Крыша для бани: виды, подбор материалов, инструкция по возведению

Всё о крышах для бани — от видов кровли и материалов до пожарной безопасности

При строительстве на своём приусадебном участке бани, важно грамотно продумать её дизайн, материалы строительства и конструкцию. Задумайтесь заранее, какой у здания будет крыша? Она должна быть не только эстетичной, но практичной и надёжной.

Виды крыш

Крыши для бань бывают:

  • односкатными;
  • двускатными;
  • плоскими.

Каждый отдельный вариант имеет свои особенности и преимущества. Её тип выбирается в зависимости от технических характеристик возводимого здания, от места расположения и личных предпочтений владельца.

При ориентации на месторасположение, тип кровли выбирают следующим образом:

  • Для построек, расположенных рядом с жилым домом, отдаётся предпочтение двускатной кровле. Этот вариант подходит тем, кто проживает в местности, где часто выпадают сильные осадки зимой. В противном случае скопление сугробов на кровле будет способствовать большим нагрузкам на всё сооружение;
  • Для открытых ветреных местностей выбирайте плоские кровли с минимальным наклоном;
  • Для примыкающих к дому построек подойдёт односкатная кровля. Её угол зависит от технических характеристик дома и от климатических условий. К преимуществам односкатной кровли относятся простота монтажа, высокие эксплуатационные качества.

Лучше всего строить бани с чердаком. Так, у вас будет свободное пространства под кровлей, и чердачное помещение послужит дополнительной опорой.

Заранее определитесь не только с типом и материалами, но и с формой конструкции. Для тяжелых материалов, таких как рубероид или оцинкованное железо делаются пологие скаты, а для металлических листов и шифера подойдут заостренные формы.

Какую кровлю выбрать

Ответить точно на вопрос, какая кровля для бани лучше – нельзя. Каждый отдельный материал уникален по-своему. Традиционной кровлей для бани является двускатная конструкция.

Крыша без чердака – удачное решение для летних бань, расположенных на дачах.

Для кровель чаще всего используют:

  • ондулин;
  • еврошифер;
  • металлочерепицу;
  • профнастил;
  • рубероид.

Про ондулин

Рассматривая технические качества ондулина, надо выделить его:

  • долговечность;
  • устойчивость к резким перепадам температуры;
  • гигиеничность;
  • пожаробезопасность.

К недостаткам относятся: высокая себестоимость, отсутствие стойкости к кислотам и щелочи.

Про еврошифер

К положительным качествам еврошифера относится:

  • натуральность и экологичность;
  • устойчивость к выгоранию под прямыми солнечными лучами;
  • хорошие звукоизоляционные качества;
  • легкость монтажа;
  • доступная стоимость.

Но данный материал имеет и минусы: слабую теплоизоляцию, выцветание под прямыми солнечными лучами, небольшой срок эксплуатации.

Про профнастил и металлочерепицу

Самыми распространёнными из данного списка являются металлочерепица и профнастил. Отличие данных материалов заключается в толщине металла.

  • стеновым;
  • кровельным;
  • универсальным.

К его преимуществам относятся:

  • устойчивость к коррозии;
  • хорошее звукопоглощение;
  • длительный срок эксплуатации;
  • интересный дизайн.

К недостаткам материала можно отнести только плохую звукоизоляцию и нагрев на солнце.

К преимуществам металлочерепицы относятся:

  • экономичность;
  • небольшой вес;
  • эстетичный внешний вид;
  • удобство монтажа;
  • устойчивость к негативным факторам;
  • пожаробезопасность.

К недостаткам можно добавить: высокий уровень шума во время дождя и града и большой расход при создании сложных форм.

Про рубероид

Если вы решили остановить выбор на рубероиде, он порадует:

  • выгодной ценой;
  • удобством укладки;
  • универсальностью.

К его минусам можно добавить: небольшой срок эксплуатации не более 5 лет, плохую устойчивость к высокой температуре.

Кровельные материалы предоставляются производителями в широком ассортименте. Они должны обладать такими свойствами:

  • прочностью;
  • надёжностью;
  • функциональностью;
  • долговечностью;
  • хорошей теплоизоляцией;
  • устойчивостью к погодным условиям.

Особенности монтажа

Важным показателем при монтаже крыши является прочность и устойчивость каркаса. Составляющие каркаса крыши:

  • деревянный брус;
  • стропильная система;
  • обрешетка;
  • кровельный материал.

При возведении бани ответственно отнеситесь к пароизоляции. Это помещение должно быть надёжно защищено от влаги.

Для укладки пароизоляционного слоя надо:

  1. Обеспечить герметизацию швов.
  2. Сделать вентиляционный зазор между финишной отделкой и фольгой.
  3. Все стыки проклеить двусторонним скотчем.

При работе старайтесь не повредить пароизоляционный материал. Если у вас остались дырочки от строительного степлера или других материалов, дополнительно проклейте их скотчем.

Крепить пароизоляцию можно строительным степлером или деревянными планками. Планки прибиваются к материалу гвоздями с промежутками в 15-20 см.

Величина зазора для вентиляции должна составлять 2 см.

При грамотном подходе к обустройству пароизоляции вышеописанным способом, у вас получится надёжная конструкция. Пар, поднимающийся вверх и собирающейся на пленке, будет просушиваться воздухом, проходящим между пленкой и отделочным материалом.

Для пароизоляции используйте фольгированные изделия. Они не пропустят пар в помещение и уменьшат теплопотери. Хорошим выбором будет фольга на основе стекловолокна. К её преимуществам можно отнести:

  • высокую прочность;
  • негорючесть;
  • длительный срок эксплуатации;
  • водонепроницаемость;
  • экологичность.

При монтаже крыши бани важна и грамотная гидроизоляция. Она поможет сэкономить деньги на отоплении и будет поддерживать заданную температуру в помещении.

Двускатная или односкатная конструкция под шифером укрывается рубероидом. Предварительно кровля утепляется и проводится подкровельная гидроизоляция и внутренняя пароизоляция.

Рубероид укладывается перпендикулярно стропилам каркаса. Начинать укладка надо с низа – продвигаясь к коньку.

Листы гидроизоляционного материала накладываются с нахлестом в 15-20 см.

К стропилам гидроизоляция крепится рейками контробрешетки. Расстояние между рейками должно быть не менее 23 см.

