Как укоренить гибискус или размножение в домашних условиях из черенка и семян

Как размножить гибискус черенками в домашних условиях

Привет всем, кто заглянул на мой блог. Сегодня будем размножать гибискус черенками.

Процесс это достаточно ответственный, гибискус укореняется не очень охотно.

Некоторые его виды и вовсе не желают размножаться черенками. Это касается каких-то экзотических супермахровых сортов.

У меня же экземпляр попроще, немахровый, белый с красивой малиновой серединкой.

Его-то я и буду размножать.

На самом деле, возраст у моего гибискуса уже достаточно почтенный, ему что-то около семи лет.

В последнее время растет он не охотно, все его побеги очень плотно одревесневели, новых ростков не выпускает и не цветет.

Только подсыхает по краям, брюзжит и вредничает.

Поэтому дошли наконец-то у меня до него руки, чтобы пересадить бедолагу из тесного горшка в новый, попросторнее, со свежим грунтом.

И необходимо сделать ему стрижку — омолаживающую обрезку.
[adsense1]

Размножение гибискуса (китайской розы)

Вот как раз такие длинные ветки, длиной 10-15 см пойдут на черенки.

Обрезка спровоцирует гибискус на рост новых молодых побегов и активную закладку цветочных почек.

Итак, я срезала несколько побегов и получилось у меня 4 черенка.

Первое, что нужно с ними сделать — удалить часть листьев.

Такая пышная листва черенку не нужна, без корней он ее содержание не потянет.

Есть еще вариант, когда листья обрезают на половину, чтобы уменьшить их площадь и испарение.

Но я предпочитаю большую часть удалить, оставить только совсем молоденькие небольшие листочки.

Совсем налысо обдирать не надо, потому что наличие листьев стимулирует черенок к развитию корней, кормить-то их как-то надо, они же тянут соки.

Готовим стаканчик для саженца: делаем в нем дренажные отверстия. Я прям ножницами срезаю кусочки по краю донышка.

На дно кладем дренаж, лучше пенопласт, но у меня его сейчас нет, поэтому кладу керамзит.

Готовлю рыхлый грунт: тут у меня Терра вита + перлит + вермикулт по 1 части.

Насыпаю грунт в стаканчик, равномерно увлажняю его, пальцем делаю небольшое углубление в грунте.

В это отверстие я сыплю грамульку Фитоспорина, чтобы предупредить загнивание черенка (еще пока ни разу не загнивали).

Далее обращаю ваше внимание, что стволик цветка у меня не мягкий, и даже не полуодревесневевший, а реально деревянный.

Просто дубовый, можно сказать, потому что побегам этим уже несколько лет, они достаточно пожилые.

С такими черенками я поступаю так: острым чистым ножичком соскабливаю кору, обнажая мягкий зеленый слой живой ткани.

Это не нужно делать, если черенок у вас зеленый, или немного полуодревесневевший.

Этот голый стволик я помещаю в порошок Укоренит.

Поскольку места среза у нас влажное, порошок легко пристанет к нему.

Вот в таком виде черенок отправляется в стаканчик с грунтом.

Помещаем его в углубление, достаточно тесно прижимаем. У черенка должен быть плотный контакт с землей.

После этого мы берем целлофановый пакет и помещаем туда растение.

Это у нас тепличка. Черенок проведет в ней несколько месяцев безвылазно.

Проветривать не нужно, наоборот, воздух туда попадать не должен.

Иногда на минутку можно открыть, только для того, чтобы оценить состояние растения, если делать это через пакет затруднительно или чтобы убрать скопившийся конденсат, если его слишком много. Но потом обязательно замуровать обратно.

Ставим теплицу на светлое, теплое место, но не под прямые солнечные лучи, иначе черенок наш сварится там. И ждем пока он укоренится.

Разные сорта гибискуса укореняются по-разному по времени. Если процесс протекает благополучно листья черенка будут оставаться упругими и в целом он будет выглядеть бодрым.

Примерно через месяц-полтора у него должны уже появиться корни.

Но его пока рано вынимать из теплички, пусть еще посидит около месяца, пока совсем не окрепнет.

Тогда начинаем уверенно проветривать растение, все дольше и дольше, после чего теплицу убираем совсем.

Если вы сняли тепличку, а черенок вдруг стал желтить листья или подвял — верните его обратно, он еще не готов.

По мере того как у ростка будет развиваться корневая система, грунт в стаканчике начнет ощутимо подсыхать.

Подливайте водичку, но совсем немного, чтобы лишь чуть заново увлажнить землю. Вода должна быть мягкой и не холодной.

Также верный признак того, что растение укоренилось — черенок начнет выпускать новые листики.

Вот таким достаточно простым способом можно укоренить гибискус.

Молодые череночки бурно трогаются в рост и очень охотно цветут. Вот как у меня спустя 3 месяца после черенкования.

И это при том, что материнское растение о цветении даже не помышляет, вредничает и ссылается на свой преклонный возраст.

Хотя и бодро обрастает зеленью. Буду надеяться что и мама-гибискус меня в этом году порадует.

Желаю вам успехов в укоренении. И увидимся в новых статьях.

Как правильно осуществлять размножение гибискуса?

Род Гибискуса включает в себя множество видов кустарников, трав и даже деревьев. Но в культуре наиболее известны традиционные сорта «китайской розы», многолетнего кустарника, который отлично чувствует себя в качестве садового растения в южных регионах, а также в качестве комнатного и оранжерейного цветка в любых климатических условиях.

В домашних условиях гибискус отлично растёт, сложного ухода не требует. Практически любому новичку под силу размножить гибискус самостоятельно, используя инструкции.

Особенности выращивания китайской розы дома в горшке

Китайская роза в горшке

После укоренения китайской розы ее пересаживают методом перевалки в горшок больше предыдущего на 1 см. Почва должна быть плодородной и легко пропускать воздух. На дне горшка делают дренаж, так как китайская роза плохо реагирует на застой влаги.

Самые распространенные ошибки, которые допускают начинающие цветоводы в уходе за гибискусом:

  • Слишком низкая температура воздуха или недостаточный полив, и китайская роза начинает сбрасывать еще не раскрывшиеся бутоны. Нужно весной обязательно пересадить цветок в почву, богатую питательными веществами, и содержать его в теплом месте без сквозняков.
  • Очень сухой воздух вызывает у новых листьев желтизну, а у нижних опадание. Китайскую розу нужно чаще опрыскивать из распылителя. Схожие симптомы бывают и при недостатке азота и железа. Чтобы избежать неприятностей, лучше отстаивать воду для полива.

Бывает, что гибискус с виду нормально выглядит, но при этом не цветет. Причин на это может быть несколько:

  • растению недостаточно света;
  • слишком частые подкормки, поэтому гибискус образует много зеленой массы, но не формирует бутоны;
  • недостаток удобрений, при котором китайская роза не только не цветет, но еще и сбрасывает листья;
  • недостаточный полив вызывает отпадание чуть образовавшихся бутонов;
  • слишком большой горшок, так как роза цветет, когда корневая система заполняет всю емкость.

Китайская роза подвержена атакам вредителей, особенно, если летом ее содержали в саду. На растение обычно нападают такие насекомые, как тля, трипсы, растительноядные клещи, мучнистый червец, щитовки. На гибискусе может быть один вид вредителей или сразу несколько. Если роза содержалась на открытом воздухе, на ней также поселяются слизни и дождевые черви.

Важно! От вредоносных насекомых помогает обработка химическими средствами. Затем на протяжении 14 дней нужно контролировать состояние растения, и в случае повторного заражения провести еще одну обработку

Перед опрыскиванием химикатами китайскую розу нужно подготовить: удалить бутоны и цветы, а также поврежденные или сухие части растения. Горшок и поверхность земли тоже стоит почистить от мусора.

Уход за гибискусом не такой сложный, как за большинством комнатных растений, а в награду он будет цвести яркими крупными цветами. Если нет опыта в цветоводстве, то китайская роза может стать отличным началом в этом деле. А рассадить ее очень легко черенками.

