Когда сажать сливу косточками

Выращивание сливы из косточки

Многие садоводы не покупают готовые саженцы фруктовых деревьев, а самостоятельно проходят весь путь от косточки или семечки до получения урожая. Вырастить из косточки можно и сливу, правда, не всегда она будет соответствовать исходному сорту, но выполнить прививку — куда меньший труд, чем получить саженец.

Можно ли вырастить плодоносящую сливу из косточки

Чтобы вырастить саженец из косточки, придётся потрудиться, зато через 2 года уже будет небольшое деревце. Можно посадить косточку сразу на постоянное место, и дерево будет расти без пересадки. Но есть и риск: ведь косточка может не прорасти, а время будет потрачено. Поэтому часто процедуру проводят дома, выращивая саженцы в горшках.

Плодоносящую сливу из косточки вырастить можно, но вот будут ли на полученном дереве плоды того сорта, из которого взята косточка, определить сложно. Поэтому из косточек сливы выращивают подвой, а через год или два на него будет надёжнее привить сливу желаемого сорта.

Следует сразу свыкнуться с мыслью, что на выращенное из косточки дерево надо будет привить черенки желаемого сорта сливы

Сливы можно прививать и не только на сливы, а также на алычу, тёрн или тернослив, абрикос, персик.

Плоды, привезённые из южных краёв в Центральную Россию, какими бы вкусными они ни были, для процедуры репродукции не годятся: сажать следует только косточки от слив местных сортов. И, поскольку надо сразу предполагать последующую прививку, не нужно выбирать самые вкусные сорта. Косточка должна быть взята от устойчивого к капризам погоды, неприхотливого дерева.

Может показаться, что выполнение прививки отсрочит получение первого урожая ещё на пару лет. А вот это заблуждение! Наоборот, плоды от непривитых саженцев частенько получаются даже позже, чем от прививок. Поэтому поэкспериментировать, конечно, можно, но не стоит. В конце концов, ради научного интереса на полученном из косточки деревце можно оставить 1–2 боковые веточки, а остальные перепривить. Хотя чаще всего прививку выполняют уже на однолетке, в штамб, недалеко от поверхности почвы.

Как вырастить сливу из косточки в саду

Сажая косточки непосредственно в саду, надо быть готовым к тому, что их могут уничтожить мыши, поэтому следует принять меры для их отпугивания. Помогает, например, закапывание рядом с косточками тряпок или бумаги, пропитанных дёгтем. Поскольку косточки в естественных условиях сами проходят процессы скарификации и стратификации, сложностей их посадка в саду не представляет.

Скарификация — частичное нарушение оболочки семян для облегчения их набухания и прорастания, стратификация — длительное выдерживание семян при определённой температуре для ускорения их прорастания.

Если решили рискнуть посадить косточку сразу на постоянное место, заранее выкапывают посадочную яму размерами 60 х 60 х 60 см и заправляют её удобрениями как для посадки саженца (1,5–2 ведра навоза, 200 г суперфосфата, 50 г сульфата калия). Но надёжнее десяток косточек посадить в школке, а когда часть из них даст ростки, удалить лишние, а хорошие саженцы через год рассадить на постоянные места. Выращивание сливы из косточки в саду состоит из следующих этапов:

    Извлечённые из спелых слив косточки промывают, подсушивают и хранят до посадки.

Косточки для посадки выбирают из спелых слив

Траншея не должна быть глубокой, рыть её надо на солнечном участке или в небольшой полутени

Если всходы слишком частые, их прореживают

Прививка почкой (окулировка) выполняется летом, но это — более ювелирная операция, чем прививка черенком

Видео: посадка сливовых косточек в саду

Как вырастить сливу в горшке

При выращивании сливы из косточки в домашних условиях потрудиться надо побольше, но и успех мероприятия более высок.

Подготовка косточек

Чтобы косточки надёжно взошли в домашних условиях, отличающихся от естественных, их надо предварительно подготовить. Конечно, сажают только полноценные косточки (если они не тонут в воде, то для посадки непригодны).

  1. Извлечённые из спелых слив косточки промывают и поодиночке заворачивают в кусочки влажной ткани, после чего складывают в холодильник на полку с минимально возможной положительной температурой. Пребывание в течение нескольких месяцев в холоде даёт «сигнал» косточкам к прорастанию.
  2. В процессе хранения в холодильнике следят за тем, чтобы ткань была всё время влажной. Всё время хранения (до конца зимы) наблюдают за косточками: если появляется плесень, их хорошо промывают.

Цель стратификации — понуждение косточек к прорастанию весной

Стимуляторы роста облегчают прорастание, но пользоваться ими надо в той концентраци, которую рекомендует производитель

Некоторые садоводы вместо влажной ткани хранят косточки в мокром песке или опилках, но в таком случае нужен ящик, который ставят в погреб и тоже систематически проверяют состояние косточек и влажность субстрата.

Посадка косточек

К концу зимы косточки должны набухнуть, а их твёрдая оболочка — треснуть. Для посадки подойдут обычные горшки для цветов ёмкостью около 2 л.

Если косточки набухли, но не лопаются, можно им помочь, потерев снаружи напильником.

Посадка выполняется так:

    В горшок засыпается грунт, состоящий из дерновой земли и речного песка (1:1), но сначала на дно кладут дренаж из мелкой гальки или керамзита.

Для посадки косточки сливы подойдёт любой цветочный горшок с диаметром не менее 15 см

Если корешок уже оказался длинным, надо постараться его не обломить: сначала положить косточку, а затем аккуратно засыпать почвой

Через 2–4 недели появляются всходы с семядольными листочками, похожими на листочки овощной рассады, и лишь затем эллиптические настоящие листья.

Уход за саженцем

Чтобы сеянцы не вытягивались, их держат на ярком свету, но опасаясь попадания прямых лучей, способных обжечь листочки. Первые 7–10 дней нужно поддерживать температуру 10–12 о С, затем нужна комнатная. Если подоконник северный, надо обеспечить подсветку люминесцентными лампами. Поливают умеренно, не допуская пересыхания грунта, отстоянной водой комнатной температуры. Если в помещении слишком сухо, периодически опрыскивают воздух около горшка.

Через месяц сливу подкармливают комплексным минеральным удобрением (например, азофоской). Ещё через месяц подкормку повторяют. Почву систематически рыхлят. Уже к концу весны деревце может вырасти до 0,5 м.

Уже в конце мая саженец можно аккуратно высадить в сад, если извлечь его из горшка с земляным комом без нарушения корневой системы. В тёплых регионах пересадку можно организовать и осенью, но в средней полосе сливу под зиму стараются не высаживать.

Если сеянцы держат дома долго, их периодически надо пересаживать в горшки большего размера.

Высадка в сад проводится по общим правилам и не имеет особенностей, но незадолго перед этим сливу надо закалить. Прививают в саду уже прижившиеся саженцы.

Выращивание сливы из косточки в различных регионах

Принципы выращивания сливы из косточки в домашних условиях практически не зависят от региона, важное значение имеет лишь выбор сорта. Пригодны только районированные сорта, отличающиеся достаточной зимостойкостью и засухоустойчивостью. В Сибири и даже в средней полосе не надо пытаться сажать сливы южных сортов. В средней полосе традиционно сажают косточки слив:

  • Минской,
  • Волжской красавицы,
  • Белорусской.

В засушливых регионах хорошо себя чувствуют Евразия и Утро. А в Сибири лучше сажать универсальные сорта с высокой морозоустойчивостью:

  • Уссурийскую,
  • Китайскую скороплодную,
  • Маньчжурскую красавицу.

Этот же выбор справедлив и при выращивании саженцев сразу в саду. Здесь от региона зависит только выбор участка для посадки косточек. Школку следует разбивать на самой тёплой стороне участка. И если на юге нашей страны или на большей части Украины можно не переживать за возможность несохранения стратифицированных косточек в грунте, то при осенней посадке их в холодных регионах место посадки стоит хорошо замульчировать слоем торфа или перегноя.

Довольно подробно описываются в доступной литературе особенности выращивания слив из косточек в сибирских условиях. Так, рекомендовано не только снимать сливы для этой цели в условиях полной ботанической спелости, но и дать им полежать до предельного срока лёжкости и лишь после этого извлекать косточки. Промыв и слегка подсушив их, косточки держат до посадки в плотно завязанных полиэтиленовых мешочках, где они дозревают.

