Основные виды сезонных подкормок

Моя огородная шпаргалка

Я очень люблю выращивать перцы, помидоры, капусту и картофель, немного меньше мне интересны лук и морковью. Наверно, все эти культуры просто подходят к моему огороду. Конечно, год на год не приходится. Урожаи бывают разные, но с этими культурами осечек бывает немного.


Урожай овощей

Общие правила подкормки растений

Просто так ничего не даётся. Чтобы получать стабильные урожаи, для растений нужно организовать надлежащий уход. И без правильно организованной подкормки тут никак не обойтись. Я считаю, что только комплексные меры по применению удобрений помогут добиться превосходных результатов. Это означает, что нам потребуются органические удобрения (как купленные, так и натуральные), комплексные минеральные удобрения, огородный компост, всевозможные травяные настойки и различные стимуляторы роста. Слова из песни не выкинешь!

Что даёт подкормка растениям?

  1. Питание на бедных, истощённых почвах.
  2. Устойчивость перед неблагоприятными погодными условиями.
  3. Регулирование баланса между поступающими питательными веществами (азот, фосфор, калий).

Здесь важны сроки созревания овощей. Для овощей с коротким периодом созревания вовсе не требуется подкормка. Для культур среднего срока созревания требуется всего одна подкормка. Овощам с длительным сроком созревания нужна троекратная подкормка за период плодоношения.


Грядка с капустой

Подкормки бывают сухие и жидкие, корневые и внекорневые, минеральные и органические. Наиболее эффективной считается разведённая в воде подкормка, так как она быстрее всего всасывается корнями. Лучше всего её и следует предпочесть. Вносить её обязательно следует после полива или после дождя. По правилам, органические удобрения необходимо вносить осенью, а минеральные летом, строго соблюдая нормы. Внекорневая подкормка используется как дополнение к корневой. Опрыскивание проводят только по утрам во избежание ожогов от солнечных лучей.

Мы обсудили с вами общие правила подкормки растений. Далее я приведу вам свою шпаргалку по конкретным культурам.

Помидоры


Помидоры

Очень полезно при посадке пролить землю насыщенным раствором марганцовки и далее раз в неделю поливать марганцовкой (2 г на 10 л воды). Это способствует завязыванию и росту плодов.

  1. При появлении 5-6 листа – подкормить раствором коровяка (0,5 л на 10 л воды) и комплексным минеральным удобрением.
  2. При цветении — калийно-фосфорные удобрения, настой золы (2 л золы залить 8 л тёплой воды, настаивать 3 дня, периодически помешивая).
  3. В период наливания плодов — калий и фосфор под корень.

При подкормках расходую 1 л рабочего раствора на 1 растение.

Очень эффективна настойка, которую я всегда готовлю для своих помидоров как минимум дважды за сезон:

  • 1 л молока
  • 9 л воды
  • борная кислота, разведённая в тёплой воде (0,5 ч. ложки)
  • йод (10 капель)


Урожай томатов

В теплице постоянно стоят пара пузырьков йода с открытой крышкой. Растения впитывают пары йода, что является дополнительной стимуляцией к завязыванию наибольшего количества плодов.

Перцы


Перцы

Подкормка без химии: в 3 л воды растворить 100 г прессованных дрожжей и 0,5 стакана сахара. Оставляем бродить. По истечении недельного срока развести 1 стакан закваски на 10 л воды. Такая подкормка будет по душе не только перцам, но и томатам с картофелем.

Картофель


Урожай картофеля

При посадке картофеля добавляю под каждый куст совковую лопату садового компоста и 2 горсти золы. В период цветения, а также за месяц до уборки, провожу внекорневую подкормку настоем суперфосфата (20 г на 10 л воды), настоянным 2-3 суток. Расход: на 10 м2 картофельника уйдёт 1 л раствора.


Картофель под веткой

Капуста


Капуста

Подкормка:

  1. Через 2 недели после посадки — раствором навозной жижи (0,6 л на 10 л воды).
  2. Через 3 недели после 1-й подкормки — комплексным минеральным удобрением.
  3. Через 3 недели после 2-й подкормки — суперфосфаты и калийные удобрения.

Постоянно опудриваю капусту от слизней древесной золой.


Капуста

Репчатый лук


Репчатый лук

Морковь


Морковь

Подкормка:

  1. Через 3 недели после появления всходов — комплексное минеральное удобрение.
  2. Через 2 недели после первой подкормки — раствор нитроаммофоски (1 ст. ложка на 10 л воды).
  3. Через 3 недели после второй подкормки — калийным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды).

Хороший результат даёт внекорневая подкормка борной кислотой (2 г на 10 л воды).


Урожай моркови

Рекомендую приготовить действительно очень бюджетную настойку из крапивы, которая подходит практически всем растениям. Исключение составляют бобовые, лук и чеснок.

Настойка из крапивы

  • взять любую ёмкость (только не железную) и наполнить её наполовину молодой крапивой;
  • залить крапиву кипятком до самого верху, поставить в тёплое место;
  • настаивать 14 дней, ежедневно помешивая;
  • после окончания брожения, когда настой потемнеет и перестанет пениться, нужно развести с водой 1:10 (при поливе) и 1:20 (при опрыскивании).

