Как формировать дыни в открытом грунте

Как формировать дыни в открытом грунте

Дыня – бахчевая культура из семейства тыквенных. Плод дыни по-научному называется «ложная ягода». Произрастают культуры не только в Средней Азии и в других жарких регионах, но и в средних, и даже северных широтах. Вырастить собственные дыни мечтают многие огородники, поэтому они внимательно изучают правила посадки культуры в своем регионе и учатся за ними ухаживать.

Когда приступать к формированию дыни

К формированию нужно приступать тогда, когда растение даст четвертый нормальный лист. Дело в том, что на основном стебле будут завязываться лишь мужские цветки, и тогда опыления не произойдет. Женские цветки формируются на боковых побегах.

Методы формирования дыни

Основных способов выращивания дынь два: в теплице и на открытой грядке. Открытый способ может применяться в тех регионах, где климат теплый, умеренный, без резких перепадов температур. На грядках без парника культуры обычно растут «в расстил», т.е. без шпалер и подвязок – стелятся по земле. Нужно понимать, что на самотек процесс оставлять нельзя, иначе урожай будет мизерный. За стелящимися растениями нужен особый уход.

Закрытый способ рекомендуется в более северных широтах. Тогда в парнике заранее устанавливают шпалеры на высоте 2м от грунта. На эти шпалеры с помощью шпагата далее будут подвязаны растения.

При шпалерном способе на перекладины подвешивается шпагат, нижний конец которого обматывается вокруг растения. По мере роста растение нужно будет обвивать вокруг этого шпагата. Плоды, которые начнут наливаться и тяжелеть, нужно будет уложить в сеточки-мешочки, и эти мешочки также подвесить к шпалерам. Тяжелые дыни могут оборваться с веток, не успев вызреть, а мешочки-подвязки не дадут им упасть раньше времени.

При открытом способе нужно следить, чтобы листья не загораживали плоды полностью от солнца, а сами плоды при вызревании класть на фанерку, досочку, кусок линолеума – чтобы дыня не лежала на голой земле: от этого она может начать гнить.

Схемы формирования

Формировка растения при любом способе выращивания – регулярное подщипывание. Когда на стебле образуется 4 крепких, хороших листа, стебель следует обрезать чуть выше последнего листа. Далее, растение даст побеги из боковых листьев. Когда на побеге появится 5 крепких листьев, его также обрезают. Ненужные завязи на ранних ответвлениях побегов следует удалить, так как они не принесут хороших плодов.

На побеге должен образоваться женский цветок. Вы заметите его: он гораздо крупнее мужского. Кроме того, женский цветок содержит в серединке рыльце, а не тычинки, как мужской.

В идеале куст нужно формировать, таким образом, чтобы на каждом побеге завязалось по одному настоящему плоду, который и следует оставить для урожая. Все дальнейшие побеги и ответвления следует удалять, тогда питание пойдет не в ботву, а в плоды – и дыни вырастут сладкими и полезными.

В среднем одно растение культуры дает от 4 до 8 хороших плодов. Сколько полноценных плодов дадут ваши всходы – зависит от региона выращивания, от климата, от качества удобрений и почвы.

Подкормка дыни до и после процедуры

Землю под дыню нужно подготавливать еще с конца осени, когда урожай убран. Землю нужно хорошо вскопать и удобрить навозом или перегноем. На каждый квадратный метр желательно использовать до 6 кг навоза/компоста. Можно также использовать минеральные калиево-фосфорные удобрения. На каждый квадратный метр по 20-30 гр.

Весной, когда снег сойдет и земля оттает, нужно опять перекопать грядку под культуру. Можно внести еще удобрений. Когда дыня только посажена, ее можно поливать азотными и фосфорными удобрениями. В лунку для посадки предварительно рекомендуется внести органические удобрения.

В дальнейшем подкормку следует делать раз в 2 недели, используя фосфорные и калийные удобрения. Тогда дыня вырастет сладкой и ароматной. Следует также сделать подкорм, как только на кусте появилась очередная нужная завязь.

Как правильно формировать дыню в открытом грунте

Когда формировать

Подготавливать участок необходимо в осенний период: вскопать неглубокую яму, размером со штык лопаты, и использовать перегной для удобрения грунта с расчетом 3–4 килограмма на 1 квадратный метр. Важно помнить, если в огороде преобладает почва с глинистой основой, нужно добавить в ее состав речной песок – примерно полведра на 1 квадратный метр.

Подготовку грядки желательно продолжить весной, перекопав землю еще раз и внеся удобрения, содержащие калий и фосфат. Удобрять нужно по пропорциям, указанным в инструкции упаковки. Прямо перед высадкой не помешает добавить перепревший навоз и удобрения с азотом. Следующий шаг – подготовка семян и выращивание рассады. Зерна можно приобрести в супермаркете или заготовить собственноручно. Хороший урожай получится из семян, которым минимум три года.

Торфяные таблетки или горшки идеально подойдут для роста рассады дынной культуры, также используются стаканчики из картона и пластика. Емкости из торфа хороши тем, что они погружаются в землю вместе с ростками. По истечении времени торф станет естественным удобрением.

Основные методы

Как формировать дыню в открытом грунте подскажут несколько методов: в шпалере и в расстил. Получение шпалерной (или вертикальной) культуры предусматривает подготовку каркаса, сконструированного из проволоки. Натягивание производится на высоте равной двум метрам. Верхушечное окончание проволочного жгута нужно подвязать к каркасной структуре. Нижний конец подвешивается к прорастающей дыне, а свободные плети обвязываются. Следуя рекомендациям, процесс стоит выполнять после трех-четырех суток с момента посадки.

Как правильно ухаживать? Весь рост побегов начинается лишь со временем. Процесс предусматривает обмотку ростков вокруг веревки. Если плети имеют вертикальное расположение, то они получают в разы больше света и, исходя из этого, на них образовывается больше плодоносных ветвей. При желании поместить растения в расстилы нужно уложить землю дынями. Сформированная система не предполагает сооружения парников или каркасов, так как это укрытие изготавливается из обычной пленки.

Схема формирования

Дыни требуют формировки. Она производится прищипкой плетей верхушечных точек роста. При правильном выполнении полезные для растения вещества начнут поступление от корней не в плети, а непосредственно в дынные плоды. Благодаря этому растения созреют раньше, а дыни вырастут большими и очень сладкими.

При формировании дыньки в открытом грунте, немаловажное внимание нужно уделять снабжению растения водой, прополке грядок с помощью сапки, подкормке питательными веществами и разрыхлению грунта.