Размножение в домашних условиях

Для размножения китайской розы используют:

  • семена;
  • черенки;
  • деление куста;
  • отводки.

Размножение семенами

После того, как бутон растения увядает, появляются семена. Для выращивания гибискуса из семян требуется их предварительная подготовка к посеву. Нужно налить воду в емкость, добавить стимулятор корнеобразования и замочить семена на 12 часов. После этого промыть их, обезжирить в слабом растворе марганцовки, поместить во влажную ткань и оставить в теплом месте.

После появления ростков смачивать их водой, проветривать. Высаженные в горшки растения быстро дают новые побеги. Цвести начинает спустя 3 года, не всегда при таком способе сохраняются свойства, присущие исходному виду.

Как вырастить из черенка?

Декоративный гибискус отличается разнообразием расцветок, размножаются они легко при соблюдении определенных условий. При размножении черенками необходимо правильно укоренить черенок от растения, которое нравится. При выборе черешков следует помнить, что на нем должно находиться не менее двух междоузлий.

Для укоренения черенков можно воспользоваться несколькими способами:

  • срезать черенок в феврале, поместить его во влажный песок для укоренения (чтобы ускорить процесс укоренения, можно прикрыть емкость с черенком полиэтиленовой пленкой), растение должно находиться при температуре 22-24 градуса до 2-х месяцев;
  • срезать веточку и поместить её в воду до образования корешков.

Для правильного укоренения черенка нужны:

  • небольшая емкость из пластика или стекла;
  • таблетка из торфа;
  • готовый дренаж (керамзит);
  • препарат для ускорения корнеобразования;
  • стекло или пленка из полиэтилена;
  • разрыхлитель грунта (вермикулит).

Таблетку из торфа следует залить водой, черенок аккуратно срезать, слегка подсушить и припудрить «Корневином». После принятия таблеткой формы слегка отжать её, добавить вермикулит и перемешать.

На дно емкости уложить дренаж, насыпать получившийся грунт, поместить черенок вглубь на 2 см. Емкость прикрыть стеклом или полиэтиленовой пленкой, поместить в хорошо освещаемое место. Поливать при подсыхании грунта, изредка проветривать (каждые две недели).

Примерно через 2,5 месяца появятся корешки, после того как они окрепнут, можно пересадить растение в горшок и продолжать за ним ухаживать, как за взрослым.

Обычно молодое растение быстро выпускает бутоны. Этого может не произойти, поскольку сил у растения пока недостаточно. Первые цветы непременно появятся после достижения растением 30 см. В течение всего лета гибискус активно растет. Срезав черенок в октябре, можно к лету получить цветущее растение.

Укоренение черенков китайской розы в воде

Срезанные веточки помещают в воду, добавив в неё стимулятор роста (чтобы ускорить образование корней). Периодически требуется добавлять воду по мере её испарения. Появление корешков длится долго, после их образования в достаточном количестве растение переносят в горшок с подготовленным грунтом.

Как рассадить китайскую розу отростками?

Стеблевые отростки используются для размножения гибискуса, особенно в летнее время их укоренение происходит быстро и легко. Для этого следует:

  • выбрать стебелек шириной 0,5 см;
  • отрезать верхушку на расстоянии 15 см, удалить нижние листья;
  • посадить в емкость для укоренения;
  • поместить в хорошо освещаемое место;
  • поливать по мере необходимости.

Уход за саженцами

Независимо от того, какой способ размножения вы выбрали, ухаживайте за саженцами гибискуса следующим образом:

    Поддерживайте температуру в помещении на уровне +20…+25

С. Ночью не допускайте понижения температуры ниже 15

С.

  • Увлажняйте грунт, когда пересохнет верхний слой почвы. Но не ждите высыхания земляного кома целиком.
  • Раз в 1-2 недели обрабатывайте саженцы раствором Фундазола для предотвращения корневой гнили.
  • В жаркую погоду опрыскивайте листья гибискуса, но после такой процедуры цветок нельзя ставить под прямые лучи солнца.
  • После укоренения делайте подкормки универсальным удобрением для комнатных цветов. Достаточно двух подкормок в месяц.

    Гибискус: особенности ухода и размножения

    Дикие предки домашнего и садового гибискуса в большинстве своем произрастали в достаточно теплом климате:

    • Китая
    • Малайзии
    • Индии
    • Японии
    • Юга России

    Поэтому при выращивании гибискуса важно обеспечить растению комфортную температуру. Наиболее хорошо растет гибискус при температуре + 23 +24 градуса, хотя в прохладное время года может выдержать понижение до + 15 градусов.

    При выращивании в саду гибискус размещают на хорошо освещенном месте, он не нуждается в искусственной тени.

    В комнате его лучше всего размещать возле южных окон, а в зимний период нужно обеспечить дополнительное освещение.

    Благоприятно реагирует гибискус на дополнительный полив. Летом в жаркую погоду, а зимой в помещении с сухим воздухом, растение желательно регулярно опрыскивать водой.

    Летом после этой процедуру помещение, где расположен горшок с цветком, желательно хорошо проветрить.

    Чтобы летом увидеть цветы, гибискус нужно начинать подкармливать начиная с середины марта. Нужна одна подкормка один раз в семь — восемь дней. Удобнее всего чередовать минеральные удобрения с органическими.

    Для того чтобы прекрасные махровые или простые цветки обязательно раскрылись, желательно создать корневой системе гибискуса несколько стесненные условия и не спешить пересаживать его в чересчур просторный горшок.

    При соблюдении всех условий, к середине лета на гибискусе появятся бутоны. Цветение достаточное длительное, одни цветы отцветают, тут же раскрываются другие.

    Таким образом, цветение гибискуса может продолжаться несколько недель. Чтобы после того как цветок завянет, на его месте образовались пригодные для посева семена, нужно провести искусственное опыление цветка.

    Для этого потребуется не только правильно выбрать день, но и обладать некоторыми навыками.

    Кроме того, при выращивании гибискуса из семян, не все сеянца будут идентичны материнскому растению, поэтому удобнее размножить гибискус в домашних условиях при помощи черенков.

    Когда лучше размножать?

    Черенкование считается единственным методом размножения гибискусов, которым можно воспользоваться в любое время года. Даже если растение пребывает в фазе покоя, его черенки прекрасно укоренятся, при создании благоприятных условий.

    В то же время опытные цветоводы рекомендуют использовать этот метод с апреля по август, когда цветок активно развивается и растёт. Наилучшим месяцем для черенкования в данном отношении является май. В это время ресурсы растения максимально мобилизуются, а обменные процессы протекают наиболее интенсивно. В совокупности все эти факторы обуславливают хорошую приживаемость и укоренение черенков.

    Если проводить черенкование в зимний период, процесс укоренения будет происходить немного медленнее. Это связано, в первую очередь, с тем, что для данного периода характерен короткий световой день, вследствие чего посадочный материал не сможет получить достаточное количество освещения.

    Чтобы компенсировать дефицит света, укореняющиеся черенки досвечивают фитолампами или люминесцентными лампами.

    Кроме того, укореняя черенки зимой, необходимо обеспечить им подходящие температурные условия. Если в помещении будет прохладно, процесс укоренения существенно замедлится.

    Для получения черенков подходит не каждый комнатный гибискус. Чтобы получить здоровый и жизнеспособный посадочный материал, растение-донор должно соответствовать таким требованиям:

    • подходящий возраст;
    • хорошо развитая крона;
    • отсутствие заболеваний и следов поражения вредителями.

    Очень молодые гибискусы не рекомендуется использовать в качестве доноров, поскольку срезка черенков может ослабить их иммунитет. Лучше всего брать черенки от взрослого и крепкого растения.

    Гибискусы с плохо развитой кроной тоже считаются не самыми подходящими донорами. Если растение к определённому возрасту не сумело нарастить достаточную зелёную массу, это может говорить о его ослабленности и недостаточном потенциале для размножения.