Посев косточек в условиях Сибири проводят как традиционным способом (осенью), так и весной (а в течение зимы естественную стратификацию косточки проходят, будучи закопанными в землю в полотняных мешочках). Весенняя посадка в условиях Сибири считается более надёжной. Осеннюю посадку проводят перед самыми заморозками, а весеннюю — после подсыхания почвы после схода снега. Сажают косточки в хорошо удобренные гряды по схеме 40 х 15 см проклюнувшимися корешками вниз на глубину 2–3 см, мульчируют тонким слоем перегноя.

Уход за всходами сливы в Сибири не отличается от общепринятого. Но в середине августа все побеги обязательно прищипывают, дают им подготовиться к зиме. Самые слабые сеянцы удаляют, поскольку они не переживут последующую зиму или выживут, но будут слабыми, поздно вступят в плодоношение. На постоянное место сливы пересаживают в 2-летнем возрасте.

Вырастить сливу из косточки несложно, но хлопотно. Если делать это непосредственно в саду, процесс требует минимум затрат, но связан с определённым риском. В домашних условиях вероятность успеха выше, но технология предполагает постоянное участие садовода в жизни питомца.

Как вырастить сливы из косточки в домашних условиях, чтобы были плоды

При правильном выборе сорта слива растет и плодоносит, как в южных краях, так в Сибири и на Урале. Но садоводам интересно, возможно ли не покупая саженец, или прививая побег на дичок, сразу вырастить плодовое сортовое дерево из посаженной косточки, добытой из съеденного вкусного и сочного фрукта. Сливовое дерево, при определенных приложенных усилиях, вырастает и будет плодоносить, но, как правило, не сохранит качественных характеристик сорта.

Почему дачники хотят вырастить сливу самостоятельно из косточки

Сливовые деревья в России распространены на садовых участках наравне с яблонями. Но приобретенные саженцы с рынка или привезенные из питомников не всегда радуют обещанным урожаем. Вот и стремится дачник вырастить сливу из косточки самостоятельно. В пользу выращивания сливы на садовых и дачных участках говорит:

  • умение сливы приспосабливаться к условиям произрастания, и даже обеспечение небольшого ухода приведет к получению урожая;
  • наличие в сочных кисловато-сладких плодах витаминного комплекса и большого количества питательных веществ;
  • возможность ее использования для приготовления соусов (ткемали), сладких блюд (джемов, желе, варенья, компотов).

Посадка сливовой косточки

Вырастить сливу из косточки в домашних условиях можно при соблюдении некоторых правил. Устойчивость к смешиванию генов имеется не у всех сортов. В средней полосе из «семян» выращивают следующие сорта:

  • Канадскую;
  • Белорусскую;
  • Китайскую;
  • Минскую.

Начинающим садоводам не помешают рекомендации:

  • выбирать для посадки районированный сорт, устойчивый к морозам, южные сорта будут подмерзать и не обеспечивать дерево достаточным количеством питания;
  • для посадки выбирать «семена» из сочных полностью созревших плодов;
  • сажать столько, сколько уберется;
  • косточку сажать в горшок в домашних условиях.

Преимущества посадки семян в горшок перед высадкой сразу в почву:

  • косточки останутся целы и нее будут съедены мышами;
  • происходит контроль за развитием молодого растения;
  • к весне нарастает корневая система;
  • растение вовремя получает подкормки;
  • при пересадке корни останутся целыми.

Предварительные процедуры

Чтобы вырастить сливу из косточки в домашних условиях в горшке, необходимо соблюдать пошаговую инструкцию для начинающих. Хранение и подготовка к посадке сливовых косточек:

  1. Собранные по осени из спелых плодов «семена» на три дня помещают в воду на 2/3, ставя на ребро. Время от времени меняют стороны, следят за тем, чтобы посадочный материал не был полностью погружен в воду, иначе будущий росток задохнется, не успев взойти. Эта процедура необходима для увеличения скорости прорастания семени и для вымывания из косточки веществ, замедляющих этот процесс.
  2. Иногда проводят скарификацию – процедуру, ускоряющую освобождение от костяной оболочки. Ее истончают при помощи натирания речным песком или трут напильником.
  3. Промытый речной песок или опилки увлажняют, закладывают в ящики или горшки со сливными отверстиями, помещают туда косточки, закрывают влажной тканью, избегая ее высыхания. Можно заменить ее полиэтиленовым пакетом, но в таком случае горшок необходимо периодически проветривать.
  4. Первые 2 недели емкости хранятся в теплом месте (15-20 градусов).
  5. Далее, семенам потребуется температура от +1 до 5 градусов на 2-2,5 месяца.
  6. Последним предпосевной процедурой будет помещение косточек в емкостях для закаливания в нулевую температуру на 1 месяц.
  7. Весь промежуток времени следят за состоянием материла. Он должен быть влажным, но без плесени. Она удаляется промыванием 5% раствором KMnO4.
  8. Сигналом для посадки будет набухание кожуры или ее растрескивание.

Подготовка горшка и грунта

Чтобы вырастить сливу из косточки дома, требуется подобрать правильный горшок и грунт. Подходящую по диаметру емкость (около 20 см) дезинфицируют марганцовкой или 3% раствором формалина. Затем:

  • на дно кладут дренажный слой, который состоит из керамзита, битого на мелкие кусочки кирпича, черепков глиняной посуды;
  • сверху насыпают крупный речной песок или древесный уголь;
  • добавляют посадочную смесь, содержащую в равных количествах торф (листовую землю), вермикулит, перегной или компост.

Посадка косточки

Грунт тщательно проливают и сажают набухшее семя (косточки, с которыми изменений не произошло, отбраковывают) по центру емкости, заглубляя в землю на 5 см. Горшок закрывают стеклянным или полиэтиленовым колпаком для создания эффекта микропарника. В этот период особое внимание уделяют:

  • периодическому проветриванию;
  • освещению, для лучшего прорастания семян необходимо регулярное освещение;
  • температурному режиму, будущему растению необходима температура около 25 градусов;
  • поливу, горшок поливают, пока в поддон не станет сливаться лишняя влага, используют для увлажнения отстоянную теплую воду.

Внешний вид ростка

Если все сделано правильно, через 1,5 месяца появляется росток сливы. Как у любого растения, выращенного из семени, у него сначала появляются семидольные округлые листочки, а потом уже и настоящие блестящие продолговатые с зубчатыми краешками. Если молодых растений больше, чем требуется, выбирают несколько самых сильных. Остальные срезают ножницами, не выдергивая из земли, чтобы не потревожить соседние саженцы.

Уход за саженцем в горшке

Посаженная в начале февраля набухшая косточка сливы к маю должна вырасти в высоту до 50 см. Чтобы корневая система имела разветвленный вид, в период между выпусканием семидольных листочков и первых настоящих, производят прищипывание корешка на 1/3 длины. Пересаживают росток в другую емкость. Через месяц подросшее растение подкармливают, внося азотосодержащие удобрения. На 1 росток требуется 100 мл раствора, приготовленного из 30 г мочевины и 10 л воды или 20 г акварина и 10 л воды. Дальнейший уход, вплоть до высадки в грунт проводится аналогично уходу за комнатными цветами. Если росток плохо набирает массу, через 2 недели после первой подкормки дают вторую азотсодержащими препаратами. При недостатке освещения делают досвечивание искусственным светом.

Пересадка в грунт

Слива любит высокие солнечные места с плодородной почвой и отсутствием близко расположенных грунтовых вод. Если такового на территории участка не имеется, его создают искусственным путем, насыпая холм диаметром около 100 см и высотой около 50 см. Для пересадки молодого растения весной, место готовят осенью, а при осенних посадках яму готовят в начале июня для усадки грунта.

На выбранном месте выкапывают яму для посадки глубиной около 60 см и шириной 80-100 см. Плодородную верхнюю землю смешивают с компостом или перегноем, речным крупнозернистым песком, добавленных в количестве 2 ведер, 30 г сульфата калия, 30г суперфосфата. При избыточной кислотности грунта добавляют стакан золы или доломитовой муки. Пересадка из горшка производится методом перевалки с сохранением кома земли, не представляет сложности и помогает более быстрому приживанию на новом месте. Рассаду в емкости хорошо проливают на 30 мин до пересадки. Наклонив горшок, осторожно вытягивают растение с комом земли и переносят в яму. При посадке следят, чтобы корневая шейка была на 5 см выше уровня грунта.

