Подкованная лошать: зачем подковывать лошадь, виды подков

История подковы: Приметы и суеверия связанные с подковами


Ноги спортивных и рабочих лошадей защищают ногавками. Их делают из литого щитка, снабженного мягкой подкладкой.

Причины появления и история появления подков для лошадей

Первая причина заключалась в том, что во времена военных походов или при длительных переходах кочевых племен лошадям поневоле приходилось преодолевать значительно большие расстояния, чем в дикой природе. Вторая причина – это то, что при этом лошадь не только передвигалась сама, но и везла на себе или в повозке людей и необходимые им грузы. Ну, и наконец, при таких переходах дорогу выбирало не животное, а управляющий им человек.

В те времена кони были основным средством передвижения, и от того, насколько долго лошадь может полноценно работать, напрямую зависело удобство человеческого существования. Эти три основных фактора и вызвали необходимость придумать такое средство защиты, как подковы для лошадей.

История появления этой лошадиной обуви весьма интересна. Изначально она представляла собой подобие обычного башмака, изготовленного из крепкой древесной коры, снаружи обернутой кожей и прикрепляемого веревками или ремнями. Однако, такая обувка быстро снашивалась. Стали появляться металлические пластины, которые крепились к ногам ремнями (так обували лошадей в Римской империи). Но и этот вариант имел существенный недостаток, так как кожа на ногах лошадей быстро натиралась в процессе передвижения.

Первые подковы, в которых были отверстия для гвоздей, археологи нашли в кельтских захоронениях, датированных первым тысячелетием до нашей эры.

Другие находки говорят о том, что такие подковы были и у древних римлян, но суть от этого – не меняется. Крепление подков к копыту гвоздями по сей день считается самым удобным и безопасным для животного.

Широко распространено заблуждение, что лошадь испытывает боль при забивании гвоздей в копытный рог. Это – совсем не так. По своей сути роговой слой копыта похож на человеческий ноготь, только более толстый и прочный.

И только если коваль вдруг промахнется и заденет гвоздем живую ткань – вот тут животному будет больно, и оно начнет хромать.

Ещё по теме: Какие бывают породы лошадей?

Предназначение

При работе лошади на твёрдом грунте роговые части копыта быстро изнашиваются. При повреждении копыта лошадь испытывает болезненные ощущения, начинает хромать, или вообще отказывается ступать на больную ногу. Ковка позволяет предохранить копыта от износа и защитить их от травмирующих ударов о твёрдый грунт. В зимнее время подковы, снабжённые шипами, улучшают сцепление копыта с грунтом и предотвращают скольжение. Специальные типы подков (ортопедические подковы) применяются при лечении различных заболеваний конечностей лошади. Крупный рогатый скот тоже нуждается в ортопедических подковах.

Обязательно ли подковывать лошадь?

Как было сказано ранее, в дикой природе подковы этим животным не нужны. Это обусловлено тем, что в естественной среде они сами выбирают путь, аккуратно обходя твердые препятствия в виде камней. Кроме того, никакого дополнительного груза дикие кони на себе не несут.

Лошадь под седлом или запряжённая в повозку подчиняется воле управляющего ею человека, который и выбирает удобную для себя дорогу. Из-за этого, а также из-за дополнительной нагрузки, копыта стираются значительно быстрее. И если этот процесс обгоняет естественное отрастание рогового слоя – без дополнительной защиты уже не обойтись.

Твердость рогового слоя у разных лошадей различна, и зависит от места рождения животного, его породы и естественных для него условий обитания. Другими ловами, самые твердые копыта у коней, постоянно живущих в пустынях или в горах. От этого также зависит необходимость использования подков. Например, домашних монгольских лошадей вообще никогда не подковывают.

В условиях табунного содержания, при котором лошади большую часть времени проводят на естественных пастбищах, стирание и отрастание копытного рога происходит равномерно. Вследствие этого и нужды в дополнительно защите нет.

В некоторых случаях даже наоборот, отросший рог приходится подрезать, чтобы обеспечить комфортное передвижение и предотвратить растрескивание. Кроме этого, в табуне кони нередко дерутся, и удар подкованной ногой может обернуться печальными последствиями.

История

Первые приспособления сплетались в виде чулка или башмака из лыка, тростника, кожи, растительных волокон. Укреплялись над венчиком копыта под щёткой верёвками или ремнями. Эти башмаки были непрочны, укрепление их верёвками или ремнями вызывало дерматиты. Подошвенные поверхности копыт рабочего скота покрывали смолой.

Римляне использовали для защиты подошвенной поверхности копыта металлические пластинки, большей частью овальной формы, с крючками, дужками, ушками или кольцами, для укрепления пластинки на копыте верёвкой или ремнём. Такие пластинки для лошадей назывались гиппосандалиями

, для мулов —
мулосандалиями
, для быков —
бососандалиями
.

Метод подковывания лошадей впервые использовался галлами приблизительно в III — IV веке.

В средние века научились крепить металлические подковы специальными гвоздями — ухналями.

В России ковочное дело начало развиваться на государственном уровне после Указа Петра I 1715 года: « В Москве и губерниях сыскать кузнецов добрых, взять во всякую губернию по два человека и велеть им учить кузнечному делу русских…». В 1732 году в селе Хорошево под Москвой была открыта первая в Европе коновальная школа.

Какие бывают подковы?

Назначение любой подковы – защита копыта, и, в зависимости от сферы применения животного и времени года, они бывают разных видов. Классические подковы изготавливают из металла и металлических сплавов. Современные варианты предусматривают использование пластика и резины.

И Стоит сказать, что пластиковые подковы не уступают по долговечности железным, при этом амортизационные свойства у них – намного лучше. Подковы для спортивных лошадей делают облегченными, чтобы не снижать резвость и прыгучесть животного.

Ещё по теме: Как сделать седло для лошади?

В зависимости от вида соревнований, в которых участвует подкованный конь, различают:

  • подковы для скачек (толщина от пяти до шести миллиметров и вес от ста до ста двадцати грамм);
  • для длинных забегов – стандартные подковы весом примерно триста грамм;
  • для рысистых бегов использует разновесные подковы – передние тяжелее задних.

Зимой часто используют шипованные подковы, улучшающие сцепление со скользкой поверхностью.

Также их применяют при забегах по скользкой траве. Зимой шипы длиннее, чем летом, и могут доходить до 12-ти миллиметров. Кроме того, чтобы предотвратить налипание снега, зимние подковы часто делают с дном из тонкого металла.

Также подковы бывают специальными и ортопедическими. С их помощью корректируют постановку копыта, движения животного и правильно распределяют нагрузку на конечность. Ветеринарные подковы – отдельная тема, и на ней мы подробно останавливаться не будем.

Виды подков!

1. Ледоходный шип XI-XV вв. 2. Подкова. XI-XVII вв. 3. Подкова. XV-XVII вв. Такой подковой ковались по большей части гужевые лошади: у нее выражена функция предохранения копыта лошади. 4. Подкова. XVI-XVII вв. Она уже защищала все копыто лошади, что сближало ее с общеевропейской традицией. 5. Подкова. XVI-XVII вв. Относится к старогерманскому (шведскому) типу подков. Отличается заостренными задними шипами. . 6. Подкова. XVI-XVII вв. Относится к цетральноевропейскому типу подков. Ее, как европейскую, выдает отсутствие шипов, которое не свойственно российской традиции. Роль шипов в этом случае играет проделанная по всему контуру гвоздевая дорожка 7, 8. В России подковы такого типа появились в XVI в. Для подков этого типа в XVI-XVII вв. характерны почти равное отношение ширины к длине, ширина металла в зацепной части 4-6 см, толщина 0,4-0,6 см. Тенденции развития привели к увеличению длины по отношению к ширине на 1-2 см, уменьшению ширины металла в зацепной части до 2-3 см и увеличению толщины до 0,7-1 см. 9. Подкова с широкой верхней частью. XVI-XVII вв. 10. Подкова. XIX-XX вв. Относится к варшавскому типу подков. Применялась для подковывания лошадей, выполнявших гужевые работы. Занесена в период Отечественной войны 1812 г. После присоединения Польши к России применялась повсеместно. 11. Подкова. XIX-XX вв. Для ковки скаковых лошадей. 12. Подкова. Конец XIX — начало XX в. Германия. 13. Подкова со сменными вкручивающимися шипами, изготовленная в России заводским способом на механических станках (1929-1945 гг). Согласно стандарту, подковы для верховых лошадей изготавливались с двумя резьбовыми шиповыми отверстиями, по одному на конце каждой ветви, а подковы для упряжных лошадей имели еще и третье резьбовое отверстие для зацепного шипа. На каждой подкове ставили клеймо завода (ЮЗ — Юризанский ); номер подковы (всего существовало 10 номеров); и на какие ноги она предназначалась (П — передние или З — задние). 14. Толстая дорожная подкова с десятью гвоздевыми отверстиями и четырьмя от винтовых шипов. Подобными ковались лошади артиллерийских частей Вермахта. 15 Подкова в виде трехчетвертного овала с шестью гвоздевыми отверстиями. Желобок, соединяющий отверстия для подковных гвоздей, у нее был выражен слабо, шипы сформированы за счет загиба пластины. Подобные подковы характерны для казачьих и польско-литовских войск 16-17 веков. 16 Подкова в виде овальной пластины с овальным отверстием посередине. Гвоздевых отверстий в ней было по три с каждой стороны, а сами гвозди — с заостренными шляпками, заменяющими шипы. Относится к типу так называемых восточных подков. Находки их на территории Восточной Европы и на юге России связывают с экспансией османской Турции 16-17 веков.

