный свет и сэкономить электричество.

Основание для торшера

Основание торшера делают таким образом:

  1. Прежде всего, вырезают две дощечки. Размеры одной – 0,35×0,05×0,2 м, другой – 0,3×0,03×0,15 м. Можно использовать и другие размеры, однако требуется учесть, что основание должно выдерживать массу всего светильника и не давать ему опрокинуться.
  2. Далее, требуется приклеить 2 бруса. В этих целях меньшая дощечка смазывается специальным клеем и прикрепляется к большей. Делают это таким образом, чтобы она располагалась посередине. При помощи струбцинки фиксируют бруски до окончательного просыхания клея.
  3. Затем, необходимо отмерить 5 см от края и просверлить отверстие диаметром 3 см. Когда оно будет сквозным, зашлифовывают каждый край.

Создание основания
ФОТО: samelectrik.ru

Стойка

Для каркаса выбирают деревянную стойку высотой до 1,5 м. Подобный размер подбирают с учётом того, что самодельный светильник можно будет ставить у дивана. Однако приемлемо выбрать и иную высоту. Перед тем, как приступить к созданию каркаса, требуется приготовить медную трубку. Её предварительно необходимо протереть спиртом. Это поможет удалить остатки наклеек и смазки.

Дальнейший алгоритм действий:

Абажур своими руками для торшера

Создать абажур довольно просто. Понадобится иметь обыкновенную корзину для мусора и соблюдать определённые указания.

Устройство готово, теперь можно ставить его возле кресла либо дивана.

Статья по теме:

Абажур своими руками из прозрачной и плотной ткани, из ниток без каркаса, из бумаги в технике оригами, из одноразовых бумажных тарелок, 15 уникальных идей для изготовления абажуров из подручных материалов — в нашей публикации.

Как собрать торшер

Алгоритм сборки торшера:

Идеи для изготовления торшеров своими руками

Светильник для дома можно изготовить из различных средств. К примеру, попросту заменить старый торшер, добавив ножку либо абажур. Те, кто любит уют и комфорт, могут создать абажур из нитей и бус. Для этих целей потребуется сетка и нити. На сеть наматывают атласные нити, абажур устанавливают на стойку.

Кроме того, абажур можно создать из обыкновенной белой бумаги либо ткани. Самодельный каркас обматывается тканью либо бумагой. С помощью красок придают собственный стиль. Украшения ручной работы из бус, ракушек, страз либо пуговиц добавят изделию индивидуальный и необычный вид.

Торшеры напольные из металла своими руками с фотопримерами

Изменить наружный вид светильника возможно с помощью известных материалов, а также используя разнообразные подручные средства. В такой ситуации – это открывашки от банок из жести. Для изготовления необычного абажура их понадобится немало (приблизительно 200).

Каждая часть отсоединяется от тары. На первый ряд надеваются согнутые вдвое элементы. Легче это сделать, применяя плоскогубцы. Когда согнутые крышки одеты, их окончания сильно прижимаются при помощи пальцев, добавляя ряду прочности. Со второго ряда используются кусачки. В каждой крышке делают отверстие с одной стороны. При помощи этого разреза на него нанизываются крышки первого ряда. Надев каждый элемент из металла на верхний ряд, они сжимаются, чтобы уплотнить всю конструкцию.

Затем аналогичные процедуры проделывают с остальными рядами. Число рядов будет зависеть от высоты каркаса абажура.

Заключительный ряд наиболее труден в работе. Чтобы придать ровный и эстетичный вид, придётся постараться. В этих целях крышки разрезают на 2 части. На одной половине делается прорезь, при помощи её скрепляются нижние части ряда. Вторая половина немного подгибается и цепляется к обручу.

Торшер из металла своими руками
ФОТО: samodelki.org

Светильник из металла самостоятельно
ФОТО: samodelki.org

Торшеры напольные своими руками из дерева

Применять торшер из дерева можно в любых помещениях, но нужно обязательно учесть соразмерность – крупные светильники едва ли станут смотреться в небольшой тесной комнатке.

Высоту изделия подбирают в индивидуальном порядке, в зависимости от пожеланий и деталей интерьера, однако она должна быть выше кресел, дивана, чтобы обеспечивалось ощущение комфорта.

Выбор материала в полной мере будет зависеть от наличия у мастера деревообрабатывающей техники. Если она имеется, то можно воспользоваться обрезным брусом, при её отсутствии – в ход могут пойти тонкие ветки деревьев либо кустарника.

Торшер из дерева самостоятельно
ФОТО: setafi.com

Алгоритм создания стойки:

  • выбирается брусок необходимой длины и закрепляется в станке;
  • с помощью стамески сглаживаются углы, форма доводится до округлой;
  • обрабатывается заготовка, и, при помощи резца, наносятся узоры, затем всё отшлифовывается наждаком;
  • сверлится в центре заготовки отверстие для проводов;
  • вырезается из листа фанеры окружность, которая станет подставкой (диаметр должен быть не менее 0,5 м);
  • готовая конструкция покрывается лаком, морилкой либо краской.

Абажур является элементом, количество вариаций которого бесконечно. Меньше всего времени и усилий потребуется, чтобы изготовить его из воздушного шарика, ниток и клея. Алгоритм действий следующий.

Торшеры в стиле «лофт» своими руками

Элементы интерьера в данном стиле будут отличаться простотой и оригинальностью. Чем грубее и проще изготовлена конструкция, тем больше лофта. Когда это торшер, то подойдут трубы, лыжная палка, либо арматура с лампой и патроном.

Абажур для светильника бывает из различных элементов — консервная банка, которая выкрашена краской, миска либо короб. Иногда используют каркас, который обмотан проволокой, старые плафоны.

Подставка изготавливается из гипса, колеса велосипеда, барабана от старой стиралки.

Чтобы соответствовать стилю, в устройстве должны присутствовать элементы из металла.

Каркасом для будущего светильника в стиле лофт можно использовать и старый прибор после проведения модернизации. Современный лофт предполагает технологичность, индустриальную оригинальность и простоту.

Пример торшера из старых сантехнических запчастей:

Как обновить своими руками старый торшер

Как бы ни был красив какой-либо элемент интерьера, рано или поздно он утрачивает собственные эстетические свойства или уже не соответствует новому стилю. Не всегда в подобной ситуации есть смысл прибегать к приобретению нового изделия — достаточным будет переоформить торшер самостоятельно.

Известно большое количество методов обновления старого светильника. Видоизменённый и улучшенный, такой источник света станет вновь привлекательным и будет долгие годы радовать собственным видом.

