Пересадка пчелопакета в улей, правила пересадки пчел

Как правильно пересадить пчел в улей

Чтобы заняться пчеловодством или просто расширить имеющееся семейство, можно воспользоваться тремя проверенными методами, связанными с приобретением новых насекомых. Можно приобрести пчелосемью, пчелопакет или рой пчел. Каждый из отмеченных вариантов эффективен, но имеет свои особенности и отличия, которые необходимо учитывать перед осуществлением выбора.

Особенности

Пчелопакет не является полноценной семьей, поскольку он содержит 4 рамки, около 3 кг меда и перги. В такой семье находится приблизительно 2,6 кг пчел, большинство из которых – не летные. Главное, что нужно запомнить, что каждый пчелопакет должен иметь королеву – пчеломатку, тогда все будет хорошо. Если вы намерены транспортировать купленный товар, то желательно сначала позаботиться о ящиках-ульях, которые изготавливаются из фанеры или ДВП.

Обычно они комплектуются 4-мя или 6-тью стандартными рамками Дадана-Блатта размером 435×300 мм. Покупатель может заказать комплект, включающий 2 рамки с расплодом и 2 – кормовые. Случается, что заказывают все 4 рамки с разновозрастным расплодом, хотя такой вариант оправдывает себя при совсем маленьких расстояниях для пересылки.

Качество безсотовых пакетов также регулируется ГОСТом. Он отличается от сотового вида наличием плодной матки, которую для пересылки помещают в специальную клеточку, кормушкой для сиропа или канди, небольшой поилочки и конечно самых насекомых.

Согласно нормативным документам, он должен вмещать примерно 1,2 кг рабочих особей (допускается отклонение от нормы плюс-минус 150 г). Такой товар обладает существенным преимуществом: его можно использовать для успешного дальнейшего развития. Кроме того, немаловажным является тот факт, что такие пакеты практически не передают вместе с собой какие-либо болезни.

Особенности пчелопакета

Пчелопакет имеет стандартные размеры, содержит в себе следующие элементы:

  • 3 килограмма корма для пчел;
  • 1,2 килограмма пчел;
  • около двух килограммов расплода пчелиного.

Редко в пчелопакетах имеются летные пчелы, чаще всего в них встречаются те особи, которые обсиживают расплод и рамки. Помимо этого, в комплекте идет молодая здоровая матка, возраст которой не должен быть более двух лет. Для пчелопакета характерно наличие молодых и крепких пчел, расплода печатного, а также крепкой и плодной материнской особи.

Полезные статьи по теме — отличие пчелосемьи от пчелопакета.

Как правильно пересадить пчел в улей

Пчелопакеты продаются только в весеннее время года и, как правило, только под заказ. В пакетах содержится до 1,5 килограмма насекомых, в число которых входит молодая матка, молодняк (нелетные особи) и печатный расплод (не менее двух рамок). Также в него должно входить как минимум 3 килограмма корма.

Пчелопакет транспортируют в ящике-улье, сделанном из ДСП или фанеры (также можно воспользоваться гофрокартоном) и затем пересаживают в улей.

Необходимость в пересадке может возникнуть и по другим причинам:

  • Пчелиная семья постоянно растет и требует больше места. При недостатке «жилплощади» летные особи отправятся искать новое жилье;
  • При заболевании насекомых необходимо частично или полностью уничтожить пищу, подмор и расплод, а также обеззаразить улей;
  • Необходимость в профилактической замене ульев, чтобы предотвратить распространение плесени и повысить санитарную безопасность ульев;
  • Потребность почистить или отремонтировать старый корпус;
  • Необходимость из-за низкого заноса перевести подопечных на место с лучшим заносом и запасом пищи, который остался после роя без самки.

Процесс пересадки пчелопакета в улей представляет определенную сложность и требует особого внимания. Прежде всего следует изучить литературу и, по возможности, посоветоваться с опытными пасечниками.

Пересадка пчелопакета в улей дело достаточно сложное и требует много внимания. Поэтому необходимо проконсультироваться с опытными пчеловодами и хорошо изучить соответствующую литературу.

Подготовка

До пересадки пчелосемьи из пакета важно правильно подготовить улей. Соблюдать надо следующие правила:

Пасеку следует хорошо подготовить к приему пчел. Все ульи тщательно промываются и дезинфицируются. Ульи, в которых до этого содержались насекомые, обжигаются с внутренней стороны паяльной лампой.

Бывает так, что рой улетает из нового улья сразу же после заселения в него пчел. Хозяин недостаточно хорошо продезинфицировал ульи и в них могли остаться посторонние запахи. Это отпугивает пчелиный рой. Поэтому рекомендуется:

  • Планируя пересадку пчелопакета, следует заранее предусмотреть расстановку ульев на пасеке, установку поилок и навощенных рамок.
  • При обнаружении подмора следует сразу же организовать подкормку. Для этой цели готовят сахарный сироп из 1500 грамм сахара в литре воды, исходя из 50 г на одну пакетную семью. Используя шприц, пакет опрыскивается сиропом. Можно использовать для подкормки и металлическую сетку.

Пересадка

Осуществлять пересадку пчел надо очень быстро. Если температура высокая, то это делают вечером. При прохладной погоде не имеет значения, в какое время производится пересадка. Последовательность действий пчеловода такова:

Начинающие пчеловоды должны проконсультироваться по этому вопросу у опытных пасечников. Вполне приемлема и другая форма пересадки, которая заключается в следующем:

Пересадка из бессотового пакета

Выполнить пересадку пчелосемей из бессотового пакета можно, воспользовавшись одним из двух способов. Первый способ предусматривает:

  • Если используется многокорпусный улей, то матку ставят в 1-м корпусе среди рамок. Пакет переворачивают и ставят во 2-й.
  • Если матка содержится совместно с пчелами, тогда содержимое пакета просто вытряхивают внутрь улья (улей лежак на 24 рамки чертеж размеры).

Процедура пересадки пчел в этом случае характеризуется тем, что надо заготавливать соты. При использовании улья Дадана-Блатта на 1,2 кг пчелосемьи надо 4 рамки с вощиной, то есть нужна рамка на каждые 0,3 кг. Вощина надежно прикрепляется к проволоке с учетом предстоящей нагрузки.

Если матка не обособлена, то пчел нужно вытряхнуть в улей, сняв сетку. Можно сделать это через кормовое отверстие.

При выборе улья-лежака или 12-рамочника клеточку следует закрепить между сотами, насекомых сбрызнуть водой и стряхнуть на дно улья. При использовании многокорпусного улья матку надо поставить в первый корпус между рамками, а пчелопакет перевернуть и выставить в другой отдел.

В жаркие дни пересадку пчел осуществлять лучше вечером. Для прохладных дней время не имеет значения.

Преимущества бессотовых пакетов

Существуют пчелопакеты, которые не содержат соты. Они отличаются следующими преимуществами:

  • затраты на лечение болезней у пчел, а также их профилактику сводятся к минимуму;
  • транспортировка намного дешевле и удобнее, чем у сотового пчелопакета;
  • хозяйство легко обновляется;
  • снижаются затраты по уходу за насекомыми;
  • можно легко отследить качество семьи пчел и матки, что важно для дальнейшего использования.

Пересадка из сотовых пакетов

Пересадка пчел из сотового пчелопакета в подготовленный улей должна производиться аккуратно и оперативно. Если на улице жаркая погода, то манипуляции проводят ближе к вечеру, если же прохладная – то можно заниматься этим процессом в любое время.

Пасечник должен развести дымарь, надеть сетку на лицо, а также не забыть о халате. Пакет помещают на место будущего жилища для пчел. Следите за тем, чтобы леток пчелопакета направлялся в ту же сторону, что и леток улья. Далее необходимо открыть леток, чтобы насекомые совершили облет.

После этого нужно установить улей, а также поместить в него рамки с насекомыми, которые сделали облет. После того, как все успокоятся, можно выпускать материнскую особь.

Для данной манипуляции можно применить другую методику. Пакет помещают за открытым ульем, открывают его, а затем быстро переносят рамки в готовый улей. Важно сохранить их положение по отношению к летку.

Клеточку, в которой находится матка, помещают между рамок. Тех насекомых, которые остались на дне, нужно побрызгать водой (теплой), а затем стряхнуть на верхние бруски рамки. Проход летка рассчитан на трех особей. Затем можно выпустить материнскую особь.

Размещение пчелосемей

  • Размещать пчелосемью можно используя кормовое отверстие. Это выполняют следующим образом:
  • Эта технология обладает большой эффективностью. Процент яйценоскости на протяжении 3-х недельного развития пакетов составил 2 тыс. яиц в 88% семей.
  • Другой способ размещения пчел заключается в следующем:
  • Будет правильно, если пакет поместить внутри улья, чтобы пчелы сами пришли к матке.

