Подкормка винограда золой: преимущества удобрения, способы и сроки по внесению

Календарь подкормки винограда

  • Для чего нужно удобрять?
  • Необходимые минеральные вещества для выращивания растения
  • На протяжении года
  • Весной
  • Летом
  • Осенью
  • Внекорневая
  • Типичные ошибки
  • Полезное видео

Подкормка винограда – одно их главных условий агротехники.

Чтобы вырастить крепкий, здоровый куст, нужно регулярно его удобрять.

Благодаря подкормке лоза укрепляется, подготавливаясь к плодоношению.

В нашей статье мы описываем, чем подкормить лозу весной и летом, чем лучше удобрять осенью и как правильно подкармливать.

Для чего нужно удобрять?

При посадке саженцев в почву вносят удобрения, их хватает в первый год роста куста. Но подросшему растению трудно обойтись без внесения питательных веществ.

Без подкормок виноград будет расти медленно, плодоносить мелкими, не сладкими ягодами, гроздей на лозе будет мало. Регулярные подкормки оказывают благотворное влияние на количество и качество урожая, помогая садоводам растить большие красивые гроздья.

Необходимые минеральные вещества для выращивания растения

Чем удобрять: азот, калий, кальций, магний, фосфор, цинк, бор, медь и множество других. Эти вещества содержатся в составе химических и органических удобрений.

Рассмотрим какие вещества нужны для качественного развития и созревания винограда и где их искать:

Азот – для активного роста растения :

  • Содержат такие органические соединения как все виды навоза, птичий, утиный, куриный и голубиный помет, биогумус.
  • Минеральные удобрения, содержащие азот это мочевина (карбамид), сульфат аммония, натриевая, калиевая, кальциевая и аммиачная селитры.

Калий – для полноценного созревания плодов, помогает растению подготовиться к зимовке.

  • Входит в состав золы, навозной жижи и ила.
  • Минеральные калиевые удобрения: калиевая селитра, сульфат калия, калимагнезия, калиевая соль.

Удобрения для винограда

Фосфор – для активного цветения, плодоношения и созревания ягод.

  • Содержится в костной и рыбокостной муке, навозе и птичьем помете.
  • Фосфоросодержащие минеральные удобрения: Аммофос, суперфосфат простой и двойной, сульфоаммофос, нитрофоска.

Бор – ускоряет процесс созревания винограда, повышает сахаристость плодов. Внести как удобрение для винограда можно в виде борной кислоты.

Кальций нужен для хорошего роста лозы и корневой системы. В большом количестве содержится в костной муке и в минеральных удобрениях, таких как кальциевая селитра, Кальбит С, Брексил Са, Вуксал кальций.

На протяжении года

При посадке виноградника на скудных почвах с незначительным количеством питательных веществ или на песчаных грунтах корневую подкормку удобрениями для винограда проводят 5 раз: с весны до осени – почти круглый год.

Весной

Ежегодно за время созревания плодов виноград истощает почву, забирая у нее питательные вещества, необходимые для плодоношения в следующем сезоне. Эта проблема устраняется с помощью весенних подкормок:

  • Первую – проводят в середине апреля, когда куст находится в состоянии покоя.
  • Вторую – в середине мая перед началом цветения.
  • Третью – в начале лета, при появлении завязи плодов. Главные элементы, необходимые винограду в это время – азот, калий и фосфор.

Можно ли удобрять золой? Удобрение золой весной – самый распространенный способ среди садоводов, так как зола является органической подкормкой.

Для корневых подкормок садоводы предпочитают готовить раствор из древесной золы. Для этого 2 литра золы (2 литровые банки) заливают 10 литрами воды, настаивают сутки. Литр готового раствора разбавляют 8 литрами воды и поливают под корень.

Кроме органики применяют комплексные удобрения для винограда или удобрения с большим содержанием азота, калия, фосфора.

Летом

В летний период, когда растение находится в стадии активного роста и начинает формировать плоды, лозе необходим особый уход с качественными подкормками. За время роста куста его корни вытягивают из почвы все необходимые элементы.

Для созревания ягод необходимо постоянное пополнение питательных веществ. При их нехватке виноградинки будут мелкими и кислыми.

Если виноградник расположен на кислых почвах, необходимо вносить удобрения с содержанием кальция. Удобрение рассыпают под кустарником или используют в виде раствора.

Внесение фосфора проводят перед цветением и после формирования завязи.

Калий вносят в конце августа, за 2 недели до сбора урожая. Потребность во внесении калия увеличивается в конце лета, когда почва истощается после созревания урожая.

Садоводы отдают предпочтение органическим подкормкам. Лучшим вариантом таких подкормок является древесная зола. В ней кроме азота, фосфора и калия содержится множество микроэлементов, необходимых винограду. Чаще всего применяют золу из подсолнечника, содержащую 40% калия и 4% фосфора.

Для приготовления раствора 1 л золы заливают 5 литрами воды, настаивают сутки, постоянно перемешивая. Перед применением 1 л полученного раствора разбавляют 5-6 литрами воды.

Золу также смешивают с фосфорными удобрениями (50 г суперфосфата и стакан золы разводят в ведре воды). Раствором поливают кусты в период созревания урожая.

Куриный помет – лучшее удобрение для винограда

Для подкормки эффективен куриный помет в виде жидкого настоя. Для его приготовления литровую банку сухого помета заливают 5 литрами воды и оставляют бродить на 10 дней.

Перед применением раствор обязательно разбавляют водой из расчета 1 л раствора на 10 л воды.

В летний период удобряют кусты раствором перегноя или перепревшего компоста. Этим раствором поливают куст вокруг, отступая 30 см от корня.

Виноград хорошо реагирует на органические подкормки, так как органика помогает питательным веществам впитываться растением, а не почвой.

Осенью

Чем лучше подкормить виноград осенью? Ранней осенью для быстрого и качественного созревания ягод применяется подкормка с добавлением борной кислоты.

Бор увеличивает размер ягод, их сладость, ароматность, улучшаются вкусовые качества. Плоды после такой обработки не лопаются при избытке влаги и долго хранятся. Показатели урожайности увеличиваются на 20%.

Для приготовления раствора берут пол чайной ложки порошка борной кислоты и растворяют ее в 1 л теплой воды. Приготовленным раствором опрыскивают виноград.

В начале сентября почву вокруг кустов перекапывают с внесением раствора куриного помета, компоста или навоза. Органика улучшает состав и воздухопроницаемость почвы.

В течение сезона виноград расходовал из почвы питательные вещества. Для подготовки грунта к новому сезону полезные элементы необходимо возобновить. Осенью в почву нужно внести калий, фосфор, магний. Осенняя подкормка поможет кусту перенести морозы, укрепив его иммунитет. В начале ноября удобрения в виде гранул рассыпают вокруг кустов, перекапывают и поливают землю.

Внекорневая

Внекорневая подкормка винограда

Листья винограда хорошо впитывают растворенные в воде питательные вещества. Поэтому в дополнение к обычным корневым подкормкам рекомендуется проводить и внекорневые – по листовой массе.

К раствору для опрыскивания минеральными удобрениями добавляют сахар или глицерин по 3 столовые ложки, это позволит питательному раствору медленнее испаряться с листьев и улучшит качество всасывания полезных веществ. Опрыскивание проводят на сухие листья.

Внекорневую подкормку по необходимости совмещают с профилактикой от заболеваний. В этом случае виноград получит питательные и лечебные вещества.

Первое опрыскивание удобрениями, содержащими фосфор, проводится за две недели до закладки бутонов. Это необходимо для подпитки растения в момент формирования завязи.

Внекорневые подкормки проводят еще 3 раза, с каждым разом сокращая количество фосфора:

  • После образования соцветий.
  • Перед созреванием ягод.
  • При подготовке винограда к зимовке.