Важные правила подкормки, о которых нельзя забывать

Применяя данную шпаргалку, всегда можете быть уверенными в конечном результате! Конечно, способов и методов подкормки существует множество. Я вам привела один из множества вариантов. Но всегда надо помнить следующие постулаты:

  • при частом подкармливании нужно чередовать органические удобрения с минеральными;
  • очень частое использование комплексных минеральных удобрений приносит вред почве;
  • подкармливать растения нужно только после полива или после дождя;
  • из азотных удобрений более эффективной считается мочевина;
  • очень важно прекратить все подкормки за 3 недели до сбора урожая во избежание накопления в плодах нитратов.


Помидоры


Урожай свёклы


Капуста

Чем подкормить сад весной, летом и осенью

Добавление статьи в новую подборку

Сроки внесения, а также дозировка удобрений – это то, о чем нужно задуматься в первую очередь, собираясь подкормить растения на участке. Рассказываем о том, как и чем удобрять сад на протяжении всего сезона.

Не пренебрегайте своевременным внесением удобрений как в огороде, так и в саду: деревьям и кустарникам ваша забота необходима не меньше, чем зеленым питомцам в теплице и на грядке.

Подкормка сада: чего делать нельзя?

Прежде чем приступить к удобрению растений на вашем участке, нужно вспомнить о том, что делать категорически запрещено. Возьмите на заметку эти 4 пункта, если не хотите в будущем лишиться урожая или загубить растение:

  • не вносите одновременно известь-пушонку (гашеную известь) с фосфорными удобрениями. Лучше замените известь, препятствующую усвоению растениями фосфора, на доломитовую муку;
  • нельзя смешивать карбамид (мочевину) с известью, мелом, простым суперфосфатом, доломитовой мукой или жидкими удобрениями;
  • не опрыскивайте растения днем, особенно в жаркую погоду (внекорневую подкормку проводят при температуре не выше 28°С): на листьях могут остаться ожоги от солнечных лучей, а удобрения не усвоятся как следует;
  • не вносите удобрения в сухую почву – это может вызвать ожог корневой системы растения.

Чем подкормить деревья и кусты весной и летом

Растение всегда “сигнализирует” о той или иной беде – будь то заболевание, поражение вредителем либо недостаток микроэлементов. Чтобы помочь саду справиться с нехваткой питательных веществ, необходимо обращать внимание на изменения внешнего вида дерева или кустарника. Чтобы вам было проще “диагностировать” проблему и вовремя внести необходимое удобрение, предлагаем воспользоваться нашей таблицей:

Листья становятся толще, темнеют, опадают. Цветки засыхают, вырастают плоды неправильной формы (у яблони, груши).

Отмирают края листьев, сами листья заметно искривляются (у клубники).

Причины того, что растение начинает страдать от дефицита микроэлементов, могут быть разными:

  • у молодых, активно развивающихся растений велика потребность в питательных веществах, но корневая система пока слабо развита и не может в полной мере “насытить” надземную часть;
  • в затяжную непогоду, когда температура недостаточно высокая, а солнечного света мало, растения намного хуже впитывают и усваивают микроэлементы;
  • затруднять усвоение растением полезных веществ может “неудачный” состав почвы на участке. Чтобы больше узнать о том, каковы свойства земли в вашем саду и огороде, для начала определите кислотность почвы.

Внекорневая подкормка сада

Это прекрасный способ быстро восполнить недостаток веществ, необходимых для нормального развития растения. Основное преимущество внекорневых подкормок (другими словами, опрыскивания) заключается в том, что через листья растение впитывает больше питательных компонентов, и они начинают действовать гораздо быстрее.

Для опрыскивания сада и огорода жидкое комплексное удобрение нужно развести в более слабой концентрации – примерно в 2 раза ниже, чем при внесении под корень. Имейте в виду, что опрыскивать нужно как верхнюю, так и нижнюю стороны листа.

Как правильно подкармливать сад

Чтобы микроэлементы, содержащиеся в удобрении, действовали максимально эффективно, их необходимо “грамотно” вносить в почву. Есть несколько “хитростей”, которые помогут полезным веществам без труда добраться до корней растения:

  1. По периметру приствольного круга дерева (на расстоянии 1-2 м от ствола) выройте борозду глубиной 20 см. Удобрение в жидком виде равномерно влейте в борозду и засыпьте почвой.
  2. В 1,5-2 м от ствола по кругу выкопайте 8-12 небольших ямок (лунок) глубиной 15-20 см, удобрения разложите по лункам, засыпьте землей.
  3. При подкормке кустарников распределяйте жидкое удобрение по периметру проекции кроны куста.

Вашему вниманию – наша таблица-календарь внесения удобрений для плодоносящего сада:

Календарь подкормки растений в саду (нормы внесения из расчета на 1 кв.м)
МесяцЯблоня, грушаАбрикос, слива, вишняКрыжовник, смородинаМалинаКлубника, земляника
Апрель30-50 г мочевины30-50 г мочевины30 г мочевины40 г мочевины5-7 г мочевины
Май150 г золы и 20 г аммофоски (смесь можно заменить на 20-30 г полного минерального удобрения). Опрыскивание гуминовым удобрением (дозировка согласно инструкции на упаковке).100 г золы и 20 г аммофоски. Можно заменить настоем коровяка с золой: навоз (1 ведро) и золу (1-1,5 кг) заливают водой (5-6 ведер) и настаивают 4-6 дней. Вносят по 1/2 ведра под дерево. Первая подкормка – сразу после цветения, вторая – спустя 2 недели после первой.Настой коровяка (навоз (1 ведро) и золу (1-1,5 кг) заливают водой (5-6 ведер) и настаивают 4-6 дней) по 0,5 л под кустик. Можно заменить любым комплексным удобрением (дозировка согласно инструкции на упаковке).
ИюньОпрыскивание гуминовым удобрением (дозировка согласно инструкции на упаковке). Если листья светлеют, значит, растению не хватает азота. В таком случае дополнительно вносят жидкое азотное удобрение или перегной (10-15 кг на куст).Обычно не подкармливают, но можно внести золу (150 г на 1 кв.м) и провести опрыскивание раствором мочевины (1 ст.л на 10 л воды).
Июль10-15 г монофосфата калия на 10 л воды (5-6 л на 1 кв.м).
Август
Сентябрь30 г двойного суперфосфата (каждые 3 года), 30 г сернокислого калия (ежегодно). Также можно вносить комплексное осеннее удобрение (дозировка согласно инструкции на упаковке) или ежегодно вносить монофосфат калия: 10-15 г на 10 л воды (10 л раствора на 1 кв.м).30 г сернокислого калия (ежегодно), 30 г двойного суперфосфата (каждые 3 года). Для раскисления почвы каждые 5 лет вносят 300-500 г извести.15 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата.15 г сернокислого калия и 15 г суперфосфата (каждые 2 года). Мульчирование перегноем.10-15 г монофосфата калия на 10 л воды (5-6 л раствора на 1 кв.м).

Для удобства гранулированные и порошкообразные удобрения можно отмерять при помощи спичечного коробка. Вот примерное количество различных минеральных удобрений в 1 коробке:

УдобрениеКоличество в спичечном коробке, г
Аммиачная селитра17
Мочевина13
Калийная соль22
Доломитовая мука34
Древесная зола10
Суперфосфат24
Аммофоска21

Чтобы правильно удобрять сад, запомните простые правила подкормки растений:

  • из-за свойства значительно повышать кислотность почвы, калийные удобрения нужно вносить вместе с доломитовой мукой или известью-пушонкой (так называемыми “раскислителями”);
  • внося гранулированное удобрение (например, аммиачную селитру), заделывайте его в почву, а не просто рассыпайте по поверхности, иначе микроэлементам будет сложно приблизиться к корневой системе;
  • выбирая азотную подкормку, отдайте предпочтение группам аммиачных удобрений, а не нитратных: нитраты мешают усваиваться фосфору, в то время как аммиак, наоборот, помогает.

Если при посадке деревьев и кустарников вы заправляли почву достаточным количеством удобрений, то первые 2-3 года сад можно не подкармливать. Тем не менее будьте бдительны и при “подозрительных” переменах примите меры по защите и борьбе с вредителями и болезнями:

Весенняя подкормка плодовых деревьев и кустарников

Не зря в народе говорят “клади навоз густо – в амбаре не будет пусто”. Весенняя подкормка плодовых деревьев – первый шаг на пути к богатому урожаю. Внесете подходящие удобрения сегодня – будете радоваться обилию сочных сладких фруктов и ягод завтра.

Удобрение плодовых и ягодных культур – процесс незамысловатый. Но почему-то многие садоводы допускают ошибки – вносят подкормки бессистемно, не учитывая возраст растения и стадию вегетации.

Подкормки и физиологическая зрелость растений

При внесении удобрений принимайте во внимание возраст плодовых культур.

Возраст растенияСостав подкормок и особенности внесения
Саженец (до 2 лет)Калийно-фосфорные удобрения вносят в лунку во время посадки.
Ювенильный возраст (подростковый) – дерево укоренилось, но еще не цвететСезонные подкормки включают азот, калий, фосфор и микроэлементы.
Молодое растение – цветет и дает плоды, но еще не достигло высокого уровня продуктивностиОсенняя и весенняя подкормка плодовых кустарников предполагает внесение сбалансированного комплекса NPK
Взрослое дерево или куст – стабильно приносит хорошие урожаиПочву удобряют преимущественно осенью. Весенние подкормки минеральными комплексами проводят не чаще 1 раза в 2 года.
Старое дерево – продуктивность снижается, плоды мельчаютСезонные подкормки содержат азот, калий, фосфор, кальций, магний, цинк, серу, бор и другие макро- и микроэлементы.

Не меньшее значение имеет внешний вид растений. Нехватка того или иного элемента зачастую заметна невооруженным глазом.


Как узнать, каких элементов не хватает?

Наши зеленые друзья активно сигнализирует о состоянии своего здоровья. Не забывайте внимательно осматривать их – так вы поймете, какие элементы им очень нужны, а какие – нет.

ЭлементПризнаки дефицитаПризнаки избытка
АзотСлабость побегов, пожелтение листовых прожилокУтолщение и сильное разрастание листьев, подавление процесса цветения.
ФосфорЗамедление роста, окрашивание листвы в голубой или серый оттенокНарушение усвояемости железа и цинка.
КалийИзменение формы листьев, появление сухого кожистого налета на поверхности листовых пластинНарушение всасываемости магния.
МарганецДеформация молодых листочков, пожелтение междужилковой тканиЗамедление развития, появление хлорозных пятен.
БорПотемнение жилок, скручивание листьевПожелтение кончиков листьев, некроз растительных тканей.