Как сделать своими руками новый абажур для торшера

  1. Изначально необходимо изготовить шаблон, чтобы отрезать нужное количество ткани.
  2. Чтобы выдержать размеры, требуется прикладывать шаблон к каркасу торшера – он должен в полной мере совпасть.
  3. Если габариты заготовки совпадут с размерами основы для абажура, можно начать крепление к ткани. Когда материал с узором, требуется расположить шаблон таким образом, чтобы нарисованные составляющие «смотрели» в необходимую сторону.
  4. Не снимая шаблон с ткани, следует осторожно извлечь булавки и завернуть припуски внутрь.
  5. Нужно прострочить получившуюся заготовку. Подобное делают лишь с трёх сторон.
  6. Затем включают утюг и хорошенько отглаживают ткань.
  7. После этого, рабочую зону застилают бумагой либо старой скатертью, раскладывают ткань, наносят клей и выдерживают некоторое время.
  8. Приклеивают ткань к основе.
  9. Абажур оставляют, чтобы он в полной мере просох.

Реставрация абажура торшера своими руками

Когда в помещении находится старый торшер из ткани, утративший презентабельный внешний вид либо попросту не вписывающийся в интерьер жилища, то самостоятельная реставрация абажура даст возможность исправить положение.

Читайте также:  Подкормка денежного дерева: плохо растет, чем удобрять толстянку, как ускорить рост
Как сшить абажур на торшер своими руками
  • с торшера снимается старая деталь, остаётся лишь каркас;
  • основание кладётся на большой лист, затем очерчиваются края с верхней и нижней сторон;
  • соединяются намеченные линии;
  • создаётся выкройка (добавляется по 1-2 см).

Затем изделие вырезается из ткани и закрепляется на основании при помощи спецклея-спрея. Кроме того, состав можно нанести при помощи кисти.

Как перетянуть абажур торшера своими руками

Зачастую ткань на каркасе абажура ветшает, а сам каркас из металла остаётся в надлежащем состоянии. Поэтому, для придания старому абажуру нового эстетичного вида, требуется перетянуть каркас лампы с помощью новой ткани.

Материал бывает любой (по усмотрению пользователя). Важно, чтобы по окончании перетяжки светильник оптимально вписывался в интерьер помещения.

Осторожно снимается с каркаса прежний абажур. Выкройка нового может быть сделана по старой обшивке, особенно подобное пригодится, когда абажур замысловатой формы.

Сделав детали выкройки, их сшивают в абажур и крепят на каркасе светильника.

Онлайн помощник домашнего мастера

Торшер своими руками – лучшие идеи для изготовления и мастер-класс по созданию напольной лампы в домашних условиях

Напольные торшеры – одна из разновидностей дополнительного источника света, имеют функциональное и декоративное значение. Цветные и перфорированные абажуры не только создают особую атмосферу, подчеркивая стиль интерьера, но и становятся альтернативой более мощным осветительным приборам, позволяя применять направленный свет и экономить электроэнергию.

Легкость и мобильность, а также возможность менять внешний вид – еще два преимущества торшеров, в отличие от настенных и потолочных светильников.

Компоновка и сборка торшера в домашних условиях позволит не только сэкономить деньги, но и создать качественные и неповторимое изделие для себя или в качестве оригинального подарка близким.

Оформляя дизайн маленькой спальни нужно учитывать все аспекты освещения.

Краткое содержимое статьи:

Основание для напольного светильника

Прежде, чем приступать к творческой работе над абажуром и другим декором, стоит научиться, как сделать напольный шест для торшера своими руками. Для этого нужно спроектировать габариты изделия, и приобрести заготовки соответствующих размеров.

Для работы будут нужны две дощечки и деревянный брус, узкая медная труба, электрический провод с вилкой, патрон и лампа.

Пошаговая инструкция о том, как сделать торшер с угловым шестом, предлагает простейшее, но надежное и безопасное решение. Такой светильник с наклоном удобно размешать рядом с мягкой мебелью или у кровати.

Основа

Берутся две доски для склеивания ступенчатого блока: толщина нижней детали должна быть в два раза больше верхней, их можно вырезать из стандартных досок 50 и 25 мм. Пример пропорций ширины и длины прямоугольных заготовок основания при высоте стойки 1,5 м: нижняя деталь – 35х20 см, верхняя – 30х15 см.

Поверхность меньшей по размерам детали нужно покрыть столярным клеем и зафиксировать ровно по центру, впритык к краю по ширине большой детали.

Стойка

Делаем детали для стойки. С отступом в 5 см от двухслойного ребра основания, с помощью дрели с насадкой нужно сделать отверстие по диаметру 3 мм бруса.

Далее с небольшим отступом (в зависимости от высоты торшера) сверлим сквозное отверстие для медной трубы с наклоном в 60 градусов. Отступив 25 см от конца медной заготовки, близко к стыку, нужно будет просверлить дырку для электропровода.

Сборка

Для начала следует примерить детали без склеивания, чтобы убедиться, что отверстия сделаны правильно и конструкция стабильна. Затем столярным клеем закрепляем брус на основании и даем высохнуть заготовке. Продеваем провод в трубу и закрепляем его на стояке. Остается закрепить на конце трубы локоть и патрон – и каркас торшера готов.

Для напольной стойки торшера можно использовать и другие материалы, но перед тем как сделать монтаж конструкции своими руками, нужно тщательно рассчитать габариты и на всех этапах проверять стабильность стойки и надежность креплений.

В случае вторичного использования материалов (таких, как сантехнические трубы, детали станков, мебели и пр.) следует позаботиться об очистке и шлифовке поверхностей.

Абажур и декор

Для оформления торшера можно использовать как готовые абажуры и детали осветительных приборов, так и сделать их своими руками, пользуясь всем разнообразием материалов и техник ручной работы.

Основания и стойки можно сделать из гипса, мебельных щитов и реек, труб и фитингов с резьбой, штативов, вешалок и пр. Полые опоры позволят полностью замаскировать провода, в других случаях это можно сделать, например, декоративной обмоткой из веревок или соломы.

Использование пружин из пластика позволит регулировать высоту торшера. Изделие можно оснастить переключателями и даже дистанционным управлением.

Энергосберегающие светодиодные лампы, благодаря меньшему, по сравнению со спиральными, нагреву и разнообразию цветовых оттенков – идеальный вариант для торшеров. Они безопасны и дают больше возможностей для экспериментов с абажурами из нетрадиционных материалов – бумаги, дерева, пластика.

Подбирая оригинальный абажур для торшера, сделанного своими руками, нужно придерживаться общей идеи и учитывать стиль интерьера. Изделие должно хорошо смотреться и в выключенном состоянии, поэтому важно тщательно отделать все поверхности, обращая внимание на детали.

Любой из современных стилей оформления интерьера может предложить свое видение этого осветительного прибора, и в этом можно убедиться, ознакомившись с подборками фото торшеров различных школ дизайна. Но в то же время сфера использования торшеров не изменилась за последнее столетие.

Особенно напольные модели должны служить в качестве дополнительного освещения в гостиных, спальнях и кабинетах. То есть они должны соразмерно и стильно вписаться в интерьер, став не только декором, но и функциональной частью обстановки.