Эффективность этого действия значительно повышает урожайность, сахаристость, качество винограда.

Типичные ошибки

Ошибки при подкормке приводят к слабому росту лозы и снижению урожайности.

  • Самая распространенная ошибка – это усиленное внимание к росту молодых саженцев. Большего внимания требует зрелая лоза. Многолетнему растению не достаточно питания, содержащегося в почве, оно требует дополнительных подкормок. При их отсутствии куст меньше плодоносит и постепенно усохнет. При высадке молодых саженцев в посадочные ямы добавлялись удобрения, это сразу усилило потенциал роста растущего саженца.
  • Использование только комплексных удобрений. В разные периоды роста растение нуждается в определенных элементах и не приемлет использование других на данном этапе развития. При применении комплексных удобрений это правило не соблюдается, так как у них постоянный состав.
  • Чрезмерное количество подкормки негативно сказывается на растении. Переизбыток микроэлементов наносит кусту серьезные повреждения, приводящие к частым болезням, ослаблению защитных сил (иммунитета). Задерживается срок плодоношения, урожай не успеет созреть до наступления холодов.

Виноградный куст в процессе роста нуждается в постоянной комплексной подкормке, содержащей все основные компоненты для получения плодоносящей лозы, увеличения количество урожая. Грамотно проведенные подкормки помогут растению восстановить силы после сбора урожая и подготовиться к новому сезону.

Полезное видео

Автор видеоролика расскажет как, когда и чем удобрить виноград.

Внекорневая подкормка винограда золой

О собственном винограднике мечтают многие владельцы дачных участков. Опытные садоводы знают, какая подкормка и уход необходимы кустарникам для получения высокого урожая. Но иногда случается, что помощь нужна всем. Надо вложить много сил, умений и труда, чтобы кустарник вырос сильным, обильно плодоносил и не стал дикорастущим растением. Виноград относят к прихотливым растениям. После посадки саженцы получают необходимое удобрение, запас которого истекает по истечении трех–четырех лет. В первое время нет необходимости затрудняться вопросом о подкормке винограда. После исчерпания микроэлементов, этот процесс обязателен.

Подкормка винограда

Почва, на которой посажено растение, через несколько лет полностью истощается. Виноград вытягивает все полезные вещества, которые имеются в грунте. В результате плодородность становится очень низкой, уменьшается рост, растение плохо переносит засуху и морозы. В этот момент оно нуждается в срочном удобрении. Виноград нужно подкармливать несколько раз в год. Ему следует получать все необходимые биологические вещества:

  • макроэлементы, которые состоят из биогенных и органогенных компонентов;
  • микроэлементы.

Наблюдая за внешним видом винограда, определяют его состояние. Азотное голодание кустарника проявляется в малом количестве листьев, гроздья теряют завязь, задерживается рост веток. Параллельно с малым поступлением азота замечается дефицит фосфора. Листва начинает скручиваться в трубку и становится намного мельче, гроздья теряют плотность и обсыпаются.
Самым неблагоприятным моментом для винограда является дефицит кальция: листья становятся желтыми и появляются коричневые пятнышки, начинается постепенное отмирание всех точек роста. Чтобы не было таких последствий, садоводам следует правильно и вовремя производить подкормку.
Плодоношение винограда зависит не только от корневого удобрения, но и от внекорневой подкормки винограда золой. Начинающих садоводов интересует вопрос о подкормке растения с использованием золы.

Зола — неотъемлемый компонент подкормки

Рост и урожай винограда увеличивается после подкормки золой. В ее химический состав входят и микро- и макроэлементы, в частности:

  • Соли кальция. Они перемещают и связывают вещества, находящиеся в клетках винограда, несут ответственность за его рост и развитие.
  • Калий — регулирует водный баланс кустарника.
  • Соли магния, которые помогают предотвратить потерю листьев, их пожелтение, хлороз.

Золу используют в разное время года. Летом она используется для обсыпания почвы вокруг куста. Так после поливов и дождей обеспечивается корневое питание, и уничтожаются грибковые споры. Грунт с глинистой структурой подлежит обработке золой осенью во время рыхления почвы. Песчаный грунт нуждается в подкормке золой весной.
Внекорневую подкормку выполняют с помощью орошения либо опрыскивания листьев растения. Оно благоприятно воспринимает этот метод удобрения. Из-за большой площади листьев процесс всасывания происходит стопроцентно.
Для приготовления раствора понадобится время, поэтому его нужно делать заранее. Золу (2 кг) заливают водой (6 литров), настаивается она 3–5 дней. Приготовленный раствор получается сильной концентрации. Поэтому в него доливают воду, чтобы получилось 10 литров. Прежде чем разбавить средство, его необходимо перемешать и процедить. Раствор лучше будет приставать к листьям, если в него добавить растворенное хозяйственное мыло — 50 грамм. Зольная вытяжка сохраняется до 14 дней при плотном закрытии.
Орошение винограда выполняют перед цветением, желательно за пятнадцать дней, и неплохо совмещать его с корневым удобрением. Орошать кусты лучше всего вечером либо утром. Погода не должна быть жаркой, ветреной и влажной.
Внекорневую подкормку необходимо проводить несколько раз. Чтобы листья получали минеральные вещества, и раствор не высыхал, их следует по утрам опрыскивать простой водой.

Особенности использования внекорневой подкормки

Как удобрение, зола имеет свои плюсы и минусы.
Преимущества:

  • Пригодной для подкормки является древесная зола. Ее получают после сгорания дров, веток, сена, сухих сорняков, соломы, а также древесного угля.
  • Ее безопасность проявляется в том, что она не содержит хлора.
  • Это пролонгированное удобрение. Срок действия полезных веществ действителен до четырех лет. Нет необходимости использовать золу ежегодно.
  • Зола не требует дополнительных минеральных и органических компонентов.
  • Нельзя применять золу, полученную после сгорания сланца либо угля из камня, разноцветной бумаги, резиновых предметов. У нее повышенный уровень токсичности.
  • Полезной является только свежая зола, в которой сохраняются химические вещества. В противном случае минеральные удобрения через некоторое время теряют полезные качества и становятся не эффективными.
  • Слабо и сильнощелочные земли удобрять золой нельзя.

В состав золы входит углекислый кальций. Он помогает регулировать уровень кислотности почвы. Количество минералов в золе зависит от сгоревшего материала. В стеблях сгоревшего подсолнечника имеется большое количество калия. В березе и соломе также преобладает калий. Фосфор находится во ржи и пшеничной соломе. Кальций можно раздобыть из сгоревшей березы, ели либо сосны. Внекорневое удобрение выполняется золой с добавлением воды.
Земля на участках имеет разную структуру и особенности. Подкормка почвы осуществляется в том количестве, которое необходимо для грунта.

Способы применения золы

Подкормка сухого либо жидкого вида применяется как удобрение и лекарство. Она препятствует размножению вредителей и микроорганизмов разного вида.
Поврежденные участки кустарника подлежат обработке сухой золой. Она проводится после дождя. Зола прилипает к влажным листочкам, и виноград находится в полной безопасности. Для лучшего распределения удобрения по кустарнику используется крупное сито, через которое она просеивается.
Влажная и регулярная обработка предотвращает нападение насекомых на кустарник и разные повреждения. Важно помнить, что подкормка винограда золой должна быть умеренной. Чрезмерное использование золы может привести к нежелательным последствиям:

  • Кислотный уровень грунта нарушается. Для его восстановления придется выполнять удобрения почвы с добавлением перепревшего навоза.
  • Приостанавливается рост и развитие посадочного материала.
  • Металлы, которые содержатся в золе, становятся причиной потери вкусовых качеств урожая.