Дальнейший уход

Заправленных в яму при посадке питательных веществ и удобрений молодому сливовому дереву хватит на 2 года. До осени сливе нужен регулярный и обильный полив. На зиму землю вокруг саженца закрывают 20-30 см мульчи, а после наступления первых морозов деревце полностью обматывают мешковиной, разрезанной на крупные полосы или другим воздухопроницаемым материалом, чтобы спасти кору от растрескивания в морозные и солнечные дни.

Через 2 года рекомендуется на сливу привить подвой или несколько, чтобы в дальнейшем получить несколько сортов на одном крепком дереве. Плодоношения от самой выращенной сливы можно и не дождаться или получить через 5-6 лет кислые плоды, негодные в пищу.

Посадка косточки в землю

Не желающие заморачиваться с посадкой и уходом за саженцем в горшке, пытаются вырастить сливу прямо в земле на даче. Для отпугивания непрошенных гостей (мышей и земляных крыс) рядом с посаженными косточками закапывают смоченные в растворе дегтя сильно пахнущие тряпки. Выращивают сливы в школках. В конце лета или начале осени выкапывают неглубокую траншею около 15-20 см, которую наполовину засыпают вырытой землей и оставляют для оседания земли. В конце октября:

  • на расстоянии 15-20 см друг от друга выкладывают косточки, вынутые из спелых созревших плодов на глубину 8-10 см;
  • скорлупу, посаженных осенью косточек не тревожат;
  • насыпают сверху рыхлый грунт;
  • посадки не нуждаются в поливе;
  • ростки появляются на следующий год в мае;
  • при многочисленной взошедшей рассаде, лишнее отрезают ножницами, но не выдергивают, чтобы не выдрать с корнем растущее рядом растение;
  • в течение вегетативного периода саженцы поливают, рыхлят, удаляют сорняки;
  • на следующий год выросшую рассаду сажают на постоянное место жительства;
  • ждут появления боковых побегов и прививают.

Пересадка на постоянное место

При добавлении земли саженец слегка поворачивают и встряхивают, чтобы все пустоты заполнились. Далее, грунт утрамбовывают, обильно поливают, молодое дерево привязывают мягко к колышку и мульчируют поверхность около стволика. Через 2 года на сливу делают прививку сортовым побегом.

Если сравнивать 2 способа выращивания сливы из косточки: домашний и садовый, то при домашнем саженец требует больше ухода, но с большей гарантией приживется в земле, а при посадке в сады меньше забот, но нет гарантии, что что-то, вообще, вырастет.

Выращивание сливы из косточки – выводим новый сорт в домашних условиях

К выращиванию сливы из косточки имеют тягу многие садоводы – заманчиво получить в домашних условиях понравившийся сорт, но возникает так много вопросов. Редакция HozGround собрала воедино всю информацию – из этой статьи вы узнаете как посадить и вырастить сливу из косточки, какой получится сорт и когда он начнет плодоносить.

  1. Можно ли вырастить сливу из косточки и будет ли она плодоносить
  2. Какие косточки брать для проращивания
  3. Инструкция по посадке сливы в домашних условиях
  4. Стратификация
  5. Выбор тары
  6. Состав почвы
  7. Посев
  8. Условия проращивания
  9. Уход за саженцем
  10. Пересадка саженца в грунт

Можно ли вырастить сливу из косточки и будет ли она плодоносить

Сразу отметим, что дерево, полученное при семенном размножении, с большой долей вероятности не унаследует сортовых признаков материнского дерева. Его плоды могут быть как лучше, так и хуже родительских.

Сортовые признаки при выращивании из семян слива не сохраняет, поскольку опыление цветка было случайным при смешении пыльцы разных сортов. Поэтому рекомендуется высаживать сразу множество косточек, чтобы получить разнообразные по своим характеристикам растения. К тому же часть проросших саженцев не выдержат районного климата и подмерзнут – такие экземпляры необходимо отбраковать уже в первый год.

Плодоносить корнесобственный саженец сливы будет в любом случае, обычно на 4-5 год после посадки, но, как уже было отмечено, плоды на некоторых деревьях будут мелкими, на каких-то единичными, а некоторые будут невкусными. Но также у вас есть шанс вывести абсолютно новый, подходящий для выращивания в вашем регионе сорт.

Какие косточки брать для проращивания

Отбор семян – важнейший этап получения здоровых растений в будущем. Следует тщательно отнестись к подбору посадочного материала, отсеивая брак.

Качественные семена получают из поспевших или перезревших плодов. Они должны быть крупными, ровными, без пятен и признаков болезней. Мелкие семена дадут слабые ростки, а болезни с пораженного плода могут передаться всходам и погубить их. Недозревшие сливы тоже не подойдут – в них зародыш еще не сформирован должным образом.

При покупке сливы с целью в дальнейшем использовать их косточки для проращивания, следует учитывать, что для этого пригодны только районированные сорта.

Приобретать следует только местные плоды (выращенные в конкретном регионе). Саженцы, полученные из таких слив, отличаются высокой жизнеспособностью (морозоустойчивостью, зимостойкостью, засухоустойчивостью).

В условиях Средней полосы России, Сибири и других регионов с суровыми зимами, сеянцы южных сортов вымерзнут в первый же год, поэтому нет никакого смысла даже пробовать садить их.

Инструкция по посадке сливы в домашних условиях

Отобранные для посадки сливовые косточки подготавливают особым образом, подбирают тару и грунт, высевают. Для получения здоровых растений создают оптимальные условия для проращивания. Лучшим вариантом считается посев семян.

Стратификация

Предпосевная обработка косточек в домашних условиях включает в себя обязательную стратификацию – имитацию природного холодного периода покоя для стимулирования прорастания семян дома.

Выбранные косточки помещают в подготовленный субстрат, в качестве которого могут выступать:

  • речной песок;
  • древесные опилки;
  • влажная ткань из натуральных материалов;
  • перлит или вермикулит;
  • низинный торф.

Субстрат немного увлажняют из пульверизатора ( он должна оставаться рассыпчатым). В воду добавляют пару кристаллов перманганата калия (марганцовки), что позволит обеззаразить грунт и снизить риск гниения семян.

В качестве тары для стратификации можно использовать перфорированный полиэтиленовый пакет или пластиковый контейнер с отверстиями. Перфорация необходима для обеспечения нормального воздухообмена в емкости и недопущения образования плесени .

Процесс стратификации включает:

  1. Предварительное замачивание посевного материала на 2-3 дня – семена заливают водой, либо заворачивают во влажную салфетку, для активации используют стимуляторы роста. Можно пропустить этот этап, если производить посадку только извлеченной из сливы косточки.
  2. Семена закладывают в подготовленные емкости в субстрат, и помещают на 2 недели в помещение с температурой 15-18 градусов.
  3. Затем косточки сливы на 2-3 месяца их убирают в холодильник, где хранят при температуре близкой к 0. Следует периодически проветривать семена, при подсыхании грунта его следует увлажнить вновь.
  4. При появлении трещин на скорлупе можно приступать к посеву.

Предпосевная обработка косточки стимулирует процессы жизнедеятельности зародыша путем имитации природной зимовки.

Выбор тары

Подбор тары осуществляют с запасом: корневая система сливы имеет стержневое строение и будет устремляться вглубь. Оптимальным вариантом станет глубокий горшок вместимостью около 2 литров. На дне емкости обязательно должны быть дренажные отверстия для обеспечения стока лишней влаги.

Состав почвы

При выборе грунта ориентируются на его рыхлость (воздухопроницаемость и влагоудержание ). Можно использовать торф, перлит, кокогрунт , речной песок, как по отдельности, так и в составе почвосмеси .

Предварительно почву обеззараживают любым доступным способом:

  • промораживают;
  • прокаливают в духовке;
  • прогревают в микроволновой печи.

Глинистые субстраты и садовую землю лучше не использовать для посадки. Глина – излишне тяжелый грунт для нежных ростков, а садовая земля содержит множество вредных микроорганизмов и вредителей.

Посев

Технология посева подготовленной косточки сливы проста:

  1. На дно посадочной емкости укладывают дренажные материалы (керамзит, галька, гравий).
  2. Сверху насыпают готовый грунт, не доходя до верха горшка на 1-2 см.
  3. Помещают косточку в почву на глубину около 5 см.
  4. Увлажняют землю из пульверизатора.

Горшок с посаженной косточкой сливы накрывают пленкой и помещают в оптимальные для проращивания условия.

Условия проращивания

Прорастить косточку сливы можно при комнатной температуре. Горшок следует разместить на подоконнике так, чтобы избегать попадания прямого солнца, но место в тени тоже не подойдет для проращивания.