    Обязательное требование, которому непременно должен соответствовать гибискус, выступающий донором – абсолютное здоровье. Больные растения и растения, недавно перенёсшие какое-либо заболевание, для получения черенков не используют. Также не допускается использовать в качестве доноров и гибискусы, пострадавшие от нашествия вредителей. В этих случаях растения сначала необходимо тщательно пролечить и предоставить им возможность полностью восстановиться.

    Читайте также:  Могут ли клопы жить в одежде: пути попадания, как избавиться от них, правила обработки одежды

    Одним из неоспоримых преимуществ размножения гибискусов черенками является то, что данный метод позволяет сохранить все сортовые свойства растения. Это означает, что если, к примеру, цветовод решит размножить черенками пестролистный гибискус с махровыми цветками, он получит из посадочного материала молодые растения с теми же характеристиками, что и у исходника.

    Среди прочих плюсов метода черенкования цветоводы отмечают и то, что при таком способе размножения получаются растения с хорошо развитой корневой системой. Такого результата редко удаётся достичь, к примеру, выращивая гибискусы из семян.

    Как укоренить гибискус в домашних условиях?

    В коллекциях растительного дизайна гибискус занимает далеко не последнее место. Этот величественный цветок давно полюбился цветоводам за высокую декоративность листьев и разнообразие окрасок. Особенно красива китайская роза в период своего цветения. Существует множество разновидностей комнатной культуры, самым популярным является растение с крупными красными розочками. Цветы хороши тем, что их можно размножать в домашних условиях. Хотя эти комнатные растения считаются неприхотливыми, начинающим цветоводам все же нужно узнать основные правила того, как укоренить гибискус.

    Общие сведения о цветке

    Гибискус – растение благодарное, при хорошем уходе радует любителей-цветоводов пышной зеленью и невероятно красивыми цветами. Среди множества его разновидностей встречаются как садовые экземпляры, так и комнатные. Семейство гибискусов собрало в себе всю имеющуюся палитру красок за исключением синего и черного цветов. В среднем жизненный цикл куста китайской розы составляет 18-20 лет. Комнатные растения следует оберегать от негативных внешних воздействий – прямых солнечных лучей и сквозняков. При этом культуру нельзя лишать достаточного количества света.

    Способы размножения

    Если вы являетесь начинающим цветоводом, то, скорее всего, хотите посадить культуры, за которыми не сложно ухаживать. Китайская роза относится к числу самых простых растений, несмотря на то, что выглядит она весьма роскошно. Ее очень легко размножать. Самый простой способ, который не доставит много хлопот – черенкование. Многие любители комнатных растений делятся своим опытом в том, как укоренить гибискус в домашних условиях. Чтобы размножить его самостоятельно, можно применить следующие способы:

    • деление куста;
    • черенкование;
    • размножение семенами;
    • путем отводков (укоренения побегов).

    Выбор материала для размножения

    Как укоренить гибискус из черенка грамотно, знает не каждый, а ведь от выбора и подготовки посадочного материала зависит дальнейшее развитие растения. Несколько ценных рекомендаций помогут сделать это правильно. Выбирать побеги для размножения нужно сразу же после цветения китайской розы. Если манипуляции произвести в самый прекрасный для растения период, это сделает его слабым. Оно направит все свои силы на заживление мест среза, а гибискусу в это время нужны питательные вещества для формирования бутонов. Необходимо срезать веточки лишь со средней части куста. Следует внимательно осмотреть растение и выбрать побеги, которые уже успели покрыться древесной кожицей. От них с помощью ножа отсекаются отрезки длиной около 14-15 см. Чтобы не подвергать куст излишнему травматизму делается косой срез. На отсеченной части должно быть не менее трех междоузлий.

    Подготовительный этап

    Нужно правильно оформить полученный от побега отрезок растения. Верхнюю часть черенка следует немного укоротить. С обеих сторон убрать по два крайних листа. Предварительно подготовьте все необходимые принадлежности:

    • небольшую емкость;
    • керамзит для создания дренажа;
    • торфяную таблетку;
    • вермикулит для разрыхления грунта;
    • стимулятор для образования корневой системы;
    • полиэтилен или стекло.

    Важные условия для процедуры

    Существует два варианта того, как укоренить гибискус из черенка: в воде и почвенной смеси. При использовании первого метода нужно в обязательном порядке регулярно увлажнять грунт. Если проигнорировать это условие, то в недостаточно влажном субстрате побеги не дадут корневых отростков. Независимо от того, какой способ вы изберете, рекомендуется создать для будущих саженцев парниковый эффект. Можно накрыть емкость с черенками стеклом или сделать для этой цели из полиэтиленовой пленки колпак. Чтобы избежать их загнивания, нужно осуществлять проветривание так называемого парника. Оптимальный уровень влажности в субстрате поможет поддержать мох-сфагнум. С появлением нескольких первых корневых отростков молодое растение нужно поместить в более питательную почву, где оно и будет дальше развиваться. При этом верхние два-три листа нужно немного обрезать, а несколько нижних удалить.

    Посадка в песке

    Итак, более детально, как правильно укоренить гибискус. Обычно побеги для размножения китайской розы срезаются в конце зимы. Подготовленные веточки помещают в хорошо увлажненный песок, накрывают пленкой. Здесь обязателен температурный режим, показатели на градуснике не должны быть менее + 22 о С. Если саженцы будут находиться под пленкой, то корни на них отрастут уже через 60 дней.

    В субстрате

    Как укоренить веточку гибискуса в грунте? Необходимо подготовить контейнер с рыхлым питательным грунтом. Затем субстрат следует хорошо увлажнить и погрузить в него веточку растения на 2 см. Сверху на емкость с саженцем следует надеть пакет, таким образом, поддерживая температурный и водный баланс. Уход за ним заключается в своевременном устранении конденсата. Нужно периодически снимать пакет и вытряхивать из него капли воды. При таком способе саженец будет готов к пересадке на постоянное место через месяц.

    Грамотное проведение процедуры

    Еще один способ, как укоренить комнатный гибискус, заключается в следующем:

    • необходимо размочить торфяную таблетку в воде;
    • осторожно отсечь нужной длины отрезок и немного его просушить;
    • на дно горшка уложить дренажный слой;
    • размокшую торфяную таблетку смешать с вермикулитом;
    • получившийся субстрат высыпать сверху дренажа;
    • место среза на просохшей части побега необходимо обработать препаратом – «Корневин»;
    • затем отрезок погружаем в субстрат на два сантиметра;
    • создаем парниковые условия;
    • далее следим за влажностью грунта.

    Проветривание саженца нужно проводить через каждые 10-14 дней. Корневые отростки должны появиться спустя два месяца. После этого нужно подождать еще две недели, пока они окрепнут, а затем пересаживать молодое растение в красивый вазон. Когда оно приживется на новом месте, ухаживать за ним нужно так же, как и за взрослым цветком.

    Как укоренить гибискус из черенка в воде?

    Это самый простой способ. Несмотря на то что сами по себе взрослые растения не переносят повышенную влажность грунта, части побегов замечательно себя чувствуют в воде, хорошо выпускают отростки. Процесс состоит из нескольких последовательных действий:

    • необходимо нарезать и подготовить части побегов, как было описано выше;
    • подготовить емкости, их лучше выбирать непрозрачные, из стекла темного цвета;
    • чтобы ускорить процесс образования корешков, в воду можно добавить стимулятор роста или активированный уголь;
    • погружать веточки в жидкость нужно наполовину, периодически доливая ее (вода будет понемногу испаряться).

    Саженцы, полученные данным способом, немного слабее, чем укорененные в грунте, но быстро крепнут и приживаются хорошо.

    Размножение элитных растений

    Существует множество разновидностей гибискуса. Среди них встречаются растения с махровыми цветами. Также с необычайно красивыми расцветками и формами, которые значительно отличаются от обычной культуры. Ввиду такого разнообразия у многих цветоводов возникает вопрос о том, как укоренить сортовой гибискус. Здесь придется набраться терпения. Дело в том, что элитные экземпляры выпускают корневые отростки гораздо дольше классических. Иногда этот процесс затягивается у них на полгода.