Чисто декоративная роль напольным торшерам не подходит, без использования они превращаются в лишнюю вещь, вызывая раздражение. Этот фактор нужно учесть, как при проектировании габаритов, так и при выборе абажура.

Тканевые абажуры, как правило, имеют проволочный каркас. Ткань натягивается с внутренней стороны, снаружи на проволоке делается обмотка тесьмой. Абажур можно смастерить также из любой подходящей емкости – например ведра, при помощи перфорации.

В некоторых случаях лучше поставить акцент на оформлении и удобстве стойки, добавляя декоры которые минимально влияют на поток света. Это могут быть как открытые внизу стеклянные, пластиковые, керамические или металлические плафоны, так и проволочные и решетчатые декоры.

Как построить утятник и загон для выгула уток своими руками

Разведение и выращивание уток – выгодное и увлекательное занятие. Утки – неприхотливые птицы и для их содержания не требуется каких-либо особых знаний и условий. Содержать уток можно в любом сарайчике или помещении, которое удовлетворяет некоторым требованиям.

Данный вид домашней птицы выращивают в основном на мясо. По сравнению с куриным, мясо утки намного жирнее, имеет более темный цвет, насыщенный вкус, крупные волокна.

Утки также отличаются сравнительно высокой яйценоскостью, но утиное яйцо редко употребляют в пищу, в основном он предназначено для инкубации. От этой птицы можно получать еще и пух, который подходит для изготовления одеял и подушек. Утиный помет, в свою очередь, является ценным удобрением.

Как бы то ни было, содержание птицы подразумевает создание оптимальных условий для нормального развития и роста, в частности, строительство утятников (помещения для содержания уток), их обустройства необходимым инвентарем, а также сооружение загонов для выгула в теплое время года.

Какой должен быть утятник: оптимальные условия для содержания

Прежде чем начать строить помещение для содержания уток, следует ознакомиться с требованиями и условиями, которые необходимы для оптимального роста птицы.

Температурные условия

Взрослые особи стойко переносят холода, но боятся сильных морозов, поэтому нельзя допускать, чтобы в зимнее время температура в помещении опускалась ниже 0 градусов Цельсия. Во время яйцекладки в утятнике должно быть тепло – 18-20 градусов.

Если содержатся маленькие утята, в возрасте от одного дня, то температуру нужно поддерживать в пределах 29-30 градусов, потом еженедельно можно снижать ее до 20 градусов.

Уровень влажности

В птичнике для уток рекомендуется поддерживать оптимальный уровень влажности – в пределах 65-70%. При слишком высокой влажности у птицы снижается иммунитет, начинают выпадать перья.

Вентиляция

Одно из самых важных условий. Утятник должен быть оборудован так, чтобы в него мог попадать свежий воздух, а грязный выходить на улицу. Особенно это касается зимнего периода, когда свежий воздух должен поступать в теплом состоянии. Для этого необходимо оборудовать искусственную вентиляцию.

Освещение

От правильного освещения зависит нормальное развития птицы, набор веса, яйценоскость. В утятник должен поступать естественный свет, поэтому его нужно оборудовать окнами. Для дополнительного освещения в зимний период следует обеспечить помещение искусственным освещением. Рекомендуется продлять световой день до 12 часов, а весной для стимуляции половой активности увеличивать его на 2-3 часа.

Важно! Одно из основных условий во время зимнего содержания уток – подстилка. Рекомендуемая толщина – 20-25 см. Для подстилки можно использовать сено, солому, опилки. Периодически ее нужно менять, а с наступлением тепла можно и вовсе убрать.

Капитальный утятник: как построить своими руками на даче, частном подворье

Вообще, как уже говорилось в начале статьи, для содержания уток подойдет любое помещение, например, небольшой сарай или хлев. Необходимо только утеплить стены, обеспечить поступление естественного света, ограничить попадание грызунов и возникновения сквозняков. Многие птицеводы держат уток зимой в теплицах.

В одном помещении можно содержать несколько видов домашней птицы. К примеру, куры и утки легко уживаются вместе. Но это при условии, что утиное поголовье небольшое – 6-10 особей. Если у вас больше 15 уток, для них придется выделить отдельное помещение или загон.

Перед тем, как начать строительство утятника, необходимо определиться с размерами.

Сарай для уток не должен быть слишком большим и высоким. Этому виду домашней птицы не требуются насесты, как, например, курам, поэтому им не нужны высокие потолки. Оптимальный вариант – птичник с односкатной крышей, передняя стена которого будет составлять 1,8 метра, а задняя – 1 метр. Ниже на фото несколько чертежей и схема такого утятника.

Фундамент

Начинать строительство утятника следует с заливки фундамента. Так как помещение будет легким, то траншея под него копается на штык лопаты (25-30 см). Далее сооружается опалубка, затем в траншею насыпается слой смеси гравия и щебня. После этого заливается бетон.

Совет! Вы убережете птичник от проникновения грызунов, если добавите в бетон осколки стекла, мелкие гвозди и другие колюще-режущие предметы.

Стены

Оптимальные материалы для стен – кирпич и дерево. Самый экономный вариант – соорудить каркас и обшить его досками. Снаружи щели в можно запенить монтажной пеной, а внутри пробить паклей.

Крыша

Крыша может быть любая. Если вам не требуется чердак, то лучше сделать односкатную. Крышу необходимо утеплить и закрыть все щели, через которые может попасть влага.

Не важно для каких пород (мускусных, индоуток, мулардов и т.д.) и для какого количества птицы вы строите помещение – на 10 уток или на 50 уток в любом случае оно должно быть теплым, сухим, с хорошей вентиляцией и освещением.

Как обустроить утятник

Построить сарай для уток – это пол дела. Его еще нужно правильно оборудовать.

Кормушки

Их можно купить в специализированных магазинах или сделать своими руками, например, из досок или пластиковой канализационной трубы. На крайний случай подойдёт любая емкость, главное, чтобы птица не могла залезть в нее лапами. Кормушки устанавливаются на полу, желательно вплотную к стене. Их не нужно наполнять доверху – корм кладется на одну треть.

Поилки

Одна особь может потреблять до 600 мл воды в сутки. Поэтому наличие питья в помещении обязательно. Вода должна быть всегда свежей и чистой. Устанавливать поилки рекомендуется на высоте 15-20 см от пола. Для воды можно использовать любые емкости, соорудить самодельные поилки или купить готовые.

Гнезда

Они нужны для уток с постоянной яйценоскостью. Ставить гнезда нужно вдоль стен, желательно напротив кормушек. Гнезда можно сделать своими руками или использовать деревянные ящики. На 10 уток потребуется примерно 5-6 гнезд. Размеры – 60 на 60 или 70 на 70 см. Внутри нужно положить подстилку из соломы или опилок. Ее следует регулярно менять, чтобы яйца оставались чистыми.