Развитие пчелопакета после пересадки

Успешность развития пчелиных семей зависит от времени завоза пчелопакетов, качества самок, использованной породы насекомых, правильного ухода, времени года и сбора меда.

Обычно после того, как пасечник пересадит пчел из пакета на вощину, кладка появляется уже на следующий день. К тому же в это время отстраивается две трети ячеек.

Спустя пару недель общая масса пчелосемьи увеличится на пару килограмм, через полтора месяца она достигнет 4,5 килограмм, а затем вырастет до 7 килограмм.

Если постоянно добавлять рамки с вощиной, то семья может расшириться в 3 раза. Если же не производить подобные манипуляции, то развитие семьи замедлится. Пчелы начнут образовывать рои и искать другие гнезда.

В том случае, если в пакетной пчелосемье нет перги и отсутствует запасная, можно приобрести ее у других пчеловодов. Также можно своими силами приготовить подкормку, используя пыльцу. Пыльца служит пищей для расплода и способствует усилению семьи. Когда насекомые начнут приносить обложку, подкармливать их уже не нужно.

Осмотр

Осмотр пчел проводят через сутки. Улей утепляют при необходимости. Внимательно следят за присутствием матки.

После пересадки пакетных пчел на вощину обнаруживается кладка яиц уже на второй день. Увеличивается яйценоскость маток. Запрещается:

При отсутствии таких действий произойдет задержка развития, и пчелы станут роиться и могут улететь в поисках другого гнезда. Спустя 1,5 месяца семья может достигнуть 4,5 кг, а в дальнейшем вес составит около 7 кг.

Подкормка

Пакетные семьи обеспечиваются углеводным кормом за счет сахарного сиропа и нектара. Если погода достаточно холодная, то подкормка обязательна.

Бывают случаи, что у пакетной семьи отсутствует перга, а запасных нет. Тогда следует обратиться к опытным пчеловодам и приобрести у них хотя бы одну рамку, подставив ее на край гнезда. Возможен и другой вариант, когда самостоятельно готовят цветочную подкормку с пыльцой (возможен ее заменитель). Пыльца нужна для корма расплода и усиления семьи. После того как пчелы станут нести в улей обножку, подкормку давать перестают.

Покупку пчел рекомендуется брать у пчеловодов, которые живут не ближе 2-х км от их нового места проживания. Тогда пчелы не смогут возвратиться к своему хозяину и быстро привыкнут к новому месту.

Переехавшую в улей из пчелопакета семью необходимо подкармливать. Углеводный корм пчелы будут получать благодаря сбору нектара, а дополнительно им понадобится сахарный сироп – для его приготовления сахар и воду следует брать в соотношении 1:1,5.

Если пересадка пчелосемьи осуществляется в холодное время, а взяток отсутствует, то подкормить ее нужно сразу же.

При отсутствии у пчелосемьи из пакета перги нужно поставить на семью рамку. Если нет запаса, то найти медо-перговые соты можно у других пчеловодов. Ставить рамку надо около крайней расплодной рамки.

Если пергу достать негде, то можно сделать смесь из 1 кг меда, 1,6 г уксусной кислоты, по 0,2 кг сухих кормовых дрожжей и соевой муки, 0,2 л воды, 2,3 кг сахарного песка, 80 г сухого молока.

Мука и молоко должно быть обезжиренными. Все компоненты надо тщательно перемешать, пока не получится однородная масса. После формируют лепешки по 0,5 кг, укладывают их на металлическую сетку и ставят на верхние рамочные бруски. Обязательно прикрыть подкормку сверху полиэтиленом.

Что запрещено при пересадке

Основные правила и запрещенные приёмы пересадки

Следует обратить внимание на запрещенные приемы. Нельзя:

  • устанавливать сотовые рамки: понизится скорость строительства гнезда, так как вся пчелиная семья расположится на рамках;
  • расширять пакетную семью раньше, чем через месяц;
  • пересаживать пчел в жару.

При пересадке пчелосемьи из пакета в улей некоторые действия находятся под запретом, так как дают нежеланные результаты:

  • Не заменять вощину сотовыми рамками. В таком случае вся пчелосемья соберется на сотовой рамке, что спровоцирует снижение строительной энергии.
  • Не расширять пересаженную пчелосемью в течение первого месяца. Рамки будут заняты печатным расплодом, а насекомые из пакета начнут постепенно отмирать. На последней декаде станут выходить молодые особи, поэтому пчелиная семья снова наберет силу.

Смотрите видео, в котором показано, как пересадить пчел в улей из пчелопакета:

Использование пчелопакетов означает определенные преимущества для пчеловодов. Пересаживать пчелиную семью в улей надо правильно, проведя предварительную подготовку и учитывая тип пчелопакета – большее значение он имеет на подготовительном этапе. После пересадки за пчелиной семьей нужно наблюдать и подкармливать ее.

Инструкция по пересадке пчелосемей в улей из пакета

В большинстве случаев пересаживают пчел осенью или весной, но можно осуществить эту процедуру и летом. Так или иначе, лучше всего приступать к пересадке ранней весной. В этот период в ульях нет расплода и заканчиваются запасы меда. Но стоит обратить внимание на то, что неправильная ранневесенняя пересадка может повлечь за собой гибель многих пчелок.

При высокой температуре работы по пересадке выполняют вечером. Если на улице прохладно, то пересаживать насекомых можно в любое время, но лучше утром.

Пересадка пчел из пчелопакета должна производиться очень быстро. В противном случае из-за переохлаждения расплод может погибнуть. Но, в то же время, действовать нужно размеренно, чтобы не нанести вреда подопечным.

Способ пересадки зависит от типа пакета. Он может быть сотовым и бессотовым. При пересадке пчел следует соблюдать следующий общий план:

  1. Подготавливают дымарь.
  2. Одевают спецодежду.
  3. Устанавливают пакет и открывают леток.
  4. После вылета пчел пчелопакет заменяют ульем. При этом обязательно нужно проследить, чтобы летки совмещались.
  5. Устанавливают рамки и открывают матку.

Также можно воспользоваться другим способом:

  1. Открывают пчелопакет.
  2. Рамки переносят в улей, сохраняя при этом их расположение к летку.
  3. Посреди рамок устанавливают клетку с маткой.
  4. Рабочих пчел опрыскивают водой и размещают на рамках и лежаке.
  5. Леток сужают.
  6. Выпускают матку.

Через сутки нужно осмотреть семью и проверить, есть ли королева и открытый расплод.

Как пересаживать пчел из пчелопакета

Чтобы заняться пчеловодством или просто расширить имеющееся семейство, можно воспользоваться тремя проверенными методами, связанными с приобретением новых насекомых. Можно приобрести пчелосемью, пчелопакет или рой пчел. Каждый из отмеченных вариантов эффективен, но имеет свои особенности и отличия, которые необходимо учитывать перед осуществлением выбора.

Если пасечник приобретает пчел в пчелопакете на какой-либо ферме или в сообществе, он должен знать, как проводится пересадка пчелопакета в улей.

Особенности пчелопакета

Пчелопакет имеет стандартные размеры, содержит в себе следующие элементы:

  • 3 килограмма корма для пчел;
  • 1,2 килограмма пчел;
  • около двух килограммов расплода пчелиного.

Редко в пчелопакетах имеются летные пчелы, чаще всего в них встречаются те особи, которые обсиживают расплод и рамки. Помимо этого, в комплекте идет молодая здоровая матка, возраст которой не должен быть более двух лет. Для пчелопакета характерно наличие молодых и крепких пчел, расплода печатного, а также крепкой и плодной материнской особи.

Полезные статьи по теме — отличие пчелосемьи от пчелопакета.

Преимущества бессотовых пакетов

Существуют пчелопакеты, которые не содержат соты. Они отличаются следующими преимуществами:

  • затраты на лечение болезней у пчел, а также их профилактику сводятся к минимуму;
  • транспортировка намного дешевле и удобнее, чем у сотового пчелопакета;
  • хозяйство легко обновляется;
  • снижаются затраты по уходу за насекомыми;
  • можно легко отследить качество семьи пчел и матки, что важно для дальнейшего использования.

Подготовка к пересадке

Перед тем, как принять новых пчел на пасеке, пчеловод обязан провести тщательную дезинфекцию. Важно подготовить и помыть ульи. Если ульи старые, то внутри их обжигают при помощи лампы паяльной.