    Лучше всего сортовой гибискус укоренить в воде. Обязательны три основных условия: тепло, свет и достаточная влажность воздуха. В качестве материала для создания парникового эффекта можно использовать зип пакеты. С таким приспособлением вам не придется постоянно тревожить саженец. Достаточно будет просто открывать раз в неделю пакет и выпускать из него излишнюю влагу. На части черенка, находящегося в воде, сначала появится светлый налет (каллус), через некоторое время постепенно начнут вырастать корешки.

    Размножение отростками

    Отростки, образовавшиеся на стеблях растения можно также использовать для размножения. Они отлично укореняются в теплое время года. Нужно выбрать подходящие ответвления (участок 0,5 см), срезать верхушку с ветки верхушку сантиметров на 15. Затем поместить в воду или влажный грунт и отправить в хорошо освещенное место. По мере необходимости проводить увлажняющие процедуры.

    Подготовка субстрата

    Как укоренить черенки гибискуса комнатного, мы разобрались. Далее перейдем к подготовке грунта, в котором цветок будет расти постоянно. Было бы хорошо приобрести специальный состав для цитрусовых культур, внести в него немного песка и вермикулита. Можно приготовить субстрат и самостоятельно. Для этой цели необходимо взять: по три части листовой и дерновой почвы, по одной – перегноя, древесного угля и песка. При соблюдении данных пропорций гибискусы обычно хорошо развиваются, меньше болеют и долго живут.

    Максимально комфортно китайская роза себя чувствует и в торфяном грунте. В него опытные цветоводы советуют добавлять мох-сфагнум для регулировки влажности.

    Особенности выращивания

    Несоблюдение некоторых нюансов может привести к тому, что растение будет выглядеть вялым и итоге может вообще погибнуть. В итоге все ваши труды станут напрасными. Важно не только провести успешно процесс укоренения, но продолжать заботиться об этом чудесном цветке. Чтобы постоянно любоваться цветением китайской розы, нужно создать оптимальную для нее атмосферу. Она не любит слишком сухой воздух, поэтому лучше не располагать вазон с растением возле батареи. Чтобы избежать увядания цветка, нужно проводить процедуры опрыскивания.

    Не следует выбирать для пересадки растения слишком широкий вазон. Они словно чувствуют размеры емкости и прекращают интенсивно развиваться – чем меньше будет вазон, тем больше будет на кусте бутонов. Здесь важно понять, что корней растения нельзя оставлять слишком много пространства. Плохо они себя чувствуют и в пластиковых емкостях. Цветут китайские розы достаточно долго.

    Осуществлять подкормки растения нужно начиная с марта. Делать это следует один раз в неделю. Для максимального усвоения питательных веществ нужно чередовать внесение удобрений – сначала подкормить культуру минеральным комплексом, а в следующий прием внести органику.

    Важно регулярно протирать пыль на листьях или проводить гигиенические процедуры путем опрыскивания. Также необходимо беречь куст от попадания прямых солнечных лучей. Особенно нужно уделять должное внимание культуре, если у вас централизованное отопление, где воздух обычно бывает слишком сухим. Все мероприятия по уходу следует выполнять умеренно.

    Рекомендации

    По мнению опытных цветоводов, размножением гибискусов лучше всего заниматься в мае. Именно в это время года у растения наблюдается самый активный рост. Было замечено, что после весеннего укоренения кусты и дальнейшем развиваются лучше, повышается их выживаемость. Хотя можно размножать растение и круглогодично.

    Рекомендуется использовать различные стимуляторы роста: как специальные, так и приготовленные самостоятельно. Без таких средств корневая система саженцев развивается медленно, особенно у элитных экземпляров. Они могут образовать лишь каллус, а затем остановиться в росте.

    Практиковать размножение китайской розы семенами цветоводы не советуют. Это самый непродуктивных метод. Не оставляющий больших шансов на успех. Во-первых, семена должны быть опыленным, что бывает крайне редко. Во-вторых, такие растения почти не приживаются или бывают слишком слабыми.

    Срез необходимо всегда обрабатывать препаратом, способствующим корнеобразованию. Нельзя использовать молодые зеленые ветви для размножения. Иногда из них вырастают слабые растения, но есть вероятность того, что они начнут гнить. Применение мини-тепличек при процессе укоренения также является приемом обязательным.

    Как создать живой букет из гибискусов

    Путем прививки отдельных отрезков из различных сортов китайской розы можно получить невероятно красивую композицию, которая станет настоящей гордостью вашего растительного дизайна. Для этой цели используют молодое растение, которое берется за основу. К нему в области кроны прививают не более 4-5 черенков других разновидностей комнатной культуры. Такие манипуляции можно производить лишь в летние месяцы. Безусловно, арт-культура будет нуждаться в усиленных подкормках и тщательном уходе.

    Укладка ламината

    Ламинат – одно из наиболее популярных на российском рынке напольных покрытий. И это вполне логично и оправданно, ведь он сочетает в себе красивый внешний вид, надежность, прочность, отличные эксплуатационные характеристики и доступную стоимость. Приятный бонус: укладка ламината – процесс достаточно простой и справиться с ним сможет даже человек, далекий от сферы строительства. Главное – знать некоторые нюансы и следовать определенным правилам.

    Укладка ламината по силам каждому

    Подготавливаем основание

    Основание должно быть ровным. Максимально возможное отклонение не превышает 2 мм на метр напольной поверхности, в противном случае покрытие будет скрипеть, прогибаться, может треснуть замок или доска. Выровнять основание несложно.

    Укладка на цементную стяжку

    Если речь идет о бетонном поле, необходимо залить выравнивающую стяжку. К укладке ламината можно приступать после того, как прочность раствора достигнет 50%.

    От качества цементной стяжки будет зависеть долговечность напольного покрытия

    Укладка на деревянный пол

    Если в доме деревянные полы, необходимо удалить все доски и обустроить цементный пол (сначала делается подсыпка, гидроизоляция, теплоизоляция, затем армирующий пояс и стяжка).

    Если времени на монтаж правильного цементного покрытия нет, а доски и лаги деревянного пола не повреждены, для выравнивания можно использовать фанеру, на которую впоследствии будете укладывать ламинат. При укладке фанеры следите, чтобы стыки листов не совпадали – шахматный порядок обеспечивает возможность максимально равномерного распределения нагрузки на пол. Необходимо оставлять небольшие зазоры между листами фанеры, так как при перепадах температуры и влажности древесина меняет линейные размеры.

    Укладка фанеры для выравнивания деревянного пола

    Полезный совет! Если вы хотите сделать полы с подогревом, используйте специальные виды ламината, отличающиеся устойчивостью к повышению температуры.

    Типы подложек под ламинат

    Ровное и чистое основание подготовлено? Пришло время для монтажа подкладки – именно подкладка позволяет убрать ту погрешность в 1-2 мм, которая допускается инструкцией по укладке ламината. Среди других полезных функций подложки можно выделить амортизацию, оптимальное распределение нагрузки, уменьшение “шумности” пола.

    В зависимости от ваших целей и финансовых возможностей выбирайте разные типы подложек.

    Пробковая подложка

    Как несложно догадаться из названия, материал производится из пробковой крошки. К достоинствам варианта можно отнести отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Есть и недостатки – пробковая подложка отличается чувствительностью к повышенной влажности и температурам и для полов с подогревом она не подходит. Это довольно дорогое удовольствие.

    Битумно-пробковая подложка на целлюлозной основе

    Слой целлюлозы пропитывается битумом и на него насыпается пробковая крошка. В отличие от пробковой подложки битумно-пробковая не боится повышенных температур и может похвастать более привлекательной стоимостью.

    Подложка из вспененного полиэтилена

    Среди достоинств выделяется устойчивость к повышенной влажности, химическая нейтральность, стойкость к воздействию бактерий, доступная стоимость и удобство в работе. Если говорить о недостатках, то это повышенная чувствительность к ультрафиолету, небольшой срок службы и плохое “гашение” звуков. Подложка из вспененного полиэтилена – оптимальный вариант при укладке дешевого ламината, так как сроки годности подложки и напольного покрытия будут сопоставимы.