*С 1945 г. заводское производство подков в России прекратилось, и с тех пор они стали коваться вручную.

Как куют коней?

Если лошадь приучена к подковке, её просто привязывают к неподвижному предмету. Если нет – ставят на развязки. Для особо «буйных» существуют специальные станки, хорошо фиксирующие животное.

Перед началом процесса копыто нужно расчистить. Это крайне важно для того, чтобы ноги животного после кования стояли правильно. Для этого обрезают лишний роговой слой, чтобы обеспечить плотное прилегание подковы.

Каждый уважающий себя коваль имеет свой инструмент – набор ножей для обрезки рога, рашпиль для шлифовки и выравнивания, щипцы для изъятия старых гвоздей, кусачки и так далее. Сам инструмент, а также нога лошади, которую коваль держит в руках, весьма тяжелые, поэтому люди этой профессии обычно обладают хорошей физической силой.

После окончания подготовки мастер начинает тщательный подбор подков. Если они подходят не идеально – он подгоняет их на наковальне. Только после того, как наилучшее соприкосновение подковы и копыта достигнуто – происходит подковка. Есть негласное правило – одну ногу никто не кует. Меняют сразу все четыре подковы. Кроме того, стоимость услуги различна – передние ноги стоят дешевле, нежели задние.

Сам процесс может занимать довольно много времени. Длительность зависит от опыта коваля, индивидуальных особенностей животного и его приученности к процедуре.

Без специальных навыков даже пытаться подковать коня – лучше не стоит. Только научившись у опытного мастера, можно самостоятельно ковать лошадей. Пусть этим сложным делом занимаются настоящие профессионалы.

Современная подкова для лошадей

Что делать, если нашел лошадиную подкову?

Это хороший знак и стоит ним воспользоваться. Существует ряд правил, которым стоит следовать, если найдете подковку.

  • Для начала избавьтесь от негативной энергии. Для этого наберите в емкость воды из колодца и погрузите подкову на 3-4 часа
  • После этого обсушите полотенцем и на три дня оставьте на подоконнике, рожками в дом
  • Только после этих манипуляций можно использовать изделие в качестве оберега
  • Наши предки не прибивали подкову гвоздями. Они привязывали к ней бичовку и вешали над дверью


Найденная лошадиная подкова
Варианты расположения:

  • Перед входом. То есть за дверью, вам необходимо повесить изделие кончиками вниз
  • Также можно расположить оберег внутри жилья. Для этого лучше вешать подковку над дверью рожками вверх. Ее не стоит прибивать. Желательно привязать веревку и повесить
  • В машине. Такой амулет будет беречь вас от автомобильной катастрофы
  • Если вы положите подковку там, где у вас обычно хранятся деньги, то это к прибыли
  • Также можно повесить предмет в спальне. Это обеспечит здоровый сон
  • Если разместить на кухне, то это к сытным застольям
  • Если повесить в кладовке, то вы никогда не будете нуждаться в продуктах

Больно ли лошадям, когда их подковывают?

  • Зачем подковывают лошадей?
  • Строение копыта лошади
  • Чувствует ли лошадь боль, когда её подковывают?
  • Как подковать лошадь самостоятельно?
  • Разновидности подков
  • Инструменты
  • Пошаговая инструкция

Различные варианты подков призваны защитить копыта лошади от повреждений и травм. Такая процедура практикуется владельцами коней уже более 1,5 тысячелетий. Но несмотря на то что она проводится мастерами легко и естественно, у обычных людей процесс подковки вызывает множество вопросов. Например, многие интересуются больно ли лошадям, когда их копыта подковывают, и зачем вообще это делают.

Зачем подковывают лошадей?

Все современные породы лошадей изначально происходят от диких коней, предки которых появились значительно раньше человека. На протяжении тысяч лет они жили в естественных условиях и свободно передвигались без подков. Тогда зачем же таких животных стали подковывать? Ответ на указанный вопрос требует рассмотрения способа жизни диких и одомашненных лошадей.

Дикие кони живут в степях и лесах. Они передвигаются, преимущественно по грунтовым поверхностям, старательно обходя неровности и участки с острыми камнями. Кроме того, животное в этих условиях может активно двигаться по желанию, что не только исключает повреждение копыт, но и способствует укреплению тканей, из которых они состоят.

Жизнь лошадей из конюшен предполагает совершенно другие условия:

  • Животные двигаются с наездником на спине. Соответственно, лишний вес создает дополнительную нагрузку на роговую ткань копыт.
  • Направление движения для коня задает всадник. Вследствие этого конь ненамеренно наступает на острые камни, передвигается по асфальту и горным участкам. Все это способствует истиранию рога копыта, появлению в нем трещин.
  • Физическая активность у конюшенных коней минимальна. Это значительно усугубляет ситуацию. В копытные ткани поступает минимальное количество крови и подошвы не укрепляются естественным путем.

Внимание! При появлении повреждений копыта животного в трещинки, возникшие на нем, набивается грязь и навоз. В таких фракциях содержатся возбудители различных заболеваний и другая инфекция. Вследствие этого развивается воспаление тканей копыта и ног.

Подкова, как раз и выступает решением указанных проблем. Она играет роль обуви у лошадей и выполняет следующие функции:

  • защищает роговую ткань копыт от повреждений;
  • корректирует форму полустертого копыта, что предотвращает дальнейшее стирание;
  • облегчают передвижения животным, у которых прослеживаются травмы конечностей;
  • предотвращают скольжение на мокрых и обледенелых участках дороги;
  • улучшают качество передвижения живности в целом.

При этом конструкция подковы разработана четко под строение копыта лошади, что предполагает минимальный дискомфорт для живности.

Строение копыта лошади

Без знания строения копыта правильно подковать лошадь не представляется возможным. Более того, такая попытка может только дополнительно повредить «башмак» животного, что на некоторое время выведет коня из строя.

Копыто скакуна состоит из внешней и внутренней частей. Внешняя включает в себя такие элементы:

  1. Подошва. Представляет собой плоское образование из ороговевшей ткани. Отвечает за защиту внутренней части копыта от повреждений.
  2. Стенка. Расположена вокруг роговой капсулы и защищает мясную часть от боковых повреждений. Также предполагает собой слой роговой ткани.
  3. Стрелка. Состоит из той же ткани, что и подошва, но более эластичной. Она дополняет защиту копыта. Кроме того, снижает импульс от ударов копыта о землю.
  4. Кайма. Представляет собой кожный слой, который играет роль перехода между копытом и ногой.

Внутренняя часть предполагает такие составляющие:

  1. Чувствительная подошва.
  2. Мясной венчик.
  3. Крыловидные хрящи.
  4. Чувствительная стрелка.
  5. Венечное кольцо.

Роль мясной части копыта заключается в питании ороговевших тканей внешней части. Стоит отметить, что нервные окончания проходят именно во внутренней части роговой капсулы, а во внешней их нет.

Чувствует ли лошадь боль, когда её подковывают?

Зная строение копытной части, значительно проще ответить на вопрос, больно ли животному во время подковки. При правильной организации процесса конь боли не чувствует. Все крепежные элементы вгоняются исключительно во внешнюю роговую часть копыта, где полностью отсутствуют нервы.

По-другому обстоят дела, если процесс реализуется неверно. В этом случае кузнец рискует повредить мясную часть, что чревато не только болевыми ощущениями для животного, но и кровотечением. Такие ошибки в работе могут привести к пожизненной хромоте скакуна.

Во избежание указанных последствий мастера все время ориентируются на белую линию копыта. Этот элемент «башмака» указывает на толщину роговой ткани и границу мясной части.

Как подковать лошадь самостоятельно?

Процесс подковки лошади требует от исполнителя определенного опыта и знаний. Но если детально изучить вопрос и попрактиковаться, научиться такой работе вполне возможно. Главное при этом четко следовать инструкции.

Разновидности подков

Краеугольным камнем в процессе выступает правильный выбор вида подковы. Наиболее общая классификация таких изделий предполагает наличие трех видов:

  1. Стандартные рабочие. Такие подковы фиксируют на копытах обычных лошадей, используемых в хозяйстве. Дополняются они тупыми или острыми шипами (в зависимости от времени года). Вес изделия не превышает 270 г.
  2. Ортопедические. Цель такой продукции снизить дискомфорт травмированных лошадей при передвижении, а также способствовать более быстрому заживлению травм. Изготавливаются из прочных полимеров, стали, алюминия и других материалов. Конкретная форма определяется характером повреждения конечности.
  3. Спортивные. От подков этого типа требуется максимальная легкость. Поэтому их производят из алюминия и других легких сплавов. Максимальный вес изделия не превышает 200 г. Форма подковы зависит от вида спорта, в котором принимает участие лошадь.

Другие типы определяются на основе конкретных конструктивных особенностей изделия. Существуют подковы, фиксируемые заклепками или специальными ремешками. Отдельные модели предполагают наличие противоскользящего протектора. Между собой разнятся подковы для тяжеловозов и легких лошадей.

Читайте также:  Можно ли кушать виноград при диете

Новая модель подковы

Инструменты

Перед началом работы важно подготовить весь необходимый инструмент. Точный набор здесь зависит от типа подковы. Но чаще всего в процессе используются:

  • специальный ковочный молоток;
  • обсечка;
  • специальный рашпиль для копыт;
  • шиповый ключ;
  • копытный нож;
  • клещи.