Кроме этого, необходимо отслеживать из какого района поступает подкормка. Если она собрана из сгоревших деревьев радиоактивного заражения, все радиационные компоненты сохранятся в ней и будут перенесены в грунт.
Подкормку золой можно выполнять перед выпадением снега. Средство выкладывается поверх грунта. После того как начнет таять снег, зола поступит в почву с водами. Этот способ равносилен с тем, когда виноград поливается полученным раствором золы.
Температура помещения, в котором хранится зола, должна быть умеренно плюсовой при невысокой влажности.
Регулируя кислотный баланс почвы, нужно чередовать удобрение из навоза и золы. В результате структура почвы останется неизменной, и кустарник будет отлично развиваться и плодоносить.
Комфортные условия произрастания винограда предоставят высокий урожай и отличные вкусовые качества плодов.
Хороший садовод не допустит, чтобы его растение росло в плохих условиях.

Читайте также:  Как формировать дыни в открытом грунте

Подкормка винограда золой

Особую ставку в успешном выращивании винограда стоит сделать на вопрос о его подкормках. От этого зависит здоровье растения и его стопроцентное плодоношение.

Необходимость винограда в подкормках

Виноград, как и все растения, любит, прежде всего, органические подкормки: навоз сельскохозяйственных животных, помет птичий, кроличий, компост, торф верховой, низинный, переходный, древесная зола, опилки, кора, листва, хвоя, зеленые удобрения /настои на крапиве, лопухе и др. /, растения-сидераты /запашка в почву/, ил и илистые соединения, водоросли /сапропель/, мука костная, кровяная, из рогов, опыт, перьев, рыбьих костей, панцирей крабов, креветок, готовый биогумус, предлагаемый производителями удобрений.

Сведущие огородники и садоводы знают о том, что для успешного произрастания винограда, например, необходимы все биологически значимые вещества — макроэлементы /биогенные или органогенные: кислород, углерод, водород, азот; калий, кальций, магний, натрий, сера, фосфор, хлор/ и основные микроэлементы /бром, железо, йод, кобальт, марганец, медь, молибден, селен, фтор, хром, цинк/.

Конечно же, все садоводы-любители наблюдают за своими питомцами, а за виноградом тем более. По внешнему виду растения почти сразу видно, хорошо оно себя чувствует или нет. Если виноград имеет мало листьев на кусте, задержку роста побегов, плохое завязывание гроздей – это сигнал об азотном голодании.

Заметна сразу нехватка фосфора – листья винограда становятся мелкими, их края загибаются или скручиваются в трубочку, позднее формируются неплотные гроздья с их дальнейшим осыпанием.

Но самое смертельное для винограда – это недостаток кальция. Картина погибающего винограда: листья желтеют, на них образуются коричневые пятна, они медленно, но верно опадают. Постепенно отмирают все точки роста – виноград погибает.

Бывалые садоводы не допустят этого и вовремя заметят признаки голодания. Догадаются, какого именно макро- или микроэлемента недостаточно кусту.

Зола – дополнительный источник макроэлементов

Древесная зола в своем химическом составе имеет не все макро- и микроэлементы, но она поможет, если у винограда наблюдается ненормальное пожелтение или побеление листьев, их опадение, появление коричневых пятен на зрелых листьях, признаки хлороза – темные пятна между жилками на молодых листьях.

Как удобрение древесная зола содержит:

-соли кальция /карбонат кальция, сульфат кальция, хлорид кальция, силикат кальция/ – несут функции перемещения и связывания веществ в клетках растений, отвечают за быструю усвояемость веществ и за гармоничное развитие и рост куста.

-соль калия /ортофосфат калия/ – помогает регулировать водный баланс растения.

-соли магния /карбонат магния, сульфат магния, силикат магния/ – отвечают за активность процесса фотосинтеза и набор зеленой массы куста.

Корневая подкормка винограда золой

Сухая корневая подкормка – самый нетрудозатратный способ. Свежую сухую золу в чистом виде или в смеси с торфом или перегноем, рассыпают по поверхности земли, вокруг куста либо в специально сделанные канавки. Забрасывают землей и мульчируют. Слой мульчи около 10 см. Доза сухой золы – около 2-3 кг на взрослый 3–4-х летний куст.

Подкормка раствором золы требует знать нормы приготовления раствора и содержание золы в разных емкостях:

-1 ст. л. – 6 гр. золы

-граненый стакан – 100 гр. золы

-литровая банка – 500 гр. золы

Золу растворяют в холодной воде. На 10 литров около 100–300 гр. золы. Предварительно обильно пролив почву около куста, выливают ведро раствора под куст.

Сроки корневой подкормки

-весной, в период роста молодых побегов, листьев и образования соцветий

-в конце лета, в процессе созревания ягод

-осенью, после уборки урожая

Внекорневая подкормка винограда золой

Подкормка по листу путем орошения или опрыскивания – это то, что винограду всегда нравится. Площадь листа у винограда большая, всасывание идет на все 100%.

Приготовление раствора /вытяжки из золы/ займет некоторое время, так как ее создают заранее и настаивают от 3 до 5 дней. 2 кг. золы заливают 6 л холодной воды. По истечении 3-х дней перемешивают, отстаивают и процеживают. Полученный концентрированный раствор разбавляют до 10 литров. Для лучшего прилипания раствора к листу добавляют порцию растворенного хозяйственного мыла – 50 гр. на 10 литров. Зольную вытяжку можно сохранить около 2-х недель в плотно закрытой таре.

Орошают кусты винограда за 10–15 дней до цветения по возможности совмещают с корневой подкормкой. Время орошения выбирают утреннее или вечернее. Погоду – нежаркую, умеренно влажную, безветренную.

Внекорневую подкормку целесообразнее провести один или два раза до цветения куста. Чтобы не допустить высыхания раствора на листьях, их каждое утро нужно опрыскивать обычной водой, тем самым улучшая всасываемость полезных веществ листьями винограда.

Некоторые особенности применения золы

1. Зола, пригодная для удобрения после сгорания:

— дров, соломы, сена, веток, сухих сорняков

-угля, купленного в магазинах (если на пакете указано – древесный, к примеру, березовый, дубовый и др. породы деревьев).

2. Зола непригодная для удобрения после сжигания:

-каменного угля и сланца

-полимерных материалов, цветной бумаги, резины и др.

3. В золе нет хлора, что делает ее безопасной для всех видов растений.

4. Золу нельзя вносить на слабо и сильнощелочных почвах.

5. Зола – пролонгированное удобрение, то есть удобрение длительного действия. Полезность веществ внесенной золы сохраняется около 4 лет, что позволяет не вносить золу каждый год.

6. Зола – самодостаточное удобрение, ее не надо смешивать с минеральными удобрениями /сульфат аммония, суперфосфат, аммиачная селитра, мочевина/ и с органическими /навоз, помет/.

7. Зола – химически хрупкое вещество. Соли калия, кальция и магния, содержащиеся в ней, со временем теряют исходные свойства и могут оказаться бесполезными. Всегда хорошо, если зола свежая, прямо из печки или из костра.

Хранить надежнее в теплых бытовых или хозяйственных помещениях с небольшой плюсовой температурой и невысокой влажностью.

В природе все очень гармонично и сбалансировано, но в то же время сложно. У каждого садовода и любителя растений есть свои правила, методы, способы и рецепты на каждый случай. Интуитивно чувствуя своих питомцев, зорко наблюдая за ними, они принимают решения и добиваются определенных положительных результатов.

Для винограда, особенно для культурного, важны все условия произрастания. Там, где ему комфортно и всего в достатке, там он радует своего хозяина высокими урожаями и бесподобными вкусовыми качествами ягод.

Зачем нужно подковывать лошадей

Лошади — прекрасные и очень умные животные. Они приносят исключительно радость и пользу человеку, именно поэтому о них нужно заботиться. В первую очередь следует знать, зачем подковывают лошадей, ведь правильное подковывание — один из самых важных этапов содержания данного животного. Фермеру нужно знать, какие бывают виды подков и как подковывают лошадей.