    Подложка из пенополистирола

    Благодаря большой плотности этот вид подложки отлично сглаживает неровности. Характеризуется прекрасными теплоизолирующими и звукопоглощающими свойствами. Но не лучший вариант при укладке ламината на систему “теплый пол”. В плане стоимости это промежуточный вариант, который в ценовой категории находится между дешевой полиэтиленовой и дорогой пробковой подложками.

    Читайте также:  Можно ли кормить курицу чистотелом, молочаем, снитью (какую траву любят куры)

    Полиуретан на фольге

    Оптимальный вариант, если вы планируете укладку ламината на теплый пол. Отличается хорошими эксплуатационными характеристиками и радует адекватной стоимостью.

    Основые виды подложек для укладки под ламинат

    Укладка подложки под ламинат

    Сначала нужно выбрать стену, с которой будет начинаться монтаж пола. Вдоль стены раскатывают подложку под ламинат так, чтобы был перекрыт весь пол – от стены до стены. Линии стыков необходимо совмещать плотно. Чтобы подложка хорошо держалась на отведенном для нее месте, листы не смещались относительно друг друга, стыки можно проклеить скотчем или зафиксировать скобами из строительного степлера.

    Полезный совет! Не застилайте весь пол подложкой сразу – лучше каждый следующий слой расстилать по мере необходимости, чтобы не ходить по материалу.

    Схемы укладки ламината

    Существует несколько вариантов укладки ламината. Какой выбрать? Основное правило – направление света должно идти вдоль ламинатных досок, тогда стыки будут практически незаметны.

    Если вы хотите отойти от шаблонов, попробуйте уложить ламинат под углом, но будьте готовы к большому количеству отходов.

    Основные схемы укладки ламината

    Еще один нюанс, о котором следует знать при укладке ламината, – необходимость смещения швов. Минимальное расстояние, на котором один поперечный шов должен находиться от другого, составляет 40 см. Придерживаясь этой пропорции, вы можете быть уверены в максимальной прочности уложенного ламината.

    Наиболее простая схема укладки ламината, соответствующая правилу выше, – смещение на половину доски. Начинайте каждый нечетный ряд с целой доски, а каждый нечетный – с половинки.

    В случае, если длина одной доски превышает 1,2 м, то второй ряд можно смещать не на половину, а на треть. В таком случае третий ряд относительно первого будет смещен уже на 2/3 (относительно второго – на треть) – в результате вы получите лесенку. Чем меньше будет расстояние между поперечными швами, тем более длинной будет лесенка – минимальное смещение рядов часто можно видеть при укладке дорогого ламината.

    Наиболее оптимальный вариант укладки ламината

    Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

    Если говорить обобщенно, технология укладки ламината одинакова. Небольшие различия обусловлены разными замками ламинатных досок.

    Графическая иллюстрация технологии укладки ламината

    1. Основание пола выравнивается, на него укладывается подложка. Не забудьте проклеить скотчем или соединить скобами стыки листов подложки.
    2. По периметру помещения необходимо создать компенсационный зазор – для этого нужно установить куски фанеры (10-15 см толщиной) или специальные колышки, в которые потом будут упираться ламинатные доски. Зазор необходим, чтобы при повышении влажности или температуры пол не деформировался.

    Создание зазора между стеной и панелью

    1. Определите стену, от которой будете начинать укладку ламината. Обычно – это противоположная от входа стена.
    2. Первый ряд ламинатных досок располагается к стене шипом (при желании шип можно срезать). Ряд должен упираться в клинья, крайние доски в клинышки упираются еще и боковыми замками. Не забудьте состыковать друг с другом все доски, идущие в одном ряду. Если последняя доска не входит по длине, ее нужно подрезать.

    Укладка первого ряда ламината

    1. Все доски ламината подрезаются одинаково – они поворачиваются лицевой стороной вверх (чтобы не было заусенец) и пилятся с помощью электролобзика, ножовки или ручной дисковой пилы.
    2. Если первый ряд вы начали с целой доски, второй необходимо начинать с половинки. Положите рядом с собой схему укладки – так будет проще соблюдать необходимые пропорции.
    3. Последний ряд часто приходится обрезать по ширине. Внимательно следите за тем, какую именно часть вы отрезаете – остаться должна та часть, на которой присутствует шип.

    Обрезка ламининированной панели до нужного размера

    1. При отделке порога обрезайте доски возле косяков не ровно, а по дуге, сохраняя необходимый зазор в 10-15 мм, чтобы под дверным наличником не оставалась дырка

    .

    Оформление стыка между покрытиями в дверном проеме

    В случае, если геометрия в помещении идеальная, никаких сложностей при укладке ламината не возникнет. При наличии перекосов доски придется подрезать.

    Типы замков ламината

    Как уже было сказано выше, нюансы в технологии укладки ламината определяются типом замков на ламинате. Замки на современном рынке представлены двумя разновидностями – “клик” (click) и “лок” (lock). Запутаться сложно – на всех пачках прописана система, и практически везде есть пиктограммы, объясняющие принцип соединения.

    От типа замка зависит способ укладки ламината

    • Если вы используете ламинат с замками “клик”, лучше собирать их одна за другой.

    Сначала соединяются боковые замки, после чего продольные. Каждая новая доска подносится к уже установленной под углом в 45 градусов, шип вставляется в паз и подбивается тыльной стороной ладони, после чего доску можно опустить на пол – так укладывается весь первый ряд. Второй ряд начинаем устанавливать аналогично – первая доска продольным пазом подносится к установленной и опускается вниз. Последующие доски сначала соединяются боковым замком, потом продольным. Все доски защелкиваются при небольшом усилии – иногда их нужно подбивать ладонью.

    Иллюстрация укладки ламината с замком “Клик”

    Укладку ламината с закмком клик смотрите в видео:

    • Укладка ламината с замками “лок” осуществляется по другой схеме – для монтажа вам понадобится легкий резиновый молоток (киянка).

    Сначала доски нужно разложить на полу, придвинув шипы максимально близко к пазу: с другой стороны по обрезку ламината следует пристукнуть молотком, чтобы доски соединились (обрезок ламината необходим, чтобы при постукивании киянкой не повредить само напольное покрытие). В этом случае удобнее собирать отдельные ряды и потом их соединять.

    Иллюстрация укладки ламината с замком “Лок”

    Укладку ламината с замками “лок” смотрите в видео:

    Полезный совет! Если вы хотите сделать пол практически герметичным, используйте специальный клей, промазывая им шипы укладываемых элементов пола. Клей сохраняет свои свойства в течение десяти минут, потому наносят его перед самым монтажом. Но помните, использование клея делает пол практически монолитным, и в случае повреждения одной доски ламината, заменить элемент не получится.

    Как правильно класть ламинат: пошаговая инструкция

    Ламинат – практичный материал, который широко используется для отделки полов. Уложить его можно своими силами, но в этом процессе есть свои особенности.

    Выбор схемы раскладки панелей

    Раскладка ламината включает три аспекта: направление, способ формирования шва и распределение ламелей по всей площади квартиры. Остановимся на каждом вопросе подробнее.

    Распределение по квартире

    Тут возможно два варианта: укладка единым контуром и с разделением.

    • Единый контур – в квартире нет стыков между комнатами, пол из коридора плавно перетекает в комнаты. При этом везде используется одинаковое направление ламелей. Проблема этого способа состоит в том, что напольное покрытие может вздуться и подняться из-за воздействия температуры или влаги.
    • Разорванный контур позволяет снять напряжение и локализовать его, при этом между комнатами могут появиться неприятные стыки, которые надо будет маскировать.

    В этом вопросе сложно угадать, так как никто не застрахован от случайностей, иногда даже хороший ламинат может пойти волной. При этом считается, что более прочные и устойчивые марки можно укладывать единым контуром. Также желательно, чтобы мастера дали гарантию на свою работу. Если монтаж выполняется своими силами, то восстановить поврежденный участок можно самостоятельно.

    Направление

    Ламинат можно укладывать по движению, по свету и диагонально.