Расстояние между шифером и рубероидом должно быть не меньше 20 см. Это обеспечит выветривание конденсата, который будет образовываться от резких перепадов температуры.

Для гидроизоляции потолка в бане применяются:

  • фольга;
  • глина;
  • полиэтиленовая пленка;
  • мембраны.

Современные фольгированные материалы обеспечиваются сразу: гидро- паро- и теплоизоляцию.

Глину при гидроизоляции потолка применяют крайне редко, благодаря наличию современных стройматериалов. Но это самый экономный и экологичный материал.

Спросом пользуется полиэтиленовая пленка и мембраны. Пленка не пропускает пар и поэтому используется только для изоляции крайнего слоя утепления.

При выборе гидроизоляционных материалов обратите внимание на их:

  • паропроницаемость;
  • прочность;
  • стойкость к ультрафиолетовым лучам;
  • назначение.

Если вы остановите выбор на фольге, процесс её монтажа сведется:

  1. Закреплению гидроизоляционного слоя на потолочных балках строительным степлером с нахлестом материала в 15 см. Обязательно проклейте стыки специальным скотчем.
  2. Далее, к балкам крепятся рейки.
  3. Со стороны чердака на пароизоляцию укладывается утеплитель, толщина которого должна быть не меньше 15 см.
  4. Последним этапом является монтаж гидроизоляционной полиэтиленовой пленки. Её потребуется уложить на утеплитель и закрепить на балках потолочной поверхности.

Утеплители кровли

На рынке предоставлен большой ассортимент утеплителей. Самыми востребованными являются:

  • стекловата;
  • минвата;
  • пенопласт;
  • пенополистирол.

К их преимуществам относятся:

  • долговечность;
  • высокая устойчивость к влаге;
  • удобство и простота монтажа;
  • прочность и надёжность.

Часто люди выбирают в качестве утеплителя кровли минеральную вату. Она является натуральной и безопасной, обладает высокими техническими характеристиками, отличается доступной стоимостью.

Что даёт утепление потолка в бане:

  1. Предотвращение накопления пара внутри помещения;
  2. Защита чердака и крыши от попадания влаги;
  3. Отсутствие скопления конденсата на потолочной поверхности;
  4. Сохранение тепла.

Перед тем как утеплить потолок бани, тщательно всё продумайте. Не все материалы способны справиться с излишним конденсатом. Для борьбы с конденсатом в бане прокладывается ещё один слой утеплителя. Для него можно использовать:

  • базальтовое волокно, обладающее малой теплопроводностью, огнестойкостью и натуральностью;
  • керамзит, хорошо держащий тепло;
  • глину с опилками, самый доступный вариант в ценовом плане.

Утепление глиной

При утеплении крыши глиной, потолок должен собираться из сухих досок, толщиной не менее 4 см. Все щели, образованные в процессе сборки, замазываются глиной без песка.

После того как нанесенный раствор полностью высохнет, надо покрыть его вторым слоем глины, но в раствор уже потребуется добавить песок. Толщина наносимого слоя должна быть не менее 5-6 см.

В чистом виде глина при утеплении не используется. Она разбавляется соломой в пропорции: 2 части глины, 3 соломы, и немного воды. По консистенции раствор должен быть похожим на пластилин.

Утепление кровли глиной предотвратит разведение мышей.

К преимуществам такого утепления надо отнести экологичность, экономию денежных средств и высокие теплоизоляционные качества.

Чем заделать щели между трубой и крышей

Монтаж дымохода на крыше не отличается особой сложностью. При его установке надо позаботиться о хорошей гидроизоляции. Даже при кропотливой и грамотной работе, между трубой и крышей образуются щели.

Избавиться от них можно с помощью установки специальных защитных элементов, а именно – фартука.

Фартуком называются планки примыкания, устанавливающиеся сверху и снизу или по бокам. Он бывает внутренним и внешним. Внутренний фартук монтируется под кровлю и выступает в роли оттока воды. Внешний — выступает декоративным элементом.

Изготовить фартук можно своими силами. Для этого потребуется:

  1. Подготовить металл и вырезать из него фартук прямоугольной формы.
  2. Посередине фартука делается отверстие для вывода трубы.
  3. Изготовленная деталь одевается на изделие.
  4. Небольшие щели заделать герметиком.
  5. Сделать короб из металла и насадить его на трубу.
  6. На короб установить колпак.

Фартук обязательно должен заходить под верхние листы кровельного материала.

Для решения проблемы оперативным способом надо купить готовый кровельный проход из нержавеющей стали. Он одевается на трубу, а места стыков закрепляются стальным хомутом.

Несколько слов о пожарной безопасности

Основными требованиями пожарной безопасности кровли является свободное чердачное помещение. Рядом с трубой нельзя укладывать легковоспламеняющийся материал.

Используя строительные материалы, обращайте внимание на их индекс огнестойкости. Лучшие материалы для кровли – базальтовая и минеральная вата. Они изолируют дымоход и защищают все нагревающиеся поверхности.

При монтаже потолочных отделочных материалов используйте пожаробезопасные и влагостойкие панели, пропитанные специальными составами. Обработка деревянных конструкций проводится 2 раза в год.

При монтаже дымохода соблюдайте правила пожарной безопасности:

  1. Дымоход не должен контактировать с электропроводкой и трубопроводами;
  2. Стыки соединяются хомутами;
  3. Для герметизации швов используется герметик, не теряющий своих свойств при высокой температуре.

Заключение

В заключение хочется отметить, что организация кровли бани – процесс длительный и трудоёмкий. К нему надо подходить с полной ответственностью. Соблюдая все правила и технологии монтажа, вы сможете построить прочную и надёжную кровлю для своей бани любого типа и формы.

Крыша для бани – обзор разновидностей и технология монтажа

Стандартная крыша для бани включает в себя стропила, обрешетку и наружное кровельное покрытие. В общем то подобный набор включает большинство привычных и наиболее оптимальных крыш из расчета простоты возведения, обслуживания и бюджета. Все скатные крыши делят на две разновидности – потолки висячего и наклонного вида. Выбор материала для обработки крыш принимается на основании выделенного бюджета и уклона крыши, а также климата. Рассмотрим подробнее технологию крыши.