Летний утятник (домик) для уток: примеры

Основное время, когда выращивают уток – весна, лето. Если вы не собираетесь строить капитальное помещение, то можно сделать летний утятник своими руками. Он должен включать в себя небольшой домик и загон для выгула. Ниже представлены фото образцов таких птичников.

Как сделать загон для уток своими руками

Без выгула содержать такую птицу, как утки нельзя. Им всегда нужны солнечный свет, чистый воздух и вода для купания. При строительстве утятника необходимо предусматривать возможность создания загона. Желательно, чтобы птица могла получать свободный доступ в загон из утятника и обратно.

Построить выгул довольно просто. Он делается из любого доступного материала – сетки-рабицы, досок, шифера. Высота загона должна составлять не менее 1,5 метра, иначе утки могут свободно перелететь через него.

Совет! Чтобы ограничить «летные способности» птицы просто обрежьте кончики утиных крыльев. Обрезать следует только сами перья.

Одну сторону загона необходимо обеспечить навесом, чтобы летом утки могли прятаться под ним от сильных дождей и жары. Выгул также, как и утятник должен быть снабжен поилками и кормушками.

Как своими руками построить утятник в домашних условиях, размеры и чертежи

Для сооружения утятника своими руками необходимо разработать подробный план строения с учетом планируемого поголовья, определиться с материалами и ходом работ. Чтобы утята нормально росли и развивались, им нужна соответствующая среда, где тепло, чисто и светло. Постройки могут быть временного типа и основного, сделанного более капитально, из надежных строительных материалов.

Требования к утятнику

Даже такое обычное помещение для содержания домашней птицы требует комплексного подхода, где нужно и все продумать, и подготовить. Строить домик для утят рекомендуется на фундаменте, если это по каким-либо причинам не представляется возможным, то необходимо грамотно подобрать место под его возведение.

Оптимально сооружать летний и зимний утятники на возвышенности. Чтобы и дождевая вода, и снег в период оттепелей под ним не образовывали лужи, не разводили грязь. Кроме этого, при таком расположении в помещении для домашней живности не будет сырости, плесени, которая пагубно влияет на ее здоровье.

Совет! Чтобы не допустить проникновения внутрь утятника грызунов, по периметру местности следует уложить смесь из глины и битого стекла, предварительно разбавив ее водой.

Читайте также:  Нежнейшие тефтельки с фаршем — идеально к макаронам или картофелю

Типы конструкций

Разновидностей утятника всего две. Это летние (временные) сооружения и зимние, представляющие собой утепленный вариант птичника.

Временные

Такие постройки предполагают содержание уток только на протяжении одного сезона либо в случае отсутствия возможности возвести капитальный домик. Вольер делают из сетки, что облегчает транспортировку в случае надобности. Хорошо еще предусмотреть навес, чтобы утки могли скрыться от дождя и солнца. Такой простой в исполнении загон эффективно защищает домашнюю птицу от грызунов, хищников. Если количество особей небольшое, то сооружают домик на территории вольера.

Деревянные

Если утятник планируется использовать в течение года, то сделать его нужно, как полноценное жилище для птицы. Всесезонное помещение должно быть надежным, хорошо обогреваемым и сухим. Чаще всего птичник сооружают из различных брусков, досок. Это и экологически безопасное сооружение, и теплое, и относительно недорогое. Главное – древесину предварительно обработать антисептическими, защитными средствами.

Утятник из дерева получается теплым и не занимает много сил и времени. Сделать его можно всего за несколько дней. Процесс утепления стен производится еще на этапе его возведения.

Из кирпича или газобетона

В отличие от деревянного, утятник из кирпича/газобетона по финансовым вложениям обходится гораздо дороже. К тому же при работе с этими строительными материалами необходимы определенные навыки. Из преимуществ такой постройки стоит отметить:

  • длительный срок службы;
  • прочность.

Из минусов кирпичного утятника выделяют:

  • холодные стены;
  • необходимость в дополнительном утеплении сарая.

Утятник из газобетона вообще проблематично прогреть в зимний период, тепло практически в нем не задерживается.

Из поликарбоната

Утятник, сделанный из листов поликарбоната, больше актуален для регионов с относительно теплыми зимами. Конструкция получается в виде теплицы. В ней долго сохраняется тепло, отсутствуют сквозняки и достаточно светло на протяжении всего дня.

Чертежи и размеры

Чтобы добиться высокой результативности при содержании уток, индоуток, мулардов и любой другой породы, необходимо сооружать сарай с учетом 1 кв. м на одну птицу. Но бывают ситуации, когда нет у хозяина возможности предоставить живности столько свободного пространства, и на 1 кв. м приходится 2-3 особи.

В чертеже рекомендуется указывать все габариты утятника. К примеру, в сарае на 10-11 птиц длина стен будет составлять 5 м, а ширина комнаты – 3,75 м. Здесь в обязательном порядке следует предусмотреть тамбур, который будет снижать теплопотери в помещении. Благодаря ему внутри птичника поддерживается комфортный для домашней живности микроклимат. При желании его можно расширить, чтобы подготовить место под хранение кормов, инвентаря.

Для выгула уток понадобится вольер. Эти две постройки рекомендуется объединить общей крышей. Построить на даче утятник своими руками не сложно, если заранее все просчитать и спланировать. Сделать его допустимо из подручных материалов, имеющихся в хозяйстве.

Инструменты и материалы

В большинстве случаев утятник строят из ОСБ-плит, фанерных листов, обрезного бруса и досок. Для возведения домика нужно:

  • цемент М-300 (4 мешка);
  • 3 мм проволока;
  • арматура металлическая (20 м, диаметром 12-16 мм);
  • брус (100×200 мм)/доска (22×200 мм);
  • обрезной брус (50×50 мм);
  • доски (10 штук по 6 м);
  • брус (20×20 мм, длиной до 20 м);
  • для обвязки деревянный ростверк;
  • брус (20×20 мм, длиной 4 м);
  • обрезная доска для обшивки (22x100x6000 мм, 18 штук);
  • плиты ОСБ (2440×1220 мм, толщиной 6,3-8 мм);
  • доска (20×100 мм, длиной до 40 м);
  • брус (50×50 мм, длиной 25 м);
  • кровельный материал;
  • минвата (толщина – 10 см)/экструдированный пенополистирол (толщина – 5 см);
  • трубы (длина – до 22 м, 40×40 мм);
  • сетка рабица (длина – 12 м);
  • монтажная пена (2-3 баллона);
  • рубероид;
  • саморезы (длина – 50 мм);
  • уголки (50x50x35 мм).

Из инструментов для успешного возведения сарая для уток стоит подготовить:

  • электрическую дрель;
  • лобзик;
  • рубанок;
  • шуруповерт;
  • бетономешалку;
  • колышки;
  • лопату;
  • пилу/ножовку;
  • уровень (2 м);
  • веревку;
  • тару;
  • угольник;
  • отвес со шнуром;
  • крепежи.