Бывают ситуации, когда новый рой пчел слетает с улья. Причина заключается в том, что пасечник не продезинфицировал его изнутри, думая, что он новый. Однако могут присутствовать посторонние и неприятные запахи, способные отпугнуть насекомых. Чтобы избежать такой ситуации, новый улей нужно обработать паяльной лампой, а затем вымыть водой, тщательно просушить на солнце. Перед тем, как пересадить пчел в подготовленное устройство, дно и стены обметают специальным веником, обладающим целебными свойствами. Его можно изготовить своими руками, используя мелиссу, мяту, пустырник или лимонный котовник.

Читайте также:  Особенности выращивания бальзамической пихты в саду

Для установки ульев желательно подготовить подходящие места на пасеке. Также не стоит забывать о поилке, навощенных рамках и достаточного количества суши. Если на дне пчелопакета присутствует подмор, скорее всего насекомым не хватает корма. Пчел необходимо срочно покормить, используя сироп сахарный. Подойдет такая пропорция: один литр воды на 1,5 килограмма сахара. На одну пакетную семью пчел уйдет около пятидесяти грамм средства. Очень важно, чтобы все действия совершались правильно. В таком случае можно использовать ветеринарный или медицинский шприц, имеющий большие объемы. В нем получается достаточно высокое давление, поэтому можно обрызгать пчелопакет, не передвигая его.

Процесс пересадки

Пересадку пчел проводят быстро. Если процесс осуществляют в жаркие месяцы, рекомендуется делать это в вечернее время. Для пересадки потребуется спецодежда: костюм, сетка, оберегающая лицо, рукавицы. Если начинающий пасечник впервые сам проводит пересадку пчелопакета, лучше заранее проконсультироваться с опытными пчеловодами.

Пересадка из бессотового пакета

Пересадить насекомых из бессотового пакета можно следующим способом:

  • В домик разместить рамки. При этом на 300 г особей берется 1 рамка.
  • Прикрепить к проволоке вощину. Нельзя вместо нее использовать сотовые, медовые или кормовые рамки, так как это может отразиться на продуктивности пчел, и они перестанут строить соты.
  • Чтобы способствовать спокойству насекомых, необходимо расположить их в прохладном помещении.
  • При пересадке учитывается месторасположение пчеломатки. Лучше, чтобы она была вблизи с навощенными рамками. Другие особи полетят к ней.

Пересадка из сотовых пакетов

Пересадка пчел из сотового пчелопакета в подготовленный улей должна производиться аккуратно и оперативно. Если на улице жаркая погода, то манипуляции проводят ближе к вечеру, если же прохладная – то можно заниматься этим процессом в любое время.

Пасечник должен развести дымарь, надеть сетку на лицо, а также не забыть о халате. Пакет помещают на место будущего жилища для пчел. Следите за тем, чтобы леток пчелопакета направлялся в ту же сторону, что и леток улья. Далее необходимо открыть леток, чтобы насекомые совершили облет.

После этого нужно установить улей, а также поместить в него рамки с насекомыми, которые сделали облет. После того, как все успокоятся, можно выпускать материнскую особь.

Для данной манипуляции можно применить другую методику. Пакет помещают за открытым ульем, открывают его, а затем быстро переносят рамки в готовый улей. Важно сохранить их положение по отношению к летку. Клеточку, в которой находится матка, помещают между рамок. Тех насекомых, которые остались на дне, нужно побрызгать водой (теплой), а затем стряхнуть на верхние бруски рамки. Проход летка рассчитан на трех особей. Затем можно выпустить материнскую особь.

Если вы решили приобрести насекомых в пакете, необходимо использовать все рекомендации и советы опытных коллег, чтобы не допустить ошибок.

Размещение

Размещают пчелиное семейство через кормовое отверстие. Через него аккуратно пересыпают насекомых в домик. После этого укладывают крышку. Можно поступить другим образом. Разместить 2 рамки по краям корпуса, 3 — в центральной части. Клетку с пчеломаткой выкладывают между сотами. Перед тем, как высыпать их внутрь улья, насекомых слегка сбрызгивают водой. Можно разместить пакет внутри домика — пчелы сами переместятся к пчеломатке.

Осмотр

Через 24 часа после процедуры пересадки пчел из пчелопакета в улей насекомых необходимо осмотреть. Если внутри домика есть расплод, а температура воздуха прохладная, следует организовать утепление улья. Для этого можно использовать подушки или другие средства. Сразу после размещения пчелопакета в улье особи начнут строить соты, матка — откладывать яйца.

На протяжении 4 недель не следует расширять пчелосемью. На пятой неделе семья укрепится, расплод будет занимать все рамки в улье. Можно начинать расширять корпуса, добавляя рамки.

Подкормка

Как правило, при теплой погоде насекомые отлично справляются с поиском еды. Но и в этом случае рекомендуется обеспечивать их кормом. Если же стоит низкая температура, необходимо в обязательном порядке продумать вопрос о подкормке.

Для укрепления семьи используют сахарный сироп. Также можно давать им корм на основе перги. За неимением перги применяют пыльцу или заменители. Часто пчел кормят такой смесью: мед, сахар, дрожжи, мука, молоко, уксусная кислота, вода. Массу размешивают до однородного состояния, распределяют по верхним брускам в виде небольших лепешек. Поверх корма выкладывают полиэтиленовую пленку.

Главная

ПРОЕКТ “ЧЕЛОВЕК. ЗЕМЛЯ. ВСЕЛЕННАЯ”

Инструменты пользователя

  • Зарегистрироваться
  • Войти

Инструменты сайта

  • Недавние изменения
  • Управление медиафайлами
  • Все страницы

Боковая панель

Содержание

Пересадка пчёл в улей из пчелопакета. Пересадка пчёл в улей из сотового пчелопакета. Пересадка пчёл в улей из бессотового пчелопакета

Пчеловоды-любители, как правило, приобретают пчел в сотовых или бессотовых пакетах через общества или пчеловодные фирмы.

Использование бессотовых пакетных семей имеет ряд важных преимуществ:

Сотовые пчелопакеты

Шестирамочный сотовый пакет должен иметь:

Четырёхрамочный сотовый пакет должен иметь:

Сотовые пакеты в вагоне или кузове автомобиля устанавливают продольными рядами с промежутками между ними для вентиляции. Все ящики необходимо закрепить, чтобы они не шатались при транспортировке и не возвышались над бортами более чем на половину своей высоты. Скорость движения с учетом состояния дорог должна исключить тряску, которая может привести к разрушению сотов.

Бессотовые пчелопакеты

Бессотовый пакет должен иметь:

Для всех пакетов ее порода, масса, длина тела и цвет должны соответствовать нормативным требованиям районированных пород пчел. К помесным пчелам эти требования не предъявляются. В бессотовый пакет помещают 0,6 кг сахаромедового теста и ставят воду в поилках. Вода и корм должны быть доступны пчелам в любое время.

Формируют пакеты во время самого активного лёта пчел, то есть примерно в середине дня. Этой операции должна предшествовать благоприятная погода не менее двух дней.

Подготовка пасеки к пересадке пчел

На пасеке перед приёмом пчёл ульи должны быть промыты и продезинфицированы. Если раньше в этих ульях содержались пчелы, то желательно внутреннюю часть стенок обжечь паяльной лампой.

Иногда случается: посадили рой в новый улей, а он слетел. Дело в том, что пчеловод понадеялся на чистоту улья и не стал его дезинфицировать. Между тем в нем могли быть посторонние запахи, отпугивающие пчел. Поэтому рекомендуется и новый улей прожечь паяльной лампой и промыть чистой водой, высушить на солнце, а перед посадкой роя обмести стенки и дно веником из пустырника, котовника лимонного или мяты мелисы.

Ульи заранее расставляют в намеченных местах. Если пасека по каким-то причинам не готова к приему пчелопакетов, то их отвозят в место, находящееся на расстоянии не ближе трех километров от пасеки, и там дают пчелам облететься.

На пасеке также устанавливают поилку, подготавливают необходимое количество суши и навощенных рамок.

Подмор на дне пчелопакета может свидетельствовать о нехватке корма. Таких пчел нужно сразу же подкормить сахарным сиропом (1,5 кг сахара на 1 л воды) из расчета по 30-50 г на пакетную семью.

Подкормку проводят через металлическую сетку. С этой целью пакет кладут набок и опрыскивают (поливают) сиропом пчел клуба через сетку.

Можно использовать медицинский или ветеринарный шприц большого объема. В них после набора сиропа создается высокое давление, благодаря которому пакет можно опрыскивать не переворачивая.

Если семьи во время пересылки кормят канди, то он может подсохнуть в пути. В этом случае целесообразно дать всем семьям сахарный сироп как источник не только корма, но и воды.