  1. Зачем лошади нужна подкова
  2. Виды подков
  3. Как правильно производить подковку
  4. Полезные советы для фермера

Зачем подковывают лошадей

Иногда, у неопытных и малознакомых с лошадьми людей возникают сомнения в том, действительно ли нужна эта процедура и больно ли лошади. Зачем подковывают лошадей, если на вольном содержании дикие особи прекрасно обходятся без этого? Подкова — простое средство защиты копыт, как обувь у человека. Современные подковы защищают ткани копыт от механических повреждений и различных болезней.

Некоторые фермеры при должных знаниях проводят такую процедуру как ковка подковы самостоятельно в домашних условиях. Также есть и коннозаводчики, которые заказывают набойки и приглашают специалиста для их установки. Перед выбором набойки лучше всего проконсультироваться с профессионалом, чтобы точно не ошибиться с размером и материалом. Можно пообщаться на различных форумах с заводчиками и конюхами из разных стран, а также посмотреть фото и видео.

Зачем лошади нужна подкова

Когда лошадь живет в природных условиях, она носит только свой вес, поэтому процессы истирания и регенерации тканей успевают сменить друг друга. Так что дикая лошадь живет без подков. Необходимость в подковке возникла тогда, когда кони стали использоваться человеком в качестве средства передвижения, перевозки некоторой продукции и вещей. Усложнило работу лошади и то, что со временем покрытие дорог стало грубее, а сейчас и вовсе стало очень жестким, непригодным для неподкованных копыт.

Подковыванием лошадей стали заниматься еще в век античности. Конечно, подковы тех времен были не похожи на те, к которым мы привыкли. На сегодняшний день существует множество видов, и современные подковы для лошадей очень популярны. Существовали и разные способы крепления подковы. Например, римляне привязывали подковы своих лошадей ремнями, но, к сожалению, такое крепление не было надежным. Прибивать подковы с помощью гвоздей придумали позже. На данный момент такое крепление является самым надежным.

Функции набойки у лошадей
  • лошадиная подкова защищает ткани от механического повреждения, и животному удобно наступать на грунт и бегать;
  • способствует устойчивости на скользких поверхностях и помогает закрепить ногу;
  • сводит до минимума вероятность получения травмы;
  • выполняет ортопедическую функцию.

Не куют лошадей, которые находятся на пастбищном содержании, то есть для которых используется дикий метод выращивания. Животное гуляет по мягкому естественному покрытию без дополнительной нагрузки. Следовательно, процессы истирания и регенерации проходят параллельно. Иногда случается так, что копытный рог не успевает истираться. В таких случаях его даже подрезают. Еще одна причина заключается в том, что лошади в табуне часто играют, и подковы могут быть даже травмоопасны.

Безусловно, очень важно правильно выбрать подковы. Они делятся на два типа: спортивные, предназначенные для лошадей, участвующих в соревнованиях, и стандартные.

Существуют параметры, по которым выбирают подковы
  • вес тела;
  • размер копыта;
  • выполняемая животным работа.

Процедура подбора подковы происходит так: сначала измеряют копыто по длине и ширине. Заботливые производители ставят на лошадиной подкове в верхней части номер, как размер обуви у человека. Соответственно, чем больше нога, тем больше номер. Номер на набойках подковы и ее разновидности начинается с номера 00 (для самых маленьких). Метки ставятся не только для того, чтобы знать размер ноги.

Также отличаются задние и передние набойки: они имеют разный контур. Подковы для разных лошадей отличаются по гладкости поверхности. Например, для зимнего периода ставят шипованную подкову, что предохраняет лошадь от скольжения на льду. Для лета и гладких поверхностей используют туфельку-подкову. До сих пор в продаже присутствуют немецкие виды подков. При выборе современной набойки стоит быть внимательным к производителю, так как разные страны иногда по-разному маркируют размеры.

Для того чтобы не ошибиться в выборе существуют специальные таблицы, где размеры переводятся с зарубежных на наши. Виды подков настолько разнообразны, что могут различаться и материалами, из которых они изготавливаются. Это может быть пластик, резина или металл. Перед приобретением стоит посмотреть фото и изучить отзывы о выбранном виде подков.

Виды подков

Безусловно, самым старым и проверенным материалом даже для современной подковы является именно металл. Все виды из металла и его ковка даже в настоящее время сохраняют популярность. Но в свете научно-технического прогресса резиновые и пластиковые подковы имеют свои преимущества. Среди них можно выделить такие:

  • Пластик и резина являются лучшими амортизаторами, чем металл.
  • Для крепления таких подков не нужны гвозди, так как они имеют свое специальное крепление, которое является цельной частью набойки.
  • Пластиковые и резиновые подковы выигрывают в весе: они значительно легче своих металлических аналогов. Именно поэтому их чаще используют для спортивных лошадей.

Существуют и другие мнения. Некоторые специалисты утверждают, что клеевая основа, на которую крепится подкова для лошадей, вредит животным, так как состоит из химических веществ. Другие же утверждают, что «легкая обувь» способствует улучшению самочувствия лошадей.

Как правильно производить подковку

Подковыванием лошади занимаются специально обученные люди — ковали. Они знают, как правильно подковать домашнего коня, какие есть виды подков, сколько они продержатся и как при этом не сделать животному больно. Обычно хорошие специалисты занимаются как и изготовлением, так и подковкой животных. Они работают в конноспортивных клубах и нередко за отдельную плату могут оказать такую услугу на выезде.

На самом деле все на так просто, как кажется на первый взгляд. Ковка — это работа, требующая немалой физической силы и нервной устойчивости. Иногда она может быть травмоопасна, если лошадь нервничает или не приучена к подковке, поэтому на первом этапе этого процесса лошадь нужно зафиксировать. Спокойную лошадь обычно привязывают за недоуздок. Если же животное нервное и буйное, то его придется поставить в станок.

Как подковать лошадь правильно? Конечно, подковку начинают с измерения копыта, которое переносится на специальную стальную планку. Затем эту планку обрезают до нужных размеров, согревают и охлаждают в воде, после чего постепенно обрабатывают концы. Затем эту заготовку нагревают еще раз, но уже без охлаждения, придавая ей нужную форму. Но на этом работа не заканчивается, так как такая набойка еще не имеет отверстия для гвоздей. Для того чтобы сделать такие отверстия, размечают канавку, это обычно делают циркулем. Затем изделие еще раз разогревают и пробивают отверстия под гвозди (ухнали). После этого уже готовую подкову шлифуют, чтобы избежать нежелательной травмы лошади. Только по исполнению всех мер безопасности лошадь начинают подковывать.

Этапы ковки лошадей
  1. Если это не молодая лошадь и она уже имеет набойку, то старую подкову нужно удалить. Для этого существуют специальные инструменты: ковочный молоток, обсечки и клещи. Если в подкове коня остаются сломанные гвозди, их обязательно удаляют.
  2. Как бы плотно ни прилегала набойка, если щель остается и туда попадает мусор, проводят расчистку копыта. Для этого используют копытный крючок и щетку. Также на этом этапе копытному рогу, если он был деформирован, придается правильная форма.
  3. Теперь можно снять мерки, чтобы узнать, какой номер нужен лошади. Для этого копыто измеряется по длине, ширине между стенками и на пятках.
  4. Часто бывает так, что подкова не идеально подходит к копыту, так как каждая лошадка уникальна. В таком случае коваль дорабатывает ее на наковальне.
  5. Подкова укладывается на копыто и очень аккуратно крепится гвоздями. Гвозди, которые вышли наружу обрезаются около копытного рога, затем под них ставят специальные клещи и молотком зажимают, чтобы подтянуть набойку и копыту. Далее острые края шлифуются рашпилем.
Читайте также:  Как сушить корневой сельдерей в домашних условиях на зиму

Следует быть очень внимательными и осторожными, так как неправильная набойка и сама установка могут оставить лошадь инвалидом. Чтобы самому подковывать своего любимца, нужно поучиться у опытного и грамотного коваля, а еще лучше первые попытки осуществлять под присмотром специалиста.