При выявлении явных признаков дефицита или избытка того или иного вещества, весенняя подкормка плодовых деревьев корректируется по составу. То есть, если налицо перенасыщение азотом, то дополнительно вносить его, конечно, нельзя. При острой нехватке определенных микроэлементов используют экспресс-удобрения, отличающиеся быстрой усвояемостью.

Чем подкармливать плодоносящие деревья и кустарники?

У каждого садовода свой рецепт повышения урожайности. Мы решили поделиться своими секретами.

  1. Ягодные культуры ранней весной подкармливайте сернокислым аммонием или аммонийной селитрой. В середине весны выполняйте внекорневое внесение суперфосфата или сульфата калия, через 2 недели – подключайте комплексное удобрение для ягодных культур .

2. Первая подкормка яблони и груши выполняется сразу после таяния снега – азотсодержащие удобрения рассыпают по проталинам. После раскрытия почек деревья опрыскивают мочевиной, а через 2 недели – золой. Во время цветения вносят суперфосфат (60 г), а затем – калий (30 г).

3. Черешню и вишню ранней весной балуют карбамидом. Если отмечается замедление роста, то вносят куриный помет или сернокислый калий.

4. Сливу, алычу, абрикос подкармливают золой, доломитовой мукой, мочевиной. Внекорневую обработку начинают после достижения растением 4 лет.

Лучше всего удобрения усваиваются в жидком виде, сухие – вносят исключительно в рыхлый увлажненный грунт. Для достижения максимального эффекта проведение подкормок планируют на вечернее время.

Ослепление огурцов в теплице и в открытом грунте: схема

Прищипка или ослепление огурцов – процедура, во время которой прищипывают соцветия и боковые побеги. Отмеряют участок лианы около 50 см от основания. Цель манипуляции – ускорить развитие пасынков, на которых вырастают соцветия. Снижается вероятность чрезмерной густоты листвы, что не позволяет вредителям активно проявлять себя. Корневая система получает достаточный объем кислорода.

Не все агротехники одинаково полезны

Проводить или нет, ослепление парниковых огурцов – вопрос дискуссионный. Вначале оценивают возможную пользу. Анализируют перечисленные ниже факторы:

  • характеристики сорта: гибридный или традиционный;
  • пойдет или нет, на пользу сокращение срока созревания;
  • требуется или нет, значительно увеличить урожайность в закрытом грунте;
  • требуется или нет, уменьшить риск развития болезней;
  • требуется или нет, увеличить период плодоношения.

Не все огурчики переносят ослепление. Исчерпывающая информация представлена в описании на упаковке с посевным материалом.

Как отличить два вида рассады огурцов

Визуально опознать мужской цветок можно по его локализации непосредственно на ножке. Донышко у них, в отличие от женских цветков, идеально ровное. Если на рассаде заметен маленький огурчик в строении завязи плода, то речь идет о женском цветке. Вне зависимости от «пола», ослеплению предшествует подвязка. Лианы, несмотря на длину, хрупкие. Под тяжестью собственного веса обламываются. Не допустить подобного развития события позволит подвязка. Манипуляции проводят с осторожностью.

Работа с пчелоопыляемыми сортами

В парниках главный стебель несет на себе мужские цветки (пустоцветы), которые не формируют завязи. Главный стебель не дает урожай. Больше плодов можно собрать на боковых плетях. Порядок проведения ослепления выглядит следующим образом:

  • аккуратно снимают пустоцветы;
  • удаляют лишние плети – они забирают у рассады большую часть питательных веществ;
  • прищипывают главный стебель между пятым и шестым настоящим листом (семядольные листы в расчет не принимают);
  • удалению подлежат слабые побеги, нижние побеги;
  • схема ослепления включает удаление пожухлых листьев;
  • куст формируют в 3-4 стебля;
  • запрещено срывать здоровые листья;
  • сильные побеги подвязывают по мере роста.

Приведенная схема актуальная и для сортов, которые растут в открытом грунте. Ослепление – не единственная процедура, обеспечивающая урожайность. Проводят ее в открытом грунте и внутри теплицы. Многое зависит от соблюдения графика подкормки, режима полива. Профилактику болезней не стоит списывать со счетов.

Работа с самостоятельно опыляемыми сортами

Отличает такие сорта практически 100 % отсутствие мужских цветков. Подходит рассада данного класса для выращивания дома и в парниках. Большую часть главного стебля покрывают женские цветки. На каждом завяжется 1 хрустящий плод. Вкусовые и другие качества огурца зависят от полива и подкормки, от соблюдения рекомендованной продолжительности светового дня. Ослепление начинают с главной лианы. Ее подвязывают на шпалеру, без предварительного прищипывания.

Второй шаг – лиану перекидывают через шпалеру. Ей позволяют расти по направлению вниз. Рекомендованная длина – 60 см. Как только указанный показатель достигнут, прищипывают макушку. Тем самым удаляют точку роста. Дальнейший порядок действий:

  • отмеряют внизу 5 узлов от грунта;
  • на указанном расстоянии отрезке убирают пасынки, цветки;
  • листья трогать нельзя;
  • если куст слабый, то нужно ослеплять тепличные огурцы еще на 4 узла;
  • отмеряют 3 пазухи листьев после зоны ослепления;
  • там оставляют боковые побеги, которые прищипывают, начиная с третьего узла;
  • лиану оставляют длиной 20-25 см, а потом подвязывают на шпалеру;
  • длина оставшихся выше 6-ти побегов должна быть 35-40 см;
  • боковые побеги подлежат подвязке.