Обильного урожая не стоит ждать, если своевременно не прищепить плети, имеющие много завязи, и не удалить побеги без цветов, которые отбирают силы у дыни, и мешают формированию куста.

Уход до и после процедуры

Очень аккуратно нужно отнестись к рыхлению почвы, ведь легко повредить корни. Поэтому процедура производится на глубине от 10 до 12 см. Дыню нужно окучить после отрастания плетей. Пропалываются кустики по мере необходимости.

Увлажнение бахчи занимает особое место при выращивании дыни в открытом грунте. При нехватке влаги растения теряют свои способности к развитию, завязи и цветению. Но, чрезмерный полив способствует загниванию плодов и плетей, дыни лишаются сахаристости и содержат большое количество воды в составе. Наблюдение – лучший способ для понимания потребностей растения.

На бахчевых полях дыни произрастают практически без воды, поэтому формирую ей идентичные условия. Если с утра на траве замечена роса, то увлажнение в этот день отменяется. Поливают дыни с осторожностью, между рядами, дабы влага не попала на дынные листья и плети.

После адаптации растения в грунте необходимо выполнить прищипку стебля над седьмым листом. Ту же процедуру нужно провести с плетями (боковыми), далее все ненужные цветы подвергнуть удалению. После оставить три завязавшихся плода, находящихся на расстоянии между собой. Бесплодные побеги надо удалить для сохранения соков завязавшимся плодам.

Видео «Формировка дыни»

Из этого видео вы узнаете, как правильно формировать дыню.

Как правильно формировать дыню на бахче или в теплице

Дыня — свето- и теплолюбивое растение, которое хорошо переносит засоленность почвы и засуху. Её родиной считается Азия. Плоды культуры могут быть разных форм — круглые или овальные, гладкие или ребристые, а их окраска чаще всего жёлтая или серо-зелёная. Можно ли вырастить на дачном участке вкусные дыни и что для этого нужно предпринять? Главный секрет получения хорошего урожая — правильное формирование растения.

Секрет сладкой дыни

Дыню издавна выращивали только на юге (от 6 до 8-ой зоны морозостойкости), где сухой и жаркий климат позволяет вызреть плодам без всяческих ухищрений.

Зоны морозостойкости растений определяют по минимальной температуре

На стелющихся стеблях этой бахчевой культуры может вызревать 2–8 плодов массой от 1 до 10 килограммов. Однако на территории с более холодным климатом огородникам приходится постараться и прибегнуть к приёмам, направленным на уменьшение сроков созревания дыни и получение более крупных плодов— формированию куста растения и нормированию количества завязей на нём.

Если на дыне образуется слишком много завязей, часть из них рекомендуется удалить

Сроки и правила формирования дыни

Сроки формирования зависят от погоды и условий выращивания. Дыню сажают и в открытый грунт, и в теплицу как через рассаду, так и посевом семян.

Выращивание дыни непосредственно семенами в основном практикуется для скороспелых сортов.

Точную календарную дату начала формирования указать невозможно, потому что эту операцию производят исходя из фазы развития растения. На сроки, когда побеги дыни достигнут необходимой длины для прищипывания, влияют:

  • способ выращивания: в парнике, теплице или в открытом грунте;
  • дата посева семян;
  • установление температуры воздуха не ниже 10–12 °С, чтобы можно было высаживать рассаду;
  • вероятность возвратных заморозков.

У сортовой дыни женские цветы, образующие завязь, располагаются больше на боковых побегах, чем на главном стебле. Поэтому формировать куст сортовых растений начинают с прищипывания главного стебля. После третьего или четвёртого листа удаляют точку роста, то есть обламывают верхушку побега. Тогда из пазух листьев начинают расти боковые отростки. Их называют побегами второго порядка. Исходя из силы роста куста дыни, для плодоношения оставляют 2–3 таких побега. И в дальнейшем на всём кусте сохраняют не больше 6 плодов.

Стандартная схема формирования сортовой дыни направлена на то, чтобы в дальнейшем получить крупные сладкие плоды

У гибридных сортов (F1) женские цветы появляются, наоборот, на главном стебле. Поэтому у гибридов главную плеть не прищипывают, а удаляют верхушки боковых побегов после появления на них 2–3 листьев.

Сортовое или гибридное растение будет выращиваться, определяют при покупке семян. На пачке семян гибрида любого растения указано F1.

На гибридность указывает метка в названии F1, обозначающая растения, являющиеся гибридами сортов в первом поколении

Формирование дыни в открытом грунте

Для сортовых дынь, которые выращивают в открытом грунте, проводят дальнейшее формирование. После того как на побегах второго порядка завяжется 3–4 плода, верхушки этих побегов и всех, образовавшихся к этому времени, прищипывают. Цель такого формирования куста — направить все силы растения на созревание плодов, а не на увеличение зелёной массы.

Растение дыни на правильно сформированном кусте образует крупные плоды

Если на боковых побегах третьего порядка образовались завязи, то их удаляют, чтобы плоды на побегах второго порядка выросли крупнее и быстрее созрели.

Видео о формировании дыни в открытом грунте

Формирование дыни в парнике или теплице

Агротехника тепличной дыни на шпалере почти не отличается от выращивания растения в открытом грунте. Только кусты формируют немного иначе. На основном стебле удаляют все боковые отростки на высоте 0,8–1 м от земли. На двух-трёх боковых побегах, которые выросли выше этой отметки, удаляют точки роста после образования 2–3 цветков. Срок проведения этой операции определяют по размеру завязи — она должна достигнуть 3–4 см. В это же время удаляют все слабые и пустые побеги.

Правильно сформированные кусты дыни в теплице дают более качественный урожай

Если же дыню в теплице выращивают стелющейся по земле, то её прищипывают после третьего настоящего листа. После образования завязей стебли второго порядка укорачивают, оставляя четыре листа после плода. На кусте оставляют не больше 6 плодов. Все остальные завязи и пустые побеги удаляют.

При выращивании врасстил формирование имеет свои особенности

Видео о формировании дыни в теплице

Вырастить местные дыни, соперничающие вкусом с привозными южанками, вполне возможно. Если правильно формировать куст этого растения, то более короткое по сравнению с южными регионами лето не помешает получить на своём участке урожай сладких и ароматных плодов.