Пленку с горшка снимают каждый день для проветривания и удаления конденсата. При появлении всходов укрытие постепенно удаляют.

Уход за саженцем

Уход за саженцем до момента посадки в открытый грунт включает периодическое осторожное рыхление почвы, своевременный полив (без пересушивания и переувлажения), внесение подкормок по схеме.

Оптимальная температура для роста сливы 20-22 градуса, влажность воздуха – 50-75%. Следует обеспечить увлажнение воздуха в зимний период.

Пересадка саженца в грунт

Пересадку в открытый грунт осуществляют на следующий год весной. За прошедшее время саженец успеет гармонично развиться, нарастить хорошую корневую систему.

Садить сливу следует на солнечное, защищенное от ветров место. Высокий уровень грунтовых вод допустим только при выращивании на холме или при отведении излишков влаги.

Посадочную яму частично заполняют подготовленным питательным грунтом, затем размещают в ней саженец, постепенно заполняя грунтом. Тщательный полив позволит уплотнить почву и заполнить пустоты. Подробно о процедуре посадки читайте в нашей большой статье о технологии выращивания сливы в различных климатических зонах.

В саду за лето саженец приживется и успеет подготовиться к зимовке, но в первую зиму молодые деревья рекомендуется укрывать.

Слива из косточки: как вырастить дерево в домашних условиях

Добавить в избранное

Многие в детстве пробовали сажать косточку от понравившегося плода. В то время это было наивным увлечением, и конечный результат мало интересовал ребёнка. Взрослые тоже сажают косточки редких и понравившихся сортов, плоды которых случайно попали к ним.

  • Можно ли вырастить сливу из косточки и будет ли она плодоносить
  • Подготовительный этап для посадки в домашних условиях
    • Сбор семян
    • Проращивание семени
    • Подготовка грунта
    • Выращивание и уход за семенами
  • Пересадка пророщенного саженца в грунт
    • Когда и где можно сажать
    • Требования к посадочной яме
    • Технология пересадки
  • Особенности дальнейшего ухода за саженцами
  • Через сколько лет будет плодоносить слива из косточки

Можно ли вырастить сливу из косточки и будет ли она плодоносить

Ответ на этот вопрос однозначный: сливу можно вырастить из косточки. Для этого придётся приложить много усилий по уходу за культурой, но конечный результат может превзойти все ожидания или хотя бы повторить качества материнского растения.

Все операции, необходимые для выращивания саженца из семечки, описаны в данной статье. Взрослую сливу можно вырастить, даже купив в магазине или на рынке несколько понравившихся плодов.

Подготовительный этап для посадки в домашних условиях

Посадка в домашних условиях не требует особых знаний, необходимо лишь некоторое старание и подбор качественного материала.

Сбор семян

Собирать семена с садового участка лучше весной, когда косточки из упавших на землю переспевших осенних плодов отделились от мякоти и пережили зимнюю пору на поверхности грунта. Таким образом, они прошли естественную стратификацию и готовы к условиям быстрого роста. Эти косточки при посадке в грунт скоро откроются и выпустят росток.

Косточки слив подготавливаются к высадке следующим способом:

  • с плодов очищают всю мякоть;
  • косточки просушивают на солнце или в другом тёплом месте (чердак, мансарда и т. д.);
  • скорлупу аккуратно раздавливают орехоколом или плоскогубцами;
  • зёрна помещают в воду на 1–2 часа;
  • утонувшие семена отбирают для проращивания, остальные отбраковывают.

Проращивание семени

Отобранные семена проходят ещё одну проверку на всхожесть — так называемое холодное проращивание. Эта операция закаляет будущие ростки и позволяет провести ещё один этап отбраковки материала.

Стратификация проводится не позднее начала ноября по такой инструкции:

  • ёмкость (судок, корыто или просто пакет) заполняют увлажнённым компостом;
  • в грунт укладывают полученные семечки сливы и слегка присыпают грунтом;
  • тару с семенами ставят в морозильную камеру с температурой +2. +4°С на 5–6 месяцев.

Подготовка грунта

Почва для высадки проросшего семени должна имитировать его будущее реальное место для роста. В идеале нужно взять почву с садового участка, слегка улучшив её перегноем (10 к 1). Земля в горшке должка быть всё время увлажнённой, а на дне подготовлен дренажный слой из керамзита.

Для пересадки вымороженных в холодильнике семян используются горшки объёмом до трёх литров.

Выращивание и уход за семенами

Уход за черенками сливы ничем не отличается от выращивания молодых комнатных растений. Необходимо вовремя поливать саженец, обеспечивать ему правильное освещение и проверять листья на предмет пересыхания и появления тли или мучнистой росы.

Молодые растения хорошо укрепятся, если их закаливать, выставляя горшки на свежий воздух в тёплое время суток. При этом нужно их помещать утром на солнце, а к обеду в затенённые места без сквозняков.

Пересадка пророщенного саженца в грунт

Вырастить дерево из полученных саженцев поможет как правильное расположение на участке, так и выполнение всех «прихотей» растения.

Когда и где можно сажать

После того как молодой саженец проведёт лето в условиях комнатного и уличного горшка, необходимо его пересадить в открытый грунт.

Обычно это производится в начале ноября, когда у растения остаётся пару недель для того, чтобы прижиться и подготовиться к своей первой зиме.

Выбор участка для юного саженца имеет важное значение. Это должно быть светлое место, с возможностью временного затенения. Необходимо, чтобы на некотором отдалении (около 10 метров) произрастали взрослые сливы. В таком случае может происходить перекрёстное опыление — насекомые будут обращать внимание и на молодые кустики с их первыми цветками.

Требования к посадочной яме

Посадочная яма, несмотря на небольшие размеры саженца, должна иметь объём, достаточный для его правильной посадки. Нормальные размеры ямы составляют 60 см в глубину и до 1 метра диаметре. Из стенок ямы не должны торчать обрезки корней соседних деревьев или сорных трав, а мягкий и достаточно рыхлый грунт растение воспримет с отзывчивостью.

Место для посадки лучше подготовить за несколько дней до планируемой пересадки, чтобы грунт улёгся и структурировался. В 30 см в сторону от середины ямы необходимо вбить кол, к которому будет подвязано будущее растение.

Технология пересадки

Пересадка саженца в грунт производится по следующей пошаговой схеме:

  • выкопанную при подготовке ямы почву перемешивают с перегноем в пропорции 10 к 1;
  • полученную смесь укладывают в яму;
  • посередине места посадки делают выемку под ком земли;
  • растение пересаживают с комом земли из горшка в подготовленное место;
  • поверхность почвы вокруг ствола аккуратно утрамбовывают;
  • саженец поливают и подвязывают к заранее вбитому колу.

Особенности дальнейшего ухода за саженцами

После посадки саженцу нужно помочь пережить его первую зиму. Для этого около ствола грунт мульчируется соломой (до 30 см) и укрывается агротканью до весны. В течение первых двух лет жизни молодое дерево не нужно подкармливать, так как оно берёт удобрения, заложенные в землю при высадке.

Почву около ствола поддерживают в рыхлом состоянии, удаляя все сорняки.

Полив производится по мере необходимости, чтобы не пересыхала часть грунта, расположенная около поверхности. Воду вносят на глубину до 40 см в стороне от штамба, но под периметром кроны. Для самых молодых растений полезно делать лунку для полива радиусом 30–40 см.

Зимой грызуны в поисках пропитания могут попросту уничтожить молодое дерево. Чтобы этого не произошло, необходимо ствол укутать специальной сеткой. Ещё лучше подойдёт народный метод — подвязка к стволу хвойного лапника.

Ветви ели, пихты или сосны подвешивают к стволу иголками вниз и не позволяют животным лакомиться нежным саженцем.

Также хорошо отпугивает пушистых вредителей обработка стволов смесью глины и коровяка в равных пропорциях, которая долго сохраняет свой неприятный отталкивающий запах.

Пикировку деревьев можно начинать с двухлетнего возраста, когда они достаточно укоренятся и окрепнут. Обрезка направлена на оздоровление и омоложение. Все побеги, направленные внутрь кроны, и слишком густые боковые отростки нужно удалять.

Через сколько лет будет плодоносить слива из косточки

Плодоношение сливы, выращенной из косточки, наступает на 5–7-й год. Это зависит от условий выращивания и сорта растения.

Не всегда садовод получит качественное дерево с сортовыми признаками, так как из косточки вполне может вырасти дичок с кислыми плодами. Этот процесс крайне сложно спрогнозировать, а тем более регулировать.