Изготовление утятника своими руками

Перед монтажом стоит не только тщательно продумать проект, но и определиться с подходящим местом под птичник. Согласно плану подготовить тип и количество строительных материалов.

Выбор места

Территорию под утятник следует выбирать максимально безопасную для домашней живности. Место под выгул должно быть ограждено забором, густой живой изгородью. Лучше планировать сарай вдали от жилого дома, двора. Из материалов предпочтение стоит отдавать натуральной древесине, толщина которой – не менее 19 мм.

Фундамент

Чтобы качественно построить сарай, требуется сделать разметку под фундамент, используя колышки и веревку. Процесс выглядит следующим образом:

  • Удалить слой верхнего грунта, достаточно 200 мм.

  • Выкопать ямки на расстоянии 75 см друг от друга. Всего их количество 10 штук, в диаметре – 300-400 мм, глубина – от 100 см.

  • Уложить в каждую ямку песок, толщина слоя – 10 см, и утрамбовать. Для изготовления опалубки применяют трубы либо рубероид, свернутый трубкой. В каждую яму устанавливают по 4 прута и скрепляют проволокой. Высота трубы над уровнем грунта составляет 200 мм, высота прутов от опалубки – более 250 мм. Пустоты в ямах засыпают песком и уплотняют.

  • Залить трубы бетонным составом.

  • Накрыть, чтобы избежать растрескивания бетона. Если работы ведутся в жаркие дни, то поливают водой. Следующий этап строительства утятника осуществляется спустя пару недель после заливки бетонного раствора.

Стены

Разведение утят в домашних условиях требует создание оптимальных условий для их развития. Лучший вариант для возведения стен – использовать дерево либо кирпич.

Сначала сооружают, согласно плану, каркас, а потом обшивают досками. С наружной стороны зазоры обрабатывают монтажной пеной. Внутри хорошо применять паклю.

Крыша

Чаще всего птичник делают с односкатной крышей. Ее также теплоизолируют и закрывают все зазоры.

Главное – в утятнике должно быть тепло, сухо, и хорошо циркулировать воздух.

Обустройство

Грамотно оборудованный утятник – залог удобного существования домашней птицы. Здесь важно все: и место кормления, и зоны отдыха.

Кормушки

Обустроить сарай можно и приобретенными в магазине кормушками. А можно смастерить их из досок, канализационной трубы. Надежнее устанавливать емкости ближе к стене, заполняют их кормом всего на 1/3.

Поилки

Одна утка расходует в сутки до 600 мл воды. Размещают поилки на высоте 15-20 см от пола. Тару также можно купить либо сделать своими руками.

Гнезда

Для гнезд лучше выбирать место вдоль стен, напротив зоны кормления. Их мастерят из деревянных ящиков либо покупают готовые, их размеры 60×60 см, 70×70 см. На 10 особей – всего 5-6 гнезд. Для подстилки подходит солома, опилки.

Особенности постройки совместного курятника и утятника

В «общежитии» нужно позаботиться об эффективной вентиляции и теплоизоляции. Для кур на высоте монтируют жерди, а для уток на земле – гнезда из соломы. Для насестов выбирают возвышенные места. Зона кормления может быть общей.

Строительство утятника – дело не сложное, если все правильно просчитать. Из материалов стоит использовать дерево, сарай лучше возводить на возвышенности. При грамотном подходе можно сделать птичник и для уток, и для кур.

Постройка домика для утенка: строим загон своими руками

Чтобы грамотно построить загон для уток, важно правильно выбрать место, материалы для строительства, сделать крепкий фундамент, учесть остальные нюансы. В возведенном по всем требованиям жилище птица будет чувствовать себя хорошо, и птицеводство не доставит много хлопот. В статье мы подробно опишем этапы самостоятельного строительства сарая для уток, расскажем, как его утеплять, с какой стороны размещать окна, двери и много другой информации.

  1. Виды загонов: достоинства и недостатки
  2. Основные требования
  3. Зачем взрослым уткам нужен загон
  4. Строим летний загон
  5. Строим зимний сарай
  6. Выбираем место под будущий сарай
  7. Планируем размеры постройки
  8. Материал и инструменты для постройки домика
  9. Пошаговая инструкция строительства сарая
  10. Возводим фундамент
  11. Строим стены
  12. Обустраиваем пол и крышу
  13. Как сделать загон своими руками
  14. Влажностный и температурный режим
  15. Вентиляция сарая
  16. Освещение и дезинфекция сарая
  17. Оборудование внутри сарая

Виды загонов: достоинства и недостатки

Существует несколько разновидностей помещений для уток.

Временный загон подходит в том случае, если вы не построили еще стационарный загон, а утку уже завели. В качестве временно выступает обыкновенный деревянный каркас, обтянутый металлической сеткой. Несомненно, такой загон легко сделать за час, но как постоянное место для жилья он не подойдет.

Стационарный птичник с загоном строить намного дольше, к тому же материала уйдет довольно много. Но если правильно оборудовать и отстроить помещение, утка будет жить в комфорте, хорошо размножаться и реже болеть.

Стационарный птичник без вольера подходит, если ваш участок тщательно защищен от других животных, имеется полянка для выпаса и водоем для водных процедур уток. Недостатком сарая без загона считается то, что фермеру придется все время наблюдать за уткой.

Основные требования

Даже такая обычная постройка, как сарай для уток, требует тщательной подготовки и планирования. Лучше всего возводить его на фундаменте, но если такой возможности нет, правильно выберете место для строительства

Возводите сарай на возвышенности, таким образом, дождевая вода будет стекать вниз, не образовывая лужи и грязь. Помещение не будет сырым, что очень хорошо для здоровья уток.

Если на ваш участок не имеет холма, его можно соорудить при помощи земли, частей кирпича и крупного гравия. Сверху землю засыпают мелким щебнем или керамзитом.

Важно обезопасить утят и взрослую утку от грызунов. Для этого периметр местности засыпают глиной с битым стеклом, разбавив предварительно смесь водой.

Зачем взрослым уткам нужен загон

В теплый сезон уточку обязательно надо выгуливать. Это необходимо для увеличения ее яйценоскости и продуктивности. Фундамент для такой постройки сооружать необязательно.

Если вы хотите, чтобы в загоне утка могла не только наслаждаться свежим воздухом, но и щипать траву, старайтесь разместить его на зеленой поляне. Традиционным типом постройки считаются деревянные столбы с натянутой сеткой.

Загон будет актуален, если на частном дворе обитают сразу несколько видов уток. Стоит позаботиться не только о стенах, но и поликарбонатном навесе, чтобы защитить птицу от дождя.

Поликарбонатный загон будет востребован в зимний период года, так как он сохраняет большое количество тепла. Но летом в такой постройке утке будет жарко, поэтому важно оставлять открытые двери.

Строим летний загон

Летний домик для уток обеспечивает место для отдыха в тени от солнца, позволяет вдоволь наесться травой, нагуляться на свежем воздухе и поплавать в водоеме. Вкус мяса у птицы, живущей в таких условиях, отличается нежностью и сочностью.