Читайте также:  Как сушить корневой сельдерей в домашних условиях на зиму

Как формировать баклажаны в теплице правильно: инструкция для начинающих огородников

Любимый многими огородниками баклажан – теплолюбивое растение, которому необходимы безветренная погода, высокая температура окружающей среды и грамотный уход. Формирование куста – важный процесс, позволяющий получить хороший урожай. Расскажем подробно, как правильно формировать баклажаны в теплице и для чего это нужно.

Зачем формировать баклажаны в теплице

Если оставить баклажаны расти самостоятельно, плоды будут маленькими и невкусными. Важно не только поливать и подкармливать растения, но и вовремя сформировать кусты.

Пасынки, слабые завязи, листья необходимо удалять, так как они будут забирать питательные вещества, необходимые для роста и плодоношения.

Лишняя зеленая масса заслоняет солнце, а баклажан – растение светолюбивое. Поэтому формируют куст так, чтобы на каждую часть растения попадал солнечный свет.

Когда это необходимо делать

Время проведения процедуры зависит от погодных условий, региона выращивания и сорта культуры.

Баклажаны, выращиваемые в закрытом грунте, начинают формировать, когда кустики достигнут высоты 30 см.

Справка. Если баклажаны выращивают на открытых грядках, процедуру проводят на 10-15 день после высадки рассады на постоянное место.

Пасынкование проводят в сухую, безветренную погоду ранним утром или поздним вечером с перерывами в 7 дней.

Способы формирования

Кусты формируют одним из описанных ниже способов.

В один стебель

Это самый радикальный способ, который выбирают по таким причинам:

  1. Неблагоприятные погодные условия, плохое укоренение и ослабленность кустов. В этом случае оставляют один стебель, чтобы направить все питательные вещества на хороший рост и обильное формирование плодов на нем.
  2. Густые посадки. Подобное выращивание вызвано нехваткой места на участке. Особенно важно формировать кустики, если высажены высокорослые сорта.
  3. Недостаток света. Обрезка помогает плодам созревать своевременно и дружно.

Чтобы сформировать один стебель на кусте, пасынкование проводят через 14 дней после высадки молодых баклажанов на постоянное место. Если растения плохо развиваются, процесс переносят еще на 7 дней. Повторные обрезки проводят с интервалом в 2-3 недели, пока плоды не достигнут технической спелости.

Формирование в один стебель:

  • удаляют все завязи и боковые побеги от прикорневой зоны до пятого настоящего листа;
  • на высоте 6-8 листа прищипывают пасынки и удаляют 50% завязей;
  • все побеги удаляют на высоте десятого листа;
  • далее оставляют все пасынки с завязями плодов на двух листах, при этом на макушке – не больше трех листиков.

В два стебля

Первую обрезку куста делают на второй неделе после высадки рассады. Если кустики ослаблены и плохо приживаются, процесс переносят на одну неделю.

Верхушку растения прищипывают после того, как культура достигнет высоты 30-35 см. Это будет стимулировать рост сильных боковых побегов, из которых выбирают два самых крепких. Все листья и пасынки до развилки удаляют. Если лето жаркое, можно оставить два самых нижних листа, чтобы они притеняли корневую систему.

Дальнейшее формирование делают с периодичностью в 2-3 недели. Со стеблей удаляют все пасынки и половину образовавшихся завязей. В дальнейшем процедуру проводят с той же частотой, что и в один стебель.

Важно! У баклажанов высокорослых сортов необходимо подвязывать оба стебля, иначе они обломятся от веса плодов.

В три и более стеблей

Не первом этапе формируют два стебля, как только на высоте 35 см сформируется два самых сильных побега. Спустя две недели формируют ветки скелета кроны – на каждой веточке оставляют по одному крепкому пасынку. Крона получается пышной, и формирование завязей будет более активным.

Все побеги, на которых нет завязей, полностью ликвидируют.

Когда до сбора урожая остается меньше месяца, прищипывают точки роста на всех стеблях. Как только прекратится рост куста, все питательные вещества будут направлены на рост и созревание плодов.

Этот метод используют при небольшом количестве растений, высаженных редко. Если посадки загущены, такой способ формирования куста противопоказан – растения будут угнетать друг друга.

Как провести процедуру

Неправильное формирование кустов может привести к загниванию прикорневой части или, при чрезмерной обрезке, к гибели растения.

Пасынкование баклажанов проводится вручную, никакие инструменты для этого процесса не нужны, они могут повредить нежные стебли. Перед обработкой протирают руки дезинфицирующим раствором, чтобы не занести инфекцию.

Если используют секатор, его также обрабатывают и подготавливают золу или марганцовку для обработки срезов.

Перед тем как начать удалять пасынки, кустики подвязывают. В противном случае есть вероятность, что под тяжестью кроны стебли обломятся, так как обрезка их сильно ослабляет.

Если куст формируют в два стебля, подвязку производят ниже места разветвления.

Инструкция по формированию:

  • спустя три недели в первый раз удаляют все пасынки (время считают со дня высадки);
  • в дальнейшем обрезку проводят каждые 14 дней.

Затягивать процедуру не стоит, так как от этого зависит не только формирование правильной кроны, но и урожайность.

Отличительные особенности формирования баклажанов в открытом грунте

Через 2 недели после высадки саженцев на грядку удаляют верхнюю точку роста на высоте 35 см.

Как только появятся боковые отводки, выбирают нужное количество крепких ростков, остальные удаляют.

Важно! Если на улице стоит жаркая, солнечная погода, места срезов присыпают древесной золой, чтобы избежать ожога.

Два раза в неделю на кусте удаляют новые побеги, на которых нет завязей.

Если нет возможности своевременно поливать растения в открытом грунте, нижние листья необходимо оставить, чтобы они защищали почву от пересыхания. Но листья не должны лежать на земле – в дождливую погоду на них может появиться гниль, и растение заболеет.

Надо ли прищипывать баклажаны

При выращивании культуры в производственных масштабах прищипку не проводят.

На огородах все высокорослые сорта прищипывают, чтобы плоды наливались быстрее. Однако эта процедура не нужна низкорослым растениям.

Обрезка листьев

По мере роста кустов листья срезают. Этого можно не делать, если растения низкорослые – они не образуют лишние побеги и рано начинают плодоносить.

Листья обрезают для того, чтобы прикорневая зона проветривалась. Первыми убирают те, что находятся ближе к земле. Как только сформируется первая завязь, можно срезать все листики, кроме того, который вырос под плодом.