Важно! Если животное пугливое или агрессивное, в работе также понадобится станок, на котором надежно фиксируют ногу коня. Фиксируют подкову при помощи ухналей. Так называются особые гвозди для ковки. Их длина варьируется в пределах 4,5-7 см. Это позволяет подбирать подходящий крепеж для животного любого размера.

Пошаговая инструкция

Процесс ковки предполагает целый ряд нюансов. Многое здесь зависит от лошади. Так, например, чрезмерно активных или пугливых скакунов подковывают в течение нескольких дней. В первый просто постукивают по копыту палкой. На второй приставляют подкову и легонько ударяют молотком. Еще через день подковывают одно копыто и уже потом все остальные.

Сам процесс подковки проходит в такие этапы:

  1. Исполнитель поднимает ногу скакуна и аккуратно вычищает с подошвы грязь и мусор крючком.
  2. При помощи клещей снимают старую подкову.
  3. Крючком и ножом вычищают остатки грязи и срезают лишнюю роговую ткань.
  4. При помощи рашпиля всю поверхность копыта выравнивают до плоского состояния.
  5. Таким же образом чистят и обтачивают все остальные копыта.
  6. Новую подкову примеряют к зачищенному участку подошвы. Если она немного не подходит, ее подправляют на наковальне.
  7. Повторно прилаживают подкову к копыту. Если она ложится как нужно, начинают вбивать ухнали. Делают это поочередно с каждой стороны подковы.
  8. Концы ухналей с наружной части загибают, чтобы они не мешали.
  9. При помощи обсечки срезают торчащие окончания гвоздей, предварительно поставив копыто животного на специальную подставку.
  10. В заключение рашпилем подпиливают стенки копыта, чтобы они сошлись с размерами подковы.

Таким образом, при правильной реализации процесса подковки, лошадь совершенно не чувствует боли. Но если за дело берется неопытный исполнительно, то он может задеть ту часть копыта, где расположены хрящи и нервы. В этом случае животное не только почувствует боль, но еще и может серьезно травмироваться. Поэтому не рекомендуется самостоятельно подковывать коней без должного опыта работы.

Каких лошадей нужно подковывать и как это делают

Подкова в современном виде появилась в начале нашей эры. Лошадей в ту пору активно применяли в самых разных областях. Профессия кузнеца была очень востребована. И сегодня лошадей подковывают в любой серьезной конюшне или клубе. Со временем появился новый ассортимент конских «туфель», в чем-то изменились технологии.

Зачем лошадям подковы

Предки современных скакунов жили в дикой природе. Как известно, их никто не подковывал. Однако человек «обувает» домашних животных уже много сотен лет. На это есть несколько основных причин:

  • Дикие лошади в природе сами выбирали дорогу. Они старались скакать по траве, мягкой почве, обходили неудобные участки с острыми камнями, расщелинами. С человеком эта возможность пропала. Нагрузка на копыта увеличилась.
  • Лошади были основным транспортом. Им приходилось перевозить тяжелые грузы, людей. Всадники иногда надевали доспехи. Все это серьезно нагружало копыта.
  • В естественной природе не встретишь каменные дороги, брусчатку и другие покрытия, которые тоже вредят конечностям. Их верхний твердый слой разрушается быстрее, чем отрастает.

Древние люди пытались уберечь копыта коней. Поначалу на них надевали подобие обуви из тростника или кожаные «сандалии». Вероятно, сначала такие изделия появились в Азии. Около III–IV вв. люди хорошо освоили работу с металлами. Подковы приобрели почти современный вид.

Сегодня лошадей используют не так активно, поэтому они подолгу стоят в конюшнях. Верхний роговой слой копыт становится мягче. Он быстрее стирается, пробивается камешками. В результате появляются мелкие травмы, деформации.

Другая проблема — сухой копытный рог, тоже вызывающий травмы. Появление сухого рога провоцируют песчаные манежи, пол из асфальта в стойле. Часто влагу сохраняют при помощи специальных мазей. Препараты, как правило, импортные, дорогие и не всегда эффективные. Как альтернативу, используют оливковое масло или обычную глину, которой смазывают на ночь подошвы.

В трещины на копытах попадает грязь, микробы. Начинается воспаление. Животное испытывает дискомфорт, хромает. Иногда лошади из-за боли совсем отказываются двигаться.

После травм подковы уже необходимы. Они оберегают поврежденные участки копыт, выполняют и роль ортопедических изделий. Например, жеребятам 3–4 месяцев корректируют копытца.

Подковы улучшают движение — помогают не скользить на льду, мокрой траве, земле. Подкованные кони проще справляются с препятствиями, например, в спорте. Внешний вид во время выступлений тоже выигрывает.

Когда можно не подковывать

«Обувать» лошадь не всегда обязательно. Это зависит от условий работы — интенсивности, грузов, жесткости грунта. Когда копыта в хорошем состоянии, и бегает лошадь по мягкой земле, от процедуры желательно воздержаться. Раньше так и делали:

  • В VIII–IX веке в Италии и Франции ковали только лошадей, которые скакали по твердым городским дорогам.
  • На юге Российской империи рабочих коней «обували» на зиму и в распутицу. Это защищало от гололеда и размытых, скользких грунтовых дорог. Летом подковы не использовали.
  • В Монголии когда-то не водили коней к кузнецам. Местная порода отличается на редкость прочными копытами. Плюс заботились о животных мало. Хотя пастухи в других странах, например, у нас, тоже не ковали своих лошадей.

Сегодня работают те же принципы. Но иногда без ковки нельзя. Например, в спорте конь весом около 500 кг с всадником преодолевает препятствие в 1,5 м высотой. При приземлении ноги бьются о грунт с силой в десятки тонн на 1 м².

Если лошадь не подковывают, это не значит, что конечностям не требуется уход. Их все равно регулярно чистят, копыта подпиливают.

Как выбрать подкову

Сегодня можно найти изделия из разных материалов. Они отличаются качеством, назначением, формой и прочими характеристиками.

Классические подковы, как правило, делают из стали. Содержание углерода в сплаве небольшое, поэтому они поддаются подгонке даже без нагрева. Для передних ног подковы делают округлыми, для задних — немного вытянутыми. Это объясняется формой копыт.

Классическая лошадиная подкова — это узкая пластина, выгнутая дугой. Включает несколько частей:

  • пятки — округлые концы;
  • зацеп, или отворот — выступ в противоположной, передней части;
  • ветви — наружная и внутренняя — соединяют первые два элемента;
  • отверстия для гвоздей.

В гололед или при беге по мерзлой траве устанавливают еще шипы. Для них тоже иногда делают отверстия.

Нижняя поверхность подковы соприкасается с грунтом, верхняя — с копытом. При выборе обращают внимание на ветви. Наружная часть служит опорой. Она должна быть максимально гладкой. Если ветви — неровные, подковы неплотно прилегают к копыту. В итоге, нагрузка распределяется неправильно, неравномерно. Роговой слой повреждается.

Осматривают отверстия для гвоздей. От них зависит ковка и безопасность животного. Важны расположение, контуры, форма и другие нюансы:

  • У кромки подковы снаружи внизу есть гвоздевая дорожка — выемка для шляпок, благодаря которой они не выступают и меньше стираются.
  • Не должно быть отверстий близко к пяткам и зацепу. Выемки в неправильных местах приводят к травмам. Гвозди повреждают ткани под роговым слоем.
  • Количество отверстий зависит от размера подковы: 6, 8, 12.

Существует 13 размеров изделий. У каждого — определенные вес, толщина, величина между пятками и другие характеристики, в соответствии с которыми модель подбирают под скакуна.

Продаются подковы, как правило, парами: отдельно для задних или передних копыт. Ширина полотна у средней — 22 мм, толщина — 8. Выбирают конкретный вид в зависимости от цели:

  • Простые стандартные набойки. Используют для упряжных коней. Весят 200–720 г. Как правило, в комплект входят съемные шипы. Зимние длиннее и острее, летние — наоборот. Делают на заводах или в кузницах вручную.
  • Ортопедические. Производят из стали, алюминия, пластика. Конструкция, форма отличаются, зависят от травмы или дефекта. С такими подковами копыта заживают быстрее, а боль при движении — меньше. Назначает их ветеринар.
  • Спортивные. Делают из пружинной стали и других сплавов, алюминия. Для каждого вида спорта подходят свои разновидности. Самые легкие — для скачек: до 120 г.

Встречаются современные конструкции из пластика, для которых не нужны гвозди. Их заменяют пружинные крепления, ремешки. Пластиковые подковы похожи на сандалии, легко крепятся, быстро снимаются. Стоят дорого.

Более дешевый современный вид тоже делают из пластика, но конструкция у них проще. Такие подковы больше похожи на привычные, их крепят маленькими гвоздями или особым клеем.

Как подковать лошадь

Самостоятельно надевать изделия в домашних условиях не стоит. Это сложная и опасная работа. Учитывается множество нюансов, нужна подготовка. В случае ошибки человеку или животному потребуется серьезная медпомощь.

В Российской империи и в советское время было много хороших кузнецов. Сегодня традиции ковки лошадей постепенно теряются. Среди современных мастеров можно ориентироваться на Валерия Жигуна и Юрия Колубелова. Хороший кузнец обязательно знает анатомию конских ног, вплоть до каждого сухожилия.

Инструменты условно делят на два вида:

  • для изготовления, подгонки: наковальня и прочие;
  • для заправки копыт: молоток, кусачки, клещи, рашпиль, нож с закругленным концом.