Принято подразделять виды банных крыш на односкатные и двухскатные. В обеих конструкциях основным несущим элементом являются стропила.Стропила должны быть надежно закреплены, так как на них опирается вся конструкция. Лучше всего для них подойдет хвойная древесина без трещин и выпирающих сучков. Однако, дощатые стропила легче закрепляются при помощи гвоздей и являются более удобными в эксплуатации.

Сборная крыша для бани

Висячие стропила

Стропила зависят от количества пролетов и их размеров. В строительстве применяются два вида стропил – насланные и висячие. Вторые состоят из нескольких стропильных ног – это бревна, диаметр которых устанавливается в пределах 130-160 мм, или же доски с сечением 40-180 мм. Они служат для передачи усилия распора на деревянные затяжки, работая на сжатие и изгиб. Роль затяжки выполнят балка чердачного перекрытия, концы которой выпускаются. Встречаются проблемы с досками толщиной 40 мм и более – в этом случае применяются несколько досок меньшей толщины, сплоченный между собой болтами, гвоздями или шурупами. Стропила устанавливаются на расстоянии 100-120 см друг от друга.

Стропильная система

Насланные стропила

Уже упомянутые насланные стропила чаще всего используют именно для односкатных крыш. Выглядит это следующим образом – стропила укладывают настилом вдоль ската, опирая их на наружные стены. В этом случае наличие затяжки не требуется. В кирпичных и панельных постройках стропила ставятся на стену через брусмауэрлат. Таким образом, их установка происходит гораздо проще. Чтобы крыша для бани была прочной и ее не снесло сильным ветром, стропильные ноги прочно связывают с элементами опоры, таким образом, объединяя их со стенами. Для этой цели применяют специальные стальные шпильки с резьбой, или же скоб со стальной проволокой, диаметр которой выбирают в пределах 6-8 мм.

Читайте также:  Описание популярных сортов голубики: блюкроп и другие

Размеры установки и монтажа

Крыша для бани – обрешетка

На обрешетку оказывает прямое влияние выбранный тип кровли. Ее поддержку выполняют стропила. При этом кровля подходит любая. К примеру, финны в строительстве классических саун используют односкатную дерновую кровлю. Она тяжелее других, поэтому стропила должны быть достаточно мощными и прочными. Также стоит обратить внимание на плотность дощатого настила. На настильные доски, с применением битумной мастики, наклеивают как минимум два слоя рубероида, выполняя при этом разбежку в стыках. Затем, гидроизоляцию засыпают слоем толщиной 5-8 см из крупного гравия и производят укладку двух слоев травяного дерна. Такая кровля, помимо своеобразной экзотики, имеет ряд достоинств – так, в этом случае исчезает необходимость в дополнительной тепловой изоляции потолка.

Крыша для бани – нагрузка

Каждая крыша должна возводиться с учетом будущих нагрузок, которые она будет испытывать. Строитель обязательно должен учитывать, что снег и ветер оказывают постоянную нагрузку на конструкцию, поэтому она должна быть достаточно прочной. Как правило, плоские крыши являются более предпочтительными, так как снег на них практически не накапливается, а то, что успевает накопиться, быстро сдувается ветром. Если же Ваша баня располагается на открытом, хорошо продуваемом месте, то имеет смысл сделать для нее одно- или двускатную крышу с малым уклоном без чердака. Это значительно упрощает ее конструкцию. Стоит учесть, что в данном случае в качестве материала для кровли придется использовать исключительно рубероид, или же кровельное железо, а также гофр из алюминия. Кровля начнет быстро протекать, если Вы выберете асбоцементные волнистые листы – они не годны для малых уклонов. При шиферной кладке угол уклона должен быть как минимум 30 градусов.

Угол наклона

Отметим, что именно на крышах с кровлей, угол уклона которых составляет 30-45 градусов, накапливается больше всего снега в зимний период. Его весь может достигать критических значений.

Кровельное покрытие

Крыша для бани, как правило, кроется специальной кровельной сталью, либо шифером, плиткой, рубероидом. В случае с металлом, его укладывают листами толщиной 0,5-1 мм с применением покрытия из цинка (возможно, и без него). Оцинковка позволяет продлить срок службы крыши примерно на 5 лет. При возведении металлической кровли принимают угол наклона в 20 градусов. Преимущества подобной конструкции очевидны – ее отличают сложность возможной конфигурации, несгораемость и легкость. Несмотря на долговечность и все преимущества, данный вид кровли является одним из самых сложных и дорогих в реализации. Порядок укладки черной, т.е. неоцинкованной, стали, схож с вышеописанной процедурой – её тщательно очищают от смазки и ржавчины и покрывают с обеих сторон горячей олифой. Старые смазочные материалы хорошо удаляются бензином.

Двускатная крыша

Крыша со стальной кровлей использует в качестве основы обрешетку из брусьев с сечением 50х50 мм, либо же доски, толщина которых должна быть не менее 25 мм. Расстояние между перекладинами не должно быть более чем 200 мм. Зачастую, стальную кровлю оборудуют сплошной обрешеткой с последующей настилкой рубероида. Он способен поглощать водяные пары, которые будут проникать сквозь чердачное перекрытие, таким образом, предохраняя листы кровли от пагубного воздействия коррозии.

Крыша для бани из рубероида с кровельным покрытием

Кроме металлических пластов используется также рубероид и толь. Это – рулонные материалы, применение которых способно существенно сократить Ваши расходы. Крыша для бани покрывается толью тогда, когда требуется наличие временного покрытия. Что касается рубероида, то при грамотной и бережной эксплуатации он способен прослужить немалый срок наряду со стальной кровлей. При это его использование обойдется Вам в разы дешевле. Еще одним его достоинством является возможность использования с любым углом наклона крыши. Однако, такой материал легко возгорается.

Крыша для бани: особенности устройства

Возведение бани очень ответственный процесс и в процессе ее строительства, нужно основательно отнестись к подбору крыши для данного строения, а также способам, которыми ее можно построить.

Данная статья раскроет информацию об основных видах крыш для бани, а кроме того каким способом правильно будет возвести ее своими руками.

При самостоятельной постройке на загородном участке такого сооружения как баня, необходимо отдать особое внимание такому вопросу как самостоятельная постройка крыши, ее тепловая и гидроизоляция, тип кровли и другие нюансы.

Кровля для бани имеет существенные отличия от крыш всех остальных зданий и сооружений которые заключаются в воздействии нагрузок на ее несущие конструкции, которые создаются не снаружи а изнутри помещения. Такая особенность связана с увеличением температуры влажности воздуха в бане.