Даже при самом качественном уходе свойства полученной культуры могут оказаться на уровне дикорастущей.

Выращивание сливы из косточки во многом является экспериментальным. Можно получить огромное удовольствие от наблюдения и присутствия при развитии растения на всех стадиях его роста, но оказаться без сочных сладких плодов.

При таком методе возделывания культуры нужно особенно внимательно наблюдать за капризами сливы, и, возможно, удастся получить качественное деревце.

Как вырастить сливу из косточки?

  • Отбор
  • Проращивание
  • Сеянец
  • Подготовка почвы
  • Саженец
  • Уход

Сливовое дерево – это довольно популярная в нашей стране садовая культура, приносящая ежегодно любимые многими плоды. Большинство жителей нашей страны думают, что сливовые деревья можно только купить в виде готовых саженцев. Но существуют альтернативные способы, среди которых популярностью пользуется самостоятельное выращивание дерева из обычной сливовой косточки.

Данную процедуру вполне возможно осуществлять в домашних условиях, но необходимо ознакомиться со всеми нюансами процесса. Информация по поводу того, как правильно растить сливовое дерево из семечки одноименного плода, будет подробно представлена в данной статье.

Отбор

Первым этапом процесса является отбор сорта. Этот этап является основополагающим, потому что от него будет зависеть результат. Важно выбирать такие сорта, которые устойчивы к скрещиванию с другими, чтобы получилось растение определенной породы со съедобными плодами. В противном случае в процессе опыления виды могут смешаться, и это принесет неожиданные результаты, включая непригодность плодов для употребления в пищу.

Наиболее благоприятными сортами для выращивания, у которых довольно устойчивые к смешению гены, являются:

  • «Канадская»;
  • «Уссурийская»;
  • «Китайская».

Важно, чтобы плод, семя которого берется для посадки, был спелым, а дерево, на котором он рос – приспособленным к особенностям климата территории.

Спелость плода важна, потому что у незрелых слив в косточке еще не сформирован до конца зародыш, определяющий физические качества будущего растения. Только из полноценно сформировавшихся косточек можно вырастить крепкое и плодоносящее дерево.

Но также не ограничивайтесь при отборе только одним семечком. Лучше прорастить сразу несколько, чтобы впоследствии была возможность выбрать наиболее удачный вариант.

Проращивание

Основной процедурой данного процесса является стратификация. Она представляет собой выдерживание материала для посадки в условиях с прохладной температурой и оптимальным уровнем влажности. Это дает возможность прорастить сливовую косточку дома. Основными компонентами субстрата могут выступать следующие:

  • мох, взятый в измельченном состоянии;
  • низинный торф;
  • опилки древесины;
  • перлит;
  • речной песок с крупными песчинками.

Очень важным этапом является процесс увлажнения выбранных компонентов. В качестве увлажнителя выступает раствор, состоящий из 5 граммов перманганата калия, разведенного в литре воды.

Нужно влить такое количество жидкости, чтобы общая доля влаги в субстрате была не менее 60 процентов. Когда количество жидкости оптимальное, при сжатии в руке субстрат выделяет немного влаги, но при этом не деформируется.

При этом косточки в течение трех дней перед посадкой в субстрат необходимо выдерживать в воде. Их погружают в жидкость наполовину, чтобы у зародыша был доступ к кислороду. А также следует на протяжении всего времени менять сторону, которой семечко опущено в воду. Помните, что если вы зальете косточку целиком, то зародышу грозит гибель. Данная процедура помогает вымыть из косточки вещества, тормозящие в дальнейшем рост растения, а также позволяет ей набухнуть.

Чтобы в горшке или иной емкости, где будет осуществляться стратификация, не появилось грибковых образований, необходимо проделать отверстия. Через них будет осуществляться процесс воздухообмена. Отверстия располагаются, как правило, с боков. Кроме того, следует размещать сами косточки на некотором расстоянии друг от друга, а также прикрывать емкость сверху материалом из полиэтилена или стекла.

Чтобы осуществить процесс стратификации максимально верно, необходимо следовать пошаговой инструкции.

  • В первую очередь осуществляется прогрев. В первые 15 дней после посадки температура должна быть не менее +15 и не более +20 градусов. В качестве места расположения горшка можно выбрать любое место с теплой температурой.
  • Далее осуществляется контрастная первой процедура – охлаждение. Емкости с косточками ставятся на нижнюю полку холодильника. Важно, чтобы температура была от +1 до +5 градусов. Данный период длится от 60 до 80 дней.
  • Заключительным этапом является предпосевной. В этот период температура понижается до 0 градусов. Длительность периода от 25 до 30 дней. В качестве места для размещения емкости может подойти подвал, где температура воздуха низкая. На данном этапе следите за уровнем влажности субстрата. Не исключено появление плесени, которую без промедления нужно опрыскать трехпроцентным раствором перманганата калия.

Важно не пропустить момент, когда косточка будет готова к пересадке. Об этом будет свидетельствовать ее растрескавшаяся оболочка. В этом случае следует как можно быстрее переместить семечко в комфортные условия.

Сеянец

Чтобы обеспечить те самые комфортные условия, следует подобрать подходящий горшок, составляющий в диаметре минимум 20 см. А также важно обратить внимание на состав слоев грунта.

От 3 до 5 см следует занять битым кирпичом или керамзитом. Это будет самый нижний слой. За ним следует прослойка песка крупной фракции, в качестве альтернативы также может быть использован древесный уголь. Два нижних слоя не только обеспечат оптимальный обмен воздуха, но и не позволят избыткам влаги скапливаться у корней. Но также помните, что сам горшок перед добавлением всех необходимых компонентов следует обеззаразить с помощью 3% раствора формалина.

В качестве основного слоя нужно использовать следующие компоненты, смешанные между собой в равных пропорциях:

  • вермикулит;
  • перегной;
  • торф (можно использовать как альтернативу листовую землю).

После того как вы разместите весь почвенный субстрат в горшке, его следует тщательно полить. Саму косточку располагают в центральной части сосуда, вдавливая вглубь примерно на 5 см. Затем оберните весь горшок полиэтиленовой пленкой, которая создаст благоприятный микроклимат. В течение 45 дней должен появиться росток. Но чтобы его удалось вырастить, необходимо регулярно выполнять ряд процедур и соблюдать определенные условия.

  • Проветривание. Оно осуществляется путем поднятия пленки и использования пульверизатора.
  • Хорошее освещение. Горшок не должен стоять в затемненном месте. Если окна выходят на западную или южную сторону, то оптимально разместить будущую сливу на подоконнике. Но если в помещении недостаточно света, установите дополнительные приборы, такие как люминесцентные лампы или усилители, отражающие лучи солнца.
  • Температура и влажность. Первый показатель должен составлять от 20 до 25 градусов тепла. Если в квартире воздух довольно сухой, необходимо включать увлажнитель воздуха или же распрыскивать влагу вокруг горшка, используя пульверизатор.
  • Полив. Он должен осуществляться нечасто, но в больших количествах – достаточно два раза в неделю обильно полить почву. При этом сама вода должна предварительно отстаиваться. Чтобы налить оптимальное количество жидкости, поставьте под горшок специальный поддон и лейте, пока влага не начнет вытекать в него. Температура воды должна быть комнатной.
  • Как только появится росток, необходимо ввести подкормку. Для этого используют азотистые удобрения, которые вводятся в три этапа. Подойдет также аммиачная селитра, 30 граммов которой следует растворить в 10 л воды. Для подкормки одного ростка необходимо будет около 100 мл раствора.

Важным этапом является пикировка. Она осуществляется, когда два настоящих листка еще не появились, и представляет собой прищипывание 1/3 корня. После прищипки росток пересаживают в новый грунт с питательными веществами. Эта процедура необходима, чтобы в будущем растение имело крепкие корни.

Помните о том, что культурную, а не дикую сливу можно получить, только если каждые 90 дней пересаживать растение в более габаритную емкость. В открытый же грунт сливу допустимо перемещать только спустя год после посадки семечка.

При этом перед посадкой растение проходит процедуру закаливания в течение недели. Его держат на свежем воздухе каждый день в течение трех-пяти часов.