Процедура состоит из следующих шагов:

  1. Подготовка. Очищают копыта от грязи, опилок и прочего. Используют специальный крючок. Подводят животное к особому станку. Непривыкшие или нервные лошади иногда сопротивляются. Их привязывают к станку. Поблизости не должно быть других коней или еды. Успокоительное использовать вредно.
  2. Берут, подгибают переднюю ногу, «седлают» заднюю. Поддевают старые подковы клещами, отрывают.
  3. Расчищают лошадь. Удаляют лишнюю роговину и ненужные части стрелки — эластичного амортизатора. Для снятия слоя старой подошвы берут нож с закругленным концом. Обтачивают, ровняют рашпилем. Особое внимание уделяют области зацепа.
  4. Примеривают подкову, готовят подходящие гвоздики. Последние используют только один раз. Нельзя надевать короткие подковы. Так нагрузка распределяется неправильно, страдают суставы.
  5. Даже если размер известен, и лошадь «на приеме» у кузнеца не впервые, каждую подкову подгоняют. Делают это вручную с помощью наковальни, молотка.
  6. Надевают подкову. Первый гвоздь забивают в отверстие, ближайшее к зацепу. Второй — напротив него. Дальше спускаются к нижней части подковы, чередуя стороны. Гвозди торчат, но если все сделано правильно, лошади не больно. Это все равно, что проткнуть или подпилить отросший конец ногтя у человека. Гвозди загибают.
  7. Подгоняют подкову. Стучат молотком по зацепу.
  8. Помещают ногу животного на стояк. Так называют большой штырь, сделанный из металла. Поначалу его располагают впереди лошади. Для задних конечностей стояк помещают немного сбоку от конского живота.
  9. Удаляют выступающие кончики гвоздей (барашки). Их обрубки плотно приминают к копыту. Для этого предварительно место выхода снизу немного подпиливают. Причем длина откусанного барашка примерно равна ширине гвоздя. Обработанные кончики должны получиться не ниже 2 см от края лошадиной подошвы.
  10. Рашпилем обрабатывают копыта, выравнивают их края. Когда все сделано верно, в области зацепа подкова выступает на 1 мм, сбоку — на 2, в районе пяток — на 3–4. Цифры не случайны. При движении пятка раздвигается на 6–8 мм. Учитывают особенности животного, грунт. Например, при работе в снегу или в глубоком грунте выпуск нужен меньше. Иначе подкова быстро оторвется. Молодые лошади часто наступают себе на ноги и срывают подковы. Здесь выпуск совсем не нужен.

Некоторым спортивным скакунам «обувают» только передние ноги. Для городских животных, например, полицейских используют шипы.

Как часто происходит замена

Новые подковы для лошадей требуются примерно каждые 45 дней. Этот порядок пришел еще из российской кавалерии. Хотя тогда у коней в стойлах был пол из глины, засыпанный опилками. Сегодня чаще встречается асфальтное покрытие. Кавалерийские лошади скакали чаще по траве, земле, а не по песку в манеже или каменному покрытию мостовой.

Срок замены — примерный. Учитывают и индивидуальные особенности. У разных особей в одинаковых условиях роговина растет с неодинаковой скоростью. Кому-то меняют подковы каждый месяц, другие нормально ходят и два.

Многое зависит от питания, нагрузок. Движение и правильный рацион помогают правильному обмену веществ. Перекорм, например, овсом, тоже вредит состоянию копыт.

Ковка лошади — процедура, требующая мастерства и определенных знаний. Немногие делают работу правильно, что грозит серьезными последствиями. Лучше посоветоваться с ветеринаром и доверить это дело хорошему кузнецу.

Подключаем бойлер к водопроводу своими руками: схема подключения и врезка в водопровод

Установка бойлера в квартире или доме – это вариант решения проблемы отсутствия горячей воды. Провести монтаж бойлера можно с легкостью своими руками. Чтобы все выполнить правильно, необходимо ознакомиться со схемами подключения к коммуникациям ( к водопроводу и электричеству), а также с видео мастер-класса.

Виды бойлеров

Современные бойлеры бывают двух типов, существенно разнящихся между собой по принципу нагрева воды:

  1. Проточные – нагревают воду по мере использования. Объем горячей воды, выдаваемый таким водонагревателем – неограниченный. В то же время потребляемая им мощность очень высокая.
  2. Накопительные – имеют резервуар, в котором вода подогревается тэнами. Температура воды в резервуаре поддерживается на зафиксированном уровне постоянно.

Выбор бойлера с различным объемом накопительного резервуара основывается на нескольких правилах:

  • 10-15 л – такой бойлер обеспечит горячей водой на мелкие бытовые нужды (например, умывальник);
  • 50 л – этого объема будет вполне достаточно для снабжения горячей водой душевой кабины;
  • 80-100 л – такой объем горячей воды способен удовлетворить все потребности в ней (ванна, душ, кухонная мойка).

В быту более востребованы накопительные бойлеры. И это вполне оправдано, ведь они обеспечат горячей водой сразу несколько точек. Кроме того, в доме всегда будет запас воды.

5 советов по выбору места для бойлера

Когда бойлер выбран и приобретен, можно приступать к его монтажу. Для начала нужно его закрепить на стене. При выборе стены обязательно нужно учитывать габариты и вес устройства в наполненном состоянии.

  • Бойлер должен крепиться только на несущую стену, так как вес его в наполненном состоянии может превышать 100 кг.
  • Расположен бойлер должен быть как можно ближе к точке выдачи горячей воды.
  • Учитывайте габариты изделия и его конструктивные особенности (вертикальное или горизонтальное расположение, верхнее или нижнее подключение коммуникаций).

Монтируется бойлер на несущую стену

  • Монтировать бойлер можно на любую высоту. При этом нужно помнить, что в домах, где напор воды «не очень», поднимать бойлер под потолок – рискованно, вода к нему может просто не дойти.

Совет. Если напор в водопроводе слабый, то для бесперебойной работы бойлер желательно устанавливать как можно ниже.

  • После монтажа к бойлеру должен оставаться свободный доступ для его профилактического обслуживания и ремонта.

Подготовительные работы

Подключение бойлера к водопроводу своими руками – не сверхсложная задача, справиться с которой сможет любой уважающий себя хозяин.

Подготовительные работы к подключению бойлера включают в себя:

  1. Детальное изучение прилагаемой к бойлеру инструкции.
  2. Установка бойлера на стене.
  3. Подвод водопроводных труб к бойлеру. Если бойлер расположен вблизи водопровода, да к тому же открытого – задача упрощается, и этот пункт можно опустить. В противном случае водопровод нужно подвести к бойлеру, используя металлопластиковые или полипропиленовые трубы.

Установленный проточный водонагреватель

  • Подготовка необходимого инструмента: рулетки, трубореза, паяльника для пластиковых труб или сварки, разводного ключа.
  • Приобретение сопутствующих материалов: запорных кранов, фитингов, тройников, труб или гибких соединительных шлангов, американок, льняной пакли и фум-ленты.
  • Общая схема подключения к водопроводу

    Подключение бойлера к водопроводу из любого вида труб проводится по одной общей схеме.

    Внимание! Все работы по подключению бойлера к водопроводу начинаются с перекрытия подачи воды в квартиру.

    Подача холодной воды (сверху вниз):

    1. Монтаж «американки» к патрубку подачи воды бойлера – один из самых простых и надежных вариантов подключения бойлера. В случае необходимости демонтажа водонагревателя, отсоединить его от водопровода можно за несколько минут.
    2. Монтаж латунного тройника с краном для слива воды. Эта деталь не является обязательным условием при подключении бойлера. Но для удобства спуска воды из бойлера – это отличный и долговечный вариант.
    3. Монтаж системы безопасности – обязательное условие подключения бойлера к водопроводу. Система включает в себя:

    Схема подачи воды в бойлер

    • обратный клапан – предотвратит отток горячей воды из бойлера в случае падения напора подачи холодной воды или ее полного отсутствия;
    • предохранительный клапан – в случае повышения давления внутри резервуара бойлера, через этот клапан автоматически сбрасывается излишек воды для снижения внутреннего давления.

    Важность системы безопасности сложно переоценить. Так отсутствие обратного клапана в случае отключения подачи воды (например, ремонт магистрали) приведет к опустошению бака. При этом тэны будут все так же греть, что приведет к выходу их из строя.

    Предохранительный клапан не менее важен в системе. Допустим, в бойлере вышел из строя термостат. В этом случае тэны не будут автоматически отключаться и температура воды в баке может дойти до 100º. Давление в баке будет стремительно расти, что в итоге приведет к взрыву бойлера.

    Предохранительный клапан в системе

    1. В случае подачи в водопровод некачественной, жесткой воды после запорного крана необходим монтаж очистительного фильтра. Наличие его убережет емкость бойлера от накипи и отложений водного камня, что значительно продлит срок его службы.
    2. Монтаж запорного крана. Его назначение – перекрыть подачу воду в бойлер при его обслуживании или ремонте, при этом вода в другие точки будет подаваться.
    3. В случае когда напор в водопроводе «скачет» опытные мастера рекомендуют устанавливать редуктор давления. Если он уже установлен на вводе воды в дом или квартиру, дублировать монтаж не нужно.
    4. Врезка тройника в имеющуюся трубу подачи холодной воды.

    Выпуск горячей воды (сверху вниз):

    1. Монтаж муфты-«американки» на патрубок горячей воды бойлера.
    2. Монтаж шарового крана для возможности спуска воды из бойлера (если такой кран уже установлен в другом месте, необходимости дублировать его нет).
    3. Врезка в разводку горячей воды по квартире или дому.