Советы и рекомендации

Садоводы с опытом дают такие рекомендации для получения богатого урожая:

  • чтобы растения не заразились инфекциями, пасынкование проводить в теплую погоду;
  • при жаркой погоде необязательно срезать нижнюю листву, особенно если культура выращивается в открытом грунте;
  • перед формированием куста руки и инструменты обязательно обеззаразить, иначе можно занести инфекцию;
  • пасынки необходимо удалять своевременно – переросшие отводки будет сложнее отделить, а они будут забирать у растения питательные вещества;
  • больные растения и листья удалять незамедлительно, иначе они могут погубить весь урожай;
  • не стоит применять много органики в качестве удобрений – это приведет к разрастанию зеленой массы, а плоды будут маленькие и невкусные.

Распространенные ошибки, которых следует избегать

Среди начинающих огородников распространены ошибочные представления, которые не позволяют им получить хороший урожай:

  1. Баклажаны не нужно прищипывать и формировать куст. Как показывает практика, этот процесс можно исключить только при выращивании низкорослых сортов.
  2. Прищипывать растения вредно, так как это нарушает ход естественного роста. Однако удаление нижних побегов помогает формированию плодов. К тому же растениям свойственна регенерация.
  3. Нижнюю часть стебля можно не формировать. Это заблуждение может привести к гибели куста. Если прикорневая зона будет сильно затенена, начнут развиваться гнилостные бактерии, а нижняя часть растения будет забирать все питательные вещества.
  4. Все завязи нужно оставлять внизу куста. В реальности все наоборот – чем ближе к верхушке, тем больше плодов.
  5. Формировать все баклажаны на одной грядке нужно по единой схеме. Это не так. Для каждого кустика вид кроны будет индивидуальным, все зависит от укоренения растения, его качественного состояния и сорта.

Заключение

Формирование баклажанов – важное условие для получения обильного урожая. Если выполнять рекомендации и вовремя обрезать пасынки, побеги и листья, можно получить большой урожай вкусных плодов.

Как правильно формировать баклажаны в теплице?

Добавить в избранное

Баклажаны любят многие огородники, однако далеко не все решаются вырастить овощ на своём участке. Считается, что это растение достаточно прихотливо, поэтому уход за ним потребует не только определённых знаний, но и навыков. Одним из таких требований является своевременное формирование, без него кусту не удастся сформировать крупные плоды, а также напитать их всевозможными полезными веществами. В этой статье рассмотрено подробное описание основных способов обрезки культуры, а также их главные особенности.

  • Общие сведения по уходу за баклажанами
  • Подготовка теплицы под баклажаны
  • Способы формирования куста баклажан
    • В один стебель
    • В два стебля
    • Видео: Формирование баклажанов в два стебля
    • В три стебля (и более)
  • Последующий уход за баклажанами
    • Полив
    • Подкормка
    • Оптимальные условия
  • Частые ошибки формирования
  • Советы опытных огородников

Общие сведения по уходу за баклажанами

Баклажан — это однолетнее травянистое растение из семейства Паслёновые. Данный вид считается одним из наиболее востребованных представителей плодовых культур, поэтому выращивается повсеместно. В условиях южной зоны культивируют это растение в открытой почве, в то время как в умеренном климате его выращивают в теплице.

Зачастую связано это с повышенной теплолюбивостью куста, оптимальная температура для его роста находится в пределах +25. +30°С, что в умеренной климатической зоне достигается только в искусственных условиях. Требователен куст и к поливу, лучше всего развиваются баклажаны при умеренном орошении. В таком случае влажность грунта должна быть постоянна, воду вносят регулярно, небольшими порциями. При этом резкие перепады влажности в почве для культуры достаточно губительны.

Чтобы добиться высокой урожайности растений, им нужно уделить немало внимания, после высадки рассады следует обязательно, не менее 1 раза в неделю, пропалывать и рыхлить почву на глубину 5–7 см. Это защитит насаждения от воздействия сорняков, а также дефицита кислорода. Также почва нуждается в своевременном удобрении. Проводят его не менее 3 раз: через 2 недели после всходов семян, спустя 14–20 дней после высадки рассады в открытую почву и во время активного цветения.

Особое внимание во время ухода за культурой следует уделить обрезке. Несмотря на пренебрежение процедурой многими садоводами, только своевременная обрезка помогает по максимуму достичь биологического потенциала каждого растения. Объясняется это тем, что удаление лишних частей куста оптимизирует развитие остальных, в таком случае обрезка неплодородных ответвлений положительно сказывается на развитии урожая. Поэтому выполняют формирование вскоре после высадки рассады в почву и далее на протяжении всего вегетационного периода.

Подготовка теплицы под баклажаны

Баклажаны требуют тщательной подготовки теплицы ещё задолго до посадки. Растение нуждается в особом микроклимате, а также не терпит резких перепадов температуры и влажности, поэтому теплица должна соответствовать всем требованиям культуры. Кроме того, кропотливая подготовка грядок может свести практически к нулю шансы развития среди насаждений опасных инфекций.

Начинают подготовку с осмотра всей конструкции, во время развития растений какие-либо строительные и профилактические работы крайне нежелательны, поэтому ремонт проводят за несколько недель до посадки. Осмотру подлежат не только несущие элементы, но и стеновые, а также потолочные панели, они должны быть герметичны. Поэтому все неисправные части меняют, а щели заполняют всевозможными герметиками.

Далее теплицу избавляют от растительных остатков и мусора, после чего проводят прополку на 20–30 см. Очищенную и вспаханную почву стерилизуют, данная мера является обязательной. В теплице часто невозможен севооборот, поэтому со временем почва насыщается возбудителями разнообразных инфекций, посадка рассады в такой субстрат будет грозить для неё гибелью, поэтому почву нужно обеззаразить обязательно.

Стерилизуют грунт множеством способов, но наиболее часто это делают при помощи обильного полива либо орошения пульверизатором дезинфицирующими средствами.

Наиболее часто для этого применяют:

  • раствор марганцовки (1%);
  • смесь «Фитоспорина» (5 г/10 л);
  • кипяток.

После этого грунт оставляют в покое на 1-2 недели, за это время проводят очистку внутренних и наружных стен, а также крыши. Наружная поверхность очищается водой либо слабым раствором хозяйственного мыла (5 г/л). Если в прошлом сезоне в теплице наблюдались вспышки грибковых и бактериальных заболеваний, в жидкость добавляют комплексные противомикробные препараты («Фитоспорин», «Триходермин» и т. д.). Внутреннюю поверхность конструкции очищают 3% раствором медного купороса, 10% хлорной известью или кипятком на выбор. По завершении очистки все поверхности омывают чистой водой и вытирают насухо.