Пересадка семьи пчел из сотового пакета

Пчелы из пчелопакетов должны быть как можно быстрее пересажены в ульи. В жаркую погоду это лучше делать к вечеру, в прохладную – в любое время дня.

Пчеловод разводит дымарь, надевает халат, лицевую сетку. Сотовый пакет устанавливают на месте будущего улья. При этом леток пакета должен быть направлен в ту же сторону, что и леток улья. Затем открывают леток для облета пчел. После его окончания на место пакета ставят улей и осторожно переставляют в него рамки с облетевшимися пчелами. Оставшихся на дне и стенках пакета сметают на рамки в улей. Как только пчелы успокоятся, выпускают матку.

Опытные пчеловоды могут помочь начинающему пасечнику при пересадке пчел из сотовых пакетов. При этом может быть применена иная методика пересадки. Например, возможен вариант, когда пакет устанавливают сзади открытого улья или с удобной для пчеловода стороны. Затем вскрывают пакет и быстро переставляют рамки в улей, сохраняя их расположение относительно летка. Между paмок ставят клеточку с маткой. Оставшихся в пакете на стенках и дне пчел сбрызгивают теплой водой и стряхивают на верхние бруски рамок. Леток при этом должен быть сужен на проход двух-трех пчел.

После того как пчелы успокоятся, выпускают матку. Если она при транспортировке находилась в клеточке, дают возможность пчелам самим выпустить ее.

Пересадка семьи пчел из бессотового пакета

Способ № 1.

За один-два дня до получения пчелопакетов в ульи ставят рамки с вощиной из расчета одна рамка на 300 г пчел, то есть для 1,5 кг пчел потребуется пять стандартных рамок или семь многокорпусных. Важно, чтобы вощина была хорошо прикреплена к проволоке, а верхний ее ряд близко проходил у бруска рамки (хорошо использовать электронаващивание). Нужно помнить, что пчелы бессотового пакета, перейдя на вощину, создадут большую нагрузку на нее, чем это происходит в обычных семьях. Рамки с вощиной ограничивают диафрагмой.

Пакеты после доставки ставят в прохладное помещение, пчелы в них успокаиваются и собираются в клуб.

При пересадке важно учитывать местонахождение матки (в клеточках или с пчелами в пакетах) и конструкцию улья.

Если матка находится в клеточке, а семью надо пересадить в двенадцатирамочный улей или улей-лежак, то пакет ставят рядом с навощенными рамками, клеточку с маткой ставят между ними – пчелы из ящика постепенно перейдут к ней.

В многокорпусном улье матку в клеточке размещают в первом корпусе между рамками с вощиной, а пакет, перевернув кормовым отверстием вниз, ставят во второй.

Больше затрат труда и времени потребуется, если матка находится в пакете с пчелами. В этом случае его содержимое вытряхивают в улей, сняв предварительно сетчатую стенку.

Можно вытряхнуть пчел и матку и через кормовое отверстие. Для этого, держа пакет в руках кормовым отверстием вниз, резкими движениями из стороны в сторону (сеющими) высыпают пчел в свободное пространство между рамками и стенкой улья или прямо на рамки при увеличенном свободном пространстве над ними. Небольшое число особей, оставшихся в пакете, перейдет в гнездо самостоятельно, если его оставить в улье, а в хорошую погоду при поддерживающем взятке можно – возле прилетной доски.

В первом случае снятую с кормового отверстия крышку кладут гвоздями вверх в том месте, где будет поставлен пакет. После освобождения от основной массы пчел, его ставят на эти гвозди, таким образом избегают травмирования насекомых.

Важное значение для развития бессотовых семей имеют сроки завоза пакетов, количество пчел в них, медосбор, качество маток, утепление гнезда после пересадки на вощину, порода и т.д.

Данная технология показала высокую эффективность пересадки и наращивания силы семей только на рамках с вощиной. Яйценоскость маток после трехнедельного развития пакетов в 88% семей была 2000 яиц.

Способ № 2.

В улей предварительно ставят две кормовые (по краям) и две-три маломедные (в центре) рамки. Затем клеточку с маткой закрепляют между сотами. Пчел, сбрызнутых теплой водой, осторожно стряхивают на дно улья.

Можно поставить пакет внутрь корпуса, открыть крышку, и пчелы перейдут к матке. Примерно через полсуток ящик вынимают из улья и выпускают матку. Иногда предоставляют возможность пчелам самим выпустить ее.

Осмотр пересаженной семьи

Спустя примерно сутки после пересадки пчел, семью осматривают, проверяют наличие матки и открытого расплода. Если он имеется и погода прохладная, обязательно утепляют гнездо боковыми и верхними подушками.

Пересаженные на вощину пакетные пчелы сразу же приступают к отстройке сотов, а матка – к откладке яиц, которые можно увидеть уже на следующий день в ячейках, отстроенных только на 2/3 их высоты. Яйценоскость маток возрастает по мере отстройки гнезда.

Недопустимо вместо вощины подставить хотя бы одну сотовую рамку, так как вся семья соберется на ней и строительная энергия семьи снизится, что особенно заметно в безвзяточное время. По этой причине не следует использовать и медовые кормовые рамки.

Очень полезно подсилить эту семью из других семей одной-двумя рамками печатного расплода на выходе.

В течение месяца расширять пакетную семью не следует. За этот период печатный расплод займет все рамки. Пчелы, прибывшие в пакетах, постепенно отмирают, но в последней декаде начинается выход молодых особей, и семья набирает силу.

В хорошо развивающихся бессотовых пакетных семьях к концу месяца обычно бывает 20000-30000 ячеек печатного расплода, выход которого в течение 12 дней увеличивает силу семей на 2-3 кг. Следовательно, бессотовые пакетные семьи после месячного развития на сокращенном гнезде нужно расширить в 2,5-3 раза, подставляя рамки с вощиной.

Если этого не сделать, их развитие задержится, а пчелы могут перейти в роевое состояние или будут искать любую возможность для увеличения гнезда.

Таким образом, через 1,5 месяца после получения бессотового пакета, семья, развившаяся из него, достигнет массы 3,5-4,5 кг, а еще через 2 недели при том же темпе наращивания силы – 5-7 кг пчел.

Подкормка пересаженной семьи

Обеспечение пакетных семей углеводным кормом происходит как за счет сбора нектара, так и за счет кормления сахарным сиропом (1,5 кг сахара на 1 л воды). При пересадке пчел в ульи в холодную безвзяточную погоду необходимо сразу же их подкормить. В большинстве районов (вторая половина мая) они, как правило, кормом обеспечивают себя полностью.

Если пакетная семья оказалась без перги, а у начинающего пчеловода нет запасных медо-перговых сотов, то необходимо приобрести у опытных пчеловодов, как минимум, одну рамку на семью и незамедлительно подставить ее с края гнезда, рядом с крайней расплодной рамкой.

В случае отсутствия такой возможности готовят подкормку с цветочной пыльцой или ее заменителем. Обычно используют смесь следующего состава (ТУ 46 РСФСР 201—80):

Смесь тщательно перемешивают до получения однородного теста. Затем из него делают лепешки весом 0,5—0,8 кг, кладут на металлическую сетку и помещают на верхние бруски рамок. Сверху лепешку покрывают целлофаном.

Пыльца необходима для выкармливания расплода и наращивания силы семьи. Когда пчелы понесут в улей обножку, давать подкормку прекращают.

При достижении пакетной семьей силы в 10—12 улочек в, начале основного медосбора на корпус ставят магазинную надставку. В дальнейшем работают с ней, как с обычной семьей.

Тихая смена матки

Довольно частое явление после транспортировки пчел на большие расстояния — это тихая смена матки.

Пчеловод обязан заблаговременно позаботиться о приобретении плодных маток. Чистопородных плодных маток реализуют матковыводные пасеки пчелоразведенческих хозяйств. А помесные можно приобрести у пчеловодов-любителей.

Причиной тихой смены маток иногда являются действия самого пчеловода, который стремится как можно чаще заглянуть в улей без необходимости. Неосторожность приводит к повреждению матки и, как следствие, к тихой ее смене. При этом пчелы отвлекаются на закладку маточников и резко снижают вылеты на медосбор.

Если вы хотите получить больше информации по данной теме, напишите нам: admin [at] verim [dot] org

Что дает формирование томатов и как это правильно сделать? Подробная схема

Формирование кустов томатов в теплице и открытом грунте производят с помощью пасынкования и обрезки. Пасынкование – это агротехнический приём, когда из междоузлий (пазух листьев) удаляют лишние побеги путём срезания секатором (ножницами) или простого ломания руками. Дополнительно прищипывают ногтями почки, предотвращая появление из них новых побегов. К обрезке относится удаление аналогичным образом верхушки и части листьев основного, и дополнительных стволов.