Все манипуляции проводят стерильным садовым инвентарем. Даже незначительное повреждение куста спровоцирует проникновение возбудителей заболеваний. Помимо требований соблюдать чистоту, следят за характеристиками отдельно взятого сорта. Не все гибриды нуждаются в ослеплении. Речь о результатах последних селекционных изысканий. Сведения, как было сказано раньше, размещены на упаковке с посевным материалом.

Отзывы

Для открытого грунта беру «Родничок», «Монастырский», «Тополек». Ослепление провожу так, чтобы на каждом кусте было до пяти стеблей

Просмотрела тематические видео. Вопреки советам, решила отказаться от ослепления. В условиях влажного климата процедура бесполезна в парнике и на грядках. Урожайность не изменяется.

«Вьюга» и «Северянин» — два сорта, которые активно растут в теплице после ослепления. Главное – вовремя вносить подкормку. Второй залог успеха – нормированный полив.

Ослепление огурцов ускоряет рост куста. Питательные вещества расходуются на развитие плода. Перед тем, как приступить к манипуляции, изучают характеристики сорта. В описании указано, можно или нет, ослепить куст. Ошибок быть не должно. Современные гибридные виды прекрасно плодоносят без подобного вмешательства.

Ослепление огурцов: что это такое, как и зачем это делать

Чтобы вырастить хороший урожай огурцов, опытные овощеводы придерживаются всех правил агротехники. Одним из обязательных мероприятий является ослепление. Процедура ускоряет развитие огуречного куста, улучшает урожайность, уменьшает вероятность развития болезней и упрощает уход за растениями. Ослепление проводят для огурцов открытого грунта и при тепличном выращивании.

Необходимость ослепления

Во время ослепления огуречную лиану прищипывают в нижней части стебля от уровня грунта до высоты 0,5 м. Удаляют все цветки, завязи и боковые плети. После процедуры усиливается рост овоща, все его части активно развиваются, отрастают пасынки, на которых завязывается основная часть зеленцов. Агротехнический прием уменьшает густоту листвы в нижней части куста и улучшает проветривание этой части растения.

Ослеплению подвергают все сорта огуречной культуры. Но больше всего в процедуре нуждаются пчелоопыляемые и гибридные разновидности, нуждающиеся в опылении. У них большая часть завязей формируется на боковых плетях из женских цветков. Мужские соцветия растут на центральном стебле.

Ветвление сортов, нуждающихся в опылении, в естественных условиях происходит поздно. Поэтому для стимуляции образования боковых побегов проводят ослепление центрального стебля. Когда его рост останавливается, растение направляет силу на развитие боковых стеблей.

  • усиленное развитие боковых плетей и увеличение числа завязей;
  • возможность выполнения процедуры, не зависимо от места выращивания кустов;
  • раннее начало плодоношения;
  • уменьшение вероятности заражения инфекционными болезнями;
  • интенсивное развитие надземной части куста;
  • улучшение вкуса плодов, избавление от горечи.

Недостатков у ослепления нет. При правильном выполнении процедуры она несет растениям только пользу. Но если мероприятие выполняют с нарушениями, уменьшается урожайность кустов, возрастает риск инфицирования.

Технология ослепления

Срок, чтобы ослеплять огурцы, выбирают по степени развития кустов. Растения, привязанные к опорам, прищипывают, когда длина центрального стебля достигнет отметки 100-120 см. Кусты, растущие без подвязки, ослепляют после образования четырех настоящих листков на главном стебле.

Чтобы избежать повреждения огуречных кустов и получить нужный результат, растения ослепляют по правилам. Нижнюю часть куста освобождают от цветков, боковых ответвлений и усиков, растущих из листовых пазух. Работу выполняют садовым секатором, предварительно продезинфицировав режущие кромки.

Последовательность удаления ненужных частей выбирают в зависимости от места выращивания кустов. Кусты, высаженные на незащищенном грунте, в парнике или теплице, формируют по разным схемам.

Формирование огурцов в теплице

В пленочных парниках, стеклянных или поликарбонатных теплицах чаще выращивают гибриды, образующие преимущественно цветки женского типа. Чтобы упростить задачу формирования кустов, овощеводы высаживают сорта с небольшим ветвлением и малым количеством пасынков.

В теплицах растения формируют в один стебель и в дальнейшем привязывают к шпалере. Первую привязку проводят на стадии образования пятого листа. Такой куст равномерно освещается со всех сторон. Созревание плодов на нем происходит дружно и сбор урожая не затягивается надолго. Плодоношение по большей части идет на центральном стебле. Поэтому его рост не ограничивают.

Ослепление кустов, растущих в теплице, начинают, когда высота основного стебля достигнет 50 см. Когда растение вырастает до 100 см, на следующем участке в листовых пазухах оставляют только завязи, а боковые ответвления прищипывают после первого листка.

После достижения стеблем длины 1,5 м на боковых ответвлениях оставляют по 4 листка. Рядом с каждой завязью также оставляют лист, который будет питать ее полезными веществами. Если время ослепления пропущено и стебли сильно отрасли, от процедуры отказываются совсем. Срезка хорошо развитых плетей сильно ослабляет иммунную защиту растений и увеличивает вероятность развития инфекционных болезней. Подробнее о формировании тепличных огурцов можно посмотреть в видео.