    • По движению – этот способ позволяет не стирать ногами стыки между ламелями. Такой способ хорошо подходит для помещений с высокой проходимостью, так как это продлевает срок службы напольного покрытия.
    • По свету – внешне эта укладка самая привлекательная, потому что освещение скрывает стыки. Благодаря этому пол смотрится единым целым.

    Если во всей квартире напольное покрытие укладывается единым слоем, то направление сохраняется в комнатах и в коридорах.

    • Диагональная укладка применяется редко, так как она приводит к большому количеству обрезков и ее сложно уложить единым контуром.

    Формирование швов

    Способ формирования швов влияет не только на внешний вид, но и на прочность покрытия. Для обеспечения перевязки каждый последующий ряд смещают относительно предыдущего.

    • Смещение на 20 см – такая раскладка образует диагональный рисунок в виде елочки. При этом она не обеспечивает прочной перевязки.
    • Палубная раскладка предполагает смещение каждого ряда на ⅓ ламели. При этом получается избавиться от швов на одной линии, что смотрится выигрышно.
    • Классическая раскладка предполагает смещение относительно предыдущего ряда на ½. Этот способ обеспечивает наиболее прочное покрытие, поэтому его рекомендует большинство производителей. Единственной проблемой являются перпендикулярные швы на одной линии – из-за этого пол напоминает кирпичную кладку.

    Желательно до начала работ прикинуть расположение ламелей, можно сделать предварительную выкладку или начертить схему на бумаге. При раскладке у стен не должно остаться узких обрезков меньше половины ширины доски. Лучше сместить элементы в центр и уменьшить количество рядов на один, а с каждого края добавить обрезанные ламели. В этом случае размер каждой крайней будет больше половины ширины.

    Подготовка поверхности пола

    Подготовка основания включает несколько этапов: ревизия старого покрытия и проверка уровня поверхности.

    • Ревизия старого покрытия. У деревянных полов желательно сразу устранить скрипы и просадки, так как ламинат не сможет исправить этот недочет – раздражающий звук все равно останется. Также старое покрытие может создать перепады, от которых на покрытии будут вмятины.
    • Чтобы устранить скрипы надо докрутить в лаги дополнительные саморезы. Для этого лаги надо сначала найти. Часто эту операцию удается выполнить с сохранением слоя досок или старого паркета. Для этого снимают часть, а затем после укрепления лаг возвращают их на место. Если черновой деревянный пол полностью пришёл в негодность, то доски демонтируют и настилают новый пиломатериал.

    Если под ламинатом находится стяжка, то ее необходимо простучать, чтобы проверить на наличие пустот. Неоднородный громкий звук говорит о том, что стяжка отошла от перекрытия. Такое покрытие лучше снять и заменить.

    • Проверка уровня поверхности. Для этого подойдет длинный уровень или правило, по просветам можно выявить неровности. СНиП допускает неровности не больше 2 мм на 2 м, в некоторые производители устанавливают не больше 3 мм на 1 м.

    Если были выявлены неровности, то пол можно залить ровнителем или цементно-песчаной стяжкой.

    Укладка подложки и гидроизоляции

    Под ламинат обычно кладут слой звукоизоляционного утепляющего материала и гидроизоляцию.

    • Гидроизоляцию выбирают в зависимости от покрытия основания и бюджета. Наиболее доступным вариантом является полиэтиленовая пленка, ее заводят на стены на 20 см и делают нахлёст на соседние рулоны 15 см. Стыки следует проклеить. В качестве альтернативы можно использовать обмазочную гидроизоляцию.
    • В качестве звукоизоляции и утепления можно использовать пробку, вспененный полиэтилен или пенополистирол. На стену по периметру стен приклеивают демпферную ленту.

    Главные правила укладки ламината

    Перед монтажом напольного покрытия следует выдержать ламели при комнатной температуре, чтобы элементы успели деформироваться.

    Инструменты необходимые для укладки

    • Ножовка или электролобзик для распиловки элементов.
    • Карандаш для разметки.
    • Нож для разрезания плёнок и лент.
    • Молоток и брусок для подгонки элементов.

    Технология укладки

    • Монтаж ламелей производят слева направо от угла. Первый ряд кладут шпунтом к стене, при этом его отпиливают ножовкой.
    • Между стеной и полом должен остаться зазор для деформации, для сохранения промежутка используют пластиковые колышки толщиной до 10 мм.
    • Ламели стыкуют с замковым соединением шип – паз. Для этого элемент наклоняют и присоединяют к соседнему. Такое примыкание выполняют по узкой и широкой стороне.
    • Для закрепления используют брусок и молоток. Стучать по самой ламели не рекомендуется, потому что можно повредить ее.

    Ламинат с замками “лок” и “клик” и особенности их укладки

    Ламели могут иметь два вида шпунтовки, от этого зависит способ стыковки. «Клик» заводят под уклоном и устанавливают шип в паз, а затем возвращают панель в горизонтальное положение. «Лок» позволяет горизонтально смыкать элементы. Ламели подбиваются молотком через брусок.

    Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей

    Для огибания стояка нужно просверлить в панели отверстия, а затем распилить по центру окружности. Диаметр должен быть на 20 мм меньше трубы, зазор потом закрывают заглушкой.

    Стык у дверной коробки – один из самых важных, фактически можно обрезать наличник и коробку и завести под неё ламель или сделать выемку в самом ламинате. Тут важно помнить, что отступ должен составлять 5 – 10 мм. Щели потом закроют заглушками. Стык в дверном проеме тоже перекрывают специальным элементом.

    Чтобы стык у двери получился качественным, элементы должны сочетаться по цвету. Сначала обычно выбирают дверь, так как потом подобрать ее под ламинат будет сложнее. Затем выбирают плинтус, его обычно делают в цвет дверной коробки, напольное покрытие – контрастным.

    Укладка ламината своими руками: как избежать ошибок

    Многие считают, что постелить ламинированное напольное покрытие могут только профессионалы. Но, если разобраться во всех деталях монтажа, процесс покажется несложным. Как правильно уложить ламинат, на что обратить внимание и какие нюансы учесть, читайте в статье.

    Подготовка к укладке ламината

    Несколько советов помогут вам сэкономить время и нервы в будущем. Ведь важно не только качественно смонтировать доски, но и подготовиться к работе.

    Покупайте материала примерно на 10% больше, чем требуется. Учитывайте и вероятность брака, и то, что некоторые элементы придется подрезать и подгонять под периметр комнаты. Также мы советуем оставить пару планок на случай вздутия пола, чтобы можно было самостоятельно его отремонтировать.

    Занесите ламинат в комнату, и пусть он полежит несколько суток. Только спустя 2-3 дня начинайте укладку. Древесные волокна подвижны и меняют размер в зависимости от среды. Дайте им возможность адаптироваться к температуре и влажности помещения.

    Пока ламинат привыкает к будущему месту жительства, подготовьте пол. Если черновое покрытие деревянное, проверьте, все ли доски хорошо зафиксированы, и нет ли щелей. В случае выявления неровностей или неплотного прилегания планок друг к другу, отшлифуйте поверхность. Если не убрать вздутие и скрип до укладки, избавиться от этих дефектов будет невозможно. Придется демонтировать покрытие.

    Бетонный пол надо выравнивать, если на нем есть неровности выше 2 мм. Для устранения дефектов используют самовыравнивающуюся стяжку. Не торопитесь и дождитесь, когда она высохнет. Ламинат кладут на полностью сухой пол.

    Чтобы проверить, высохла ли стяжка, оставьте на ней на ночь полиэтилен, герметично приклеив его по периметру скотчем. Для этого достаточно небольшой площади, например 50х20 см. Если утром на нем появился конденсат, начинать укладку рано.

    Укладываем основу под ламинат

    Подложка выполняет несколько функций. Она приглушает шаги домочадцев, сглаживает неровности пола, защищает изнаночную сторону досок от влаги и сохраняет тепло.

    Правильный выбор подложки обеспечивает долгую и беспроблемную эксплуатацию ламината.

    Следите, чтобы подложка полностью равномерно покрывала пол. Нельзя стелить края внахлест: вы создадите дополнительную бугристость. Чтобы стыки были идеально ровными, воспользуйтесь малярным или алюминиевым скотчем.