Для чего формируют томаты

Кусты томатов формируют, в основном, для увеличения урожайности. Иногда целью ставится вырастить один рекордно крупный помидор или получить сортовые семена из помидора, дозревшего первым на кусте. Также кусты с помидорами могут играть чисто декоративную роль. К таким сортам относят те, которые растут в доме в цветочных горшках, например, Китайский разноцветный томат.

Читайте также:  Можно ли квасить савойскую капусту: лучшие пошаговые рецепты на зиму, правила хранения

Формирование с помощью пасынкования и обрезки не нужно только в случае, когда кусты томата относятся к штамбовым сортам супердетерминированных видов. Они генетически запрограммированы к остановке роста ствола после образования нескольких кистей цветков. Обычно у них мало листьев и крепкий ствол без побегов, на котором зреют кисти помидоров. Однако высота может быть разной. Есть низкорослые сорта для открытого грунта и парников, и высокорослые для теплиц.

Преимущество детерминированных видов томатов – они не требуют пасынкования, а низкорослые сорта не надо подвязывать или окружать шпалерой. Однако все эти виды низкоурожайны из-за остановки в росте.

Другие сорта помидоров, относящиеся к высокоурожайным, дают большое количество листьев, побегов, кистей цветков. Без пасынкования и обрезки их зелёная масса преобладает над массой плодов. Они требуют больше места, затеняют соседние растения. Бесконтрольно разрастаются, если их развитие пущено на самотёк. Слишком большая плотность посадки и густота кустов мешают созреванию помидоров и уменьшают урожайность.

Для увеличения урожайности надо после посадки дождаться цветения у основных стволов томатов в открытом грунте двух, а в парнике или теплице – трёх кистей цветков. После этого срезать нижние листья и прищипнуть в междоузлиях почки побегов так, чтобы минимум 20 сантиметров куста снизу было оголено.

Срезать следует, оставив «пенёк» около 1, но не более 2 сантиметров, который затем сам подсохнет и отпадёт. В этом месте ствола побеги уже не будут расти. Это даст лучшую продуваемость, удобнее будет поливать, не увлажняя листьев, и от влажной почвы не будет развиваться гниль и болезни из-за грибков или вирусов. В теплицах, где влажность всегда выше, чем на открытых грядках, это действие нужно сделать обязательно.

Как формировать томаты в один, два и три стебля

Для повышения урожайности каждого сорта томатов нужен свой подход в пасынковании и оставлении, кроме одного основного стебля, ещё одного или двух побегов с цветками, которые затем становятся дополнительными стеблями. В результате получается куст томата с одним, двумя или тремя стеблями.

Томаты уже через месяц или полтора после посадки рассадой начинают давать много листьев, цветков и побегов, увеличивается их высота. Следует оставить, кроме трёх кистей цветов на основном стволе, ещё одну или две кисти на одном или двух побегах в зависимости от сорта. Остальные побеги, в том числе верхушки основного и дополнительных стволов, надо срезать, а почки побегов в междоузлиях прищипнуть. И так делать регулярно раз в недели, но не реже раза в две недели, до созревания и снятия помидоров сначала с нижних кистей, а потом со средних основного и дополнительных стволов.

Нужно не забывать по мере подрастания переподвязать кусты высокорослых и особенно крупногабаритных сортов. В месте подвязки используйте широкие прокладки, чтобы не произошло пережимания сокодвижения или даже перерезания тонким шнуром. Это обеспечит безопасный рост кустов и плодоношение.

Затем, для ускорения дозревания верхних кистей, нужно:

  • перестать поливать;
  • обрезать листья так, чтобы кисть с помидорами была хорошо открыта солнцу или обрезать все листья;
  • слегка расщепить снизу ствол и вставить распорку для снижения движения сока;
  • В случае угрозы наступления в августе затяжных дождей, холодов и даже заморозков, снять все крупные помидоры зелёными или полуспелыми, и положить дозревать дома.

Формирование томатов в теплице и в открытом грунте

Разница формирования томатов в теплице (парнике) и открытом грунте в том, что вегетативный период в защищённом от холода месте увеличивается, и есть возможность оставить больше кистей цветков, из которых получится больше помидоров. Для разных сортов томатов используют разные подходы. Используйте схему, данную в таблице:

сорта томатовколичество стеблей / количество кистей
открытый грунттеплица (парник)
низкорослые раннеспелые1/32/5
высокорослые среднеспелые2/53/6
крупногабаритные позднеспелые1/32/5

С одним основным стеблем формируют томаты любых штамбовых сортов, а также низкорослых раннеспелых и крупногабаритных позднеспелых сортов в условиях открытого грунта, оставляя на стебле три кисти цветов, а затем помидоров. Все остальные побеги и цветущие кисти удаляются, листья прореживаются, верхушка срезается с оставлением над верхней кистью одного листа. С раннеспелыми сортами так поступают, потому что хотят получить спелые помидоры как можно раньше, а с крупногабаритными – как можно крупнее.

С двумя (одним основным и одним дополнительным) стеблями формируют томаты в открытом грунте среднеспелых (обычно высокорослых) сортов, а также в теплице раннеспелых и крупногабаритных сортов. На основном стебле оставляют три кисти цветов, а между нижней и средней кистью ещё оставляют побег, с которым поступают так же, как и с основным стволом, только оставляют двое кистей цветков. На кустах томатов с двумя стеблями остаются по 5 кистей цветов. В этом случае получают гарантированный средний урожай.

С тремя (одним основным и двумя дополнительными) стеблями формируют томаты в теплице. На основном стебле оставляют три кисти цветов, а между нижней и средней кистью, средней и верхней кистью ещё оставляют два побега, с которыми поступают так же, как и с основным стволом, только на первом оставляют двое кистей, а на втором одну кисть цветков. На кустах томатов с тремя стеблями остаются по 6 кистей цветов.

В открытом грунте лучше выращивать местные сорта, возможно даже посеянные сразу в грунт семенами, полученными самостоятельно в домашних условиях. Также можно воспользоваться покупными районированными семенами и рассадой. Но есть риск, что урожай будет низким.

Для получения более высокого урожая используйте теплицу или парник. Покупные селекционные сорта следует выращивать только в них. Это связано с тем, что без температурной защиты помидоры теплолюбивых томатов уже в августе могут начать портиться от холодной росы. А при термальной защите завязь помидоров на верхней кисти должна успеть дозреть.

Иногда, особенно в таежной климатической зоне, помидоры снимают зелёными уже в начале августа, и кладут дозревать в доме в тёплом сухом месте. В течение одной, двух или трёх недель они дозревают и становятся съедобными.

Как правильно формировать помидоры?

Правильное формирование томатов – залог хорошего урожая и здоровых растений.

Рассмотрим основные принципы в уходе за томатами в теплице и в открытом грунте, как правильно удалять пасынки, проводить формировку в несколько стеблей, когда удалять листья на томатах и подвязывать томаты.

Пасынкование томатов

Одно из самых важных мероприятий, которое проводят на всех этапах развития томата – пасынкование, удаление боковых побегов. Пасынки можно просто обламывать или отрезать ножницами, секатором – кому как удобно.

Главное это нужно делать в начале роста пасынков, когда они не более 5 см, процедура пройдет безболезненно для растения.

Прежде чем удалить все пасынки, нужно определиться во сколько стеблей вы будете растить томат. Если нужна формировка в 2 или 3 стебля, то необходимо вовремя оставить нужные боковые побеги.

Видео – Пасынкование томатов

Как формировать кусты томатов?

Во сколько стеблей нужно растить томаты? Это напрямую зависит от сорта. Высокорослые томаты лучше всего выращивать в один стебель – для этого удаляйте постоянно все пасынки из каждой пазухи листа.

Со среднерослыми и низкорослыми сортами нужно поступать по-другому. Если вы хотите формировать томат в 2 стебля, то для формирования второго стебля оставьте пасынок, растущий из-под первого соцветия, он считается самым сильным. Остальные пасынки просто удаляем.

Есть еще один вариант формирования невысоких томатов: сначала ведем куст в один основной стебель, удаляя на нем пасынки до 3-4 кисти. Затем выбираем наиболее сильный пасынок и ведем растение в 2 стебля.

Через 1-2 соцветия оставляем еще один пасынок и тогда прищипываем основной стебель. Ростовые процессы усилятся. Далее на пасынке оставляем 3-4 кисти и прищипываем.