Подготовка почвы

Перед перемещением будущей сливы в открытый грунт на даче или в саду возле дома необходимо выбрать место, подготовив его для посадки растения. Идеальным вариантом станет место с хорошим освещением. Часто для высаживания сливы выбирается склон, который направлен на юго-запад или юг. Если же на участке уровень почвы низок, то понадобится искусственным путем создать холм, высота которого должна быть 0,5 м, а диаметр основания – 1 м. Обратите внимание на уровень залегания грунтовых вод. Минимальный допустимый показатель – 3 м. В противном случае создадутся условия, благоприятные для процессов гниения в корневой системе.

Время подготовки выбранного участка зависит от того, в какое время года планируется высаживать сливу. Для весеннего варианта почву подготавливать нужно осенью, а для осеннего – в начале лета. Временной промежуток между обработкой и посадкой необходим для того, чтобы грунтовые слои осели, а также все необходимые компоненты и минералы смешались с почвой.

Выбранный участок следует тщательно вскопать и удобрить навозом в количестве 6 кг, калийной солью в количестве 30 г и суперфосфатом в количестве 60 г. Указанное количество компонентов рассчитано на 1 м2. При вскапывании земли формируйте отвесные склоны ямы, чтобы в дальнейшем усадка грунта не была слишком сильной. Выкопанную землю откладывайте, потому что она понадобится при дальнейших процедурах создания субстрата.

В центр созданного углубления воткните кол. Именно к нему будет привязываться растение. Далее заполните яму следующими компонентами:

  • навоз в количестве двух ведер;
  • речной песок в количестве двух ведер;
  • 30 г суперфосфата;
  • 20 г калийного сульфата.

В случае высокой кислотности в грунт следует также добавить известняк в количестве 300 г.

Саженец

Высаживать сливу в грунт нужно очень аккуратно, соблюдая определенные нюансы.

  • Расправьте корни так, чтобы они не деформировались, касаясь субстрата.
  • Обратите внимание, что корневая шейка должна быть на расстоянии 5 см от уровня почвы при посадке. В противном случае она может заглубиться при дальнейшей усадке грунта.
  • Когда будете засыпать корни, время от времени встряхивайте растение, чтобы в корневой системе не образовались нежелательные пустоты.
  • Засыпав растение, утрамбуйте почву и полейте его обильным количеством воды. Затем саженец подвязывают к ранее установленному колу мягкой тканью.
  • После проводится мульчирование почвы с помощью торфа и древесных опилок.

На протяжении двух лет растение не нужно удобрять, следует лишь поддерживать состояние почвы вокруг, удаляя сорняки. И также своевременно удаляйте поросли. Обрабатывайте растение с помощью химических средств против тли, грызунов и других вредителей. А также нужно регулярно увлажнять почву, особенно если проходит мало дождей.

Перед первой зимой мульчируйте почву на 30 см и до декабря защитите ствол дерева теплым материалом, не пропускающим воздух.

Помните, что процесс роста и развития дерева небыстрый. Плоды оно принесет только спустя 5-6 лет после посадки.

Если вы будете соблюдать все условия, то без проблем сможете вырастить красивое плодоносящее дерево, которое будет украшать ваш сад и радовать вкусными плодами.

В следующем видео вас ждет описание процесса посадки косточки сливы в землю.

Чем поливать помидоры в процессе выращивания

Чтобы собрать хороший урожай томатов, необходимо своевременно подкармливать растение удобрениями. Рассмотрим, когда следует поливать и как правильно осуществлять подкормку различными удобрениями.

  1. Подкормка коровяком
  2. Подкормка цветущих томатов
  • Подкормка конским навозом
  • Корневые подкормки томатов
  • Обработка метронидазолом
  • Подкормка куриным пометом
  • Обработка монофосфатом калия
  • Подкормка луковой шелухой
  • Народные средства
  • Магазинные препараты
  • Средства для полива помидоров

    Подкормка коровяком

    Это удобрение широко используют в садоводстве. Коровяк для подкормки томатов следует использовать во время активного образования листьев и формирования завязи. Это удобрение богато азотом. При подкормке навозом важно не обжечь растения, поэтому коровяк предварительно разводят водой. При переизбытке азота у растений активно растет зеленая масса, а вот завязь образуется плохо.

    Специалисты рекомендуют для подкормки томатов использовать перепревший навоз, в котором азота содержится гораздо меньше, чем в свежем. Можно вносить перепревший навоз в грунт во время осенней перекопки. В таком случае вносить дополнительные удобрения во время посадки рассады помидоров не придется. А можно разбавить 1 кг перепревшего навоза в 5 л воды и внести полученную смесь под корень помидоров.

    Подкормка цветущих томатов

    Во время цветения овощная культура нуждается в комплексных удобрениях. Их несложно сделать, взяв за основу коровяк. Лучшим удобрением для цветущих помидоров станет смесь коровяка высокой концентрации, древесной золы и суперфосфата. На 5 л коровьей жижи берут 0,25 кг золы и 0,05 кг суперфосфата. Получившееся удобрение богато азотом, калием и фосфором.

    Еще одну питательную смесь готовят из коровяка, борной кислоты и нитрофоски. В данном случае используют разведенный водой коровяк. Для приготовления 15 л удобрения понадобится 10 л воды, 0,5 кг коровяка, 1 ст. л. нитрофоски и ½ ч. л. кислоты. Получившееся удобрение богато минеральными веществами.

    Подкормка конским навозом

    Конский навоз богат азотом, калием и фосфором. Также в небольшом количестве он содержит кальций. Все эти микроэлементы нужны растущим и плодоносящим томатом. Качество конского навоза зависит от качества питания коня.

    Татьяна Орлова (канд. с.-х. наук):

    Конский навоз — лучшее органическое удобрение для обогрева парника или теплицы. Конский навоз имеет более высокую температуру «горения» — до 60 градусов, навоз крупного рогатого скота — до 55 градусов. Продолжительность разложения и выделения при этом тепла у конского навоза тоже дольше, чем у навоза КРС — до 18 дней. Но толщина слоя навоза при этом в теплице должна быть не менее 50 см. При меньшей толщине навоз просто не «горит».

    Конский навоз рекомендуют вносить во время осенней перекопки: он улучшает структуру почвы и обогащает ее микроэлементами. Вносят не более 6 кг конского навоза на 1 кв. м земли. Удобрять почву подобным образом следует не более 1 раза в 2 года.

    Конский навоз подогревает землю, поэтому его целесообразно использовать при выращивании томатов в теплице. Подкормка томатов конским навозом в теплице требует соблюдения определенного порядка действий:

    • снимаем верхний слой почвы (не менее 30 см);
    • укладываем четырехсантиметровый слой конского навоза;
    • укладываем на место снятую почву.

    Такая подкормка не только утеплит грунт, но и насытит его микроэлементами, необходимыми для развития овощной культуры.

    При помощи навоза тяжелые грунты можно сделать легкими.

    Корневые подкормки томатов

    Корневые подкормки делают 3 раза за сезон

    Корневые подкормки конским навозом можно делать 2-3 раза за сезон. Самый простой вариант корневой подкормки — настой из навоза. В 8 л воды разводят 0,5 кг экскрементов коня и тщательно все перемешивают. Смесь оставляют настаиваться на 7 суток.

    Для корневой подкормки подойдет и перепревший навоз. В области расположения корневой системы овощной культуры снимают небольшой слой грунта, укладывают туда перепревший навоз, засыпают его землей и поливают водой. В северных регионах страны при помощи конского навоза делают теплые грядки.

    Обработка метронидазолом

    Если навозом поливать овощную культуру нужно с целью ее подкормки, то метронидазол поможет избавиться от фитофторы. Это средство нетоксично, что позволяет использовать его даже в период плодоношения. Если заболевание уже поразило грядки, перед опрыскиванием томатов избавляются ото всех пораженных листьев, после чего производят опрыскивание разведенным в воде метронидазолом. Для приготовления 10 л раствора понадобится 15 таблеток препарата.

    Целесообразно проводить профилактические обработки посадок метронидазолом. Первое опрыскивание приходится на июнь. Поскольку препарат не токсичен, им можно обработать не только томаты, но и другие культуры, растущие рядом. Если на растениях нет признаков грибкового заболевания, повторно обрабатывают их метронидазолом за 14 дней до сбора урожая.

    Татьяна Орлова (канд. с.-х. наук):

    В настоящее время нет необходимости приобретать в аптеках противомикробные препараты, предназначенные для лечения человека. Есть и подобные препараты для лечения грибных заболеваний у растений. Это Триходремин, Алирин -Б, Глиокладин.

    Если на листьях появляется гниль, обработку посадок производят ежедневно. Опрыскивать грядки нужно раствором, при приготовлении которого на каждый литр воды берут 1 таблетку препарата. Опрыскивать листовые пластины нужно с обеих сторон.