Способы формирования куста баклажан

Известно сразу несколько способов для формирования кроны баклажана, это так называемые методики обрезки в один, два, три стебля и более. Такой подход даёт возможность сформировать изящную крону, в зависимости от физиологических особенностей каждого отдельного сорта, а также добиться быстрого вызревания урожая. При этом к процедуре следует подходить с осторожностью, нужно обязательно оценить состояние насаждений, так как радикальная обрезка для слабых растений всегда приводит к их гибели.

Читайте также:  Коптилки для мяса

В один стебель

Обрезка куста до одного стебля считается наиболее радикальным способом формирования баклажан, однако часто это является вынужденной мерой.

В большинстве случаев приводят к этому следующие причины:

  • ослабленность растений вследствие плохого укоренения либо неблагоприятных условий содержания. В таком случае удаётся направить все силы на формирование плодов, что часто без обрезки не происходит;
  • загущенность посадок — один стебель помогает предотвратить дефицит свободного пространства на участке, что особо важно для высокорослых сортов;
  • недостаток освещения — в таком случае обрезка помогает плодам качественно вызреть на протяжении активной вегетации, а также избежать затенения соседних растений, что всегда чревато угнетением роста обоих.

К формированию единого стебля на кусте приступают уже через две недели после пересадки рассады баклажан на постоянное место. Если растение ослаблено, допустимо проводить первую обрезку с задержкой до 1 недели. Вне зависимости от момента проведения первого формирования, процедуру в дальнейшем повторяют с интервалом в 2-3 недели, вплоть до технической спелости плодов.

Формирование куста баклажан до одного стебля предусматривает следующие меры:

  1. В прикорневой зоне стебля до 5 листка удаляют все боковые побеги и завязи.
  2. В зоне 6–8 листков срезают половину завязей и прищипывают все пасынки.
  3. Примерно на 10 листке прищипывают все побеги после первого листка с завязью.
  4. После 10 листков на стебле оставляют побеги с завязью на двух листках, при этом на верхушке допускается сохранять не более 3 листков.

В два стебля

Формирование в два стебля предусматривает создание удлинённого штамба, на верхушке которого будет развиваться крона с плодами. Так же как и в предыдущем варианте, в зависимости от состояния растений эту процедуру начинают спустя 14–21 день после высадки саженцев в открытую почву.

  1. После достижения растением 35 см ему прищипывают верхушку, это активизирует дополнительные почки и способствует разрастанию боковых побегов.
  2. Спустя 1-2 недели на кусте обрезают все боковые ответвления, оставляя только 2 наиболее жизнеспособных. При этом удалению также подлежат и любые боковые побеги, развивающиеся ниже 2 боковых. Допускается оставлять 2-3 нижних листка, притеняющих приствольное кольцо грунта, это защитит субстрат от чрезмерного испарения влаги.
  3. В дальнейшем обрезку проводят каждые 2-3 недели, обрезке подлежат любые дополнительные боковые отростки, а также лишние листки, побеги развивающиеся на 2 боковых пасынкуют. По мере появления завязи её прореживают, при этом их количество необходимо плавно увеличивать от нижней части, к верхушке.

Видео: Формирование баклажанов в два стебля

В три стебля (и более)

Обрезка до трёх стеблей считается наиболее популярной. Кроме того, что она даёт возможность сформировать густую крону, только в таком случае можно добиться от растения повышенной урожайности. Однако она полезна не всегда, используют её только в случае свободной посадки баклажана, а также для заполнения свободного пространства теплицы, при загущенных насаждениях она приведёт к угнетению баклажан.

  1. После того как рассада удлинится до 30–35 см, ей прищипывают верхушку.
  2. Спустя 1–3 недели на кусте удаляют все боковые побеги, оставляя только 2 наиболее жизнеспособных.
  3. Ещё через 2 недели приступают к формированию дополнительных побегов. Для этого на каждом из главных оставляют по 1 пасынку, которые прищипывают после 2 листка, завязи при этом не удаляют. Удалению также подлежат побеги без завязей, а также лишняя листва.
  4. Примерно за 30 дней до предполагаемой даты сбора урожая на кустах прищипывают все точки роста, это способствует более активному нарастанию и созреванию плодов.

Последующий уход за баклажанами

Уход за обрезанными растениями не менее важен, нежели сама процедура формирования. Только от этого зависит длительность стрессовой фазы после процедуры. Кроме того, тщательный и кропотливый уход поможет подготовить баклажаны к будущему цветению и эффективному формированию плодов.

Полив

Обеспечить баклажанам оптимальные почвенные условия поможет регулярный полив. В результате этого можно добиться повышения качества и количества урожая. Орошают грядки не менее 1 раза в 2-3 дня, а в период летней засухи кратность полива увеличивают вдвое. Для этого рекомендуется использовать воду, предварительно подогретую до температуры окружающей среды или не менее +20°С.

Используют для этого только чистую и отстоянную воду, при культивировании овоща в благоприятных экологических условиях полив можно проводить и дождевой водой. В зависимости от размеров растений, под один куст вносят от 2 до 5 л воды. На следующий день после полива почву обязательно рыхлят на глубину 5–7 см, что поможет избежать дефицита воздуха в субстрате.

Подкормка

Подкормка является одним из основных условий высокого урожая, поэтому проводят её достаточно часто. Первый раз процедуру проводят через 14–20 дней после высадки рассады. Более ранние подкормки не только малоэффективны, но и могут вызвать ожоги корневой системы. Далее подпитка проводится на усмотрение овощевода, главное — это делать их с периодичностью в несколько недель. При этом 3–5 подпиток субстрата считаются тем минимумом, который обеспечит высокую урожайность посадок и качество плодов.

До появления завязей грядки удобряют любым комплексным минеральным удобрением для плодовых культур на основе фосфора, калия и азота. Удобрения используют в жидком виде, согласно рекомендациям производителя. В период плодоношения наиболее подходящими считаются азотно-фосфатные растворы. Чтобы их приготовить в 10 л воды растворяют 1 ч. л. селитры и 1 ч. л. суперфосфата. Полученную смесь используют на 1,5–2 м² насаждений, для обильного полива почвы.

Оптимальные условия

Баклажаны не любят высокой влажности воздуха, поэтому по мере их выращивания обязательно следует проводить регулировку показателя до 60–70%. Для этого в теплице проводят проветривания, при этом сквозняки растениям запрещены. Они провоцируют резкие перепады температуры, что вызывает опадание завязей и переохлаждение кустов.