Видео – Формирование томатов в 1 – 2 – 3 стебля

При выборе вариантов формирования куста не забывайте ориентироваться на климатические условия выращивания, от этого напрямую зависит сколько плодовых кистей успеет созреть.

Если вы не знаете какой высоты вырастет растения, и не можете определиться как формировать томат, это вычислить достаточно просто. Обратите внимание на частоту расположения цветочных кистей по основному стеблю – чем реже они расположены, тем выше будет растение.

У высокорослых томатов обычно кисть формируется через 2-3 листа. Чем чаще располагаются кисти, тем ниже будет растение.

Удаление нижних листьев

Следующий важный шаг в формировании томатов – удаление нижних листьев. Это нужно делать обязательно, чтобы улучшить проветривание кустов, и чтобы все питательные вещества поступали напрямую к плодам, а не кормили ветки с листьями.

Необходимо постепенно, не более 2-3 листьев в неделю, удалять все веточки до той кисти, на которой начали созревать плоды.

Проветривание томатов

При выращивании в теплице помидоры нуждаются в проветривании. Из-за разницы температур снаружи и в теплице, на стенках внутри образуется конденсат, поэтому обязательно нужно проветривать. Высокая влажность и перепады температуры для томатов – предпосылка для развития фитофторы. Споры этого грибка развиваются во влажной среде.

Подпорка томатов

Очень важная процедура при выращивании томатов. Сам способ подвязки обычно выбирают исходя из характеристик сорта. Например, в теплице максимальный урожай дадут только высокорослые томаты.

Средние и низкорослые сорта будут кустится, поэтому лучше их выращивать в открытом грунте.

Это значит, что разным сортам нужны разные способы подвязки, понадобятся подпорки разной величины.

Для подвязки вам понадобятся деревянные колышки длиной примерно 1 метр. Вбить по одному колышку возле каждого куста. Затем мягким шнуром для подвязки растений, не плотно подвязать стебель томата.

По мере роста томата необходимо подвязывать стебель еще в нескольких местах.

Для высокорослых томатов тоже сначала вбивают колышек для подвязки, а когда они его перерастут подвязывают томаты к самой верхней части теплицы, а вторую сторону к колышку. Во время дальнейшего роста томата аккуратно обматывайте стебель томата вокруг мягкой веревки.

Видео – Формируем ПОМИДОРЫ: ВАЖНОЕ в уходе!

Как формировать помидоры в теплице

Выращивая томаты в теплице, огородники подбирают определенные их виды и сорта. Кто-то при выборе на первое место ставит вкусовые качества, кто-то урожайность, а для кого-то главным является легкость выращивания. Из-за ограничений по высоте в теплицу ведь даже не каждый помидорный куст может поместиться. Но опытные огородники знают, что любой вид томатов можно приспособить для любой теплицы, если вовремя сформировать куст так, как это нужно человеку. Итак, давайте разбираться, как формировать помидоры в теплице.

  1. Зачем нужно формировать помидоры
  2. Как правильно формировать помидоры
  3. Что такое пасынкование
  4. Как формировать кусты томатов: видео
  5. Как правильно пасынковать помидоры
  6. Как правильно обрезать пасынки и листья у помидоров: видео
  7. Как правильно подвязать помидоры в теплице
  8. Когда начинать формирование томатов
  9. Как формировать помидоры
  10. В один стебель
  11. В два стебля
  12. Способы формирования
  13. Индетерминантных томатов
  14. Детерминантных томатов
  15. Супердетерминантных томатов
  16. Томатов Черри
  17. Как вырастить томаты черри: видео
  18. Прищипывание верхушек у томатов
  19. Отзывы

Зачем нужно формировать помидоры

Своевременный контроль со стороны человека над развитием кустов нужен по нескольким причинам. Главная из них — это заставить растение от вегетативного этапа развития перейти к цветению, завязыванию и созреванию плодов. Ведь помидоры способны сильно разрастаться. Из листовых пазух появляется пасынок, который образует новый стебель. На нем тоже нарастают побеги. И если не вмешаться в формирование куста, то все свои основные силы томат потратит на образование листовой массы.

Кроме этого, благодаря формировке, человек влияет на урожайность, вкусовые качества и размер и массу плодов. Формированием помидорных кустов заниматься не только полезно, но и интересно.

Как правильно формировать помидоры

Перед тем, как приступить к выращиванию томатов, необходимо определиться какие условия для роста можно создать в той или иной теплице. Ведь в генах заложены сортовые особенности, благодаря которым они могут либо тянуться вверх на высоту до 7 м и выбрасывать новые цветочные кисти весь теплый сезон (индетерминантные виды), либо вершковаться и останавливаться в росте уже после того, как достигнут высоты в 50 см (детерминантные).

Огородник должен учитывать не только высоту потолков, но размеры площадей теплицы. Ведь помидорам для нормального плодоношения нужно много света, а загущенность посадок может привести к появлению болезней и вредных насекомых. Важно, чтобы в теплице не возникало резких температурных перепадов, чтобы поливов и подкормок хватало на то, чтобы помидорные кусты смогли возместить вынос влаги и пластических веществ, идущих на образование листьев, цветов и плодов.

Формирование человеком кустов томатов начинается через 10-14 дней после того, как они были посажены в теплицу. Обычно к этому времени происходит полная адаптация рассады к новым условиям обитания. Но растения продолжают развивать свою корневую систему. Необходимые вещества для этого корни получают не только из почвы, но и листьев. Пока растение наращивает корни, до тех пор в листовых пазухах происходит активное нарастание пасынков. Тем самым куст пытается увеличить объем своей зеленой массы, для того, чтобы увеличивать свой рост и в высоту, и в ширину.

Но слишком высокий помидорный куст абсолютно не нужен человеку в небольшой тепличке. Ведь в результате получится цветущее дерево с густой кроной и мелкими плодами. Поэтому и приходится принимать меры для того, чтобы удалить лишние побеги-пасынки и в какое-то время полностью остановить рост куста. Процесс формирования помидоров включает в себя пасынкование боковых побегов, прищипывание точек роста, удаление листьев и подвязывание кустов.

Что такое пасынкование

Процесс пасынкования — это работа по удалению боковых побегов, выросших из приствольных пазух листьев. Листья томатов растут прямо из ствола или бокового стебля, а пасынок появляется между стеблем и черешком листа. Первые боковые побеги обычно удаляют через 2 недели после высаживания рассады, когда их размер достигнет 3-5 см. Затем проводят ежедневный осмотр и по мере появления пазушных отростков необходимой длины проводят дальнейшее пасынкование.

Как формировать кусты томатов: видео

Как правильно пасынковать помидоры

Пасынкование будет менее травматично, если его провести в утренние часы, когда хрупкость стебля самая высокая. В этом случае пасынки можно выломать руками. Проводить процедуру лучше в перчатках. Пасынок наклоняют под углом в сторону и большим пальцем надавливают на черешок. В этом случае произойдет полное удаление пасынка.

Если процедура проводится в более теплое время, когда эластичность тканей стеблей высокая и они гнутся, а не ломаются, удаление побегов проводят с помощью ножниц или ножа. В этом случае черешок пасынка можно срезать не полностью, а оставлять небольшой пенек. Опыт огородников показывает, что в тех пазухах, в которых пасынок удален полностью, происходит быстрое отрастание новых побегов.

Проводить пасынкование необходимо в первой половине дня, чтобы за оставшееся до ночного покоя время, растение успело затянуть раны тонкой пленкой. Это поможет не допустить попадания инфекции в капиллярную систему сосудов томатов.

Как правильно обрезать пасынки и листья у помидоров: видео

Как правильно подвязать помидоры в теплице

Главной целью подвязки томатных кустов в теплице является защита растений от поломок центрального стебля. Подвязанные растения легко поддаются уходу и формировке, хорошо освещаются солнцем и проветриваются. Зафиксированные вертикальным образом кусты не контактируют с грунтом, что предотвращает фитофтороз и защищает от почвенных вредителей.

В зависимости от запланированной высоты куста выбирают способ подвязки. Колья или прутья обычно применяют для среднерослых помидоров. Высота заготовки, сделанной из дерева, пластика или металла должна быть выше предполагаемого роста растения на 30-40 см. При этом необходимо учитывать размер того куска прута, который будет помещен в землю. Каждому растению необходим свой колышек, к которому его присоединяют с помощью тканевых и пластиковых полос или специальных многоразовых хомутиков.

