Ослепление огурцов: в теплице и открытом грунте, схема как правильно

Как делают прищипку огурцов

Урожайность огурцов, их вкус и длительность плодоношения во многом зависят от правильного прищипывания. Процедуру проводят с учётом типа огородной культуры: сортовая она или гибридная, пчелоопыляемая или партенокарпическая. Без прищипывания растение основные силы отдаёт зелёной массе, слабо формируя завязи, чаще болеет, а зеленцы имеют горьковатый привкус. Гибриды последнего поколения самостоятельно образуют короткие, слабо облиственные плети, но при высокой цене не всегда окупаются, из-за быстрой отдачи урожая.

  1. Что такое прищипка огурцов
  2. Ошибки прищипывания огурцов
  3. Формирование сортовых огурцов
  4. Гибридные виды
  5. Прищипывание огурцов в открытом грунте, фото пошагово
  6. Прищипывание огурцов в теплице, пошаговое фото

Что такое прищипка огурцов

Существует два основных способа прищипывания (пинцировки) сортовых огурцов и гибридов F1. Выбор определяется типом цветения культуры – мужским или женским. Отличить цветки разного пола легко по наличию или отсутствию завязи. Женский тип цветения у большинства гибридов, отсюда их высокая урожайность и гарантированное качество плодов. Такие разновидности называют индетерминантными.

Однако зелёная масса гибридных растений нуждается в коррекции, при сильном разрастании она ослабляет корни, создаёт затенение и провоцирует развитие гнили. Чтобы этого не произошло, удаляют часть боковых побегов – пасынков, а остальные прищипывают после второго листа. Параллельно убирают и пожелтевшие или засыхающие части растения, на них, особенно в тепличных условиях, развивается мучнистая роса.

У сортовых огурцов на основном стебле формируются только мужские цветки, а на боковых побегах – женские. Если позволить культуре расти естественным образом, можно остаться без урожая. Завязи будет совсем мало – вся сила плети уйдёт в пустоцветы. Для активного развития боковых побегов, прищипывают верхушку основного стебля. То есть совершают действие прямо противоположное формированию гибридных огурцов.

Некоторые виды культуры не нуждаются пинцировке. Это – гибриды, рекомендованные для выращивания в теплицах с большой плотностью посадок. Боковые плети у них не разрастаются, а плодоношение букетное, что в разы увеличивает урожайность. Популярные разновидности:

  • «Букет»,
  • «Темп»,
  • «Суоми»,
  • «Валламский»,
  • «Саровский».

Гибриды с укороченными боковыми плетями относятся к ранним и быстро дают урожай, но продолжительного плодоношения от них ждать не стоит. Ещё один минус, казалось бы, идеальной культуры – неустойчивость к мало стабильным погодным условиям. Любое непредсказуемое изменение климата может погубить урожай. Этим «грешат» почти все гибриды, в отличие от сортовых видов не проходившие природный отбор.

Ошибки прищипывания огурцов

Неправильно сформированная плеть, вряд ли порадует обильным плодоношением, поскольку вегетативные процессы в ней нарушены. Пинцировка сортовых и гибридных культур разная, но ошибки, допускаемые при этом одинаковые. Избежать их совсем несложно.

  • Нельзя даже частично удалять пустоцветы на пчёлоопыляемых растениях. Кажется, что избавившись от мужских цветков, можно стимулировать рост женских, но это не так. Для опыления и формирования плодов нужны и те, и другие.
  • При срезке побегов, необходимо оставить небольшой – примерно 0,5 см, фрагмент стебля, не приближаясь вплотную к листьям. Иначе, при заражении «ранки» инфекцией или грибковыми микроорганизмами, от них пострадает всё растение.

Формирование сортовых огурцов

При мужском типе цветения, характерном для сортовых культур, убирают верхушку, помогая растению распустить боковые плети. В зависимости от сорта и погодных условий, влияющих на высоту ростков, такая прищипка огурцов проводится после появления 4 – 6 настоящих листьев. Кроме того, удаляют нижние побеги, цветки, которые касаются земли и семядоли.

Таким образом, молодое растение защищают от вредоносных бактерий и грибков, которые могут находиться в почве. После того как сделана прищипка, огурцы становятся крепче, активнее развивают крону и образуют завязи на пасынках. Растение желательно «подкормить» фосфорными удобрениями, растворив 60 г фосфата в 10 л воды. На 1 м² огорода потребуется 3 л стимулятора.

Перед прищипкой верхушки, нужно вымыть руки с мылом, а острые ножницы продезинфицировать. Операция рекомендуется не только для шпалерных посадок, но и для метода «в расстилку». Когда пасынки пойдут в рост, их можно подвязать к горизонтально натянутой опоре, чтобы зеленцы не лежали на земле. Это позволит избежать некрасивых жёлтых «бочков», неправильной формы и поражения вредителями.

Верхушку основного стебля обрезают немного ниже листовой розетки, как показано на фото:

В дальнейшем огуречная лиана будет развиваться только в стороны. После появления 3 – 4 листа на пасынках, их тоже прищипывают, способствуя разрастанию кроны. Слишком длинные плети истощают корневую систему, что приводит к уменьшению числа завязей или их опаданию. Огурцы, достигшие стандартного размера, нужно регулярно обрывать, иначе урожайность лианы снизится.

Гибридные виды

Искусственно выведенные культуры в большинстве своём партенокарпические – образуют завязи без оплодотворения извне. На упаковке семян указано, где их выращивать: в закрытом или открытом грунте. Гибриды стараются крепить на шпалеры или сетку, чтобы защитить от вредителей, обеспечить проветривание плетей и удобный доступ к ним.

Задача при формировании – усилить главную лозу, снизив количество пасынков и убрать лишнюю зелёную массу. К пасынкованию приступают после появления 7-го настоящего листа.