Формирование огурцов в открытом грунте

При высадке растений на незащищенные грядки формирование проводят по схеме, отличающейся от применяемой для тепличного выращивания. Огурцы открытого грунта регулярно осматривают. После образования первого цветка и небольшого огурчика цветонос обрезают. Срезку проводят садовыми инструментами, но если их под рукой не оказалось, разрешается аккуратно отщипнуть цветок ногтями.

Некоторые овощеводы советуют для стимуляции бокового ветвления дополнительно удалять вторые завязи и цветки. Дополнительным действием такого мероприятия является улучшение вкуса огурцов. Растения на открытых грядках ослепляют до девятого междоузлия. Процедура необходима для правильного развития и активного роста огурцов.

Отзывы

Анна, Ставропольский край:

Огурцы без ослепления растут плохо и в теплице, и просто на грядке. Хоть и жалко обрезать ветки, но это нужно сделать. Иначе урожай будет мелким и малочисленным. Да и за густыми кустами очень трудно ухаживать.

Елена, Новосибирская область:

Раньше не обращала внимание, как растут огурцы. Растения стояли заросшие, все покрыты листьями. В такой густоте не сразу удавалось найти зеленцы. Но после того, как прислушалась к советам и стала ослеплять пасынки, урожайность увеличилась. Теперь всегда пользуюсь этим приемом.

Ослепление огурцов – необходимый прием для улучшения урожайности. Процедуру проводят для растений, выращиваемых в теплицах и на открытых грядках. При этом используют разные схемы, обеспечивающие полноценное развитие овоща.

Что такое ослепление огурцов: как и когда нужно делать

25.08.2019 Татьяна Двойцева

Процесс ослепления растений помогает стимулировать их рост. Такую процедуру проводят для различных сортов огурцов, чтобы получить большее число женских соцветий. В условиях ограниченного пространства прищипывание помогает сформировать куст, ограничив его рост. Ослеплять огурцы следует при полном знании техники и рекомендаций. Иначе культуру можно лишить урожая или прервать ее развитие.

  1. Что означает пинцеровка и нужна ли она для огурцов
    1. Каким сортам ослепление необходимо
    2. Плюсы и минусы методики
    3. Сроки проведения процедуры
  2. Технология ослепления растений
    1. В теплице
    2. В открытом грунте
  3. Отзывы

Что означает пинцеровка и нужна ли она для огурцов

Ослепление огурцов предполагает проведение прищипки (пинцеровки) лиан от основания до высоты полуметра. Такая операция помогает растению получить необходимый рост, активное развитие всего куста. Ослепляют боковые побеги, завязи, цветки. Данный агротехнический прием позволяет не загущать посадку, ограничивая формирование огуречных кустов. Корневая система получает большее количество света и воздуха.

Многие считают, что прищипывание является незначительным мероприятием, которое проводить нецелесообразно. Такая точка зрения имеет место, так как некоторые виды огурцов могут отлично плодоносить и без этого. Но в других случаях, когда куст разрастается, он может доставить много неприятностей. Образуется слишком много мужских соцветий, в которых не формируются плоды. Тогда ослепление производят, чтобы сохранить урожай.

Каким сортам ослепление необходимо

Сорта делятся на две категории: пчелоопыляемые и партенокарпические. Второму виду не нужна пыльца, так как у них не образуются на боковых побегах мужские соцветия. Их прищипывают, чтобы стимулировать возникновение женских цветков и ограничить рост куста. Для пчелоопыляемых главным аспектом является развитие боковых побегов. Именно на них размещаются соцветия женского пола.

Селекционеры вывели сорта, которые растут в один стебель. К ним относят «Саровский F1», «Петровский F1». Эти гибриды позволяют снизить время на уход, дают стабильный урожай, не образуя на главной плети пустоцветов. Также выделяют много разновидностей огурчиков, на которых образуется небольшое количество боковых побегов:

  • «Валдай F1»;
  • «Метелица F1»;
  • «Северянин F1»;
  • «Вьюга F1»;
  • «Дублер F1»;
  • «Грибовчанка F1».

Для таких видов прищипывание является не первостепенной задачей. Так как эта операция в основном активизирует формирование боковых плетей. Следует помнить, что партенокарпические сорта лучше размещать в теплицах. Но если они будут сильно разрастаться, то места может не хватить. Для этого прищипывают главный стебель, ограничивая тем самым его рост.

Плюсы и минусы методики

Проведение ослепления позволяет растению лучше плодоносить, развиваться. Правильное выполнение процедуры может послужить хорошим фундаментом для формирования плодов без горечи. Пустоцветов становится меньше, а женские соцветия образуются быстрее. Прищипывание производят в открытом грунте, теплице и парниках. Оно позволяет собрать урожай раньше и в большем объеме.

Ослепление служит фактором снижения заболеваний, возникновения на кустах и в почве насекомых-вредителей. Питательные вещества распределяются лучшим образом, не затрачивая резервы на лишнюю зеленую массу. Но несоблюдение агротехники приведет к полному уничтожению огуречной культуры. В отдельных случаях растение поражается грибком, корневой гнилью. Они могут заразить почву и соседние растения.

Сроки проведения процедуры

Для каждого огуречного сорта свое индивидуальное время ослепления. Это зависит от складывающихся климатических условий. В более мягком и теплом климате кусты могут формироваться значительно раньше. В холодных регионах огурцы высаживают позже, а это полностью меняет подход к ослеплению усов, соцветий и побегов. Фактор произрастания влияет на определение сроков. Огурчики выращивают в виде рассады, в открытом грунте или теплице.