В процессе парообразования внутри парилки, происходит инфильтрация внушительных масс пара внутрь чердачного помещения и конденсации влаги на несущей конструкции крыши.

Оптимальным решением в этом случае считается односкатное устройство крыши.

Классификация банных крыш

Для выбора типа будущей крыши нужно ориентироваться на план постройки, а также пользоваться разнообразными нормативами. Выбор же конкретной кровли для бани проводится в зависимости от технических особенностей будущей постройки, а еще вида местности, в которой будет проводиться строительный процесс.

Типы кровли выбираются в зависимости от особенностей местности:

  1. Обыкновенные бани, которые находятся, рядом с жилыми домами имеют в основном обычную двускатную кровлю, достаточно крепкую и экономную.
  2. В местностях с обильными в зимнее время снегопадами, угол наклона крыши необходимо выбирать таким образом, чтобы снег спокойно мог скатываться на землю. Обычно это 45 градусов.
  3. Лесостепные и степные районы с преобладанием сильных и порывистых ветров потребуют минимальный угол банной крыши для придания ей хороших аэродинамических характеристик, помогающих воздушному потоку с легкостью огибать ее без значительных усилий.

Если баня пристроена к дому, то тип крыши будет односкатный, а угол наклона выбирается в зависимости от климатических характеристик района строительства и технических параметров дома.

Варианты организации кровли

Выбор наиболее предпочтительного типа покрытия для банной крыши и изоляция кровли влияет на ее долговечность, прочность и уровень сложности выполняемых работ по установке конструкции и укладыванию кровли.

Полезная информация! Несущие конструкции сложного типа требуют наиболее сложной организации разнообразных работ, в числе которых работы по изоляции крыши и работ, которые обеспечивают надежность возводимой постройки.

Главными плюсами сложных многоскатных кровель считаются их презентабельный внешний вид, придающий облику здания уникальности , а также оправдывает сделанный в пользу трудной конструкции выбор.

Банная крыша бывает также двух типов с учетом наличия чердака: крыша, имеющая мансардное помещение и без мансардного помещения. Возведение кровли с чердачным помещением в первую очередь учитывает устройство перекрытия для помещения.

Если же крыша возводится без чердачного помещения, то выполняется слияние крыши с потолком, в таких случаях крыша выполняется односкатного типа, а площадь бани составляет не более 15 м2. При постройке бани, имеющей большую площадь, наиболее надежным вариантом крыши будет двускатная.

Преимущества различных вариантов банных крыш

Тот и другой упомянутый вид банной крыши имеют свои индивидуальные преимущества.

Возведение банной крыши с помещением чердака придает ей презентабельный внешний вид и предполагает наиболее качественную изоляцию, отличающуюся эффективностью, а это наиболее полезно для бани во время ее использования в зимний период.

Крыши, не имеющие чердачного помещения, служат оптимальным решением для летней бани, выстраиваемой в большинстве случаев на территории дачного участка.

Цена их постройки существенно меньше, а кроме этого, такими крышами можно воспользоваться в роли дополнительного места, используемого для разнообразных бытовых нужд.

Задаваясь вопросом о том, каким образом возвести крышу для бани, нужно еще брать во внимание, такой момент как уклон крыши, который имеет прямую зависимость от материала покрытия крыши. Для металлической крыши выполняется уклон в районе 20 градусов, кровля из шифера выполняется под углом, близким к 30°, угол уклона крыши при использовании рулонного материала может составлять 5°.

Важно! В случае, когда на крыше отсутствует чердачная комната, то ее угол уклона при укладывании абсолютно любого типа покрытия не должен превышать 10 градусов.

Устройство крыши бани

Перед началом строительства банной крыши, нужно первым делом сделать ее несущие стропильные конструкции и правильную кровлю. Стропильную конструкцию составляют стропильные фермы, которые должны быть расположены в верном порядке, а кровля – из правильно сделанной обрешетки и заблаговременно выбранного кровельного материала для обшивки.

Конструкция, служащая в качестве опоры для крыши бани состоит из размещаемых вверху обвязки корпуса бани балок перекрытия, также не лишним будет смонтировать мауэрлат – специальный балка, служащая в качестве опорных элементов для ног стропил.


Остов крыши

Стены постройки укомплектовываются особыми ячейками, которые позволяют с точностью выдержать горизонтально размещенные балки — перекрытия, выступающие за внешнюю границу банных стен.

Важно: выбора выпуска балок перекрытий осуществляют в зависимости от проекта возводимой конструкции и если он больше 50 сантиметров, то нужно обеспечить опору балок на специальные столбы.

Древесные стропильные фермы, установленной толщины, монтируются на балки перекрытия чердачного помещения, при этом, промежуток промеж них не должен превышать 1 метр.

Крепеж ферм к балкам осуществляется таким же способом, как и крепление ферм в процессе возведения жилой постройки. Соединение стропил выполняется с помощью доски или бруса конькового типа.

Возведение обрешетки для банной крыши


Обрешетка крыши бани

Если выбор материала остановился на покрытии рулонного типа, то в этом случае нужно выполнять обрешетку сплошного типа, а при использовании других материалов, обрешетку делают прореженную. Материалом для обрешетки служит брус с размером сечения 50х50 мм либо используют доску, толщиной не менее 40 миллиметров.

Устройство обрешетки следует начать с закрепления коньковой доски или бруса. Затем закрепляют последующие детали обрешетки на одинаковых промежутках между собой. Конек должен быть закрыт сталью из оцинкованного листа, или же можно использовать особую асбестоцементную заготовку.

Торцевые части крыши нужно также заделывать плотным строительным материалом, например досками.

При выборе способа возведения крыши для бани следует также учесть, что для предотвращения скапливания пара и последующей его конденсации, потолок парильного помещения должен быть выполнен с использованием высококачественных паронепроницаемых, а также теплоустойчивых материалов, например вагонка, пропитанная специальным раствором.

Строительство банной крыши

Изготовление несущей конструкции крыши для бани начинается с заблаговременной подготовки древесного бруса в нужных количествах с сечением 50х50 мм.

Если ширина бани не более трех метров, то первое что нужно сделать, это приготовить шестьбрусков,длина которых 370 сантиметров. Они будут применяться в качестве балок перекрытий. После этого приготавливают двенадцать брусков, с длиной 230 сантиметров, применяемых в как материалы для системы стропил.