    Внимание! Все соединения деталей должны проводится на льняную паклю с фум-лентой или специальной пастой-герметиком.

    Врезка в металлопластиковую трубу. Самый простой способ врезки. В нужном месте труба рассекается резаком и посредством подходящих фитингов на нее монтируется тройник, от которого и будет подаваться холодная вода в бойлер. Металлопластиковые трубы уже теряют свою популярность. Внешне они выглядят не очень эстетично, да и срок службы их не слишком велик.

    Врезка в полипропиленовую трубу. Такая врезка более трудоемкая и затратная, но, в то же время, самая надежная. Тройник с муфтой-«американкой» для подключения монтируется с помощью специального паяльника. Вырезав фрагмент трубы в нужном месте специальными ножницами, необходимо выдержать соосность двух ее частей. В противном случае впаять тройник не удастся.

    Схема подключения бойлера к водопроводу

    Врезка в металлическую трубу. Такая врезка потребует определенных навыков работы со сгонами и муфтами. Если есть возможность нарезать на обрезанной трубе резьбу, тройник устанавливается посредством обычного сантехнического сгона или муфты. Если металлические трубы расположены так, что применить плошку для нарезки резьбы не получится, прибегают к использованию специального хомута с резьбовым отводом, в народе – «вампир». Порядок работы с «вампиром»:

    1. Металлическую трубу нужно тщательно зачистить от старой краски.
    2. В месте врезки в трубе просверлить отверстие. Диаметр отверстия в трубе должен соответствовать отверстию в муфте.
    3. Муфта-«вампир» монтируется на металлическую трубу через резиновую прокладку и фиксируется болтами муфты. Отверстия в трубе и муфте должны совпадать.

    Запуск воды и тестирование

    Когда подключение бойлера к водопроводу окончено, нужно заполнить его водой, параллельно проверяя герметичность всех соединений.

    1. Открыть кран выдачи горячей воды для вывода воздуха из резервуара бойлера.
    2. Открыть запорный кран на холодной «ветке».
    3. Когда началась подача холодной воды, нужно внимательно осмотреть все стыки на предмет протекания. Если протечки обнаружены, их устраняют до наполнения бойлера водой.
    4. Если из «горячего» крана потекла вода, значит, бойлер наполнен, и кран горячей воды можно закрыть.

    Схема работы бойлера

    После наполнения бойлера водой его можно подключать к электросети и наслаждаться наличием горячей воды.

    Установить бойлер своими руками совсем несложно. Главное, соблюсти все правила безопасности при его подключении к коммуникациям, чтобы дальнейшая эксплуатация его была без неприятных «сюрпризов».

    Установка бойлера своими руками: видео

    Как установить бойлер: фото

    Похожие публикации:

    1 комментарий к “Подключаем бойлер к водопроводу своими руками: схема подключения и врезка в водопровод”

    Итак, выбор сделан, отметены все предложения об установке нагревателя воды «мастерами» за космические цены и решено устанавливать бойлер самостоятельно. Ничего сверхъестественного в подключении нет, но потребуется некоторый инструмент и внимание.

    Как подключить бойлер к водопроводу

    Итак, после размышлений и тщательного анализа возможных вариантов, принято решение о снятии проблемы автономного снабжения квартиры горячей водой путем установки накопительного электрического бойлера. В магазине подобрана и приобретена нужная модель, наиболее подходящая и по своему объему , и по уровню автоматизации, и по компоновке, и по внешнему оформлению.

    Схема подключения бойлера к водопроводу

    Теперь остается решить проблему, как подключить бойлер к водопроводу и электропитанию. Можно, конечно, воспользоваться услугами мастеров, объявления о которых в изобилии найдутся в любой местной газете. А почему бы не попробовать самому? Если есть определенные навыки в слесарных работах, то это представляется вполне посильной задачей.

    Вопросы подключения к сети электропитания требуют отдельного рассмотрения. В данной статье акцент будет сделан на правильность и безопасность подключения бойлера «по воде».

    Стандартная схема подключения

    Человеку, имеющему общее представление о разводке сети водоснабжения в масштабах квартиры и о принципиальной схеме работы накопительного электрического водонагревателя, будет несложно разобраться и с порядком его подключения к трубам холодного и горячего водоснабжения.

    Схема подключения бойлера в квартире

    • Итак, на бойлер необходимо подать холодную воду. Делается это врезкой (монтажом) тройника в наиболее удобном в конкретных условиях месте.
    • На подающем трубопроводе обязательно устанавливается группа безопасности – один или несколько специальных клапанов. О их важности и правилах установки будет рассказано ниже в отдельном разделе статьи.
    • Выводной трубопровод подогретой воды врезается в сеть локального квартирного горячего водоснабжения – непосредственно к проходящей трубе – через устанавливаемый тройник, либо, что предпочтительней, к коллектору. Если квартира подключена к централизованной сети горячей воды, обязательно ставится кран, который будет отсекать, по мере необходимости, внутреннюю сеть от общего стояка.

    Схема при общем подключении квартиры к горячему водоснабжению

    Схема с применением термостатического клапана

    Как «врезаться» в трубу холодного водоснабжения?

    Одна из главных задач – врезать тройник в холодную трубу. Варианты решения этого вопроса различные – все зависит и от материала самой трубы, и от места ее расположения.

    Металлическая труба

    Самый трудоемкий , пожалуй, случай, который потребует специальных навыков и инструмента . Вопрос сварных работ рассматривать не будем – такой подход в условиях квартиры практически не применяется.

    • Вариант первый – когда есть возможность трубу обрезать и произвести нарезку на обоих концах нужной резьбы ½ дюйма. В этом случае можно будет установить тройник через обычный сантехнических сгон, либо запаковать с помощью специальных муфт с накидными гайками – «американками».
    • Второй вариант, когда расположение трубы исключает возможность применения инструмента для нарезки резьбы (плашки с держателем). В этом случае придется воспользоваться специальной ремонтно-монтажной обоймой с отводом, которую нередко в среде сантехников именуют «вампиром». Это чугунная или латунная разборная конструкция с резиновой прокладкой внутри и тройниковым перпендикулярным отводом и переходом на внутреннюю или внешнюю резьбу.

    Так выглядит ремонтно-монтажная обойма «Вампир»

    А это — схема ее установки

    Труба тщательно зачищается от старой краски и ржавчины. Затем в нужном месте на трубе с заранее перекрытой водой высверливается радиальное отверстие с диаметром, соответствующим отверстию на муфте. Слишком большое отверстие негативно повлияет на прочностные характеристики трубы. Слишком малое – быстро зарастет грязью. Намечая центр отверстия, обязательно учитывают дальнейшее направление прокладки магистрали к бойлеру.

    Муфта одевается через резиновую прокладку и крепко стягивается штатными болтами. Теперь от ее резьбовой части можно продолжать прокладку любого типа труб.

    Металлопластиковая труба

    Тройник для металлопласта

    Самый простой, пожалуй, вариант, который потребует только гаечных ключей и резака. В нужном месте труба разрезается с учетом длины тройника. Затем устанавливается на компрессионные штатные фитинги сам тройник, с выходом на внешнюю или внутреннюю резьбу, либо с таким же фитинговым выходом, если планируется и дальше вести металлопласт.

    Полипропиленовая труба

    Здесь потребуется особый подход. Чтобы вварить тройник с помощью специального паяльника необходим определенный « разлет » участков трубы для одновременного соосного прогрева. Можно, конечно, пойти по пути установки «вампира», но рисковать все же не стоит. Лучше вырезать участок трубопровода, а затем спаять съемную конструкцию с тройником и переходами на муфты — «американки». Пусть это несколько дороже, зато надежность врезки будет гарантирована.

    Аналогичным образом поступают и при врезке трубы с горячей водой, если планируется ее подключение к внутренней квартирной сети горячего водоснабжения.

    Как подключить трубопровод к бойлеру

    Итак, тройники в магистральные водопроводы горячего и холодного водоснабжения врезаны, на них установлены краны, и осталось подвести трубы к бойлеру и подключить их. Какой вариант избрать?

    1. Прежде всего, к бойлеру подключается вся «навеска». Любая модель имеет два патрубка с внешней резьбой ½ дюйма. Они маркируются соответствующие цветами для исключения ошибок при монтаже.

    Для начала — добрый совет: не запаковывать всю подводку непосредственно к электронагревателю. Время от времени случаются ситуации, когда потребуется снять бойлер для проведения профилактических или ремонтных работ, и при « жестком » подключении могут возникнуть определенные проблемы с демонтажем.

    Оптимальное решение вопроса – монтаж на патрубки бойлера муфты — «американки», от которой дальше пойдут все остальные элементы. Соединение получается надежное , а отсоединить бойлер от трубопроводов станет легкой задачей на 2 — 3 минуты.

    Вторая возможность – гибкие шланги в металлической оплетке . На первый взгляд – отличное решение, сразу снимающее кучу проблем. Однако, не все так просто.

    • Во-первых, изделия должны быть высококачественными – низкопробными подделками рынок просто кишит.
    • Во-вторых, шланги должны быть установлены свободно, без образования лишних изгибов и петель. Любое лишнее напряжение в шланге ведет с ненужной вибрации при перепадах давления, к быстрому выходу из строя.
    • И в-третьих, некоторые производители бойлеров по своим соображениям напрямую оговаривают в техдокументации запрет на использование подобных гибких соединений. Нарушение этого правил повлечет , в случае рекламации, отказ фирмы от гарантийных обязательств.