Читайте также:  Нужно ли обрывать цветы у яблони в первый год цветения

Подвязка должна быть достаточно плотной, но в то же время необходимо сохранять зазор между стеблем и опорой, чтобы не наносить травм растению. Первую подвязку проводят, когда растение не достигло максимального роста, поэтому по мере вытягивания центрального стебля проводят его дальнейшую подвязку. Это сохранит устойчивость и облегчит проведение поливов, подкормок, сбора урожая.

Для высокорослых томатов обустраивают шпалеры или потолочные крюки, к которым подвязывают индивидуальные куски шпагата или веревки. Если на шпалерах натянуто несколько горизонтальных рядов проволоки или толстого шнура, то ветви можно прикрепить в нескольких местах. Постепенно растение обовьет все опорные ряды и плотно закрепится на шпалере.

Прикрепление к индивидуальным натянутым вертикально шнурам начинают с нижней части ствола. К нему под нижним листом привязывают шпагат, так, чтобы оставался промежуток между стволом и узлом на шпагате. Зачастую веревку привязывают не внизу растения, а к колышку, вбитому в корневой зоне куста. Верхний конец веревки скользящим узлом привязывают к потолочным крюкам. Ствол томата заводят за веревку и по часовой стрелке верхней частью растения обкручивают веревку.

Читайте наши статьи о делах огородных:

Когда начинать формирование томатов

Формирование помидоров начинают с пасынкования. Первые боковые побеги удаляют после того, как рассада прижилась — через 10-14 дней после пересадки. Время прищипывание точки роста основных стеблей (одного и нескольких) в неотапливаемой теплице необходимо сделать за 20 дней до того, когда длительность светового дня уменьшится, а температура воздуха в ней снизится до уровня + 15°С, когда помидоры больше не смогут наливаться.

Как формировать помидоры

Формирование томатов проводится на усмотрение садовода и зависит от количества растений, посаженных в теплицу и от их способности разрастаться.

В один стебель

Выращивание кустов без боковых побегов с одним центральным стволом практикуют для высокорослых видов томатов. В этом случае все боковые побеги удаляются, а прищипывание центральной точки роста проводят после завязывания 5-8 кистей.

В два стебля

В два стебля формируют высокорослые и среднерослые томаты. Вторым стеблем становится ближний снизу к первой плодовой кисти пазушный побег. Все остальные пасынки, появляющиеся как на центральном, так и на втором стебле, удаляются.

Способы формирования

Формированием куста огородники занимаются весь сезон выращивания плодов. Кроме двух основных способов существуют вариативные виды формировок, которые применяются как для высокорослых растений, так и для остальных видов.

Индетерминантных томатов

Высокорослые томаты способны к плодоношению длительное время, — до тех пор, пока позволяют климатические условия. Но в любительских теплицах высота потолочных перекрытий не всегда позволяет растению развиваться до наступления холодов. Дополнительным формированием куста, выращиваемого по одностеблевому принципу, можно продлить срок плодоношения.

Уменьшить высоту куста с сохранением длины стебля можно только в том случае, если пространство вокруг растения не заполнено листьями рядом расположенных кустов. Ведь после созревания нижних кистей обычно удаляют и листья, растущие ниже еще не полностью налитых и покрасневших плодов.

Стебли высокорослых помидоров, подвязанных к вертикально расположенному шпагату, приспускают к земле и прикрепляют к дополнительно вбитому в землю колу. Таким образом верхушка отдаляется от потолка теплицы, что делает возможным дальнейшее плодоношение.

Детерминантных томатов

Урожайность детерминантных (ограниченных в росте) томатов во многом зависит от того насколько формирование усилило жизнеспособность растения. Так как кусты могут достигать высоты 1 м и более, то именно от выбранного способа формирования будет зависеть общая длина плодоносных стволов. Наиболее продуктивным считается метод выращивания детерминантного растения в 3 стебля.

Самостоятельное прекращение роста основного стебля у этих видов наступает после образования 5-6 кистей. Поэтому томат растет в один стебель, пока не завяжется 4-я кисть. После этого дают возможность развиться ближнему с низу к кисти боковому пасынку. После завязывания 2-х кистей на боковом стебле оставляют еще один пасынок. Такой вариант роста растения позволяет не перегружать его в начале плодоношения, и дает возможность развиться сильной корневой системе.

Супердетерминантных томатов

Такие виды томатов отличаются низкорослостью и скороспелостью. Супердетерминантные кусты быстро и дружно созревают и больше не плодоносят. Они легко переносят загущенные посадки, отращивают очень много соцветий. Первое из них обычно появляется после 6-го листа, а дальше — через один лист. После формирования первых 3-х цветоносов у растения прекращается рост боковых побегов.

Супердетерминантные томаты формируют в 1-3 стебля. Наибольший урожай получают при формировании в три. При удалении всех пасынков центральный стебель прекращает удлиняться и вершкуется.

Томатов Черри

В группу мелкоплодных томатов, объеденных под условным названием вишнеподобных (черри), входит множество столовых, салатных и пригодных для консервирования видов. Плоды черри бывают груше-, сливо- и шаровидными, овальными, гладкими и ребристыми. По высоте помидоры могут быть гигантами 3-х метрового роста и крохотными горшечными растениями. Томатные кусты черри формируют много пасынков. Боковые побеги отрастают практически в каждой листовой пазухе. Стебли у них тонкие, нуждающиеся в обязательной подвязке.

Низкорослые виды томатов черри не нуждаются в удалении пасынков, их вырастает не более 3-х штук. Кустики получаются компактными, практически без разветвлений. Среднерослые помидоры ведут в 1-2 стебля. Но так как эти виды черри склонны к вершкованию, под каждой новой кистью оставляют резервный боковой побег, удаляя предыдущий пасынок. Высокорослые формируют в один-два ствола или многостеблевыми, оставляя 3-4 боковых побега.

Как вырастить томаты черри: видео

Прищипывание верхушек у томатов

Для искусственного завершения роста плодоносящих стеблей проводят прищипывания их верхушек. Иногда проводят прищипывание лишь главного ствола. Это дает возможность увеличить рост боковых побегов. Прищипывание проводят после раскрытия всех цветов на самом верхнем цветоносе. Над ним оставляют 3 листа, которые будут снабжать завязи последней кисти питательными веществами, о продолжение ствола отрезают.

Отзывы

Ольга, 53 года, Иваново

Выращиваю томаты черри в своей теплице уже не первый раз, но никогда не могла вырастить высокорослые. Рано у нас наступают холода, а так хочется, чтобы этих томатиков было побольше.

Николай, 63 года, Великие Луки

Урожайность помидоров в теплице конечно же зависит не только от ухода за почвой, но и от грамотного подхода к формированию. Если не будут созданы условия для хорошего освещения, то значит и томаты не наберут ту массу, которую нам пообещали производители семян. В этом случае винить нужно только себя.

Регулярно проводимые работы по формированию помидоров требуют определенных усилий и аккуратности. Грязные руки и инструменты могут принести растениям очень сильный ущерб, если в рану попадут болезнетворные вирусы или микробы. Поэтому готовиться к пасынкованию или прищипыванию необходимо заранее, а не делать этого, случайно заметив переросший боковой побег. И тогда помидоры смогут принести огороднику вкусные плоды в том количестве, которое он запланировал, а может и больше.

Формирование томатов в открытом грунте: секреты повышения урожайности

Помидоры обладают высоким вегетативным потенциалом. Поэтому за сезон на одном кусте могут сформироваться, помимо основного стебля, более 150 боковых побегов. На каждом из них, соответственно, будут формироваться цветочные кисти. С одной стороны это хорошо, так как помидор будет иметь больше завязи. Но с другой стороны возникнет дефицит питательных веществ, так как полноценно «прокормить» до 250 плодов одно растение не может. Томаты будут плохо созревать, отличаться небольшими размерам, что напрямую скажется на урожайности. Поэтому формирование, в частности пасынкование помидоров в открытом грунте, является залогом хорошего урожая.

  1. Зачем нужно пасынковать помидоры
  2. Особенности формирования куста помидоров в открытом грунте
  3. Виды пасынкования томатов в открытом грунте
  4. Схемы пасынкования помидоров в открытом грунте
  5. Как правильно пасынковать томаты в открытом грунте
  6. Индетерминантные сорта
  7. Полудетерминантных сорта
  8. Детерминантные сорта
  9. Советы опытных огородников
  10. Заключение

Зачем нужно пасынковать помидоры

Пасынкование представляет собой процедуру искусственного удаления боковых побегов, образующихся в листовых пазухах помидоров. В российской климатической зоне проведение таких агротехнических манипуляций – это вынужденная мера. Помидоры, являясь теплолюбивыми культурами, попросту не успевают в открытом грунте до наступления холодов нарастить вегетативную массу, обеспечивающую плодам полноценный рост и развитие.