В том случае, если огуречные плети подвязаны к опорам, прищипывают побеги после достижения высоты в 120 сантиметров. Иначе главный стебель может не получить дальнейшее развитие, а растение будет постепенно деградировать. Для неприкрепленных лиан ориентируются по 4 листовым пластинам. Как только они полностью сформируются, то производят прищипывание.

Технология ослепления растений

Технология операции зависит от условий произрастания растения и его сорта. Соцветия, усы, боковые побеги и другие элементы в пазухах должны правильно ослепляться. Для этого рекомендуют применять секатор для сада с заточенными лезвиями. Он безболезненно убирает зеленую массу, почти не повреждая растение. Также придерживаются схемы формирования кустов отдельно для тепличных условий и грунта. Ниже представлено видео, в котором показывается пошаговый процесс.

В теплице

В теплицах выращивают преимущественно партенокарпические сорта. При выборе ориентируются на разновидности с несильно ветвящимися боковыми пасынками. Их количество определяет степень ухода за огуречной культурой. В тепличных условиях выгодно формировать огурчики одним стеблем. Это позволит их качественно фиксировать на опорах. Это делают после появление 5 листовой пластины.

Подвязка позволяет получать растению равное количество света и воздуха. Зеленцы вырастают значительно раньше. При этом на гибридах основная масса плодов растет на главном стебле. Когда он достигает высоты полметра, то его подвязывают. Затем начинают ослеплять нижнюю часть куста. Удаляют нижние побеги с завязями и соцветиями до 6 пазухи. Если лиану перекинуть через шпалеру, то она начинает расти вертикально вниз. Пинцеровку проводят при достижении макушки высотой в 50 сантиметров вниз.

Прищипывают растение после каждого участка в полметра. Когда оно находится в промежутке от 50 до 100 сантиметров, то ослепляют пасынки над первой листовой пластиной. Далее оставляют 4 боковых пасынка с 2 завязями и листками на каждом отростке. При достижении высоты в 150 сантиметров побеги ослепляют над 3 листом. Оставляют по 4 завязи и листовых пластин.

В открытом грунте

Для огурцов в открытом грунте существует ряд отличий. В почву высаживают преимущественно пчелоопыляемые сорта. На них формируются мужские соцветия, которые в избытке могут погубить весь урожай. Прищипывание проводят не с целью экономии пространства а, чтобы обеспечить появление женских цветков. Также устанавливают шпалеры, чтобы подвязать к ним растение. Перед этим обрезают верхушку выше 5-6 листа, позволяя боковым побегам получить рост.

У огуречной культуры оставляют не более 3 ростков. Иначе они будут забирать все питательные элементы, не позволяя друг другу развиваться. На каждом отростке оставляют по 4 завязи. По возможности не трогают здоровые листовые пластины, а слабые срезают. Удаление всех листьев приведет к увяданию огурцов. Каждую плеть прищипывают после 8 листовой пластины, когда она начнет давать свои боковые пасынки.

Отзывы

Выращиваю гибридные виды огурцов уже давно. Предпочитаю сорт «Саровский F1» и «Вьюга». За ними нужен небольшой уход, потому что они практически не дают боковых пасынков. Прищипывание произвожу не так часто, в основном для главного стебля. Место обрезки обрабатываю древесным углем, чтобы его не поразило заболевание.

Зачастую выращиваю партенокарпические виды из-за их простоты в уходе. Размещаю их в теплице, чтобы избежать неожиданных заморозков. Иногда рассаду высаживаю в открытый грунт, но сталкиваюсь с некоторыми трудностями. Куст сильно разрастается, тяжело прищипывать. Но своевременная привязка к шпалерам делает задачу легче.

Ослепление огуречных кустов позволяет ограничить их рост, сформировать направление развития, простимулировать появление новых соцветий. Для этого применяют садовый секатор, соблюдая все правила безопасности. Своевременная подвязка и прищипка позволяет получить культуре больше света. Также процедуры помогут сэкономить место в тепличных условиях.

Для чего нужно ослеплять огурцы и как это делать в теплице и открытом грунте

При выращивании огурцов необходимо придерживаться правил агротехники, чтобы получить крупный урожай. Одним из важных приемов является ослепление растущих огурцов. Процедура имеет ряд особенностей, поэтому неопытным садоводам рекомендуется ознакомиться со всеми нюансами.

  • 1 Что означает ослепление огурцов?
  • 2 Какие сорта нуждаются в ослеплении
  • 3 Преимущества и недостатки методики
  • 4 В какие сроки необходимо проводить процедуру
  • 5 Технология ослепления растений
  • 6 Рекомендованные схемы формирования огуречных кустов
    • 6.1 В теплице
    • 6.2 В открытом грунте

Что означает ослепление огурцов?

В ходе ослепления проводится прищипка лиан огурцов на участке от основания стебля до высоты 50 см. Прищипываются соцветия, боковые побеги, завязи. Ослепление овощей приводит к активному росту и развитию всего растения и отрастающих пасынков, на которых формируется значительная часть соцветий. В результате выполнения агроприема также не происходит загущения листвы в нижней части растений, и прикорневая область постоянно проветривается.