Полезно: поскольку длина обычного бруса из дерева равна 6 метрам, то данная система обрешеток способна с большей эффективностью использовать материал, который есть в наличии, потому что суммарная длина балки и стропилы точно совпадают с длиной купленного бруска (370+230=600).

Завершив изготовление, следует приступать к работам по выкладыванию цельной конструкции из балок перекрытий и стропильных брусков, а потом отсекают ненужные части брусков. На брусках выполняются отметки, делается их подгонка к необходимым размерам, а после чего, крепеж между друг другом, с помощью гвоздей.

Похожие манипуляции выполняются со стропильными фермами. В данном случае важно не забывать о качественном уплотнении крыши.

Важно: Высокая прочность стропильных ферм добивается методом закрепления всех стыков с помощью деревянных накладок по обеим сторонам.

Затем изготавливаются фронтовые стропилы, для этого требуется соорудить особые оконные рамки ,а также рамки для чердачной двери, при наличии самого чердака.

Читайте также:  Описание и особенности сорта персика Донецкий желтый

Помещение чердака нечасто используется в бане, однако оно позволяет хорошо осматривать стропильные системы на предмет ее прочностных и пожаробезопасных характеристик, вследствие этого, чердачную дверь лучше всего сделать.

Перед тем как укреплять стропильные фермы на местах, необходимо произвести их проверку на идентичность, путем укладывания их одной ровной стопкой друг на друга. Если какие либо фермы выходят за границы общего столбца, то их требуется переделать или подкорректировать, так как неправильные элементы могут нарушить надежность системы стропил.

После этого, на мауэрлате либо балках перекрытия делается разметка, при этом есть возможность увеличить надежность, путем прибивания обрезков, с целью монтирования в свободные промежутки между обрезками опорных частей ног стропил.

Данный способ вдобавок позволяет уменьшить время проведения работ по установке системы стропил и исключить просчеты в размещении и размерах ферм стропил.

Полезно знать! Монтаж стропильных фронтовых ферм производится под малым углом к центральной части банной крыши. Данная мера предосторожности является дополнительной и помогает выполнить несущую конструкцию по максимуму жесткой, выдерживающей очень мощные ветровые удары.

Остальные фермы стропил следует устанавливать на одинаковом расстоянии друг от друга, составляющем 1 метр, после чего производится их сшивание коньковой доской. Далее производится выполнение обрешетки, тип которой выбирается в зависимости от того, какой материал будет использован при покрытии кровли.

Выбор кровельного материала

Многие, в случае возникновения надобности покрыть крышу бани задаются вопросом — а какой материал лучше всего применить для этих целей? Ответ на него зависит от климатических особенностей климата в районе возведения постройки.

Если возведение бани проводится на участке, где до нее строился жилой дом, все необходимые параметры микроклимата должны быть уже известны застройщику.

Важно: если для покрытия крыши используется рулонный материал, то в таком случае, каркас выполняется сплошной, состоящий из двух главных слоев.

Рулонный материал укладывается путем настила первой полосы и качественного ее закрепления, что в свою очередь будет удобным для дальнейшего укладывания следующих полос..

В случае, когда для покрытия кровли используется шифер, то нужно для него сделать укладку слоя рубероида, используемого как гидроизолятор.

Полезно: Рубероид укладывается так, чтобы его края немного выходили за границы обрешетки Это нужно для его ровного настила. Закрепив все полосы рубероидного материала, выступающие его края нужно обрезать и затем, производится укладка шифера или любого другого материала для покрытия крыши.

Теплоизоляция крыши бани

Говоря о том, как построить банную крышу следует упомянуть о теплоизоляции крыши бани, так как крыша подвергается воздействию высоких температур, исходящих из парильной комнаты.

Не имея надлежащего оборудования и хорошего утеплителя, в зимнее время года происходит выпадение конденсата, что причиняет большой вред крыше.

В качестве теплоизолирующего материала служат утеплители, монтаж которых осуществляется тремя способами, в зависимости от которых, материал теплоизолятора крепят под системой стропил, на стропильной системе или в интервалах среди ферм. Последний способ является самым упрощенным в осуществлении, потому что для его реализации не требуется много времени.

В процессе возведения бани в обязательном порядке требуется уделить повышенное внимания качественному утеплению крыши, так как от этого напрямую зависит целостность материалов из древесины, которые используются в процессе строительства. Крепить утеплитель необходимо плотно к любым типам плоскостей стропильной системы, а образование щелей при этом не позволяется.

Самым широко распространенным материалом для утепления считается минеральная вата, обладающая помимо хороших теплоизоляционных свойств также небольшой стоимостью, а еще признана многими специалистами как экологически чистый материал. Еще наравне с минеральной ватой используется пенопласт, имеющий практически те же свойства за исключением экологической чистоты. Пенопласт является вредным материалом.

Кроме теплоизоляции при возведении крыши, стоит также уделить максимум внимания гидроизоляции и паровой изоляции, с целью хорошего вентилирования чердака бани.

Подведение итогов

Рассматривая все этапы постройки крыши для бани можно прийти к выводу, что на первый взгляд эта работа кажется довольно тяжелой. Однако, при грамотном и ответственном подходе к выполняемой работе, все выглядит совсем элементарно. Необходимо только не нарушать все основные правила по монтажу стропильной конструкции, утеплению и гидроизоляции, а также выполнению работ по покрытию банной крыши кровельными материалами.

Таким образом, процесс возведения крыши под силу любому строителю, как начинающему, так и мастеру своего дела.

Садовая мебель: столы и кресла для нового сезона

Садовая мебель, сделанная своими руками из остатков опалубки или ненужных в хозяйстве досок, может выглядеть гораздо лучше и служить гораздо дольше, чем задорого купленная в магазине. Доказано пользователями FORUMHOUSE.

Содержание:

  • Садовая мебель своими руками: как сделать надежный и красивый стол
  • Садовая мебель из дерева: как рассчитать идеальные размеры
  • Кресло Адирондак: легенда в мире садовой мебели (чертежи и размеры в миллиметрах)

Как сделать красивый стол

Садовая мебель для отдыха должна быть такой же красивой, как и удобной. Изделие простого дизайна будет выглядеть очень круто, если выделить фактуру дерева.