Полезные советы для фермера

После того как вы подковали лошадь, нужно проверить, комфортно ли ей. Для этого нужно провести питомца шагом, и если конь не начнет хромать рысью, значит, набойка установлена правильно. Показателем того, что лошадь подкована хорошо, является ее спокойная ходьба и бег без прихрамывания. Также рекомендуется сразу не нагружать только что подкованную лошадь. Изготовление подковы занимает не так много времени. Для 2-х опытных ковалей это дело 15 минут.

Естественно, что для изготовления подковы одному понадобится гораздо больше времени и сил. Как же часто нужно перековывать лошадь? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, так как это зависит от многих факторов, таких как степень нагрузки, износа, а иногда и просто повреждения подковы. В среднем подковы меняют раз в месяц (30 дней). Чаще без особой надобности это делать не рекомендуется, дабы избежать заболеваний копыт.

В конечном счете ковка жеребца — занятие достаточно простое, если знать того, кто может помочь с этим делом или научить правильному проведению процедуры. Если соблюдать все правила по подковыванию и выгулу лошадей, вырастить здоровых и выносливых скакунов будет проще простого.

Зачем нужно подковывать лошадь и как это делать?

  1. Назначение и частота подковки
  2. Разновидности подков
  3. Необходимые инструменты
  4. Пошаговая инструкция
  5. Больно ли лошадям?

Одомашненные кони нуждаются в дополнительной защите для копыт потому, что их образ жизни существенно отличается от диких сородичей. Последние много двигаются и контактируют только с естественной средой, поэтому роговой слой у них прочный и не стачивается преждевременно. Лошади в конюшнях живут совсем иначе, поэтому хозяева должны проявлять заботу.

Назначение и частота подковки

В современном мире кони живут в конюшне. Они двигаются меньше, чем дикие сородичи, поэтому копыта становятся мягче. Одновременно с этим лошади делают тяжелую работу, поэтому нагрузка на ноги довольно большая. В итоге копыта стираются быстрее, чем растут. Лошади с изношенными копытами испытывают боль, хромают или вовсе отказываются ходить.

Еще в древние времена люди старались защитить копыта лошадей, которые им служили. Тогда использовали своеобразные ботинки из метала. Со временем стало ясно, что такая обувь приносит животному дискомфорт. Для улучшения качества жизни коней придумали меньшие по размеру накладки из прочного металла.

Подкованная лошадь не испытывает дискомфорта от постоянного контакта с асфальтовым или бетонным дорожным покрытием. В зимнее время подкова оснащается специальными шипами для улучшения устойчивости коня. Периодически накладки меняют. Частота подковки зависит от условий проживания и основной деятельности животного.

Копыта у коня растут, причем неравномерно. Правильный уход предполагает смену подков 1 раз в месяц. Важно, чтобы подковы соответствовали размеру копыт.

Если все сделать правильно, то лошадь будет ходить легко и уверенно.

Разновидности подков

Изделие должно быть комфортным для коня и делать его передвижение более безопасным. Существуют основные виды подков: спортивные, стандартные, ортопедические. Каждая группа имеет модификации, которые предназначены для определенной деятельности. Более того, подковы различаются по размеру и материалу.

Спортивные

Предназначены для участников скачек, конкурсов. При изготовлении используют пружинную сталь, алюминий или сплавы. Подковы легкие и прочные. Вес и форма изделия зависят от вида соревнований, в которых принимает участие лошадь. Для скачек используют легкие модели в 120 г и менее, для многоборья подойдут подковы весом в 180-200 г. В последнем случае утяжеление происходит за счет утолщения в нижней части и бортов.

Стандартные

Используются для подковки рабочих лошадей. Изделие весит не менее 200 г, в зависимости от размера показатель может доходить до 720 г. Комплект включает съемные дополнительные шипы: округленные, маленькие для летнего периода и острые, крупные для зимнего гололеда.

Подковы стандартного типа могут изготавливаться как кузнецами, так и в заводских условиях.

Ортопедические

Могут быть изготовлены из стали, алюминия или пластика. Наборы подков подбирают индивидуально в зависимости от травмы коня. Конструкция полностью зависит от потребностей лошади. Ортопедический тип нужен для уменьшения болевых ощущений, быстрого заживления и выравнивания походки.

Внешне такие подковы напоминают обувь с пружинными креплениями и ремешками из пластика. При креплении не используются гвозди, что позволяет быстро заменять их. Такие подковы дорогостоящие, поэтому некоторые заводчики коней используют более дешевые альтернативы. Последние изготавливают из пластика. Для крепления используются маленькие гвозди или клей. Внешне подковы не отличаются от стандартных.

Легкие алюминиевые подковы предназначены для спортсменов. Изделия из пластика помогают лошадям оправиться после травмы. Помимо вышеперечисленных есть и особые резиновые подковы. Такие изделия защищают копыта коней, которые задействованы в туристических развлечениях. Резина не наносит вреда дорожкам и аллеям.

Существуют современные подковы для скакунов. Они не крепятся гвоздями, а только клеем. Интенсивные нагрузки заставляют хозяев часто менять их, поэтому отсутствие гвоздей значительно упрощает перековку.

Необходимые инструменты

Кузнецы и заводчики больших табунов пользуются станком для очистки и подковки копыт. Хозяева небольшого количества лошадей редко используют такое приспособление, а зря. По своей сути станок предназначен для ограничения движения животного. Коня заводят внутрь, поднимают ногу и ставят ее на перекладину. Это существенно упрощает как подготовку, так и саму ковку.

Откажитесь от подручных материалов. Для проведения подковки необходимо использовать специальные приспособления. В противном случае вы можете не просто принести боль лошади, а и вовсе травмировать ногу. Инструменты для процедуры:

  • специальные клещи;
  • крючок;
  • рашпиль с разными насечками;
  • обсечка;
  • копытный нож;
  • ключ;
  • молоток.

Для крепления подковы используются гвозди. Изделия имеют особую шляпку и загнутый штифт, изготавливаются ухналями. Гвозди имеют 6 видов размеров в пределах 45-70 мм. Крепления одноразовые, нельзя использовать их после снятия подковы. Следите, чтобы все инструменты были чистыми, безопасными и хорошо заточенными.

Пошаговая инструкция

Обычно подковку производят раз в 4-8 недель в домашних условиях потому, что вызов профессионала довольно дорогостоящий. Необходимо подготовить коня к ковке.

Подготовительные действия проводятся следующим образом.