Какие сорта нуждаются в ослеплении

Ослеплять необходимо 2 категории огурцов — пчелоопыляемые сорта и гибридные разновидности, которым для формирования плодов требуется опыление. Основной характерной чертой данных сортов является то, что большая часть овощей образуется на боковых пасынках. Это связано с тем, что на стеблях вырастают мужские цветы, а на побегах — женские, из которых формируются плоды.

Требующие ослепления сорта ветвятся в поздние сроки, поэтому возникает потребность дополнительно стимулировать рост боковых плетей. После прищипывания главного стебля растения начинают активнее разрастаться и формировать побеги.

Преимущества и недостатки методики

Ослепление огурцов имеет ряд преимуществ. Основные плюсы выполнения процедуры заключаются в следующем:

  • ускоряется рост боковых побегов и увеличивается количество соцветий;
  • ослеплять можно огурцы, растущие на открытых грядках и в парниках из поликарбоната и других материалов;
  • растения плодоносят раньше, и сбор урожая не затягивается на длительный срок;
  • прищипывание снижает вероятность развития инфекционных заболеваний, которые губительно сказываются на росте кустов и плодоношении;
  • ослепленный куст направляет силы на интенсивный прирост зеленой массы;
  • повышаются вкусовые характеристики урожая, снижается вероятность появления горького привкуса.

Недостатки у рассматриваемой методики практически отсутствуют. При соблюдении всех правил выполнения процедуры растения получают только пользу. В случае нарушения нюансов ослепления есть риск сокращения урожайности.

В какие сроки необходимо проводить процедуру

Выполнять ослепление необходимо в зависимости от степени развитости растений. Если огурцы подвязаны к опорам, то прищипывание проводится после достижения высоты главного побега до 1-1,2 м. Для выполнения процедуры на неподвязанных огурцах необходимо дождаться формирования четырех листьев на основном стебле.

Технология ослепления растений

Чтобы добиться правильного результата и не повредить растения, необходимо ослеплять огурцы по определенной технологии. Процедура заключается в удалении женских соцветий, усиков и боковых пасынков из пазух всех листьев, расположенных на нижней части кустов. Для удаления элементов рекомендуется использовать садовый секатор, чтобы выполнить работу аккуратно и не повредить плодовые растения.

Рекомендованные схемы формирования огуречных кустов

Схема формирования огурцов зависит от места высадки рассады. Для кустов, высаженных на огороде или в тепличных условиях, применяются различные схемы, которым присущи определенные особенности.

В теплице

В парнике следует выращивать гибридные разновидности огурцов, на которых формируются преимущественно женские соцветия. Чтобы упростить работу по формированию кустов, стоит отдать предпочтение слабоветвящимся сортам. Чем меньше на растениях будет отрастать пасынков, тем проще будет за ними ухаживать.

Высаженные в теплице огурцы удобнее всего формировать в один стебель, чтобы в дальнейшем фиксировать на шпалере. Фиксировать кусты следует после формирования 5 листьев. За счет равномерной освещенности всех частей растения созревание плодов будет проходить дружественно, и процесс сбора урожая не затянется на долгий период. Основная часть овощей будет расти на основном стебле, поэтому его не потребуется прищипывать.

Ослепление тепличных огурцов проводят при достижении макушкой высоты 50 см. При отрастании следующего участка стебля в пределах от 50 до 100 см в пазухах листьев оставляют сформированные завязи, а пасынки прищипывают над первым листом.

Когда верхняя часть стебля дорастает до конца шпалеры, ее перекидывают на обратную сторону и направляют расти вниз. Когда от макушки до почвы останется промежуток меньше 50 см, основание следует прищипнуть.

На участке стебля от 1,5 м оставляют на пасынках по 4 листа. Над каждой завязью обязательно оставляют как минимум по одному листу, который используется для насыщения плода питательными компонентами.

Если плети растений сильно отрасли из-за позднего формирования кустов, то прищипывание боковых пасынков лучше не проводить. Повреждения от срезания мощных плетей могут ослабить иммунитет растений и спровоцировать развитие инфекционных заболеваний. Все перечисленные рекомендации по формированию растений, выращиваемых в тепличных условиях, нужно соблюдать в течение всего летнего периода.

В открытом грунте

Огурцы, высаженные в незащищенный грунт, формируются несколько иначе в сравнении с тепличными насаждениями. Растения на грядках необходимо регулярно осматривать, и сразу после формирования первого соцветия и небольшого плода требуется срезать цветонос. Для удаления цветоносы рекомендуется использовать специализированные садовые ножницы либо другие подходящие приспособления. В крайнем случае допускается аккуратно оторвать цветонос, при этом не повредив растение.

Помимо цветоноса, целесообразно удалять вторые соцветия с завязями. Это поможет увеличить прирост боковых ответвлений, что приведет к повышению урожайности и улучшению вкусовых качеств плодов. Ослепление растений на грядках обычно выполняют до уровня 9-10-го листа. Соблюдать данное ограничение важно для нормального и роста и развития кустов.

Прежде чем выполнять прищипывание и формировать огуречные кусты, стоит проверить наличие пасынков. Если растение сформировало по 6-8 листьев, но боковые побеги не выросли, то можно дополнительно прищипнуть верхушку. Обработка стебля поможет получить крупный урожай на раннем этапе созревания.

Читайте также:  Можно ли хранить огурцы и помидоры в холодильнике
Ссылка на основную публикацию