    Во всяком случае, по правилам электробезопасности, категорически запрещено подключать бойлер напрямую или через металлизированные шланги к металлическому водопроводу. Пробой фазы на корпус прибора, при несрабатывании системы защиты, может привести к распространению опасного для жизни напряжения по системе водопроводных коммуникаций, пожароопасным ситуациям.

    1. По выходу горячей воды может идти простое подключение патрубка к трубе, хотя имеет смысл установить здесь отсечной кран – всегда будет возможность отключить магистраль для временной консервации нагревателя или демонтажа.
    2. По «холодному» входу придерживаемся следующей последовательности (в направлении от «синего» патрубка бойлера):
    • Муфта — «американка» ( наиболее оптимально при непосредственном подводе трубы).
    • Тройник со сливным краном (при желании).
    • Комбинированный предохранительный клапан ( обязательно , и обсуждению не подлежит).
    • Запорный кран – дает возможность отключить подачу воды в непосредственной близости от электронагревателя (элемент необязательный, но вполне разумный).
    • Редуктор давления – при необходимости. Чаще вс его его все же ставят на общем входе водопроводной сети в квартиру (дом).

    4. Какие трубы использовать?

    • Общих советов дать невозможно, хотя и эстетически, и их соображений надежности все же оптимальным будет выбор полипропиленовых труб. Они и смотрятся значительно аккуратнее, и есть возможность, при желании , после проведения испытаний замуровать их в стены.
    • Монтаж «металлопласта» может показаться проще, но и внешне, и по долговечности он значительно уступает полипропилену.

      Внешне даже и не скажешь, что трубы из металлопласта

      Предохранительный клапан – важнейший элемент

      Бойлеры могут взрываться! Да, это не шутка! Чтобы предотвратить взрыв и сбросить лишнее давление — обязательно устанавливать предохранительный клапан!

      Предохранительный клапан с рычагом слива воды

      На этом элементе системы необходимо акцентировать особое внимание. Несмотря на многочисленные предупреждения о необходимости такого клапана, время от времени появляются сообщения о чрезвычайных происшествиях с электро нагревателями, прямой причиной которых стало игнорирование требований безопасности.

      В этом небольшом и достаточно простом по конструкции устройстве заложены две функции – обратный клапан, предотвращающий отток воды из емкости бойлера, и клапан избыточного давления жидкости в резервуаре нагревателя. Оба они – обычные тарельчатые клапаны, но разнонаправленные по вектору действия, и рассчитанные на разные значения давления.

      Монтируется клапан в строгом соответствии с обязательно указанным на его корпусе направлением движения воды. Чтобы была понятна важность этого элемента, смоделируем ситуации, которые неизбежно возникнут при его отсутствии.

      • Приток воды в ёмкость нагревателя обеспечивается постоянным давлением в системе водоснабжения. Однако, никто не гарантирован от перепадов напора или даже его полного пропадания в период проведения работ на магистралях (а в иных местностях практикуется и значительное снижение давления по ночам). При отсутствии обратного клапана, из-за повышения давления нагретой воды в емкости бойлера, неизбежно пойдет ее отток назад, и горячая вода внезапно может пойти из кранов для холодной воды, оказаться в унитазном бачке , или даже поступать по холодной магистрали к соседям. Но это еще не самой страшное. Бойлер остается «сухой», и это может привести к выходу ТЭНа из строя.
      • До сих пор встречаются «умельцы» которые, понимая значимость обратного клапана, ограничиваются его монтажом, игнорируя необходимость «срывного». Этим самым они устанавливают, без преувеличения, «взрывчатку» в свое жилище. Судите сами:

      Вышел из строя термостат (увы, но такое случается). Работа ТЭНа в бойлере не прекращается, температура растет достигая 100 градусов и переваливая за эту величину. Согласно законам термодинамики возрастает и давление в замкнутом пространстве, причем вскипания воды может не происходить, так как точка кипения становится значительно больше 100-градусной отметки. При таких обстоятельствах любое открытие крана или трещина в корпусе приводит к резкому падению давлению и, как следствие, мгновенному вскипанию большого объема воды с выделением колоссального количества пара. Взрыв бывает такой силы, что сносит внутриквартирные перегородки.

      Всего этого можно и нужно избежать простой установкой предохранительного клапана. Как только давление в ёмкости слегка превысит допустимые нормы, он просто сбросит излишки жидкости, предотвратив аварийную ситуацию.

      Многие пользователи иногда выражают недовольство, что из патрубка клапана подкапывает или даже подтекает вода. Следует их успокоить – больше опасений должен вызывать клапан, который всегда оставался сухим, даже при больших значениях установленной температуры нагрева. – есть подозрение, что он неисправен.

      А с появлением жидкости на патрубке клапана легко справиться – просто на него надевается шланг (лучше – прозрачный, для визуального контроля), который либо отводится в сливной бачек унитаза, либо врезается в стояк канализации. Правда, если подтекания из клапана носят постоянный и обильный характер, стоит проверить соответствие его паспортных показаний характеристикам бойлера. Кроме того, возможно, на нем «подсела» пружина. В обоих случаях вопрос легко решается установкой нужного нового клапана, тем более, что стоит он недорого.

      Видео: Устанавливаем бойлер и подключаем к водопроводу своими руками

      Соблюдение всех требований безопасности при установке бойлера – важнейшее условие его правильной безаварийной работы. В остальном же этот процесс – вполне посильная задача для любого хорошего хозяина квартиры.

      Понравилась статья?
      Сохраните, чтобы не потерять!

      Схема подключения водонагревателя к водопроводу: правильное подключение бойлера

      Как обеспечить горячей водой жилище, в котором ГВС не предусмотрено или регулярно отключается? С помощью нагревателя. В продаже можно найти удобные устройства различной конструкции и производительности.

      Они относительно просты в установке и управлении. Важнейший этап монтажа устройства – соединение его с водопроводной системой дома. Если схема подключения водонагревателя к водопроводу точно соблюдена, агрегат верой и правдой прослужит многие годы.

      При самостоятельной установке такого сложного электроприбора следует учесть еще целый ряд важных нюансов.

      Виды электрических водонагревателей

      Наибольшей популярностью у покупателей пользуются два типа устройств: приборы накопительного типа, их также называют бойлерами, и проточные водонагреватели.

      Первые функционируют следующим образом: холодная вода поступает в специальный резервуар, снабженный нагревательным элементом.

      Там она подогревается до необходимой температуры и затем подается в водопроводную систему. В проточном нагревателе резервуар-накопитель отсутствует, вода нагревается в процессе прохождения через специальную колбу, в которой размещен нагревательный элемент.

      Поэтому процедура подключения к водопроводной системе устройств разных типов существенно различается.

      Бойлеры проще установить, они обычно дешевле проточных нагревателей и менее требовательны к качеству электрической сети, чем проточные устройства.

      Поэтому накопительные агрегаты намного популярнее. Проточные нагреватели устанавливают как можно ближе к точке разбора горячей воды, например, прямо на кран с водой.

      Устройство позволяет получить горячую воду практически мгновенно, однако расходы на подогрев будут довольно большими.

      Что необходимо учесть перед началом монтажа?

      Хорошая подготовка – залог успешной установки нагревателя. Сначала рекомендуется тщательно изучить инструкции производителя, особое внимание уделив вопросам безопасности.

      Следующий важный момент – выбор места для установки нагревателя. Вот несколько полезных моментов:

      • Прибор должен быть доступен для обслуживания в любое время.
      • Для установки навесной модели следует выбрать стену, которая способна выдержать двойной вес прибора с полной загрузкой.
      • Необходимо провести диагностику состояния проводки, исправить выявленные недочеты и сравнить характеристики с требованиями изготовителя.
      • Изучить состояние водопроводной системы: труб и стояков, поскольку работа нагревателя зависит не только от количества, но и от качества поступающей воды.

      Если место для нагревателя выбрано правильно, его будет проще установить и обслуживать.

      Инструменты и материалы

      Набор инструментов и материалов, необходимых для подключения водонагревателя к системе водопровода, может варьироваться в зависимости от особенностей прибора.

      Начинающий мастер может ориентироваться на следующий примерный список:

      • перфоратор с набором насадок;
      • гаечный и разводной ключи;
      • прямая и крестовая отвертка;
      • рулетка;
      • кусачки;
      • пассатижи и т.п.

      Кроме того, понадобятся трубы и фитинги, чтобы соединить нагреватель с водопроводной системы. Необходимы средства герметизации соединений: льняная нить, ФУМ-лента, специальная паста.

      Не помешает заранее запастись парой соединительных шлангов, двумя-тремя запорными кранами и таким же количеством тройников.

      В комплекте с нагревателем обычно поставляются только крепежные элементы, да и они не всегда подходят для конкретной ситуации.

      Например, если планируется установка прибора на стену с толстым отделочным слоем, следует запастись достаточно длинным крепежом.

      Различные схемы подключения бойлера

      Чтобы присоединить бойлер к водопроводу, обычно используют схему, которая представлена ниже:

      На рисунке показано условное расположение стояков, которые обозначены словами “холодная вода” и “горячая вода”. Цифрами “1” и “2” указаны обычные запорные краны.

      Один из них открывают, чтобы в бак поступала холодная вода, через другой нагретая до нужной температуры жидкость подается в горячую часть водопровода.