  • Поднимите ногу лошади в удобное положение. Подымайте медленно, чтобы животное перенесло центр тяжести и не упало. Зажмите ногу коня между своих колен так, чтобы копыта располагалось перед вами. Лошадь может толкнуть, чтобы освободиться. Для собственной безопасности стоит придерживать копыто одной рукой.
  • Уберите с копыт старые подковы, если таковые есть. С помощью обсечки и молотка снимите заклепки. Лезвие инструмента поставьте на зажим и слегка ударьте молоточком, чтобы ослабить. Для полного снятия используйте металлические съемники. Губками инструмента возьмите внешнюю часть подковы и раскачайте. Такую же процедуру проведите на внутреннем основании. Продолжайте, пока подкова не снимется с копыта.
  • Очистите нижнюю часть копыта. Уберите всю грязь пробойником. Двигайтесь сверху вниз, от задней части к передней. Для более тщательного очищения используйте щетку с металлической щетиной. Осторожно обрабатывайте зону возле треугольной впадины в центре копыта – она очень чувствительна.
  • Используйте копытный нож для того, чтобы убрать ороговевший слой, этот процесс подобен обстриганию когтей. Режьте неглубоко, чтобы не травмировать коня. Используйте только хорошо заточенный инструмент.
  • Щипцами для обрезки копыт удалите излишки роговой стенки. Эта часть должна выпирать на 7,5 см от линии роста волос над копытом. Используйте щипцы, если стенка выпирает больше. Следите за тем, чтобы линии срезов были ровными и прямыми. Режьте от задней части к передней. Если у коня неровная поступь, то с более изнашиваемой стороны срезайте меньше. Будьте внимательны при различных особенностях копыт, по возможности проконсультируйтесь с кузнецом.
  • Для сглаживания и выравнивания подошвы используйте напильник. Копыта должны быть гладкими и ровными. Действуйте осторожно, чтобы не навредить лошади.

После таких подготовительных работ можно приступать к подковыванию коня. Если стоит выбор между слишком маленькими и слишком большими подковами, то выбирайте последние. Их можно с легкостью подкорректировать. Непосредственно подковывайте лошадь своими руками по следующей инструкции.

  1. Произведите примерку подковы. Ступни лошадей разные по размерам, отличаются на всех ногах и могут быть асимметричными. Сделайте замеры и убедитесь, что изделие подходит по размеру и форме.
  2. Если подкова не подходит, нужно скорректировать ее. Даже если изделие выполнено по предварительному заказу, оно может немного не подходить. Для придания нужной формы существует 2 метода. Если есть навыки работы с металлом, то нагрейте подкову до мягкости, согните или подгоните ее под копыто. Придать нужную форму можно и холодным методом. Работа более трудоемкая, но не требует особых навыков. Используйте наковальню, молоток и клещи для проведения работ. Некоторые опытные кузнецы используют напильник и точильный станок для уменьшения размеров и изменения формы.
  3. Используйте гвозди для фиксации изделия на копыте. Приложите подкову так, чтобы она прилегала к кромке. Вставьте гвозди в отверстия. Вкручивайте их под тупым углом с центра наружу, чтобы не покалечить животное. Металл должен пройти через роговую стенку. Помните, что к чувствительной части копыта гвозди не прибивают. Лучше используйте специальные материалы для подковки, у них скошенный угол среза и специальная маркировка. Некоторые современные подковы крепятся на клей.
  4. Торчащие части гвоздей загните и удалите. Для этого используйте раздвоенную часть молотка. Откручивайте и отрывайте кончики щипцами. Над отверстием, по направлению к носку, оставьте около 5 мм загнутого кончика. Так гвоздь будет безопасно удерживать подкову неподвижной.
  5. На внешние концы гвоздей ставят заклепки. Используйте заклепочкин или крепкие щипцы из метала.
  6. Все шершавые части на стенке копыта отшлифуйте. Используйте напильник, обрабатывайте даже незначительные шероховатости. Если заметили лишний роговой слой над кромкой подковы, удалите щипцами. Для проверки качества работы проведите по копыту тканью, она не должна цепляться.

По такому же алгоритму обработайте оставшиеся копыта. Учитывайте, что подковы для передних и задних копыт отличаются по форме.

Больно ли лошадям?

Копыто состоит из рогового вещества, нервные окончания в нем отсутствуют. Эта часть чем-то схожа с когтями других животных. Если начать подковывать лошадь без должной подготовки, то она может воспротивиться. Это связанно не с болью, а со страхом. Перед первой процедурой молодого коня нужно приучать к тому, что нужно давать ногу кузнецу.

Если лошадь тревожная, то моральная подготовка должна быть более основательной. Периодически стучите по копыту небольшой деревяшкой. Потом приложите подкову и стучите уже по ней. Все делайте постепенно, без лишнего давления на животное. Если не провести такую подготовку, то лошадь может получить травму во время подковки из-за собственного страха.

Важно понимать, что только опытный коваль знает, как проводить подковывание коня, не причинив ему боли. Самыми опасными являются случаи, когда гвозди располагаются близко к чувствительной зоне (центральной впадинке) или задевают эту область. В таком случае коню не просто больно. Неосторожность станет причиной травмы, может пойти кровь. Лошадь может начать хромать временно или остаться такой на всю жизнь.

О том, зачем нужно подковывать лошадь и как это делать, смотрите в следующем видео.

Для чего нужны подковы и сложно ли подковывать лошадь

Не каждый из нас знает, для чего подковывают лошадь, ведь в дикой природе животные прекрасно обходятся без этого. Так зачем подковывают лошадей?

Кони изначально были дикими животными. Они передвигались по траве и мягкому грунту, а скорость регенерации копыт была достаточна для образа жизни, не предусматривающего лишних нагрузок, что обеспечивало комфортное существование без вмешательства человека. Но после одомашнивания животному приходилось работать в неестественных для него условиях, например, в городах. Копыта лошадей стали изнашиваться гораздо быстрее, не успевая при этом отрастать, а длительное пребывание в стойлах сделало копыта животного мягче и податливее.

Так как копыто играет огромную роль в жизни лошади, то повреждённое оно приводит к снижению работоспособности животного и причиняет ему боль, более того, может привести к серьёзным проблемам, связанным с полноценным передвижением. Помимо защиты копыта, подкова помогает животному не скользить на мокрой поверхности и делает комфортнее передвижение лошадей с травмами ног.

История изобретения «лошадиной обуви» уходит в далёкий III век. Кажется, что подкова по своему устройству весьма проста, но между тем было создано немало изобретений для защиты копыта лошади, первоначальный вид которых даже отдалённо не напоминал приспособления, используемые нами сегодня. Они были похожи на башмаки, сделанные из кожи или тростника. И только в V веке появились первые прототипы подков, использующихся в наши дни.

Разновидности подков

Перед тем как ответить на вопрос, как подковывают лошадь, необходимо узнать, какие виды подков существуют. Все они предусмотрены для использования в разных сферах деятельности лошади. Выбор их зависит также и от породы животного и состояния его копыт.

По назначению подковы разделяют на несколько групп:

  • спортивные
  • зимние
  • ортопедические
  • стандартные

Для жеребца, готовящегося к соревнованиям, выбирают спортивные, выполненные из лёгкого сплава стали являющиеся почти невесомыми. Вес таких подков составляет приблизительно 120–200 грамм. Они надёжно защищают копыто кованого животного от повреждений, не утяжеляя его.

Зимние подковы являются незаменимыми в холодное время года и предназначены для скачек в неблагоприятных условиях. Они оснащены рядом шипов, которые помогают добиться большей устойчивости лошади и препятствуют скольжению животного на льду.

Животное с повреждённой ногой должно быть подковано специальными ортопедическими подковами, которые подбираются в соответствии с видом повреждения и индивидуальной формой копыта. Их задачей является уменьшение дискомфорта при ходьбе и способствование быстрому заживлению. А также они используются в случаях, когда необходимо исправить постав ног лошади.

Ширина стандартной лошадиной подковы составляет 22 мм, а высота равна 8 мм. Следует заметить, что верхняя часть должна быть идеально ровная, а нижняя может быть оснащена шипами, иметь как ровную так и полукруглую форму.

Материалы, из которых изготавливаются современные подковы для лошадей

Разнообразны и материалы, из которых изготавливаются современные подковы.

  • резиновые
  • железные
  • пластиковые
  • алюминиевые

Резиновые используются для лошадей, работающих на прокате, ведь они менее всего вреда доставляют дорожкам в парках и аллеях.

Пластиковыми пользуются животные, у которых наблюдаются проблемы с копытами. Они удобны в использовании, ведь достаточно просто приклеить их к ноге лошади, не травмируя его при этом.