    Альтернативой метронидазолу выступает трихопол. Трихополый раствор готовят по аналогии с раствором метронидазола.

    Обработка метронидазолом не влияет на вкусовые качества томатов.

    Подкормка куриным пометом

    В качестве удобрения используют и куриный помет. В его составе присутствует фосфор, азот, калий и магний. Использовать для обогащения томатов микроэлементами куриный помет можно в нескольких вариациях.

    Быстрее всего готовиться жидкое удобрение. На 20 л воды берут 1 кг куриного помета. Все тщательно перемешивают и оставляют на 10 суток. Таким раствором поливают растения несколько раз в сезон. Первый раз жидкое удобрение вносят через 20-25 дней после высадки рассады на постоянное место. Второй раз — через 30 дней после первого. Полив осуществляют между рядами. Данное средство достаточно концентрировано и может обжечь корни помидоров.

    На приготовление компоста уйдет 3-4 месяца. Помет выкладывают на траву или зеленую ботву овощных культур и добавляют землю, тщательно все перемешивают. Все компоненты берут примерно в одинаковых количествах. Лучше всего удобрять компостом грядки ранней весной, поэтому целесообразно его готовить осенью: за зиму помет перепреет. Компост укладывают между грядками. Если добавить в него солому, получится мульча.

    Татьяна Орлова (канд. с.-х. наук):

    И настой куриного помета и коровяк в качестве жидкой органической подкормки вносят только после полива растений, т. к. всегда есть опасность ожога корневой системы. Дело в том что рекомендованные нормы разведения куриного помета и коровяка (1 : 10 или 1: 20) не всегда верны, многое зависит от состояния помета: есть подстилочный помет (на соломе ) и бесподстилочный — он более концентрированный.

    Обработка монофосфатом калия

    Смесь для удобрения можно приготовить самостоятельно

    Монокалийфосфат используют, если томаты плохо растут либо слабо образовывается завязь. Это минеральное удобрение, которое на 52% состоит из фосфата и на 33% — из калия. Остальные 15 % — это другие минеральные вещества. Можно использовать препарат самостоятельно или готовить питательные смеси.

    Для приготовления 10 л раствора понадобится 15 г порошка. Данным раствором поливают листья помидоров. Повторную обработку производят через 14 суток. Более 2 раз использовать монофосфат калия за один сезон нельзя.

    Конкретных сроков внесения монофосфата калия не существует. Его вносят при необходимости стимулировать цветение овощной культуры. Также препарат повышает устойчивость растений к различным заболеваниям, но лечение производить им не стоит: он подходит исключительно для профилактики.

    Подкормка луковой шелухой

    В луковой шелухе содержатся антимикробные вещества, витамины, кварцетин и аскорбиновая кислота. Применение средств из луковой шелухи оправдано на любом этапе выращивания овощной культуры. К тому же, у таких средств низкая себестоимость.

    Из очисток лука можно приготовить настой или отвар. Для приготовления отвара очистки помещают в емкость с водой, доводят их до кипения и проваривают на протяжении 5-7 минут, после чего снимают кастрюлю с огня и остужают отвар. Лучше всего готовить луковый отвар в эмалированной посуде. Для приготовления настоя заливают очистки кипятком и оставляют на 48 ч. Соотношение очисток и воды должно составлять 1:2. Перед использованием луковый настой разбавляют водой в соотношении 1:3. Частота полива грядок средствами, приготовленными из луковой шелухи, может составлять 3-4 раза в неделю.

    Использовать луковые средства можно и для лечения томатов: они эффективны при борьбе с вредителями. Но перед тем как опрыскать томаты, в настой или отвар добавляют измельченное мыло и дожидаются, пока оно растворится.

    Луковые средства также используют для дезинфекции грунта.

    Народные средства

    • Бражка. Компенсировать недостаток микроэлементов можно при помощи дрожжей, из которых готовится бражка. Для ее приготовления берут 10 л воды и 2 кг свежих дрожжей. Перед подкормкой брагу разбавляют чистой водой. На 1 часть браги должно приходиться 10 частей воды. Средство используют, если рассада плохо растет.
    • Хлеб. Для приготовления питательного раствора используют и черный хлеб. Для этого его режут на небольшие кубики и просушивают в духовке, затем кладут в ведро и заливают теплой водой. Далее придавливают сухари грузом и оставляют на 7 суток в темном месте, потом сливают воду и заливают 2-3 л свежей воды. Данным раствором следует подкармливать молодую рассаду, на которой уже появилось 5-6 листьев.
    • Пиво. Разбавив пиво водой в соотношении 1:10, можно получить хороший стимулятор роста.
    • Кефир. Этот кисломолочный напиток, разведенный с водой в соотношении 1:7, используется для профилактики и лечения фитофтороза. Еще от фитофторы осадки обрабатывают солевым раствором.
    • Моча. Это средство помогает повысить урожайность. Можно использовать свежую урину, но специалисты рекомендуют отдать предпочтение ферментированному продукту. В грунт вносят не разбавленную водой мочу.
    • Аммиачный раствор (нашатырь). Это средство используют при азотном голодании овощной культуры. Для приготовления 10 л раствора понадобится 20-25 мл нашатыря. Его применение оправдано, если помидоры плохо растут.

    Магазинные препараты

    В период активного роста и образования завязи целесообразно подкармливать овощную культуру гуматом калия. Удобрение используют в качестве корневой подкормки. Его разводят в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.

    Подкормка помидоров навозом: нормы, правила внесения + советы огородников

    Подкормка томатов коровяком — один из наиболее простых способов повысить урожайность и вкусовые качества помидоров. Чтобы навоз принес пользу, нужно знать, каким он бывает, и как именно удобрять им томаты.

    1. Преимущества применения коровяка
    2. Виды коровяка
    3. Сроки внесения подкормок
    4. Технология внесения
    5. Свежее удобрение
    6. Перепревший навоз
    7. Настой коровяка с минералами
    8. Кроличий навоз как удобрение для томатов
    9. Конский навоз как удобрение для помидоров
    10. Овечий помет как подкормка для помидоров
    11. Рекомендации по применению навоза
    12. Заключение

    Преимущества применения коровяка

    Несмотря на огромное количество минеральных удобрений в свободной продаже, обычный органический навоз по-прежнему пользуется высоким спросом в качестве подкормки для томатов. Он обладает несколькими принципиально важными достоинствами.

    • Коровяк, по сути представляющий собой отходы жизнедеятельности рогатого скота и домашней птицы, обладает очень ценным составом и при этом не содержит в себе агрессивных компонентов и токсичных веществ.
    • В основном коровяк состоит из азота, обычной воды и органических веществ, богатых микро- и макроэлементами. Органика в составе удобрения постоянно разлагается, в ходе чего выделяется углекислый газ, а его присутствие в почве очень положительно влияет на здоровье томатов.
    • Удобрение помогает как следует прогреть почву, что также улучшает и ускоряет рост помидоров.
    • Натуральная органика животного происхождения является удобрением медленного действия, она продолжает благотворно влиять на томаты спустя долгое время после внесения в почву. Добавлять органическую смесь в землю можно в чистом виде перед посадкой помидоров — культура сможет получать из почвы питательные вещества на протяжении всего сезона.

    Коровяк — очень доступное удобрение в сельском хозяйстве. Особенным уважением он пользуется у фермеров, обладающих большим хозяйством — в этом случае подкормку в принципе не требуется покупать, поскольку ее поставляет рогатый скот и другая живность.

    Виды коровяка

    Органическую смесь для подкормки томатов можно разделить на несколько видов по составу и степени свежести. Принято выделять 4 разновидности органического удобрения.

    • Свежий навоз. Главное достоинство такой органической смеси заключается в высоком содержании азота в ее составе. Однако в этом же состоит и недостаток, применять свежее удобрение нельзя перед посадкой томатов, а при подкормке молодых растений требуется соблюдать особенную осторожность. Концентрированный коровяк может просто сжечь корни и листья помидоров, поэтому чаще всего свежее удобрение заделывают в землю уже осенью после сбора урожая — для насыщения грунта перед новым сезоном.
    • Перепревший навоз. Так называют органическое удобрение, смешанное с компостом и отлежавшееся на протяжении нескольких месяцев. В результате перепревания из коровяка уходит почти весь аммиак, опасный для корневой системы томатов, и подкормка становится совершенно безвредной в применении.
    • Подстилочный навоз. Органика, смешанная с торфом, содержит большое количество азота, а если в качестве подстилки выступают сено или солома, фосфорные и калийные соединения. Вносят в грунт такой коровяк обычно тоже осенью, для обновления почвы и повышения ее питательности.
    • Безподстилочный навоз. Так называют коровяк, лишенный примесей из стойла животных, действует он быстро и мощно, богат аммиачным азотом и требует большой осторожности в применении.