Летний сарай представляет собой сетчатый загон с пристроенным рядом деревянным домиком, где утка сможет укрыться от ветра и поспать ночью. Домик строят немного выше уровня земли, чтобы внутри не образовывалась сырость.

Загон для утки на лето делается за пару часов при заранее подготовленных материалах и инструментах. Выбирается место без луж и грязи на солнце, расчищается от лишнего мусора.

На солнце питьевая вода быстро нагревается и тухнет. Важно оборудовать летний загон большой поилкой и регулярно менять в ней воду. Также для летнего загона характерен навес, где утка сможет укрыться от дождя.

Строим зимний сарай

Основным критерием выбора места и направления строительства является сторона света. Вход и окна помещения для уток обязательно должны быть направлены на юг. Так от солнца будет попадать больше тепла и света, что важно для самочувствия утки.

Зимний сарай — капитальная постройка, в которой утке будет тепло и уютно зимой. При желании птичник можно совместить с летним вариантом, в который птица смогла бы беспрепятственно выходить на выпас и прогулки в теплое время года.

Снаружи и внутри зимнего сарая делают небольшие сетчатые коробки, в качестве домиков для утят. Такие сооружения очень практичны, так как при необходимости их можно поднять и перенести в нужное место.

Внутри теплого сарая обустраивают гнезда для уток-наседок, оборудуют осветительную и вентиляционную системы, дополняют тепловыми устройствами, для поддержания оптимальной влажности и температуры. Подробности ниже.

Выбираем место под будущий сарай

Выше мы уже говорили, что место для сарая лучше определить на возвышенности. Вблизи не должно быть луж, грязи, болотистой местности. Входную часть сарая размещают лицом к югу.

Хорошо, если сарай будет размещен в месте, укрытом от сильных ветров деревьями и кустарниками.

Для уток важно наличие водоема. Птицы, которые в летний период года будут проводить время на пруду, значительно сэкономят ваш бюджет на покупку корма. Если поблизости к участку нет озера, читайте статью «Строительство водоема для уток на дачном участке своими руками».

Планируем размеры постройки

Схема для расчета общей площади птичника: на 2-3 среднего размера птицы необходим один квадрат площади. Так, сарай на 10 уток должен быть не менее 3,5 квадратных метра. Высота дома для утки — не менее двух метров.

Округлим значение до четырех квадратов. Можно сделать постройку два на два метра, или один на четыре. При этом длинную часть стены развернуть на южную сторону. Оптимальными размерами ширины и длины считаются значения 250 на 150 сантиметров.

Что касается загона для выгула, то здесь на одну утку приходится пол квадратных метра. Поэтому на 10 голов хватит пяти квадратов.

Не обязательно рисовать чертежи, если вы строите домик и загон для утки самостоятельно, достаточно просто обозначить место колышками, предварительно замерив территорию.

Материал и инструменты для постройки домика

Самыми популярными материалами для постройки сарая считаются:

  • дерево;
  • кирпич;
  • газобетон;
  • поликарбонат.

В любом случае, их придется дополнительно утеплять.

Дерево считается экологически чистым продуктом, но сильнее других подвержено гниению и разрушению. Строительная древесина для сарая не должна иметь сучков, трещин и других механических дефектов.

Кирпич — практичный материал, который имеет относительно невысокую стоимость. Поликарбонат хорошо сохраняет тепло, но в летний период года в такой постройке будет невыносимо душно.

Газобетон требует хорошей обработки и дополнительной вентиляции для отвода влаги. В противном случае в сарае будет постоянно сыро, что приведет к развитию вредных микроорганизмов и грибка.

Материалом для фундамента служат песок, цемент, арматура и бетон. Для крыши идеальным решением станет брус, ДСП или полиуретановый шифер. Также потребуется минеральная вата для утеплителя, монтажная пена, уголки, рубероид, битумная мастика, эмаль и керамзит.

Прежде чем приступать к возведению птичника для уток своими руками, подготовьте необходимые инструменты: лопату, электромеханические агрегаты для распилки деревянных брусьев, столярный набор, а также ручной инструмент.

Пошаговая инструкция строительства сарая

Возводим фундамент

Место для будущего сарая для уток очищается от разного рода мусора и камней, по периметру роется яма в 20 сантиметров глубиной. Под трубы оформляются лунки, в которые впоследствии они и вкапываются.

Читайте также:  Можно ли виноград при грудном вскармливании кормящей маме

Внутрь трубы помещают арматурные стержни, насыпают песок с гравием, после чего заливают бетонной смесью. Пространство между трубами засыпают песком, плотно прессуют и засыпают керамзитом для отвода влаги.

Расстояние между трубами не должно превышать 75 сантиметров. Сама труба должна быть выше на 20 сантиметров от уровня котлована, а арматура — на 25.

Через две недели бетонная смесь полностью высохнет. На нее надевают деревянные брусья, чтобы сверху возвести будущий сарай. В деревянных лагах сверлят дырки, диаметром размера арматуры, после чего накладывают их на столбы.

Для изоляции пола в сарае используют два слоя рубероида. А деревянные подмостки скрепляют между собой саморезами, для предотвращения сдвигов.

Строим стены

После закрепления рамы из деревянных досок на трубах, можно приступать к возведению стен сарая. Для этого по периметру крепят вертикальные стойки, закрепляя их уголками и саморезами.

На данном этапе устанавливают рамы для будущих окон и дверей, создают поперечные распорки для надежности конструкции. Верх оформляют каркасом крыши из деревянного бруса.

Для обшивки стен дома для уток используют OSB-плиты, ДСП или оргалит. Первые считаются практичным и современным материалом.

С внутренней стороны образованные столбами и наружной обшивкой ячейки обшиваются минеральной ватой при помощи деревянных реек и гвоздей.

Поверх ваты для защиты ее от влаги стелют пленку. Зазоры и щели устраняются монтажной пеной, после чего внутреннюю часть сарая также обшивают плитами. Готовая стена представляет собой сэндвич, который надежно защитит уток от холода.

Снаружи птичник красится эмалью для защиты от погодных воздействий, или обшивается любым другим доступным вам материалом.

Обустраиваем пол и крышу

Крышу будущего сарая для индоуток или других утиных видов, как и стены, можно оформить плитами, предварительно утеплив слоем минеральной ваты. После этого плиты покрываются двумя слоями мастики, а затем укладываются поверх шифером.

Пол, покрытый рубероидом, засыпается слоем керамзита для дополнительного тепла и отвода влаги. Сверху кладутся OSB-плиты, чтобы создать черновой вариант слоя. Поверх плит стелят деревянные лаги, являющиеся завершающим слоем пола.

Как сделать загон своими руками

Утка без выгула не сможет чувствовать себя хорошо, отлично плодиться и давать здоровое потомство. Поэтому еще на начальном этапе строительства сарая предусмотрите место для загона.