    Читайте также:  Когда высаживать цветы на рассаду в 2020 году?

    Как самостоятельно уложить ламинат: пошаговая инструкция

    Теперь переходим к основной части: укладке ламинированных досок.

    Оговоримся, что в данном разделе речь идет о моделях с замками «Lock» и «Click». Принцип их настила одинаковый. О монтаже клеевого покрытия речь пойдет ниже.

    Как уложить ламинат своими руками: общие рекомендации

    Есть общие правила при работе с ламинатом. Следуйте им, чтобы покрытие легло ровно, не вздулось спустя 5-10 лет, и не появились щели.

    Нельзя укладывать ламинат вплотную к стенам. Между ними должен быть зазор 10 мм. Это позволяет ровно положить ламинат вне зависимости от кривизны стен. Щель скроется при монтаже плинтусов. Чтобы расстояние по всему периметру было одинаковым, используют клинья.

    Есть два способа укладки рисунка: классический и шахматный. В первом случае вы подрезаете последнюю панель и начинаете следующий ряд с ее остатка. Стыки получатся ступенчатые. Если все ламели укладываются в длину без подрезки, их стык идет поперек комнаты. Это может привести к тому, что замки сломаются, кроме того рисунок будет некрасивым. Чтобы этого избежать, распилите одну доску пополам и разложите ее в следующем ряду по сторонам. Получите шахматную раскладку.

    Чтобы замки не деформировались в процессе стыковки, расстояние между поперечными стыками предыдущего и последующего рядов должно быть не меньше 40 см.

    Теперь переходим непосредственно к вашим действиям. Поэтапно распишем, что нужно сделать.

    Начинайте работу от любой стены. Укладывайте панели перпендикулярно окну, чтобы солнечный свет подчеркивал и обыгрывал рисунок.

    У ламинированной доски на двух сторонах маленькие пазы, на двух — большие. Чтобы задать направление первого ряда, расположите доску небольшими выступами к стене.

    Положите ламель, и установите клинья, чтобы задать нужное расстояние от стены.

    Вторую деталь прикладываем к замку под углом 30 градусов. Выровняйте ее так, чтобы доски образовывали единую линию, без малейшего выступа. Плавно опустите, пока замок не защелкнется. Так продолжайте до конца ряда.

    Многие мастера рекомендуют смазывать замки клеем ПВА. Со временем ламель может деформироваться, и на месте стыков образуются щели. Клей предотвратит появление полостей.

    Если надо подрезать последнюю доску, учитывайте, что деталь нужна на 10 мм короче, чтобы выдержать зазор между стеной. Укорачивая ее, следите, в какую сторону расположены замки.

    Если подпиливаете ламель электрическим лобзиком, удерживайте ее с обоих концов. Иначе хрупкий замок сломается.

    Начинайте второй ряд оттуда же, откуда и первый. Положите доску узкой стороной поверх широкой из предыдущего ряда. Аналогично соедините всю линию.

    Теперь надо состыковать два ряда. Начните с начала второго. Приподнимите доски и слегка надавите на них, толкая от себя. Проделайте так до конца. Если стена неровная, подложите клин, чтобы линия выровнялась.

    Проверьте, чтобы не было зазоров. Даже минимальная щель, куда может еле-еле поместиться лезвие канцелярского ножа, снизит срок службы покрытия. Используйте специальный добойник для ламината и молотком простучите по всей длине, чтобы исключить некачественное сцепление.

    Рекомендуем купить набор для укладки ламината, чтобы все инструменты были под рукой и ничего не пришлось приобретать дополнительно, прерывая монтаж.

    Повторяйте действия, пока не дойдете до конца комнаты.

    Как правило, доски для финального ряда должны быть уже, чем обычные. Но подрезать их надо с учетом возможной неровности стен. Измерьте расстояние от стены до предыдущего ряда с обеих сторон ламели и только после этого укорачивайте ее.

    Чтобы зафиксировать последний ряд, подцепите его металлической скобой (крюком) и потяните на себя. Пазы зафиксируются.

    Если хотите, чтобы ламинат прослужил не одно десятилетие, проверьте все стыки. Не должно быть ни одного зазора. Особенно тщательно оцените участки под батареями. Как правило, ошибки в работе встречаются именно в труднодоступных местах.

    Как уложить гибкий ламинат на клеевой основе

    Клеевое покрытие монтируют сразу на черновой пол, поэтому нужно не только выровнять поверхность, но устранить даже минимальные щели и далее загрунтовать, за исключением деревянного пола. Это обеспечит плотное сцепление с ламинатом. Кроме того основание должен быть идеально сухим. Вы не стелите подложку, поэтому любое количество влаги может оказаться губительным для покрытия.

    Гибкий ламинат укладывать просто. Вы удаляете защитное покрытие с основания планки и приклеиваете ее к полу. Начинать можно с любого угла. Расстояние от стены в 1 см оставлять не нужно: можно делать вплотную, либо оставить щель 2-3 мм. Для этого используют плиточные крестики.

    Принцип укладки тот же, что и при монтаже обычного ламината. Но каждую деталь фиксируют внахлест на выступающую часть предыдущего элемента с клеевым краем. Для надежности можно стыки прижать рукой или провести несколько раз прокатным роликом.

    Обрезают ламель строительным ножом. Сначала вы ее надрезаете, затем сгибаете, и она надламывается. Если нужно вырезать углы вокруг колонн или других элементов, мастера советуют использовать картонные шаблоны. Так вы избежите ошибок в расчетах и брака.

    После монтажа походите по полу, чтобы усилить сцепление.

    Укладка ламината — посильная задача для новичков. Главное, запастись терпением и дополнительными досками. Но мы не призываем монтировать покрытие самостоятельно. Если сомневаетесь в своих способностях, доверьте это дело профессионалу. Зная процесс укладки, вы всегда можете оценить качество его работы и сразу выявить недочеты, если они будут.

    Читайте также

    Как правильно помыть автомобиль в домашних условиях

    Монтаж теплого пола своими руками

    Август: что дачник должен сделать в саду и на огороде

    Пошаговая инструкция по укладке ламината

    Ламинированное напольное покрытие отличается простотой укладки, относительной дешевизной и при правильной эксплуатации долговечностью. Идеальный выбор для самостоятельного монтажа в коттедже или квартире. Только укладывать ламинат своими руками надо строго в соответствии с инструкцией его производителя. Иначе вместе красивого финиша можно легко получить вздувшиеся и непригодные для ходьбы полы.

    Содержание

    1. Что понадобится
    2. Подготовка пола
      • Выравнивание пола
      • Подложка
    3. Способы укладки ламината
    4. Как правильно отрезать ламинат?
    5. Рекомендации
    6. Заключение

    Что понадобится для укладки?

    Чтобы постелить ламинат в комнате площадью 15–25 м2 на готовое основание, требуется 3–4 часа. Этот тип покрытий относится к «плавающим полам», которые не фиксируются жестко на основе снизу, а просто лежат на ней без крепления. Поэтому надо лишь разложить на стяжке или настиле из древесных плит отдельные ламинатные ламели, соединив их прочно между собой.

    Для укладки ламината из инструментов потребуются:

    • рулетка;
    • молоток;
    • карандаш;
    • строительный уровень;
    • электролобзик либо ножовка с тонким зубом.

    Ничего особо специализированного для монтажа рассматриваемого покрытия не нужно. Не требуются для этого и специальные навыки. Без проблем и правильно обращаться с указанным инструментом в состоянии большинство домашних мастеров. Это установка межкомнатных дверей своими руками еще может вызвать трудности. С настилом ламинированного финиша все гораздо проще.

    Ламинат в интерьере

    Помимо ламелей самого ламината, чтобы его уложить на полу, также необходима будет полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Плюс потребуется подложка из пробки, вспененного полиэтилена или иного похожего материала. Задача этой подкладки состоит в повышении шумоизоляции и распределении нагрузки с отдельных планок ламинированного покрытия на основание.