Алюминиевые же подковы используются для коней, участвующих в скачках.

Читайте также:  Перец сладкий Король Севера. Описание, положительные и отрицательные стороны, рекомендации по выращиванию

Многие владельцы задают вопрос: «Больно ли лошади, когда её подковывают?». Поэтому важно отметить, что хозяевам не следует беспокоиться за своих питомцев, потому как ковка не причиняет животному боли или же дискомфорта.

Если говорить о том, как часто следует подковывать лошадей, то обычно процесс повторяют через 30–40 дней, но всё зависит от того, где и при каких условиях животное работает, ведь на каменистых почвах и при больших нагрузках копыта изнашиваются многим быстрее.

Как осуществляется подковывание лошадей?

Подковка лошадей является целым искусством и следует обратиться к кузнецу, человеку, знающему своё дело, чтобы не навредить животному.

В процессе ковки используются следующие инструменты и материалы:

  • обсечка
  • ухналь
  • рашпиль
  • копытный нож
  • ковочный молоток
  • гвозди для подков
  • ковочные щипцы
  • пробойник
  • кромкообрезные кусачки
  • щипцы для загибания барашков
  • пуансон для гвоздей
  • подкова

Гвозди для ковки изготавливаются из стали, и бывают шести номеров, 4–9.

Перед тем, как приступить к процессу ковки, кузнецу следует установить доверительные отношения с животным. Для этого мастер слегка постукивает по копыту коня, имитируя ковку. После того, как животное привыкает к громким звукам и новым ощущениям, можно смело браться за дело.

Выполняется она в несколько этапов:

  • Животное необходимо вывести на ровную площадку, оно должно осматриваться в абсолютном спокойствии
  • Удалить старую подкову. Лёгкими движениями молотком по головкам гвоздей мастер ослабляет их связь с подковой, затем убирает барашки.
  • Очистить копыта. Процесс чистки осуществляется при помощи специального крючка.
  • Снять мерки для ковки подков

Существует 13 стандартных подков для лошадей и в том случае, если модель и размер уже выбраны, то кузнец начинает выполнять основную часть работы — ковку лошади.

  • После удаления различного рода загрязнений кузнец шлифует копыто и удаляет ороговевшие ткани
  • Производится подгонка подковы. Существует два метода подгонки: холодный и горячий. Первый приносит меньше беспокойства лошади, но так как горячий является более точным, то его используют чаще.
  • Новая подкова крепится при помощи специальных гвоздей, которые называются ухнали. Они видны после завершения процесса на наружней части копыта. После того как все гвозди были прикреплены, мастер отрезает их при помощи специальных клещей.

После окончания процесса, кованую лошадь необходимо осмотреть. Для того, чтобы понять комфортно ли животному с новыми подковами, следует пустить его сначала шагом, затем рысью. Кованое животное должно бежать ровно, не спотыкаясь. Если стало заметно, что ковка лошади выполнена с дефектами, их немедленно устраняют.

Необходимо понимать, что подкованные кони отнюдь не роскошь, а необходимое условие для комфортного существования животного, на котором хозяевам не стоит экономить!

Зачем подковывают лошадей?

Подковывание лошадей практикуется давным-давно, и первые примитивные подковы появились примерно в III — IV веке нашей эры. До этого копыта животных защищали приспособлениями из растительных волокон и кожаных ремней, что давало весьма сомнительный результат. С развитием коневодства ковочное дело приобрело широкое распространение, а мастера, которые этим занимались, пользовались заслуженным уважением. Сейчас существует много видов подков, и выбор зависит от сферы использования коней, породы, состояния копыт и других факторов. Но зачем подковывают лошадей, если в природе они прекрасно обходятся без этого?

Зачем подковывают лошадей

Лошадь без подков

Предназначение подков

Лошадиные копыта достаточно крепкие, чтобы защищать ноги животных на целине. Но дикие кони бегают без нагрузок, самостоятельно выбирая дорогу и обходя острые камни и другие препятствия. К тому же, свободный образ жизни и высокая активность способствуют укреплению рогового слоя. У лошадей, содержащихся в конюшне, совсем другие условия. Ограниченные выгулы снижают физическую активность организма, из-за чего копыта теряют свою плотность и легче поддаются стиранию. Бегать им приходится не только по грунту, но и по асфальту, брусчатке, другим твердым поверхностям, да еще и с балластом. Все это приводит к тому, что копытный рог стирается гораздо быстрее, чем отрастает.

Чем опасны стертые копыта? Тонкий роговой слой легко пробивается острыми камнями, трескается, а сквозь трещинки набивается грязь и проникают болезнетворные микроорганизмы. От этого ткани воспаляются, лошадь испытывает боль при ходьбе, начинает хромать, а затем и вовсе отказывается двигаться. Защиту от таких травм обеспечивают подковы, выполняя те же функции, что и обувь для человека. Качественные, правильно набитые подковы позволяют животному легко скакать по самым твердым дорогам без каких-либо последствий для копыт.

Нельзя допускать, чтобы у лошади истирались копыта

Помимо защитной функции, подковы помогают животному не скользить на мокрой траве или обледенелой дороге, осуществляют коррекцию деформированных копыт, уменьшают дискомфорт при ходьбе у лошадей с травмами ног. У спортивных пород они улучшают качество хода и облегчают преодоление препятствий. В каждом отдельном случае используются различные виды подков.

Подковы необходимы лошадям

Конструкция подковы

Современные подковы различаются между собой формой, материалом изготовления, толщиной и другими параметрами, в зависимости от назначения. Простые изделия изготавливаются из стали з низким содержанием углеродов, поддающейся подгонке не только в горячем состоянии, но и без нагрева. Для передних конечностей используют подковы округлой формы, для задних – слегка вытянутые, что обусловлено природной конфигурацией копытного рога.

Простая подкова являет собой выгнутую пластину с отверстиями, причем каждый элемент этой пластины имеет свое название:

  • ветви – части полотна от зацепа до пятки. Различают внутреннюю и наружную ветвь;
  • верхняя поверхность – плоскость, примыкающая к копыту;
  • нижняя (наружная) поверхность – плоскость, контактирующая с грунтом;
  • зацеп (отворот) – небольшой вертикальный выступ в передней части полотна;
  • гвоздевая дорожка;
  • внутренний и наружный боковые края;
  • отверстия под шипы;
  • гвоздевые отверстия;
  • пятка – закругленный конец ветви;
  • шипы – приспособления, улучшающие сцепление подков с поверхностью грунта. Устанавливаются при необходимости, например, в гололед или для скачек по примерзшей траве.

В целом, полотно условно делится на три части – зацепную, боковую, заднюю. Поверхность, примыкающая к рогу, тоже разделена на две зоны, внешнюю и внутреннюю. Наружная больше по площади, так как является опорой для копыта, и она должна быть идеально ровной. Если ветви подковы будут находиться в разных плоскостях или иметь неровности, полотно не сможет плотно прилегать к копыту, нагрузка распределится неравномерно, и роговой слой деформируется.

Нижняя поверхность тоже горизонтальная, но не сплошная: у наружной кромки имеется продольная выемка, которая называется гвоздевой дорожкой. Благодаря этой дорожке шляпки гвоздей, которыми прибивается подкова, не выступают наружу, а значит, меньше подвержены стиранию. В области зацепа и пятки гвозди не забивают, поэтому там выемки отсутствуют. Отверстия для гвоздей, а точнее их расположение и контуры, прямо влияют на качество ковки и ее безопасность для животного. Если отверстия изготовлены неверно, при забивании гвоздей травмируются ткани под роговицей. Количество гвоздевых отверстий равняется 6, 8 и 12, в зависимости от размера подковы. На передних подковах они располагаются ближе к зацепу, на задних смещаются в сторону пятки. Размеры и форма отверстий должны быть идентичны шейке гвоздя.