По периметру будущего загона на расстоянии, равном ширине сетки, устанавливаются деревянные бруски. Прежде чем вкопать их в землю, периметр можно оформить рвом, в который заливается смесь глины и битого стекла для защиты от грызунов.

Высота будущего загона по правилам — 2 метра, не меньше. Иначе утка может перелететь через стены и сбежать. Если вы хотите по другому ограничить способность птицы к полету, подрежьте ей перья по краям крыльев. Подробнее об этом читайте в статье «Как правильно подрезать крылья утке».

Часть загона оформите наклонным навесом, защищающим от дождя, снега и жаркого солнца. Загон оборудуют поилками и кормушками так же, как и сам дом для уток.

Влажностный и температурный режим

Ни в коем случае нельзя доводить температуру внутри утиной постройки ниже нуля градусов. Оптимальная температура для уток — 18-20 градусов, особенно в то время, когда птица начинает нестись.

В брудерах для утят до одного месяца температура должна быть 29-30 градусов. Как только птенцам исполняется неделя, температуру постепенно снижают до 20 градусов.

Влажность внутри сарая поддерживается на уровне от 65 до 70%. Слишком высокий уровень приводит к слипанию перьев, ухудшению самочувствия и снижению иммунитета уток. Сухой воздух также неблагоприятно влияет на здоровье уток.

Вентиляция сарая

Вентиляция необходима, чтобы в утятник круглосуточно мог попадать свежий воздух и выветриваться затхлый. Помет на полу сарая выделяет аммиачные испарения, которые плохо сказываются на виде и самочувствии всего поголовья.

Искусственная вентиляция станет лучшим решением всех проблем. Как правило, поверх сарая проводят трубы с выводом наружу. Лучше всего использовать коаксиальную систему.

Две трубы разного диаметра, вставленные друг в друга, обеспечивают хороший отток и приток воздуха. Кроме того воздух, приходящий между стенками труб, прогревается от выходящего, что обеспечивает тепло внутри сарая.

Освещение и дезинфекция сарая

В птичник должен поступать естественный свет через окна. На общую площадь помещения их должно приходиться 10%. Например, на 7 квадратов сарая оформляют два окна 50 на 50 сантиметров.

Окна должны открываться в обе стороны, чтобы проветривать помещение в любое время года. Световой день для взрослой утки должен составлять 12 часов. Во время яйценоски — длиннее на три часа.

В качестве осветительных приборов используют обыкновенные лампы накаливания, которые оформляют в металлическую сетку, чтобы утки не опалили крылья. Норма освещения от приборов — 5 Вт на квадратный метр.

После того как птичник для уток готов, нельзя сразу запускать туда уток. Сначала проводится обработка стен, пола и потолка известковым раствором: на 5 л воды — 1 кг извести и 100 г соли.

Можно заменить известь содовым раствором в пропорции 1 к 0,02 (или креолиновый: 1 к 0,05). Спустя трое суток кладется подстилка, только потом запускаются утки.

Оборудование внутри сарая

Помещения для содержания уток должны включать все необходимые для поддержания их жизни элементы.

Гнезда: особых требований к ним нет, но лучше использовать деревянные или пластиковые ящики с подстилкой и слоем соломы. К каждому гнезду пристраивается порожек и крыша. Высота гнездышка от пола не должна превышать 20 сантиметров, чтобы утка легко могла попасть туда. Подробнее в статье «Делаем гнездо для индоуток своими руками».

Мускусная и другие утки — птицы водоплавающие, поэтому они любят расплескать воду вокруг поилки и плескаться в ней. Чтобы правильно оформить поилку, читайте «Как можно сделать поилку для утят своими руками».

В качестве кормушек не используйте металлические корыта в загоне зимой, так как пища может примерзнуть к ним. Внутри сарая кормушкой может быть любая емкость, размер которой не позволяет залезть утке вместе с лапами. Для получения большей информации читайте статью «Как сделать кормушку для утки своими руками».

Если статья была вам полезной, поставьте, пожалуйста, лайк и поделитесь ею с друзьями. В комментариях всегда можно выразить мнение, поделиться опытом с другими нашими читателями.

Как построить домик для утки своими руками: конструкции и пошаговая инструкция

Разведением мелких птиц, в том числе и уток, занимаются многие фермеры. Для их содержания необходимо оборудовать утятник, в котором птицы смогут нести яйца, ночевать, выращивать свое потомство.

Изготовить утятник своими руками можно в двух вариантах: как пристройку к хозяйственному сооружению или отдельным строением.

  1. Разновидности утяников своими руками
  2. Подготовка к постройке
  3. Выбор места
  4. Выбор материала для будущей конструкции и расчёт его количества
  5. Необходимые инструменты
  6. Пошаговая инструкция по сооружению утятника своими руками
  7. Фундамент
  8. Стены
  9. Крыша
  10. Внутреннее обустройство утятника
  11. Утятник на 10-12 птиц: конструкции и чертежи
  12. Заключение

Разновидности утяников своими руками

По внешнему и внутреннему виду утятник похож на курятник. Он имеет большие окна, внутри расположены лазы с пазами, рядом находится загон для выгула.

Птичники бывают разных видов, которые различают по назначению и материалу изготовления:

  • кирпичные или на основе пеноблоков;
  • деревянные;
  • из легких материалов: пластика, древесины, алюминия.

Внутри некоторых вольеров делают искусственный водоем из маленькой емкости, вкопанной в землю.

Подготовка к постройке

Прежде чем приступить к строительству, необходимо сделать чертеж и определиться с местом его расположения. Затем согласно чертежам подобрать тип и количество материала.

Выбор места

Нельзя располагать сарай для уток в низинах. После зимы и во время дождей под ним будет скапливаться влага. Из-за постоянной сырости внутри помещения начнет появляться плесень, что плохо отразится на здоровье пернатых.

Поэтому место для утятника выбирают на возвышенности.

Выбор материала для будущей конструкции и расчёт его количества

Самым подходящим материалом для строительства утятника является древесина. Сюда входят OSB плиты или фанерные листы, доски, обрезной брус.

Их влажность должна быть менее 22%. Нельзя использовать треснутый, поврежденный насекомыми материал. Перед началом работ всю древесину обрабатывают средствами против плесени.