Также овощ требователен и к теплу. Несмотря на то что он способен выдерживать снижения температуры до +12°С, при уменьшении показателя до +20°С у баклажан тормозится метаболизм. При этом угнетается не только рост, но и цветения, а также формирование завязи, что приводит к практически полной потере способности давать плоды. Поэтому оптимальной температурой выращивания культуры считается оптимум в +25. +30°С.

Частые ошибки формирования

Наиболее распространённые ошибки овощеводов во время формирования кустов:

  • отказ от формирования: это приводит к развитию неэффективных побегов и лишних листьев, в результате чего куст тратит все свои силы не на налив плодов, а на поддержание зелёной массы. Это резко влияет на активность плодоношения баклажан и дозревания плодов. Поэтому обрезка баклажан должна проводиться обязательно, исключение составляют только лишь низкорослые скороспелые сорта;
  • отказ от прищипывания пасынков (так как это угнетает рост куста): действительно, обрезка пасынков вызывает у куста стресс, однако без этого, налив плодов затрудняется либо и вовсе может прекращаться. Удаляют пасынки ещё в первую обрезку, при этом нужно регулярно следить за появлением новых нежелательных ответвлений;
  • пренебрежение обрезкой листков и боковых побегов на нижней части куста при формировании 2 либо более стеблей: в результате этого наблюдается чрезмерное притенение грунта, что провоцирует медленное испарение влаги. Часто это создаёт благоприятную среду для развития гнилостных инфекций или увядания корневой системы. Паросль ниже главных боковых побегов удаляется обязательно, за исключением 1-2 прикорневых листков, которые защищают почву от пересыхания. Делают это как можно раньше, во время 1-2 формирования;

  • на верхушке резко сокращают количество завязей: нередко это считают требованием, так как питательные вещества с трудом доходят до верхней зоны куста. Однако данное утверждение ложное, так как именно на верхушке развиваются наиболее крупные и качественные плоды. Избежать этого поможет своевременная оценка состояния формирующихся кустов и количества завязи на них;
  • несвоевременное прищипывание куста: данная ошибка приводит к чрезмерному вытягиванию растения, что грозит для стебля деформациями и повреждениями. Кроме того, часто это приводит к ухудшению нарастания плодов. Во избежание этого после того, как куст достиг среднестатистических размеров сорта, верхушку и все точки роста прищипывают.

    Советы опытных огородников

    В связи с существованием множества вспомогательных методов, выращивание баклажан сегодня для многих становится простой задачей, однако на деле, вырастить качественные плоды удаётся не многим.

    Чтобы снизить возможные риски гибели насаждений, а также уменьшение их урожайности во время выращивания, нужно обязательно придерживаться следующих рекомендаций:

    • перед высадкой рассады следует хорошо изучить основы агротехники выращивания Паслёновых;
    • теплица должна быть подготовлена, а почва в ней хорошо удобрена, культура с трудом растёт на бедных субстратах;
    • баклажаны не терпят загущенных посадок, их высаживают с междурядьем не менее 50–60 см, с расстоянием кустов в ряду около 50 см;
    • на протяжении 2 недель после посадки растения переживают сильный стресс, чтобы его уменьшить грядки нужно прорыхлить не менее 4 раз, а также хорошо увлажнять;
    • подвязка — это обязательная мера при выращивании культуры, без неё растения серьёзно повреждаются и гибнут ещё в зелёноспелую фазу плодов;
    • на одном растении должно развиваться не более 15 плодов, остальные завязи необходимо удалить;
    • если вы ухаживаете за посадками не более 1 раза в неделю, отдавайте предпочтение раннеспелым районированным сортам, они менее требовательны к формированию, поливу и подкормкам.

    Баклажаны — это достаточно требовательная культура, для её успешного выращивания потребуется не только оптимальный микроклимат в теплице, но и уход. Правильное формирование при этом играет одну из главнейших ролей, процедура помогает не только проредить посевы, но и оптимизировать все силы куста на формирование и налив плодов. Выполнить обрезку баклажан несложно, однако при этом следует учесть особенности каждого куста, дабы не усугубить общее состояние растений.

    Как правильно формировать баклажаны в теплице и открытом грунте: особенности, схемы

    При выращивании баклажанов опытные огородники обязательно выполняют формировку кустов растений. Этот агроприем является частью ухода за посадками. Он не требует много времени, зато позволяет получать стабильные богатые урожаи. Узнайте, как правильно формировать баклажаны в теплице и открытом грунте, и как не совершить грубые ошибки. Начинающим огородникам эта информация будет особенно полезна.

    Необходимость проведения подвязки и пасынкования

    Баклажан — теплолюбивое растение семейства пасленовые, которое способно завязывать плоды только при интенсивном освещении. За период вегетации кусты могут достигать в высоту от 35 и до 150 см. В зависимости от сорта они бывают низкорослые, среднерослые и высокорослые. В тепличных условиях баклажаны развиваются интенсивнее, чем в открытом грунте. За некоторым исключением, всегда нуждаются в подвязке и пасынковании.

    При хорошем уходе на грядке или в закрытом грунте растения вырастают густо облиственными, раскидистыми, с большим количеством боковых побегов и пасынков. Нередко затеняют друг друга. Пока происходит наращивание зеленой массы, формирование и рост плодов затягиваются. Созревать они начинают в более поздние сроки.

    Если удалить часть кроны (пасынки и листья), растению это не помешает – оно продолжит расти и развиваться. При этом улучшится вентиляция прикорневой зоны и самого куста, следовательно, снизится риск поражения растений различными болезнями. Обеспечит формировка и раннее созревание плодов у баклажанов из-за того, что растение будет отдавать питательные вещества из почвы им, а не лишним стеблям и листьям.

    Не нуждаются в обязательном прореживании только низкорослые сорта баклажанов, у которых рост пасынков и листьев происходит медленно.

    Среднерослые и высокорослые растения обязательно подвязывают, чтобы они благополучно могли выдержать вес наливающихся и спеющих баклажанов. В качестве опор используют колья или выращивают растения как шпалерную культуру. Особенно в подвязке нуждаются баклажаны, которые растут в теплице. Здесь они имеют более сочные и хрупкие стебли, потому чаще ломаются.