Этот стол участник FORUMHOUSE Андрей063 сделал из бруса и обрезной доски, которые давно ждали своего часа. Купить пришлось только:

  • тонировку;
  • лак;
  • насадку на дрель.

Длина стола: 1500 мм; высота: 900 мм.

  • Столешница – обрезная доска, 150х50 мм;
  • Ножки – брус, 70х100 мм;
  • Доска, на которую крепится столешница и ножки – 50х100 мм;
  • Маленькие ножки из доски – 50х100 мм;
  • Доска для связки деталей и подставки ног – 50х100 мм.

Этот садовый стол выделяется из ряда других садовых столов, выглядит основательно и довольно дорого, не в последнюю очередь потому, что мастер выделил рисунок дерева.

Добиться этого эффекта «просто, но муторно». Для этого нужно:

  • обработать доску рубанком;
  • пройтись по ней дрелью для удаления ржавчины.

Лучше надеть специальные очки, потому что после минуты работы весь как будто в муке, и в носу и глазах.

Обрабатывая доску, насадкой нужно как бы выбирать древесину в тех местах, где она мягкая. Это позволит добиться эффекта «под старину», создать столешницу, как из таверны.

  • Обработать доску шкуркой, но без фанатизма – просто убрать оставшиеся крупные опилки.
  • Покрыть тонировкой. Покрытие в два слоя дает более насыщенный цвет.
  • Оставить до полного высыхания.
  • Зачистить шкуркой.

Где-то посильнее трем, где-то послабей, рисунок проявляется. Главное – не бояться испортить.

Выделить фактуру дерева можно и без насадки, и без дрели; просто сильно потерев доску вперед-назад железной щеткой. Мягкая древесная порода вычистится, более жесткая– останется.

Стол для пикника максимально комфортных размеров

Стол со скамейками такой конструкции нравится своей основательностью и прочностью: поставил и стоит, никуда его не унесешь. Самое трудное – найти оптимальные размеры. От этого стола скамейки не отодвинешь и не придвинешь, а надо, чтобы удобно было всем гостям, независимо от их роста и комплекции.

Прежде, чем приступить к работе по созданию такого стола, наш участник с ником keednex задал себе несколько вопросов.

  1. На какой высоте делать столешницу?
  2. На какой высоте делать лавку?
  3. Каким должен быть идеальный зазор между столешницей и лавкой, чтоб комфортно было встать и перешагнуть через скамейку?

В своей работе он решил ориентироваться на стандарты с приведенной ниже картинки.

И сделать стол с такими размерами.

Получилось очень комфортно. Это оценили люди с ростом от 160 до 195 см и разной комплекции.

На изготовление стола пошли лежащие без дела доски и 0,147х0,037-0,05х6 м.

Сначала замерил доску. По этим размерам построил стол в скетчапе, чтоб заранее посмотреть углы и нужное количество запилов.

Получилась вот такая спецификация:

  • лавка и столешницы – 1,8 м, 9 шт.;
  • держак лавки –1,7 м (на чертеже он 1,68 м; мастер решил округлить), 2шт.;
  • держак столешницы – 0,73 м, 3 шт. (два боковых держака и один – стягиватель по центру, он же, упор для укосин);
  • стягиватель лавки по центру – 0,29 м, 2 шт. (при сборке стола оказалось, что эти детали не нужны, поэтому они не использовались);
  • укосины – 0,83 м, 2шт. (срезы по 30 градусов);
  • ножки стола – 0,92 м, 4 шт. (со срезами в 30 градусов).

Срез ножек рассчитан через специальное приложение в телефоне. Нужно указать ширину доски и требуемый угол – программа показывала, на какой высоте поставить точку, проведя линию к которой получится 30 градусов.

Сборка стола заняла несколько часов. По окончании лучше закруглить все элементы стола, чтобы избежать ушибов об углы, особенно, если в саду бывают дети, отшлифовать изделие наждачным кругом на болгарке и покрасить.

Легендарное садовое кресло Адирондак: чертежи, размеры, схема

Мебель для дачи и сада Адирондак уже больше ста лет приводит в восторг всех адептов загородной жизни. У нее интересная история. В 1903 году американец Томас Ли с семьей отдыхал в горах Адирондак, в летнем домике, где не было никакой садовой мебели. Томас взял сосновые доски, гвозди, молоток и сколотил несколько кресел: тестируй, семья! Семья посидела на каждом кресле – оказалось, что удобнее всего то, что с широкими подлокотниками и наклоненной спинкой. Вот из этого кресла и выросло легендарное направление уличной мебели.

Кресло Адирондак в Америке делают из северо-американского кедра или сосны, но участники нашего портала берут любое доступное дерево, включая остатки опалубки.

Уникальный круглый стол своими руками



Приветствую всем любителем помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить уникальный круглый стол из дерева. Конструкция проекта довольно сложная и автором было использовано довольно серьезное оборудование для изготовления стола. Основной сложностью является изготовление ножек и основы, здесь вам понадобится высокая точность резки.

В центре стола автор предусмотрел отсек для хранения карандашей и прочих канцелярских принадлежностей. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– доски и брусья (из красивой и прочной породы древесины);
– морилка и масло для дерева;
– мебельные шканты;
– столярный клей;
– саморезы;
– крепежные петли;
– фанера.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Ножки
Для начала изготовим ножки, всего их у стола будет 6 штук. Для изготовления ножек понадобятся брусья, если такого материала нет, брусья можно нарезать на циркулярной пиле из толстых досок.

Каждая ножка состоит из двух частей, части соединяются между собой при помощи шипового соединения и столярного клея. Самое главное, чтобы все ножки были одинаковыми, тут важно соблюсти все углы и все надежно склеить.









Шаг второй. Основа
Собираем основу для столика, нужная основа в основном для того, чтобы соединить все ножки в цельную конструкцию, в итоге все будет держаться очень крепко.

Основа представляет собой 6-ти конечную звезду, собирается она из брусьев. В центре звезды вклеивается деталь из фанеры, а ножки крепятся к звезде при помощи шипового соединения. Когда звезда будет готова, можно установить на основу ножки.


























Шаг четвертый. Сборка столешницы
Приступаем к изготовлению столешницы для стола. Для этих целей нам понадобятся толстые доски одинаковой толщины и с идеально ровными краями. Из досок нам нужно собрать одну цельную древесную плиту. Для склеивания досок используются специальные шканты, ниши под них прорезаем фрезером.