Чтобы правильно рассчитать количество необходимого материала, придерживаются следующих параметров:

Чертеж утятник а

Для создания домика с тамбуром и участком для выгула понадобится:

  1. Цемент М 300 — 4 мешка, проволока — 3 мм диаметром, металлическая арматура длиной 20 м, диаметр — от 12 до16 мм.
  2. Брус — 100×200 мм (можно заменить доской 22×200 мм), обрезной брусок — 50×50 мм. Доски длиной 6 м — 10 шт. (вертикальные направляющие).
  3. Брус длиной до 20 м — 20×20 см, деревянный ростверк (для обвязки).
  4. Брус длиной 4 м — 20×20 мм. Обрезная доска для обшивки в количестве 18 шт. (22x100x6000 мм).
  5. Плиты OSB — размер 2440×1220 мм, толщина от 6,3 до 8 мм.
  6. Доска — длиной около 40 м (20×100 мм), брусок — длиной 25 м (50×50), простой шифер (для площади 9,6 кв.м).
  7. Минвата -10 см толщиной или экструдированный пенополистирол — 5 см толщиной.
  8. Трубы длиной до 22 м (40×40 мм), сетка-рабица -12 м длиной (для ограждения).

Также потребуется монтажная пена -3 баллона, рубероид — 1 рулон, саморезы — длина 50 мм (1 уп.), уголки — 50×50×35 мм (1 уп.).

Необходимые инструменты

Чтобы построить деревянный сарай, понадобится:

  • электродрель, электролобзик, шуруповерт, электрорубанок;
  • стационарный бетоносмеситель;
  • колышки из дерева;
  • лопата;
  • стамеска, ручная пила или ножовка;
  • рулетка, длинный строительный уровень (2 м);
  • веревка;
  • угольник;
  • ведра;
  • отвертка, молоток, степлер;
  • строительный отвес со шнуром;
  • крепежные элементы.

Пошаговая инструкция по сооружению утятника своими руками

Утятник — это каркасное сооружение, строительство которого происходит последовательно. Вначале создают фундамент, затем возводят стены и крышу. Последним этапом является внутреннее обустройство.

Фундамент

Выбранный участок под застройку размечают колышками, между которыми натягивают веревку:

  1. Слой верхнего грунта – 200 мм — удаляют. С шагом 75 см выкапывают 10 ямок. Их диаметр должен составлять 300-400 мм, глубина не менее 100 см. В каждую яму насыпают слой песка 10 см, затем тщательно утрамбовывают.
  2. В качестве опалубки под заливку столбов используют трубы или рубероид, свернутый трубкой. Внутрь устанавливают каркас, изготовленный из металлических прутков диаметром 1,2 см. Для каждой ямы понадобится по 4 штуки прутков, которые фиксируют проволокой. При этом труба должна возвышаться над землей на 200 мм, прутья быть выше 250 мм опалубки.
  3. Если между трубой и стенками ям остались зазоры, их заполняют песком, тщательно утрамбовав.
  4. Трубы заливают бетонным раствором. Накрывают, чтобы предотвратить растрескивание основания. В жаркую погоду бетон сбрызгивают водой по несколько раз в день.

К дальнейшим работам приступают через 2 недели после полного застывания бетона.

Стены

Чтобы сделать нижнюю обвязку, брусья соединяют между собой по методу «вполдерева», предварительно обработав их антисептиком. Каждую деталь закрепляют саморезами.

Под выступы арматуры в каркасе проделывают пазы. Рубероид складывают в 2 слоя и укрывают им бетонные столбы, сверху укладывают готовую обвязку.

Установка стен:

  1. Из брусьев возводят каркас, который закрепляют на фундаменте с помощью крепежного уголка и гвоздей.
  2. Стойки монтируют на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Задние элементы должны быть на 40-50 см ниже передних. Это придаст кровле небольшой уклон.
  3. Монтаж горизонтальных поперечин и подкосов сделает несущий каркас жестким и прочным. Их создают из обрезной доски или бруса. По углам конструкции устанавливают подкосы, а поперечины — в зоне будущих окон и дверей.
  4. Чтобы сделать верхнюю обвязку, в промежутках между стойками устанавливают брусья 100×200 мм. Их крепят саморезами с помощью уголков.

К отделке стен и пола приступают после установки крыши. В качестве отделочного материала применяют OSB плиты, которые фиксируют снаружи строения саморезами.

Образовавшиеся щели между деталями заполняют монтажной пеной. Дополнительно стены покрывают цементом или красят.

Крыша

Изготовление стропильной системы проходит на земле. Ее собирают из брусьев. Готовую конструкцию располагают на каркасе, соединив пластинами и уголками, по методу «вполдерева».

Отделку проводят с помощью обрешетки или плит OSB по такому же принципу, как и стены. Затем сооружение с внешней стороны гидроизолируют. Для этого плиты покрывают слоем черной смолы (битумная мастика). Кровлю покрывают шифером.

Внутреннее обустройство утятника

Чтобы сохранить температуру воздуха внутри помещения, его утепляют минватой. Ее укладывают снизу вверх, закрепляя тонкими рейками. Пол покрывают деревянными лагами с шагом 60 см, прикрепляя их уголками и саморезами к каркасу.

Пространство между лагами засыпают слоем керамзита — 15 см. Сверху укладывают полиэтилен, который закрепляют степлером. Сверху крепят OSB плиты, используя саморезы.

Дальнейшее обустройство:

  1. Подстилка. В качестве подстилки используют слой сена и опилки.
  2. Вытяжка. На высоте 130 см от пола монтируют приточно-вытяжные клапаны. Их располагают на стенах напротив друг друга.
  3. Освещенность. Утятник оборудуют лампами, мощность которых подбирают в зависимости от размеров строения. На 10 кв. м достаточно мощности лампы в 100 Вт.
  4. Насесты-гнезда. Для изготовления гнезда используют фанеру или доски. Размер одного гнезда составляет 40×40×40 см, в котором может разместиться 3 утки. Несколько гнезд прикрепляют вместе и устанавливают на пол. Вход в каждый насест оснащают 15-сантиметровым бортиком, изготовленным из досок.
  5. Кормушки. Кормушки изготавливают из жестяных банок либо длинных корыт. Для одной утки требуется от 10 см места в кормушке.
  6. Поилки. Поилку изготавливают из бутыли и поддона. В бутыли просверливают отверстие диаметром 1 см, заливают воду. Емкость закрывают крышкой и устанавливают на поддон. На одну особь требуется до 0,5 литров воды в сутки.

Утятник на 10-12 птиц: конструкции и чертежи

Если количество птиц в хозяйстве — до 12 особей, то для их содержания в сарае понадобится не более 4 кв. м, а места для выгула — до 7,5 кв. м. Длина сооружения — 0,3 м, ширина — 0,2 м.

Вид сверху:

Вид сбоку:

В зависимости от свободного пространства и имеющего материала, утятник дополняют тамбhttps://www.youtube.com/watch?v=7EPNhhZavQUуром.

В соответствии с чертежом он имеет размеры 180×175 см. Для проветривания сарай оборудуют окнами, открывающимися внутрь постройки и наружу. Чтобы облегчить уход за птицами, в зоне выгула устанавливают дверь.

Заключение

Приобрести готовое строение для содержания уток дорого, поэтому лучше возвести его своими руками. Это непростая задача для новичка, но если придерживаться чертежа и правильно использовать материал, сооружение получится качественным.

Ссылка на основную публикацию