В каждой подкове есть гвоздевые отверстия

Толщина полотна у подковы среднего размера составляет 8 мм, ширина – 22 мм. Всего существует 13 размеров лошадиных подков, и каждому из них отвечают определенные параметры изделия: размер ветвей, ширина между пятками и в наиболее широкой части, вес, толщина и другие показатели. В продажу они поступают парами, для задних и передних копыт.

Подковы и шипы, комплект

Подковы для лошадиных копыт

Разновидности подков

Все подковы делятся на три основных вида – стандартные, спортивные, ортопедические. Дополнительно в каждом из них тоже есть свои модификации, строго соответствующие определенному назначению.

Подковы, гвозди, шипы

Набор титановых подков для скаковой лошади

Самые современные подковы заметно отличаются от описанных выше своей конструкцией. По внешнему виду они напоминают сандалии на ремешках и пружинных креплениях, а изготавливаются из специального пластика. Они не прибиваются гвоздями, а фиксируются на копыте при помощи этих ремешков, что позволяет заменить подковы за считанные минуты. Разумеется, стоимость таких изделий довольно высока, поэтому не каждому коневладельцу они по карману.

Есть варианты подешевле: они тоже изготавливаются из пластика, но имеют более простое устройство и по форме больше похожи на стандартные подковы. В зависимости от конструкции, крепятся они либо гвоздями (только меньшего размера), либо при помощи специального клея.

Современные подковы для лошадей

Вариант зимней пластиковой подковы с протектором

Терапевтические ботиночки для лошадей, имеющих проблемы подошвы, ламинит и т.д. Не для работы. Для гуляния, расшагивания и т.д.

Какие инструменты понадобятся

Чтобы прибить подковы, требуется наличие следующих инструментов:

  • специальные клещи;
  • крючок;
  • рашпиль с двумя видами насечек;
  • обсечка;
  • ножик с загнутым концом (копытный);
  • молоток;
  • ключ.

Набор инструментов для ковки

Ящик с инструментами

Крепеж подковы осуществляется особыми гвоздями – ухналями, отличающимися формой головки и штифта. Ухнали выпускаются длиной от 45 до 70 мм, и согласно ГОСТу делятся на шесть размеров. Используются они только раз, для повторного применения непригодны. Дополнительно в процессе работы может понадобиться станок для ковки – его применяют в тех случаях, когда животное излишне пугливо или нетерпеливо.

Ухнали для ковки

Как выполняется ковка

Частота ковки зависит от нагрузок, которым поддаются животные и скорости отрастания копытного рога. В среднем, эта процедура выполняется раз в месяц, хотя спортивным лошадям подковы менять приходится чаще. Животным, задействованным в барьерных и гладких скачках, в школах верховой езды, подковы ставят чаще всего только на передние конечности, для конкура и многоборья необходимо подковывать все четыре. Если лошадь содержится в домашней конюшне, на твердую дорогу выпускается редко, необходимости в подковах нет вообще.

Правильная ковка выполняется поэтапно:

  • удаляются изношенные подковы;
  • копыта очищаются от грязи и мусора;
  • снимаются мерки;
  • подгоняются и крепятся подковы.

Такая работа требует много терпения, находчивости и физической силы, ведь справиться с большим и подвижным животным совсем не просто. Иногда молодые и строптивые лошади не дают коваться, норовят ударить или укусить мастера. В этих случаях процесс растягивается: в первый день кузнец только приподнимает поочередно животному ноги и стучит по копытам молотком. На следующий день подковывают одну и две ноги, на третий день – остальные. За это время конь привыкает к мастеру и лучше переносит ковку. А теперь рассмотрим процесс выполнения подробнее.

Шаг 1. Поднимают ногу лошади и вычищают набившийся в подкову мусор крючком. Тщательно вычищать пока не нужно, главное – убрать по краям, чтобы удобно было подцепить подкову.

Копыто со старой подковой и подошвой, забитой опилками

Опилки вычищаются специальным крючком для ухода за копытами

Шаг 2. Берут клещи, захватывают ими край старой подковы и резким движением отрывают вместе с гвоздями.

Кузнец снимает клещами старую подкову

Шаг 3. Теперь хорошо вычищают все, что набилось в копыто, при помощи копытного ножа снимают отросший роговой слой по всей поверхности.

Специальным ножом с закругленным концом кузнец снимает старый слой подошвы

Шаг 4. Рашпилем обтачивают всю поверхность и особенно кромки копыта. Обработанный участок должен быть совершенно плоским, чтобы подкова легла ровно и плотно.

Рашпилем кузнец обтачивает и ровняет копыто в том месте, куда будет прибивать подкову, края копыта и особенно зацеп

Шаг 5. Завершив с одним копытом, точно так же обрабатывают все остальные.

Задние ноги расчищаются так же

Шаг 6. К подготовленному копыту прикладывают новую подкову и снимают мерку, то есть, намечают, насколько изделие нужно подогнать. Подгонку выполняют молотком на металлической наковальне.

Примерка стандартной подковы

Каждую подкову нужно подогнать под форму копыта

Шаг 7. Еще раз примеряют подкову, и если все нормально, начинают ее прибивать. Первый ухналь забивают в первое зацепное отверстие, второй – на противоположной стороне и в такой поочередности идут все остальные гвозди. Ухнали забивают строго перпендикулярно плоскости подковы, поэтому их острия вылезают наружу из копытного рога. Для животного это не создает никакого дискомфорта – в роговице нет нервных окончаний, а значит, и боли не возникает.

Шаг 8. Торчащие концы ухналей загибаются молотком к нижнему краю копыт, затем подгоняют вплотную зацеп. После этого подкова должна сидеть крепко на ноге и сдвигаться при надавливании.

Кузнец забивает гвозди

Гвозди торчат наружу сквозь копыто

Снаружи гвозди загибаются

Молотком пригоняется подковный зацеп к копыту

Совет. Если есть смещения, придется все переделать заново, иначе во время ходьбы или бега подкова начнет болтаться и мешать животному.

Шаг 9. Для дальнейших действий потребуется металлическая подставка в виде толстой крепкой трубки высотой около полуметра. Для обработки передних копыт ее ставят перед лошадью, для задних – возле брюха. Ногу животного поднимают на подставку и обсечкой удаляют выступающие острия ухналей.

Нога лошади на подставке

Специальным инструментом удаляются концы гвоздей

Шаг 10. Берут рашпиль и еще раз обтачивают копыто, сравнивая его кромки с подковой.

Рашпилем сравниваются края копыта и подковы

Если возникает необходимость в использовании шипов, а на новых подковах отверстия под шипы отсутствуют, их несложно изготовить самостоятельно. Для этого после примерки и подгонки подковы нужно просверлить четыре отверстия – по одному в передней части, перед зацепом, и по одному в области пятки (в конце гвоздевой дорожки). Размер отверстий должен соответствовать диаметру ножек шипов.

Просверлив отверстия, в них нарезают резьбу и вкручивают шипы. Прибивают точно так же, как и стандартные. Следует учесть, что изделия с шипами нужно крепить на все четыре конечности, в противном случае лошадь будет ощущать дискомфорт при беге и даже может травмировать связки.

Кузнец делает в подкове отверстия для шипов

И резьбу в отверстиях

Потом прикручивает шипы

Осталось только приколотить подкову к лошади

Без специальных знаний и навыков не стоит и пытаться подковать лошадь самостоятельно. Неумелые действия могут привести к серьезным проблемам со здоровьем животного, так что лучше не рисковать. Но тем, кто имеет опыт содержания лошадей, умеет правильно расчищать копыта, можно попробовать выполнить ковку под руководством профессионала.

Видео — Зачем подковывают лошадей

Ссылка на основную публикацию