      В те периоды, когда накопительный водонагреватель не работает, эти краны рекомендуется перекрывать.

      Под цифрами “3” и “4” значится еще одна пара кранов. Эти устройства отвечают за поступление воды в квартиру из общего стояка.

      Обычно они имеются в каждой квартире независимо от того, есть в квартире бойлер или нет. И если кран “3”, по которому поступает холодная вода, перекрывают только если нужно прекратить подачу воды в квартиру, то кран “4” следует во время работы нагревателя полностью перекрывать.

      Если этого не сделать, то горячая вода из бойлера будет уходить в домовой стояк.

      Номер “5” – это место монтажа обратного клапана. Это очень важный элемент системы подключения водонагревателя, поскольку он предохраняет технику от поломки.

      В случае отключения холодной воды (что случается не так редко, как хотелось бы) именно обратный клапан не позволит жидкости покинуть накопительный бак бойлера.

      При отсутствии обратного клапана вода уйдет из устройства обратно в стояк. В результате нагревательные элементы будут работать вхолостую, что приведет к их быстрой поломке.

      Следует помнить, что обратный клапан производители бойлеров обычно включают в комплект поставки, поэтому уточнить его наличие необходимо еще в процессе покупки устройства.

      Кран, который обозначен цифрой “6”, предназначен для слива воды из бака водонагревателя. Этот кран используют крайне редко, например, если устройство нуждается в ремонте или предусмотрен его демонтаж.

      В этом случае согласно технологии воду из бака необходимо слить. Не стоит пренебрегать установкой этого элемента, поскольку опустошение бака большой емкости другими способами может оказаться довольно трудоемким.

      Кран для слива должен всегда находиться несколько выше, чем обратный клапан, иначе удалить воду из бака не удастся.

      Таким образом, если накопительный водонагреватель работает, то краны “1”, “2” и “3” должны быть открыты, а кран “4” следует перекрыть. Если же бойлер отключен, необходимо перекрыть краны “1” и “2”, а краны “3” и “4” следует открыть.

      Подробная информация о подключении к водопроводу накопительного водонагревателя представлена в следующем видеоматериале:

      Если нет водопровода

      Во многих частных домах, и даже в крупных коттеджах частью водопроводной системы является накопительный бак.

      Порой это единственная возможность обеспечить в доме нормальное давление воды в трубах. К такой системе можно также подключить накопительный водонагреватель, но при этом следует учесть ряд нюансов: расстояние от бака до бойлера, а также давление в водопроводе.

      Если пространство между водонагревателем и баком составляет менее двух метров, можно использовать следующую схему подключения к водопроводу:

      Но бывает и так, что расстояние между этими устройствами более двух метров. В этом случае между баком и краном следует поставить специальный предохранительный клапан, как показано на схеме:

      Если давление в водопроводной системе дома превышает 6 бар, специалисты рекомендуют установить перед водонагревателем редуктор, который позволит понизить давление воды, поступающей в емкость для нагрева.

      Технические особенности подключения бойлера

      Если схема правильного подключения бойлера к водопроводу составлена, пора приступать к ее исполнению. В этом деле многое зависит от того, какие трубы были использованы при создании водопровода.

      В домах старой постройки часто можно встретить стальные трубы, хотя их нередко заменяют более модным полипропиленом или металлопластиком. При монтаже бойлера следует учитывать особенности работы с трубами различного вида.

      Специальных требований к материалу конструкций, соединяющих бойлер и водопровод, не предъявляется. Их можно соединить даже достаточно прочным шлангом подходящего диаметра и длины.

      Независимо от типа труб, перед началом любых работ по подключению техники к водопроводу обязательно в стояках следует отключить подачу воды.

      Как подключить нагреватель к стальным трубам

      Для этого не обязательно использовать сварочный аппарат, поскольку соединение можно выполнить с помощью специальных тройников, так называемых “вампиров”.

      Конструкция такого тройника напоминает обычный стягивающий хомут, на боковых сторонах которого стоят патрубки. На их концах уже выполнена резьба.

      Чтобы установить тройник-”вампир”, сначала его устанавливают в подходящем месте и стягивают винтами.

      Между металлической частью тройника и трубой следует положить прокладку, которая идет в комплекте с устройством. Важно, чтобы просветы в прокладке и тройнике, предназначенный для монтажа отверстия, точно совпадали.

      Затем необходимо с помощью дрели по металлу проделать в трубе отверстие через специальный просвет в патрубке и резиновой прокладке. После этого на отверстие патрубка навинчивают трубу иди шланг, с помощью которого вода будет подаваться к нагревателю.

      Важнейший момент при подключении водонагревателя – герметизация всех соединений. Чтобы уплотнить резьбу, используется ФУМ-лента, льняная нить или другой подобный уплотнитель. Такого материала должно быть достаточно, но не слишком много.

      Считается, что если уплотнитель немного выступает из-под резьбы, это обеспечит достаточно герметичное соединение.

      Работа с полипропиленовыми трубами

      Если бойлер предполагается подключить к водопроводу из полипропилена, следует сразу же запастись предназначенными для них запорными кранами, тройниками и муфтами.

      Кроме того, понадобится специальное оборудование: устройство для резки таких труб, а также прибор для их пайки.

      Чтобы подключить бойлер к полипропиленовому водопроводу, обычно придерживаются следующего порядка действий:

      1. Перекрыть воду в стояке (иногда для этого нужно обратиться в ЖЭК).
      2. С помощью резака выполнить разрезы на полипропиленовых трубах.
      3. Впаять в местах отвода тройники.
      4. Присоединить трубы, предназначенные для соединения бойлера с водопроводом.
      5. Установить муфты и краны.
      6. Соединить бойлер с краном с помощью шланга.

      Если трубы водопровода скрыты в стене, придется выполнить демонтаж отделки, чтобы получить к ним свободный доступ.

      Бывает, что доступ к трубам, уложенным в штробы, все же существенно ограничен. В этом случае можно использовать специальную ремонтную муфту разъемного типа.

      Полипропиленовую сторону такого устройства припаивают на тройник, а часть снабженную резьбой, присоединяют к водопроводу. После этого с конструкции удаляют съемную часть муфты.

      Подключение к конструкциям из металлопластика

      С металлопластиковыми трубами работать не так сложно, как с изделиями из полипропилена. Такие трубы очень редко укладывают в штробы, а соединяют их очень удобными фитингами.

      Для соединения бойлера с таким водопроводом можно использовать следующий порядок действий:

      1. Перекрыть подачу воды на трубы в доме.
      2. В месте монтажа патрубка выполнить разрез с помощью специального трубореза.
      3. Установить в разрезе тройник.
      4. Присоединить к отводам тройника отрезок новой металлопластиковой трубы или шланг, в зависимости от ситуации.

      После этого следует проверить все соединения на герметичность. Для этого в систему подают воду и наблюдают, не появится ли течь.

      Если герметичность соединения недостаточна, следует заделать щель или выполнить работу заново.

      Особенности подключения проточного нагревателя

      В отличие от накопительного бойлера проточный водонагреватель предназначен для обогрева потока воды, а не ее статичного объема.

      Поэтому проточные обогреватели обычно меньше по размеру, а включить их в водопроводную систему значительно проще.

      Размещают проточный нагреватель обычно поближе к месту использования горячей воды, чтобы она не успела остыть в процессе прохождения по трубам.

      Проще всего такое устройство поставить на смеситель, в котором предусмотрен выход для душа. Для этого следует снять душевую лейку и к освободившейся части смесителя присоединить шланг нагревателя, по которому должна поступать холодная вода.

      Теперь вместо душа в ванной появился дополнительный источник горячей воды, который подключают при необходимости. Устройство легко демонтировать и установить снова, если возникнет необходимость.

      Но это не всегда удобно, ведь пользоваться душем при таком способе монтажа несколько затруднительно.

      Еще одна возможность включить проточный нагреватель в систему – через отвод, предназначенный для стиральной машины.

      Сначала на патрубок ставят тройник, который герметизируют с помощью ФУМ-ленты или льна.

      Затем устанавливают кран, который позволит открывать/закрывать воду, поступающую к нагревателю, а также регулировать ее поток.

      Поскольку при этом способе подключения краном придется пользоваться часто, важно поставить его в удобном месте. После этого от крана подводят конструкцию к проточному нагревателю.

      Удобнее всего сделать это с помощью гибкого шланга, который рекомендуется зафиксировать специальными скобами. Но можно использовать также трубы: металлические, полипропиленовые, металлопластиковые и т.п.

      Схема правильного подключения водонагревателя к водопроводу

      Накопительный водонагреватель позволяет пользоваться теплой водой в частных домах и квартирах, неадаптированных под централизованную подачу. Для начала нужно купить прибор, проверить сертификат качества и наличие инструкции по установке, она поможет понять, как правильно подключить бойлер.

      Заранее стоит подготовить весь инвентарь и разработать план установки и подключения. Его придется по ходу корректировать, но основные условия надо знать изначально.

      Чтобы понять, как установить водонагреватель накопительного типа, придется разобраться с особенностями схемы его устройства.

      Краткое содержимое статьи:

      Подготовка к подключению

      Планируя сделать установку бойлера своими руками нужно тщательно проработать план работ. Этот этап – очень ответственный и любая ошибка, допущенная мастером, может усложнить дальнейший процесс.