    Схемы формирования куста

    Независимо от сорта формирование куста баклажана всегда происходит по-разному. Растение чаще выращивают в 2 или 3 стебля, кроме них по мере роста удаляются все нежелательные побеги и часть листьев. Иногда куст формируют в 1 стебель, особенно если он сильно ослаблен, или применялась загущенная посадка при маленькой площади и большом количестве рассады.

    Схему формирования для каждого растения подбирают индивидуально. Учитывают также:

    • площадь питания;
    • климатические условия в регионе;
    • предполагаемую плодовую нагрузку.

    Существует следующая закономерность — чем солнечнее и теплее погода, а также шире междурядья и расстояния между кустами, тем больше растений можно формировать в 3 стебля. И то только при качественном уходе (поливах и подкормках), иначе растение не успеет дать приличный урожай.

    К формированию рассады баклажанов приступают через 2-3 недели после ее посадки в грунт. За это время растения успевают хорошо укорениться, подрасти и даже выбросить первые цветки. На большинстве кустов можно будет заметить раздвоение стебля. Это и будет сигналом к началу формировки.

    В теплице

    Формирование баклажанов в теплице – это комплекс операций. Среднерослые и высокорослые сорта, которые чаще всего выращивают в закрытом грунте, обязательно подвязывают к опорам. Делают это по тому же принципу, что и при формировке томатов – стебли подкручивают вокруг шпагатов, которые крепят подвижной петлей на шпалере. Для каждого стебля подготавливают собственную опору. Подвязывают баклажаны, когда они достигнут в высоту 30-50 см.

    Начинают формирование куста с удаления пасынков, которые расположены ниже и выше развилки. Если куст ведут в 2 стебля, оставляют основные побеги, все остальные пасынки обрывают. При формировке в 3 стебля сохраняют самый крепкий пасынок выше развилки. Его месторасположение выбирают так, чтобы он не мешал другим стеблям и не затенял их. Далее пасынкуют баклажаны в теплице регулярно, не допуская перерастания отростков.

    Цветок, который образуется на развилке стебля, удаляют. Пока растение не выросло и не окрепло, зреющий здесь плод будет только мешать, вытягивая питание на себя. Остальная завязь может погибнуть, а куст сильно отстать в развитии.

    Для лучшего проветривания прикорневой зоны и освещения у растений обрезают и листья. Сначала убирают те, что растут возле прикорневой зоны. После завязывания первых плодов секатором срезают все нижние листья, оставляя один под плодом. Эту же операцию проводят и дальше по мере роста растений.

    В конце вегетации у баклажанов прищипывают стебель. Это останавливает рост растения и заставляет его усиленно снабжать питательными веществами плоды. В результате они успевают до морозов полноценно развиться. В теплице прищипывать баклажаны начинают за 2-4 недели до окончания выращивания — просто срезают верхушку, оставив верхние листья над завязью.

    В открытом грунте

    Огородники, живущие в южных районах, высаживают растения прямо на грядках. Для среднерослых и высокорослых сортов схему формирования баклажанов в открытом грунте выбирают такой же, как и в теплице. Растения ведут в 2 или 3 стебля. Если куст слабый и растет плохо, его формируют в 1 стебель. Пасынковать баклажаны также необходимо регулярно.

    Практически не требуют формировки низкорослые сорта баклажанов. Они, как правило, рано начинают плодоносить, не образовывают много лишних побегов, что не мешает завязыванию и росту плодов. У таких растений удаляют только нижние листья и боковые побеги до разветвления куста.

    Часто встречающиеся ошибки при формировании

    1. Растения баклажана можно выращивать без формировки. В открытом грунте и при культивировании низкорослых сортов, да. Именно так и происходит на фермерских полях, где культура растет без лишнего вмешательства человека. Но, при выращивании баклажанов в теплице, а также выборе среднерослых и высокорослых сортов формировка необходима. Она позволяет переключить растение на более раннее и дружное плодоношение. В результате огородник получит по осени хороший урожай.
    2. Использование единой схемы формировки для всех растений. Кусты баклажан растут и развиваются по-разному. Потому и требуют к себе индивидуального подхода. Если формировать их по одной схеме, потери урожая неизбежны. Лучше ориентироваться на состояние каждого куста отдельно.
    3. Неправильная обрезка листа и пасынкование. Удаление ненужных побегов должно проходить регулярно. Нельзя допускать их перерастания. Это отнимает питание у плодов и отодвигает их созревание. Исключение составляют только ранние скороспелые сорта. Что же касается листьев, то часто огородники либо не убирают их совсем, либо срезают слишком много. Обязательно нужно удалять старые пожелтевшие листья (они уже не нужны баклажану) и всю зеленую массу на стволе до развилки. Если слишком жарко и сухо, можно оставить 2-3 нижних листа для сбережения влаги в зоне корней. Обрезать слишком много листьев у баклажана не стоит – они нужны для фотосинтеза.
    4. Раннее прищипывание верхушек у баклажанов. Все теплое время года баклажан способен расти и плодоносить. При этом количество завязей к верхушке только увеличивается. Если удалить ее раньше времени, можно получить ранний урожай, но он будет маленьким. Прищипывать баклажаны нужно за 2-4 недели до конца вегетации, а чтобы верхние плоды не остались маленькими, необходимо вовремя собирать созревшие экземпляры. Пока они висят на кусте, остальные расти не будут.

    Формирование Баклажанов В Теплице: Детальная Инструкция

    Все мы любим баклажаны
    И едим их постоянно
    После термообработки,
    Они нам всегда в охотку.
    В овощных рагу, в салатах,
    В банках осенью упрятав,
    Мы не расстаемся с ними,
    С удовольствием, всю зиму.
    Гражданин он многих стран –
    Наш любимый баклажан.

    Баклажаны, овощи любимые многими, как известно, отличаются высокой требовательностью к условиям выращивания, а также своей изнеженностью. Мечта каждого садовода и огородника выращивающего в своей теплице этот овощ – увидеть красивые ровные и крупные плоды, радующие своим размером и цветом.

    Однако далеко не у всех огородников подобная мечта воплощается в реальности. У кого-то баклажаны отлично цветут, но не формируют завязи, у кого-то этот овощ начинает активно формировать завязь только к концу августа – началу сентября, а у кого-то все растение «усыпано» завязями, но только они так и остаются небольшого размера и не созревают.

    Плюсы

    В чем причина подобных проблем у садоводов с выращиванием баклажан в тепличных условиях? Основная проблема – отсутствие знаний об особенностях данного растения или игнорирование его потребностей, а также неправильное формирования растения. Давайте разберемся в особенностях баклажанов и постараемся учесть все особенности и нюансы их выращивания.