Всю древесную плиту хорошо стягиваем разными стяжками или резинками и оставляем сушиться.

Читайте также:  Ошибки в саду: ТОП Главных ошибок садовода!


















Далее нам понадобится самодельный циркуль из веревки, гвоздя и карандаша, чертим при помощи циркуля круг на древесной плите и приступаем к резке. Для начала автор прошелся ручным фрезером, но длины ножа не хватило, чтобы сразу вырезать круг. Тогда на помощь пришел электрический лобзик.

После резки обрабатываем кромки при помощи ручного фрезера. Вот и все, основная работа сделана, теперь выравниваем плоскость столешницы при помощи рубанка. Для финишной обработки используем орбитальную шлифовальную машину, шлифуем столешницу до идеально гладкого состояния.

Шаг пятый. Крышка
В столешнице определяем место точно в центре и устанавливаем нашу раму с полкой. Обводим шестиугольник и вырезаем его ручной циркулярной пилой. Далее шестиугольник нужно хорошо отшлифовать, то будет крышка от ящика. Само собой, в крышке должна быть ручка, чтобы ее можно было открывать руками. Для решения проблемы автор просверлил в крышке отверстие под палец.










Шаг шестой. Отделка и сборка
Хорошо шлифуем все детали стола при помощи шлифовальной машины, особенно это касается столешницы. Ну а далее на помощь приходит морилка или масло, у автора пропитка черного цвета, смотрится все довольно интересно. При желании можно использовать лак или другие пропитки для дерева.

Хорошо бы в завершении отполировать столешницу полировальной машиной до блеска.









Вот и все, теперь стол можно собирать. Нам понадобятся крепежные пластины, их прикручиваем к раме и делаем углубления, чтобы петли не выступали над поверхностью. Ну а далее прикручиваем столешницу при помощи саморезов. Вот и все, столик готов, получилось все довольно интересно, за таким столом может поместить много людей. Конечно, если у вас есть опыт работы с мебелью, изготовить такой стол можно и более простыми инструментами.

На этом наш проект окончен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное, не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Как сделать круглый стол своими руками — варианты столов которые легко можно сделать самому, инструкции для изготовления на фото!

Стол круглой формы символизирует равенство сидящих за ним людей. Эта конструкция пришла к нам из средневековья, когда каждый сидящий за ней человек имел равный голос в принятии обсуждаемого решения.

Такое изделие можно сделать самостоятельно, предварительно найдя подходящее фото круглого стола ручной работы.

При минимальных затратах человек получает готовое изделие, ничем не отличающееся от заводского исполнения.

  • Особенности конструкции
  • Используемые материалы
  • Разнообразность идей
  • Разработка проекта
  • Рабочий процесс
  • Фото круглого стола своими руками

Особенности конструкции

В классическом исполнении данное изделие делается из массива натуральной древесины. Его размеры могут сильно отличаться, все зависит от предполагаемого числа людей, которые будут за ним сидеть.

Существуют различные чертежи и размеры круглых столов, однако такая конструкция имеет свои особенности:

  • его рабочая поверхность должна иметь круглую форму;
  • он может размещаться на центральной опоре;
  • для большей устойчивости устанавливаются четыре ножки, чем больше расстояние между ними — тем устойчивее стоит изделие.

Этот стол предназначается для сбора нескольких человек. За ним собирается вся семья, где каждый имеет равное значение.

Используемые материалы

Могут использоваться разные материалы для самостоятельного изготовления круглого стола. Сюда стоит отнести:

ДСП и ДВП хорошо подходят, чтобы сделать бюджетный вариант. Несмотря на дешевизну такой конструкции, при должном уходе она прослужит длительное время.

Используя скатерть можно скрыть применяемый материал, и он будет смотреться не хуже изделия из натуральной древесины.

Хвойные породы дерева предоставляют возможность сделать качественное изделие при минимальных затратах. Такая древесина легко обрабатывается, может прослужить продолжительное время.

Важно строго придерживаться технологического процесса и на начальном этапе конструкцию хорошо обработать лакокрасочным материалом.

Посмотрите еще здесь!

Твердые породы дерева в виде дуба или бука позволят сделать по истине качественное изделие, которое станет настоящей гордостью любой комнаты.

Такой стол будет иметь достойный вид, он поражает своей массивностью и величием. Придется немного постараться при обработке этого древесного массива, однако результат не заставит себя ожидать.

Такая конструкция подчеркнут статус хозяина и членов его семьи.

Вариантов действительно много. Есть также и современные решения вопроса, при использовании пластика.

Разнообразность идей

Существуют различные идеи, как сделать круглый стол своими руками, что позволит получить качественное изделие при минимальных затратах.

Посмотрите еще здесь!

К ним можно отнести следующие варианты:

  • круглый стол на центральной ножке;
  • с использованием трех или четырех ножек;
  • производство двухуровневой конструкции, где на нижнем уровне могут располагаться личные вещи посетителей или бутылки с алкогольными напитками.

Все зависит от фантазии человека, ограничения он устанавливает себе сам.

Разработка проекта

Несмотря на выбранную модель или дизайнерское решение, инструкция, как правильно сделать круглый стол своими силами остается прежней. Она имеет следующий вид:

  • важно определиться какие задачи должно решать это изделие, сколько человек будет за ним сидеть, где оно будет располагаться;
  • рассчитать его размеры и согласно своему бюджету подобрать материалы;
  • сделать точные чертежи предполагаемой конструкции;
  • приготовить необходимые инструменты.

Если ответственно подойти к осуществлению вышеуказанных пунктов и все сделать правильно — сама работа не составит ни какого труда.

Рабочий процесс

Изготовление и сборка круглого стола своими руками происходит следующим образом:

  • закупаются соответствующие материалы;
  • происходит тщательная обработка их поверхностей и подгонка под нужные размеры;
  • при помощи специального клея детали крепятся друг к другу, после чего фиксируются струбцинами до полного засыхания;
  • фиксируются ножки с использованием металлических уголков и поперечин;
  • по окончанию процесса сборки все изделие обрабатывается лакокрасочным материалом.

Деревянный стол для дачи: делаем сами

Наступают теплые деньки, а значит, пришло время смастерить своими руками уличный, деревянный стол для дачи, а благодаря предоставленным в нашей статье чертежам с размерами — задача будет легковыполнимой.