      Этап включает такие действия:

      1. Мастер выполняет расчет и подбирает необходимые анкера. Толщина крепежных болтов устанавливается в зависимости от веса наполненного бака. Поскольку крепления будет находиться под нагрузкой постоянно, нужно давать погрешность при расчете. Лучше взять массивные анкера.
      2. Проделывают отверстие в стене и прикручивают к ней металлическую планку-основу. На ней будет висеть агрегат.
      3. К нагревательному устройству прикрепляют металлическую планку, которая монтируется на стене. Для надежности ее затягивают болтами.

      Надо учитывать, что нагреватель должен располагаться строго горизонтально или вертикально. Даже незначительный наклон – недопустим, потому разметку проводят с использованием монтажного уровня. После выполнения подготовительных работ приступают к подключению устройства к системе водоснабжения.

      Используемый инвентарь

      Мастеру нужны такие инструменты:

      • измерительные приборы;
      • штробильное устройство, дрель или перфоратор;
      • комплект сверл по бетону необходимого диаметра;
      • кронштейны и анкера:
      • плоскогубцы, разводной ключ;
      • фитинги для врезки в систему ХВС;
      • краны и гибкий шланг необходимой длины;
      • герметики;
      • фум-лента.

      Внимание! Перед тем как подключить водонагреватель к водопроводу в квартире нужно проработать схему. Учитывайте, что иногда требуется наращивание труб. Тогда нужно снять замеры, промерять диаметр и заранее купить нужные отрезки.

      Рекомендуемая схема подключения

      Отводящая труба для воды у нагревательного бака настенного типа находятся снизу. Они отмечены характерным цветом: для холодной — синий, для горячей – красный. Подсоединение обеспечивают 2 методами: с группой безопасности и без нее.

      Схему без компонентов группы безопасности применяют, если подключается нагреватель, приспособленный к давлению, которое больше напора воды в системе. Напор должен быть стабильным. Если одно из условий не соблюдается лучше выбрать схему с группой безопасности (расширенная).

      Подсоединение проходит следующим образом:

      1. Производится врезка переходников в ТХВ системы. Тройник размещают выше крана, обеспечивающего подход в жилье.
      2. От тройника делают отвод под нагревательный бак.
      3. На штуцер, находящейся на устройстве накручивают предохранитель. Он способен предупредить расширение жидкости в сосуде за счет стравливания остатков.
      4. По ходу от слива устанавливают дренажную трубку. Она должна спускаться вниз и уходить в канализацию. Наличие перегибов, закруглений недопустимо.
      5. На выходе горячего потока из бойлера устанавливают запор, закрывающие доступ к линии.
      6. После кранов идет гибкий шланг или шланг в металлической оплетке. Он обеспечивает соединение двух отростков от тройников на системах.
      7. Если нужно дополнительно регулировать давление, на входе горячей и холодной воды монтируют редуктор после запоров.

      Более подробно рассмотреть порядок проведения работ поможет видио.

      Подключение к трубам разного типа

      Нужно учитывать, что схема, обеспечивающая подключение бойлера к водопроводу, может отличаться. Это зависит от труб. Самая сложная работа будет, если в квартире установлены стальные трубы. Их сложно укоротить или удлинить без дополнительного оборудования. Мастеру может потребоваться болгарка и другое оснащение. Каждый случай детально рассмотрен на видео.

      Внимание! При выполнении ремонтных работ стоит оценить состояние коммуникаций. Если трубы в квартире старые, лучше сразу их заменить.

      Полипропиленовые трубы

      Для проведения работ дополнительно потребуется паяльник и пилка по дереву. Тройники и муфты для соединений нужно выбирать из исходного материала. Полипропиленовая муфта с металлической резьбой – лучшее решение, она отличается надежностью.

      Процесс работ прост, если трубы находятся на поверхности. Если коммуникации заделаны в стену, для проведения работ придется вскрывать верхнее покрытие. Выполнить подключение, не нарушив отделку невозможно. Это потребует от владельца квартиры дополнительных трат на косметический ремонт.

      Металлопластиковые трубы

      Трубы из металлопластика чаще всего проходят по поверхности, потому необходимость дополнительно штробить стены не возникает. Для монтажа требуются фитинги. Любая схема подключения может использоваться. Для врезки используют тройники. К ним через вспомогательные трубы или гибкие трубки подключается нагревательный прибор

      Трубы из стали

      Обойтись без использования сварки при работе со стальными трубами можно. Для этого придется купить специальный тройник. По виду он похож на хомут с отводом. Принцип использования – прост, его надевают на трубу и фиксируют положение зажимами. Для плотного прилегания используют уплотнитель. Запрещается использовать с этой целью сухую сварку. Надежности этого вещества недостаточно для полноценной работы системы.

      Перед монтажом адаптера трубы нужно качественно очистить от грязи, ржавчины и следов старой краски. В трубопроводе проделывается отверстие с резьбой. Оно нужно для подсоединения крана и подводного шланга.

      Последовательность подключения

      При монтаже нагревательного прибора нужен предохранительный клапан. Он снизит риск опасной ситуации и обеспечит полноценную работу устройства.

      Внимание! Обратный клапан обеспечивает стравливание воды из системы при ее избытке в баке.

      При обеспечении самостоятельного монтажа действовать нужно по следующей схеме:

      • в трубу подключают тройник;
      • врезают запорный клапан для стравливания остатков воды;
      • подсоединяют кран к переходнику;
      • подключают предохранитель с дренажным отводом;
      • устанавливают запорный вентиль.

      В отдельных случаях подключают фильтр и терморегулятор. Специальный фильтр необходим если вода в трубопроводе жесткая. Он предупредит образование накипи на ТЭНе и стенках емкости.

      Допускаемые ошибки

      Перечень распространенных ошибок, допускаемых мастерами при монтаже водонагревательного бака, выглядит следующим образом:

      1. кабель от устройства уложен без заземления или находится рядом с горячими поверхностями;
      2. установка в санузле сделана без заземления, это опасно для человека, есть риск удара током;
      3. порядок подключения к системе горячего и холодного водоснабжения нарушен;
      4. не соблюдается уровень, бак стоит или висит неровно;
      5. напряжение в сети потребителя больше или меньше, чем указанное в инструкции к баку.

      Любая из перечисленных ошибок может стать причиной последствий. Особенно опасно неправильное подключение к электрической сети. Поэтому перед тем как включить водонагреватель, правильно еще раз проверить точность выполнения работ. Если ошибки допущены не были, включение разрешено.

      Перед тем как выполнить подключение водонагревателя к системе централизованного водоснабжения нужно внимательно рассмотреть рекомендуемую схему. Нужно учитывать рекомендации по определению места для устройства. Размещать его можно в кухне, ванной комнате и туалете, но потребитель должен учитывать нюансы эксплуатации. Перед первым включением прибора в сеть нужно убедиться в правильности подключения всех элементов системы.

      Как работает бойлер

      Перед тем как установить водонагреватель своими руками нужно изучить особенности строения бытового прибора. Бойлер — это емкость с нагревательным прибором (ТЭНом) или теплообменником. Для работы устройства необходим подвод труб горячего и холодного водоснабжения.

      То есть, принцип работы устройства – прост. Вода проникает в емкость из системы ХВС. После этого происходит запуск системы нагрева, включается ТЭН. Нагреватель прогревает воду до необходимого показателя, а затем отключается. Далее, теплая вода выходит к потребителю по трубам горячего водоснабжения.

      Внимание! В магазинах бытовой техники можно встретить модели, оснащенные датчиком автоматического включения и отключения ТЭНа. Лучше покупать современные модели, они считаются более экономными. Если пользователь забудет выключить прибор, он прогреет воду и включится заново только после полного ее охлаждения.

      Обычно схемы подключения накопительного водонагревателя включают дополнительную маркировку патрубков горячей и холодной воды. Первая отмечается красным цветом, а вторая синим или голубым.

      Монтаж водонагревателя напольного типа – прост. Мастеру не нужно прорабатывать схему его закрепления на стене. Достаточно просто освободить пространство, необходимое для его установки на полу. После этого можно сразу приступать к работе с трубопроводом.

      Где лучше разместить бойлер

      Главное, верно подсоединить к водопроводу, потому важно точно определить выгодное место установки прибора. Трубопровод водоснабжения должен проходить близко. В этом вопросе стоит следовать следующим советам:

      1. Лучше разместить бак в туалете. Подобная рекомендация связана с тем, что трубы холодного водоснабжения проходят в этом помещении. Агрегат должен находиться рядом с трубой. Если установить его удаленно и обеспечить подвод, напор может быть недостаточным.
      2. Мастера не рекомендуют делать подключение водонагревателя к водопроводу через ванную комнату. Связано это с высоким уровнем влажности в помещении. Прибор может быстро выйти из строя, потому что будет находиться в постоянном контакте с испарениями. Установка водонагревателя в ванной проводится, если нет альтернативы.
      3. Схема подключения водонагревателя к водопроводу в квартире не запрещает установку устройства в кухне. Но, планируя схему расположения гарнитура, стоит учитывать, что нагревательный резервуар займет достаточно свободного пространства.
      4. Размещая устройство на стене, нужно, главное, удостовериться в том, что внутри нее не проходит электрическая проводка.
      5. Если нагреватель устанавливают на кухне, его размещают удаленно от электрической и газовой плиты. Воздействие тепла извне способно разрушить нагревательный элемент.

      Для размещения устройства в туалете, ванной комнате или соединенном санузле лучше выбирать подвесные конструкции. Если комнатой размещения выбрана кухня, стоит рассматривать напольные варианты, потому что устройство можно легко скрыть в тумбе кухонного гарнитура.

    Ссылка на основную публикацию