    Для того чтобы понять, какие же условия необходимы для нормального роста и развития баклажанов, давайте вспомним откуда они пришли к нам, и в каких условиях они первоначально росли.

    Немного истории

    Баклажан, является представителем семейства пасленовых и многолетней овощной культурой, вот только в наших климатических условиях его выращивают как однолетние растение. Исторической родиной дикого баклажана, от которого ведут свою «родословную» все современные культурные формы этого растения, являются такие государства Юго-Восточной Азии как Бирма, Индия и Китай.

    Даже сейчас можно определить откуда были предки того или иного сорта баклажанов: об этом может рассказать их форма. Так, баклажаны имеющие форму груши или куриного яйца, скорее всего, произошли от индийских диких форм. Баклажаны, похожие по форме на огурцы, имели китайского предка.

    Такие разные баклажаны

    На сегодняшний день, старанием селекционеров, созданы сорта не только самых разных форм, но также и разнообразные по цвету: розовые, белые, лиловые, а также и полосатые.

    В России баклажаны появились, по историческим меркам, относительно недавно — в 17 веке и привезены они были из Персии и Турции. Первоначально они прижились и распространились в южнорусских губерниях, а в дальнейшем и в других областях России, где их стали выращивать как тепличное и парниковое растение.

    На своей исторической родине, предки современных баклажанов жили при условии относительно стабильных температур, от +20 0 С до +35 0 С, световом дне продолжительностью 12-14 часов и довольно высокой, но постоянной влажности –65-70%.

    Таким образом, баклажану, для нормального роста, развития и плодоношения необходимы следующие условия:

    • постоянные высокие температуры (Температура в теплице – делаем автоматический регулятор);
    • довольно продолжительный световой день;
    • обильное питание, так как корневая система у растения довольно поверхностная;
    • регулярный и обильный полив (Как поливать баклажаны в теплице и получать богатый урожай);
    • поддержание постоянной влажности в теплице, путем мульчирования посадок или полива дорожек;
    • если сорта высаженных баклажанов относятся к средне, либо сильнорослым – обязательное формирование куста.

    Остановимся более подробно на том, как формировать баклажаны в теплице.

    Баклажаны до формирования

    Формирование растения является обязательным этапом при выращивании баклажанов в теплице. Исключением из этого правила являются низкорослые сорта, не требующие не формирования, ни удаления пасынков.

    Если вы впервые решили заняться выращиванием баклажанов в теплице, то лучше всего начать именно с низкорослых сортов, таких как Деликатес 163, Робин Гуд, Алексеевский, Белая Ночь, Королевский карлик, Алмаз и множества других, представленных в продаже.

    Существуют два основных способа формирования:

    1. В один стебель
    2. В несколько стеблей.

    Рассмотрим детально каждый из способов.

    Формирование баклажанов

    Формирование растения в один стебель

    Как правило, к подобному способу прибегают в том случае, если растение довольно слабое, или же в теплице не очень много места. При формировании куста в один стебель, оставляют наиболее сильный побег, который фиксируется шпагатом или веревкой на проволоке, которая натянута над растениями.

    Подвязывание баклажан, особенно сильнорослых, в теплице необходимо, так как растения вырастают значительно выше, чем в открытом грунте, и довольно легко могут сломаться. Во многих источниках говорится о том, что баклажаны подвязывать не нужно, так как они и сами по себе довольно устойчивы.

    Действительно, пока на растении только цветы и листья, оно довольно устойчиво. Но как только начинают активно формироваться и расти завязи, устойчивость сильно уменьшается, особенно у сильнорослых баклажанов.

    Подвязывать можно не только к шпалере, но и к обычным колышкам. Осуществляя подвязку, как к шпалере, так и к кольям,важно помнить о том, что растение будет еще расти и увеличивать толщину стебля. Поэтому оставляйте немного места, чтобы стеблю растения было куда расти.

    При этом способе формирования, баклажану предоставляют возможность вырасти и ветвиться самостоятельно. Когда растение образует завязи, их прореживают, оставляя только самые крупные, а затем прищипывают верхушки побегов, на которых развиваются плоды. Для того чтобы завязи баклажанов нормально развивались, нужно своевременно удалять вновь появляющиеся бутоны и побеги.

    Примечание: Наиболее часто огородники применяют способ формирования в несколько стеблей.

    Формирование растения в несколько стеблей

    Для этого, когда баклажан станет высотой, примерно 30 см, прищипывают так называемую «точку роста» — верхушку основного стебля. Благодаря подобной манипуляции растение начинает активно ветвиться.

    Из всех выросших боковых побегов оставляют несколько, от 2 до 5 верхних, а все остальные удаляют, вырезая их секатором. Количество оставляемых побегов зависит от качества посаженной рассады, погодных и световых условий, а также от состояния растений. Самое главное, чтобы все оставленные вами побеги находились на свету и не были затенены (см. подробнее Выращивание баклажанов в теплице: специфика работ).

    В том случае если рассада слабая или не вся сумела пережить пересадку в теплицу, оставляют большее количество побегов. Выбирают самые крупные пасынки, образующиеся при ветвлении основных побегов. Затем удаляют все побеги расположенные на высоте ниже 60 см, за первым листом первой завязи. Все боковые побеги находящиеся выше 60 см, обрезают после первого или второго листа находящихся над второй завязью.

    После того как сформировалась завязь и стала развиваться, оставляют несколько, обычно до 20 завязей, в зависимости от того слабое или сильное растение, и прищипывают верхушки побегов. Также нужно удалять все вновь появляющиеся пасынки и бутоны.

    При формировании баклажан как в один стебель, так и в несколько, следует обязательно удалять пожелтевшие и пожухлые листья, а также и деформированные завязи и плоды. Так же желательно несколько раз в неделю убирать все листья, бесплодные и боковые побеги, завязи и цветки, растущие ниже разветвления основного стебля баклажана.

    Важно: В жаркую и влажную погоду надо обязательно убирать все ненужные пасынки, особенно внизу растения. Если же на улице стоит сухая и жаркая погода, то пасынки не удаляют, так как листья препятствуют чрезмерному испарению влаги.

    В конце лета нужно оставить на растениях по 5-7 небольших завязей, которые успеют дозреть до окончания сезона.

    Но, как говорится «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»: вы можете просмотреть, как происходит формирование баклажан в теплице по видео и взять наиболее подходящие для вас и вашей теплицы методы и приемы.

  • Ссылка на основную публикацию