Проводить формирование кустов томатов в открытом грунте рекомендуется:

  1. С целью регулировки нагрузки на куст, чтобы томаты успевали созревать в северных регионах.
  2. Для обеспечения полноценного питания помидорам, так как при большом количестве ответвлений корневая система не может полноценно обеспечивать листовой аппарат питательными веществами.
  3. Для предотвращения возможной загущенности посадок, с целью обеспечения полноценного доступа света и воздуха и защите от возникновения болезней.
  4. С целью оздоровления помидора, путем ликвидации ослабленных или пораженных болезнями отростков.
  5. Для сокращения сроков созревания плодов.

Особенности формирования куста помидоров в открытом грунте

Формирование куста помидоров при выращивании в открытом грунте проводят с учетом климатических условий произрастания. Агротехника выращивания разрабатывается в каждом конкретном случае таким образом, чтобы каждый пасынок и лист максимально продуктивно обеспечивали формирование достаточного количества цветочных кистей с последующим завязыванием плодов на них.

Необходимую площадь питания, агротехнические приемы выращивания и способы формирования помидора определяют, ориентируясь:

  • на сорт;
  • тип куста;
  • степень ветвления (образования пасынков).

Чем площадь питания больше, тем больше боковых побегов развивается на растении, и наоборот. Их количество при одной и той же питательной площади может значительно отличаться в зависимости от сорта.

Виды пасынкования томатов в открытом грунте

Существует 3 способа выращивания помидоров в открытом грунте, которые отличаются в зависимости от сорта:

  • в один стебель;
  • в два стебля;
  • в три стебля.

Обычно при выращивании в открытом грунте пасынки на томатах появляются одновременно с первой цветочной кистью. Именно под ней и вырастает первый самый мощный отросток, который следует сохранить при ведении помидоров в несколько стеблей.

Схемы пасынкования помидоров в открытом грунте

При формировании помидора в один стебель ликвидируют все лишние побеги. Для плодоношения при этом остается 1 главный ствол. Ведение томатного куста в открытом грунте в один стебель позволяет получить большее количество крупных плодов. К тому же значительно ускоряется и созревание томатов.

Но такие помидоры обязательно следует подвязывать к опорным кольям, чтобы они не сломались.

Выращивание помидоров в открытом грунте двумя стеблями на кусте предполагает обламывание всех пасынков, кроме одного крепкого, который находится непосредственно под первым цветоносом. Все боковые ответвления, находящиеся ниже, полностью ликвидируются.

Формирование помидора в 3 стебля осуществляется таким образом – оставляют главный ствол, один крепкий пасынок, растущий ниже первого цветоноса, а также самый мощный отросток из нижних. Каждый из побегов при этом следует подвязывать к отдельной опоре.

Как правильно пасынковать томаты в открытом грунте

Пасынкование томатов в открытом грунте, как видно на видео, проводят в зависимости от их типа роста. Существует 3 разновидности помидоров:

  • индетерминантные (плетистые);
  • полудетерминантные;
  • детерминантные.

Чтобы пасынкование принесло помидорам исключительно пользу, проводить его следует с соблюдением определенных правил:

  1. Начинать формирование следует сразу же с началом цветения первой кисти.
  2. Пасынки рекомендуется удалять до достижения ими длины 5 см, предпочтительно в фазе одного листа.
  3. При пасынковании обламывать необходимо все боковые побеги, растущие ниже цветущих кистей, вплоть до корневой шейки.
  4. Оставлять можно лишь ответвления, располагающиеся выше цветоносов, с целью получения дополнительного урожая.
  5. Побеги рекомендуется не отрезать, а отламывать. Обрезание может спровоцировать заражение плодов вирусными заболеваниями.
  6. Отламывание лишних отростков проводить следует как бы в сторону, избегая попадания сока растения на руки, чтобы не заразить здоровые плоды.
  7. В июле-августе делают прищипку верхушки помидоров, выращиваемых в открытом грунте. Такая манипуляция проводится с целью ограничения роста главного побега, что в свою очередь позволит полностью вызреть всем завязавшимся плодам.

Важную роль при выращивании помидоров в открытом грунте выполняет прищипка. Особенно такая процедура важна для высокорослых сортов томатов. Выполняется прищипывание верхушки (точки роста) у помидоров для того, чтобы:

  • приостановить рост растения, направив тем самым все его силы на получение отличного урожая;
  • укрепить корневую систему;
  • улучшить товарные качества помидоров;
  • ускорить созревание томатов;
  • помидоры получали достаточное количество полезных веществ, света и воздуха;
  • предотвратить возможную деформацию плодов.

Индетерминантные сорта

Индетерминантные томаты – высокорослые сорта, которые могут достигать 3-5 м. Их обязательно необходимо пасынковать, так как боковые отростки у них образуются очень интенсивно, превращая томатные посадки в загущенные заросли.

В южных регионах томаты можно формировать в 2 стебля, в северных областях – в 1 стебель. Пасынкуя, оставляют один ствол, ликвидируются все боковые отростки. Цветоносов при этом следует оставлять не более 7-10 штук. Такое формирование позволит созреть всем завязям, в противном случае урожай будет не только небольшим, но еще и поздним.

Если растение ведут в 2 стебля, то второй ствол формируют под первой плодовой кистью. Цветоносов оставляют на нем не более 5.

Полудетерминантных сорта

Полудетерминантные томаты формируют в открытом грунте в несколько главных стволов (в два-три).

В случае внезапного прекращения роста помидора запасной пасынок следует начинать формировать таким же образом, как и основной. Такой прием позволяет спасти урожай, получив дополнительные плоды.

Детерминантные сорта

Детерминантные помидоры образовывают до 5-6 плодовых кистей. После образования последнего цветоноса рост растения полностью прекращается. Детерминантые сорта пасынкуют довольно умеренно, оставляя до четырех ветвей с целью получения дополнительного урожая.

Алгоритм пасынкования помидоров детерминантных сортов:

  1. Под первой кистью оставляют побег, из которого формируют второй ствол.
  2. Оставляют отросток под третьим цветоносом, который также будет новой ветвью.
  3. При появлении четвертого цветоноса, под ним также оставляют ответвление.
  4. При продолжении развития резервные отростки ликвидируют.

Советы опытных огородников

Опытные огородники и фермеры дают такие советы и рекомендации по формированию помидоров в открытом грунте:

  1. Пасынки лучше всего удалять в утреннее время. Благодаря тому, что зелень сочная, побеги легче обламываются, а также намного быстрее проходит заживление ран. Также проводить пасынкование можно в пасмурную погоду, присыпав место среза древесной золой.
  2. В вечер, предшествующий пасынкованию, помидоры необходимо полить.
  3. Боковые побеги на томатных кустах в период активного развития появляются непрерывно, поэтому осматривать их необходимо каждую неделю (не реже 1 раза в 7-11 дней), предотвращая тем самым излишнее утолщение веток. В противном случае процедура пасынкования будет для растений намного травматичнее.
  4. Пасынковать томаты необходимо на протяжении всего вегетативного периода, с весны до осени.
  5. Удалять пасынки на помидорах следует постепенно, небольшими количествами. Массовая ликвидация веток приводит сильному стрессу, который может спровоцировать остановку роста или развитие болезней.
  6. В первую очередь удалять пасынки следует на здоровых и значимых растениях. Культуры с признаками заболевания лучше обрабатывать отдельно, в другой день.
  7. Пасынкуя томаты, необходимо оставлять пенек не менее 1,8 см. Это позволит предотвратить вырастание новых отростков на месте удаленного.
  8. При формировании низкорослых помидоров в открытом грунте существует опасность удаления верхушки, поэтому в случае сомнения с прищипыванием лучше повременить.
  9. Прищипку верхушки побега необходимо проводить только после раскрытия цветов на самом верхнем соцветии. Обязательно необходимо оставить над последней цветочной кистью несколько листьев для обеспечения растения полезными веществами.
  10. Проводя формирование помидоров, обязательно следует удалять листву и ветки, соприкасающиеся с землей и притеняющие плоды.
  11. Иногда при обильных подкормках пасынки в нижней части помидора появляются уже после формирования нескольких плодовых кистей. Их также в обязательном порядке необходимо обламывать.
  12. После пасынкования помидоры, выращиваемые в открытом грунте, необходимо полить и подкормить.

Заключение

Пасынкование помидоров в открытом грунте – важный агротехнический прием, проведение которого позволяет значительно повысить урожайность. Регулярное формирование томатного куста позволит каждому огороднику получить превосходный урожай крупных, сладких, сочных и ароматных плодов.

Ссылка на основную публикацию