    Пренебрегать укладкой подложки не рекомендуется. Она предусмотрена всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если ее не положить, то о гарантии на покрытие можно сразу забыть.

    Варианты укладки пола

    Подготовка пола

    Чтобы ламинат прослужил долго, основание под ним должно быть идеально ровным. Перепады по высоте допустимы лишь в пределах пары миллиметров на метр покрытия. Если неровности на черновом полу будут больше, то ламели разойдутся по стыкам из-за неравномерного распределения нагрузки.

    Укладка ламината опускается на основания из:

    • половых досок и планок паркета;
    • древесных плит;
    • кафельных плиток;
    • линолеума;
    • бетона (стяжки или плиты перекрытия).

    Инструменты для укладки

    Главное условие – основа должна быть ровной и стабильной под ногами идущего по ней человека. Прогибающиеся доски либо выемки (выпуклости) на бетонной поверхности здесь недопустимы. Если подобные изъяны на черновом основании есть, то их следует устранить, прежде чем начинать укладывать ламинат.

    Если перекрытие или напольное покрытие удовлетворяет требованиям по ровности и устойчивости к нагрузкам, то его можно оставить. В противном случае придется эту основу демонтировать и обустраивать новую.

    Выравнивание пола

    Чтобы выровнять черновое основание, чаще всего используют мокрую либо полусухую стяжку пола из ЦПС. Это наиболее надежный и прочный вариант. Бетон способен выдержать сильные нагрузки и устойчив к влаге. Однако для схватывания и застывания ему потребуется до трех недель. Если решено класть ламинат на бетонную стяжку, то ремонт в доме может продлиться больше месяца.

    Черновой пол также делают из плит ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Такой вариант исключает мокрые процессы и более быстр, так как ждать схватывания цементного раствора здесь не нужно. Однако при порывах труб подобное основание обычно приходится полностью либо частично менять вместе с ламинатом. Контакт с водой древесным и гипсоволокнистым листам противопоказан. Зато в готовом виде такая сборная стяжка весит гораздо меньше бетонной.

    Подложка

    Практически все производители запрещают делать укладку ламината без подложки. Этот подстилающий слой нужен для перераспределения нагрузок на пол, снижения шумности и дополнительной изоляции ламинированных ламелей от влаги снизу со стороны основания.

    Чаще всего в качестве подложки под ламинат стелют пленку из вспененного полиэтилена толщиной 2–3 мм. Она не боится влаги и дешева. Но можно воспользоваться и аналогами из пробки, хвои и пенополистирола. Пробковые и хвойные варианты относятся к натуральным экологичным материалам, но от контакта с водой приходят в негодность. Пенополистирольные плиты отличаются повышенной шумо- и теплоизоляцией, однако горючие.

    Способы укладки ламината

    Прежде чем идти в магазин за рассматриваемым покрытием, надо внимательно разобраться, как рассчитать ламинат на комнату конкретной квадратуры в штуках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке даже пару планок приобрести в точности такие же под взятые ранее возможно далеко не всегда. И здесь немаловажную роль играет способ раскладки ламелей на полу.

    Укладываются ламинатные планки двумя способами:

    • прямым (палубным);
    • диагональным.

    Первый более прост в монтаже и требует меньше материала. Во втором случае обрезков получается гораздо больше из-за необходимости среза планок под углом возле стен. Зато уложенные по диагонали ламели в сборке выглядят эффектней. При этом в обоих вариантах доски укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

    Соединение ламинатных планок производится с использованием клея и без него. Применение клеевого способа рекомендовано, когда требуется повысить влагостойкость всего покрытия. Вода в стыки между ламелями тогда проникнуть не может и не наносит вред подложке и нижнему слою ламината.

    При этом второй вариант зачастую более предпочтителен. После уложить ламинированный финиш без клея, его можно при необходимости будет разобрать для замены одной или нескольких ламелей. Склеенные доски разъединить без повреждения невозможно.

    Соединение ламината осуществляется за счет торцевых замков:

    1. «Lock» (паз-гребень).
    2. «Click» (простая защелка).
    3. «UniClick» (сложная защелка).

    Первый из замков самый слабый на разрыв, а третий – наиболее прочный и надежный. Однако если укладка ламината выполнена профессионально, то все они гарантируют получение крепкого соединения ламелей в единое ламинированное покрытие.

    Принцип укладки ламината

    Как правильно отрезать ламинат?

    Распилить ламинат своими руками на нужные детали можно:

    • электрическим лобзиком;
    • мелкой ножовкой по металлу;
    • прочным строительным ножом.

    При раскрое надо следить, чтобы на верхнем декоративном слое не появлялось порезов и царапин. Потом на покрытии под солнечными лучами все они будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому использовать ножовку по дереву с крупным и средним зубом не рекомендуется. Ею выполнить рез без получения некрасивых борозд практически невозможно.

    Укладка ламината возле порога

    Чтобы получить ровный поперечный срез, лучше всего воспользоваться какой-либо направляющей из металла либо угольником. А отверстия под трубы выпиливать стоит не спеша ножом.

    Использование перечисленных инструментов практически всегда дает срез без заусенцев. Если они все же образовались, то подобные лохмотья можно срезать ножиком либо сточить плоским рашпилем по дереву.

    Укладка пола вокруг труб

    Рекомендации

    Стелить ламинат следует с соблюдением следующих простых правил:

    1. Перед монтажом ламели должны пролежать в помещении в горизонтальном положении минимум сутки, чтобы остыть либо нагреться до комнатной температуры.
    2. Укладка ламината разрешена исключительно на сухое основание. Если изначально сделана бетонная стяжка, то класть покрытие допустимо только после полного ее высыхания.
    3. Черновое основание перед началом работ необходимо тщательно подмести, чтобы на нем не осталось камешков и иного мусора. Если их оставить под ламинатом, то рано или поздно сначала порвется подложка, а потом повредится и само покрытие.
    4. Для выявления перепадов на черновом полу следует пользоваться длинным правилом или уровнем – малейшие прогибы будут видны в появившиеся просветы.
    5. Планки лучше всего укладывать от окна, чтобы швы вдоль замков оказались менее заметны при дневном свете.
    6. Между стенами и ламинатом должны оставаться компенсационные зазоры шириной 8–10 мм. Без них ламинированное покрытие при тепловом расширении упрется в стеновую поверхность и поднимется бугром посреди комнаты.
    7. Чтобы ламели при монтаже не сдвинулись и не закрыли зазоры вдоль стен, следует расставлять распорные клинья. Потом они убираются.
    8. Компенсационные зазоры также необходимо делать посреди помещения, если покрытие получается в длину более 10-ти метров. После эти швы подлежат закрытию декоративными порожками из пластика или металла.
    9. Подложку и гидроизоляцию следует проклеивать скотчем в местах стыка отдельных их полос. При этом прибивать этот подслой к черновому основанию гвоздиками или прикручивать саморезами нельзя. Прорехи здесь недопустимы.
    10. Первый ряд укладывается к стене шипом, для чего он предварительно срезается, чтобы не мешать.

    Если стены неровные, то выставлению распорных клиньев и укладке первого ряда надо уделить особое внимание. Чем ровнее будут выложены первые ламели, тем надежней выйдет соединение всех остальных планок.

    Если в точности соблюдать приведенную пошаговую инструкцию и рекомендации, то уложенное ламинированное покрытие прослужит долгие годы. Особенно сложного в его монтаже ничего нет. Это чтобы разобраться, как выбрать входную дверь в квартиру и потом ее смонтировать, придется включить свою голову по полной. С рассматриваемым напольным финишем все обстоит не так страшно.

    Заключение

    Укладывая ламинат самостоятельно, крайне важно правильно и ровно выложить первый ряд. Лучше потратить на него лишнее время, нежели потом выправлять огрехи или полностью перекладывать уложенный участок пола. В остальном монтаж не должен вызвать проблем. Надо лишь вставлять ламели одну за другой на предназначенное место, защелкивая замки надавливанием либо легким ударом молотка.

    Смотрите также видео, как укладывать ламинат:

    Ссылка на основную публикацию