Основной материал и его подготовка

Для изготовления стола можно взять доски любого сорта. Причем заблуждением является установка, что необрезной второсортный материал не годится. Доска с сучками при правильной обработке являет собой отменный декоративный вариант столешницы в итоге. К тому же на материале можно изрядно сэкономить.

Для изготовления садовой мебели лучше брать в меру твердые породы дерева. Отлично подойдут дуб, ясень, груша, акация. Можно использовать и более мягкие варианты — сосну, ель. А вот ива, ольха или тополь точно не подойдут. Они очень мягкие и имеют пористую структуру. Для уличной мебели это не лучший вариант.

Перед использованием досок и бруса их нужно хорошенько просушить. Уровень влажности древесины должен быть не более 20%. Чем меньше, тем лучше. Готовая конструкция не будет давать усадку, и растрескиваться в итоге.

Последствия неправильного выбора материала

Подготовка чертежей

Чтобы сделать стол для дачи из досок своими руками, сначала придется подготовить хотя бы самый простой чертеж. По нему мастер может ориентироваться, заготавливая детали нужного размера и закупая все необходимые крепежи.

На схему обязательно наносят:

  • Габариты столешницы (ширину и длину);
  • Высоту ножек стола;
  • Расстояние между ними;
  • Сечение бруса для ног;
  • Толщина доски (столешницы);
  • Места установки крепежей.

Здесь же на чертеже указывают тип готовой конструкции. Это может быть стол на четырех ногах, на Х-образных опорах, на четырех ножках с поперечными нижними перекладинами или сразу деревянный, уличный стол для дачи с мягкими сиденьями, изготовленный своими руками.

Схема сборки садового стола

В нашем случае стол будет иметь такие габариты:

  • Длина столешницы — 1,2 м;
  • Ширина — 0,7 м;
  • Высота ножек — 0,75 м.

Необходимые инструменты

Для выполнения работ нужно подготовить такой инструмент:

  • Пила циркулярная или электролобзик;
  • Фрезер ручной;
  • Дрель и шуруповерт;
  • Киянка, молоток;
  • Шлифмашина;
  • Кисти;
  • Рулетка и строительный карандаш;
  • Стусло поворотное (не обязательно, но с его помощью удобно делать поворотные спилы, если они предусмотрены в чертежах).

Материалы

Для монтажа садового стола нужно подготовить такие материалы:

  • Доска толщиной 30-40 мм. Ширина — на усмотрение мастера. Досок понадобится 4-6 штук в зависимости от ширины.
  • Брус сечением 40х60 с длиной 6 м — 1 шт.
  • Деревянные планки, которые будут играть роль ребер жесткости. Размер 40х140 мм.
  • Саморезы 80 мм;
  • Мебельные болты со скрытой шляпкой;
  • Столярный клей (по желанию);
  • Лак или морилка для защитного, декоративного покрытия.

Изготовление стола

Деревянный, уличный стол для дачи сделать своими руками будет намного проще, если ориентироваться по фото. Последовательность такая:

  • Используя циркулярную пилу или электрический лобзик, нужно нарезать доски на шаблоны намеченных размеров. Согласно чертежу. Для привлекательности крайние доски можно слегка закруглить по углам, чтобы сделать столешницу более «мягкой».
  • Древесину хорошо со всех сторон шлифуют специальной насадкой на болгарку. Важно полностью убрать все сучки, неровности. Готовая доска должна быть гладкой со всех сторон.

  • Теперь нарезают два-три куска ребер жесткости. Они будут располагаться под столешницей. Чтобы гости или члены семьи случайно не травмировались о ребра жесткости, их края немного срезают под углом к центральной части стола. Перекладины также хорошо шлифуют.
  • Подготовленные доски укладывают на ровную поверхность с отступом 3-4 мм между каждой. Такой зазор позволит дождевой воде свободно стекать со стола и предотвратит скопление пыли в щелях мебели.
  • Рейки (ребра) жесткости укладывают перпендикулярно доскам так, чтобы от краев столешницы они отступали на 10-15 см внутрь. Третью укладывают строго по центру.
  • При помощи шуруповерта вкручивают саморезы в планки до упора. Шляпки нужно немного утопить в дереве.

Сверху можно дополнительно зафиксировать столешницу на рейках при помощи мебельных болтов. Для этого в ней делают отверстия дрелью и стягивают все элементы метизами. Либо просто соединить все детали болтами, без саморезов.

Изготовление ножек

Опоры для стола делаем из бруса сечением 40х60 мм. Его нарезают на 4 куска по 75 см.

Места срезов хорошо шлифуют.

Здесь же из досок или бруса нужно заготовить по две поперечины на каждую сторону опор. Они будут как бы дополнительно стягивать по две пары ног, и служить дополнительной точкой опоры. Их длина равна ширине столешницы или меньше на 10-20 см.

На ребрах жесткости делают разметку (место фиксации будущих ног). Они могут отступать от краев столешницы по 15-20 см внутрь её ширины.

Готовые опоры крепят к ребрам жесткости на саморезы. Можно использовать по 2 крепежа на каждую. Профессионалы советуют дополнительно промазать места стыков деревянных элементов столярным клеем.

Как только опоры зафиксированы, в нижней их части делаем своеобразную парную обвязку. То есть для каждой пары ног прикладываем с двух сторон подготовленные доски вровень с опорами в нижней их точке. Все стягиваем саморезами.

Финишная отделка

Готовый дачный стол из дерева прослужит века, если дополнительно обработать его биозащитным составом. Он убережет древесину от жучка, гниения. Желательно провести обработку в 2-3 слоя и дать столу полностью просохнуть в тени.

Потом дерево покрывают со всех сторон морилкой или лаком. Первая придаст древесине глубокий темный оттенок. Лак сформирует красивый глянцевый лоск. К тому же лаковое покрытие отталкивает воду. Так что можно будет не убирать стол из сада даже на время дождя.

При изготовлении деревянной мебели и работе с циркулярной пилой, шлифмашиной желательно надевать защитные очки. Мелкая древесная стружка может повредить глаза.

Надеемся, что благодаря нашим чертежам с размерами у вас получится прекрасный уличный, деревянный стол для дачи, сделанный своими руками.

Ссылка на основную публикацию