    Также можно выделить в отдельный вид навозную жижу, для ее приготовления нужно развести коровяк для подкормки томатов водой в пропорции 1 к 3 и оставить бродить как минимум на неделю. После окончания брожения жижу снова разводят водой в соотношении 1 к 3 и поливают раствором томаты.

    Сроки внесения подкормок

    Коровяк — универсальное удобрение, которое можно использовать для подкормки помидоров на протяжении всего сезона. В небольших количествах свежее, перепревшее или разбавленное удобрение вносят на помидорные грядки несколько раз за год:

    • весной при посадке томатной культуры;
    • в период выращивания рассады в комнатных условиях;
    • сразу после переноса томатов в открытый грунт или теплицу;
    • осенью после перекопки грунта — в качестве предзимней подготовки.

    В небольших количествах подкормка коровяком огурцов и томатов способствует наращиванию корней и зеленой массы, а также отвечает за быстрое формирование сочных и вкусных плодов.

    Технология внесения

    Методика подкормки томатов органической навозной смесью напрямую зависит от разновидности удобрения. Одни виды можно вносить в грунт на протяжении всего периода вегетации, а другие рекомендуется применять только для чистого грунта, в который еще не посажена томатная культура.

    Свежее удобрение

    Свежий коровяк богат аммиачным азотом — это является его достоинством и одновременно главным недостатком. При непосредственном попадании на корни и зеленые части томатов свежее удобрение может просто сжечь растение. Поэтому в процессе роста и незадолго до посадки помидоров коровяк такого вида не применяют — это слишком опасно.

    Свежее удобрение вносят в почву обычно осенью, при перекопке грунта на зиму. В течение холодных месяцев коровяк успевает разложиться, аммиачный азот в нем распадается, поэтому весной подкормка уже не причиняет томатам вреда, но стимулирует их рост и развитие.

    Перепревший навоз

    Отлежавшийся и перепревший коровяк, смешанный с компостом, уже не содержит высокого количества азота, поэтому не вредит томатам при проведении подкормки. Использовать удобрение можно для добавления в почву как осенью, так и в весенне-летний период. Если речь идет об осенней перекопке земли, то на каждый метр пространства необходимо внести по 10 кг навоза. Если же нужно приготовить раствор для подкормки растущих томатов, то в 5 л воды разводят 1 кг коровяка и как следует проливают жидкостью почву.

    Настой коровяка с минералами

    Обыкновенный коровий навоз имеет невысокую ценность, несмотря на свою доступность и популярность, питательных веществ он содержит мало. Поэтому чаще всего в процессе подкормки используют настой коровяка, смешанный с минеральными веществами.

    • Добавлять в коровий навоз азот не имеет смысла — свежий коровяк и без того содержит огромное количество этого элемента. Напротив, содержание аммиака в коровяке необходимо искусственно снизить, для этого коровяк смешивают с компостом и отправляют на перепревание либо разводят в воде в пропорции 1 к 5 и настаивают на протяжении 2 недель. Готовый жидкий коровяк еще раз наполовину разбавляют водой и только после этого поливают томаты под корень.
    • Дополнительно внести в коровяк можно фосфор или калий, эти вещества способствуют повышению урожайности и увеличению количества завязей. Обычно на 10 л коровяка добавляют по 100 г суперфосфата или по 500 г древесной золы.

    Смешанное минерально-органическое удобрение позволяет насытить помидоры всеми важнейшими элементами всего за 1 подкормку. В результате применения удобрения томаты не только увеличивают урожайность, вкусовые качества тоже становятся намного лучше.

    Кроличий навоз как удобрение для томатов

    В сельском хозяйстве для подкормки помидоров на грядках и в теплицах используют не только коровяк, но и навоз других животных. Например, пользуется большой популярностью кроличий навоз, фермеры, разводящие кроликов для собственных нужд и на продажу, не испытывают недостатка в удобрении.

    Кроличий навоз обладает богатым химическим составом и содержит:

    • около 4% кальция и фосфора;
    • 0,7% магния от общего объема;
    • 0,6% азотистых и калийных соединений.

    Кроличий помет идеально подходит для подкормки под корень, но развести его водой нужно очень сильно — в соотношении 1 к 15. Для наилучшего усвоения полезных веществ вокруг томатного куста выкапывают неглубокую канавку и заливают в нее питательный раствор.

    При осенней перекопке в землю рекомендуется заделывать по 4 кг кроличьего навоза на 1 м грунта. Если томаты растут на тяжелых почвах с плохой аэрацией, норму можно увеличить вдвое, в таком случае кроличий помет поможет сделать грунт более легким и воздухопроницаемым.

    Конский навоз как удобрение для помидоров

    Еще один вариант питательной подкормки — это лошадиный навоз как удобрение для помидоров. В состав органического удобрения входят:

    • 0,47% азота и 0,38% фосфора;
    • 0,35% калия;
    • 0,20% кальция.

    Конский помет подходит для проведения подкормки в течение теплого сезона, хотя в этом случае его нужно обязательно разводить водой. Полезно заделывать удобрение в грунт и в осенний период, тогда конский помет сможет увеличить урожайность следующего года.

    Овечий помет как подкормка для помидоров

    Использовать для удобрения томатных посадок можно овечий навоз, он благотворно отражается на урожайности культуры и на вкусовых характеристиках плодов. В составе овечьего помета присутствуют:

    • 0,83% азота;
    • 0,67% калийных соединений;
    • 0,33% кальция;
    • 0,23% фосфора.

    Органические вещества в овечьем удобрении занимают около 31% от общего объема, подкормка положительно отражается на развитии, здоровье и урожайности томатов.

    К преимуществам такой органики можно отнести:

    • богатый химический состав и повышенную эффективность в сравнении с другими видами;
    • небольшие агронормы внесения подкормки, это позволяет расходовать удобрение экономно;
    • хорошие утепляющие свойства и отсутствие резкого запаха.

    Рекомендации по применению навоза

    Навоз считается одной из самых эффективных и доступных органических подкормок. Но для того, чтобы коровяк не повредил томатной культуре, а принес пользу, вносить его в качестве подкормки нужно в соответствии со строгими правилами.

    • Свежий навоз обладает очень агрессивным химическим составом с повышенным содержание азота. Вносить его под корни томатов в весенне-летний период запрещено, это окажет губительное действие на помидоры, поскольку концентрированный коровяк сожжет корни посадок. Гораздо разумнее использовать свежий навоз на пустых грядках глубокой осенью — коровяк, заделанный в почву на зиму, улучшит ее состав и обеспечит высокие урожаи томатов в будущем году.
    • Осеннюю подкормку томатных грядок рекомендуется проводить в сжатые сроки, в течение пары дней. Азотистые соединения, присутствующие в свежем коровяке, быстро распадаются и выветриваются, если затянуть процесс перекапывания, подкормка почвы не принесет ожидаемого результата на следующий год.
    • Свежий коровяк обладает отличными утепляющими свойствами. Это качество навоза часто используют при высадке томатов в теплицах. Осенью в парнике сооружают высокие грядки и заделывают в них свежий коровяк слоем в 50 см, а сверху укладывают солому и насыпают 30 см питательного грунта. В такие грядки высаживать томаты можно будет раньше обычного, соответственно, и плодоношение культуры тоже начнется раньше.

    Для удобрения помидоров при посадке и на любом этапе выращивания используют коровяк, созревавший с компостом на протяжении 1-2 лет. Такой навоз обычно пахнет землей, концентрация азота в нем крайне невысокая, поэтому коровяк прекрасно подходит для разведения в воде и заделывания в почву на любом этапе выращивания помидоров.

    Заключение

    Подкормка томатов коровяком проводится в соответствии с особыми правилами — соблюдать их нужно для безопасности помидоров. Если придерживаться грамотных дозировок коровяка и не использовать для заделывания в грунт едкий свежий навоз, то подкормка пойдет помидорам только на пользу и поможет получить обильный вкусный урожай.

    Читайте также:  Пекинская капуста из кочерыжки: выращивание дома
    Ссылка на основную публикацию