Прищипывание огурцов в открытом грунте, фото пошагово

Гибридные огурцы активно образуют женские цветки уже в начале роста. Не менее интенсивно дают они и боковые побеги. Но, ни те, ни другие на ранних сроках не нужны.

Режущий инструмент обязательно стерилизуем и приступаем к удалению лишней зелёной массы.

Первым делом убираем семядольные листики. Затем раскрываем первую снизу пазуху. Там уже образовалась завязь. Её аккуратно «вынимаем» двумя пальцами, стараясь не повредить прилегающий стебель. Обычно завязь отделяется легко, если немного повернуть её вокруг оси.

Срезаем нижний пасынок и лист, касающийся земли. Вначале роста корневая система огурца слабая и слишком большая масса зелени ей не нужна. Пасынкование позволяет растению лучше укрепиться и получать из почвы максимум питательных веществ. Пренебрегать процедурой не стоит, если хочется получить вкусные, лёжкие и крупные зеленцы.

Обязательно оставляем аккуратный пенёк.

Аналогичным образом удаляем ещё один лист, боковой отвод и завязь. Поднявшись до третьего междоузлия, ориентируемся на погоду. Если она нестойкая, с большим количеством дождливых дней, рост теплолюбивой культуры не будет слишком активным. Поэтому третий лист желательно оставить, а из завязей выделить одну, самую крепкую, остальные же удалить. Срезаем и пасынок. Подобный метод называется ослеплением огуречного куста.

Далее ничего не удаляем, позволяя боковым побегам свободно разрастаться. Самые верхние пасынки намного мощнее нижних и дадут обильный урожай. Когда сформируются 1 – 2 узла, боковые плети тоже необходимо будет прищепить. И так до верха шпалеры, высота которой обычно составляет 1,5 – 2 м.

Огуречные усы – предмет споров огородников. Считается, что они отнимают у лозы воду, однако научно это не подтверждено. Некоторое неудобство доставляет способность усов цепляться за любые, не предназначенные для этого предметы, в том числе и соседние плети, если их наклоняет ветром. При распутывании, могут пострадать обе лозы. Но если внимательно следить за усами, своевременно направляя на шпалеру, они превратятся в хороших помощников. Особенно при посадке в грунт, когда места для роста достаточно.

Сформированный кустик прикрепляем к направляющей шпалеры. Лучше всего использовать джутовый шпагат, предназначенный для аграрных работ. Нежелательно закручивать нежный стебель вокруг опоры, чтобы не повредить его. Правильнее, сделать несколько витков шпагата вокруг верхней части побега, двигаясь по часовой стрелке.

Оптимальная схема прищипывания гибридных огурцов в открытом грунте:

Прищипывание огурцов в теплице, пошаговое фото

Главная проблема теплицы – загущенность посадок. Это приводит к нехватке света, воды и питательных веществ, отчего теряется до 70% урожая. Оптимальный вариант – выбирать гибриды с укороченными побегами, не требующие формовки. Однако они относятся к ранним видам, поэтому если хочется собирать огурцы до поздней осени, придётся выращивать что-то ещё.

Например, дополнительно использовать гибриды «Охотничий ряд» «Шик» и «Углич», которые отличаются длительным плодоношением. Они требуют обязательного формирования, поскольку склонны к разрастанию зелёной массы. На первых этапах схема прищипывания и пасынкования та же, что и для грунтовых посадок. Обработку начинают, когда молодое растение достигнет высоты 40 см, то есть, примерно с 6-го настоящего листа.

Прищипывать тепличные огурцы удобно, опираясь на пошаговое описание с фото. Начинаем с ослепления нижней части стебля до высоты 30 – 40 см. Из пазух листьев удаляем пасынки, оставляя пеньки в 0,5 см.

Затем пальцами осторожно снимаем завязь. Ослепление побуждает центральный стебель к росту, даёт возможность накопить силы для подъёма соков, что важно в условиях тесной теплицы. Листья при этом оставляем нетронутыми – в них хранятся запасы питательных веществ.

Закрепляем стебель на опоре из джута.

После того, как ослеплённое растение вытягивается вверх и обильно зацветает, самые нижние листья тоже удаляем. Они не нужны, поскольку «питание» начинает накапливаться выше. Завязи перестаём обрывать, начиная с 5-го листа. Этого достаточно, чтобы гибрид смог дать полноценный урожай, при этом, не заглушая своих соседей по теплице.

Далее форма огуречной кроны должна напоминать ёлку, перевёрнутую вершиной вниз. То есть, чем выше поднимается лиана, тем дальше от неё прищипываются боковые побеги, становясь всё длиннее.

Следуя этому правилу, на 5-ом и 6-ом междоузлии оставляем пасынки, прищипывая их над первым листком.

Следующий ярус с пасынком прищипываем над вторым листком и так далее, пока лоза не поднимется до верха теплицы. Можно отодвигать точку роста не через один, а через два «шага». Это зависит от расстояния между листьями, которое отличается у разных сортов и гибридов. Сама же схема расширения снизу вверх максимально комфортна для тепличных огурцов. Достигнув верха шпалеры, центральную лозу перебрасывают через неё, подвязывают и прищипывают.

Два верхних побега оставляют расти свободно, пока не достигнут половины высоты теплицы. После чего их тоже останавливают прищипыванием.

Можно, наоборот, оставить только центральную лозу, убрав боковые побеги. Здесь ориентиром служит освещённость теплицы – если она недостаточная, лучше выбрать второй вариант, а при обилии солнца спокойно увеличивать крону.

Иногда плети опускают до земли и прикапывают. Но такое решение чревато заражением всего огурца. Своевременное прищипывание – намного эффективнее и безопаснее.

Как правильно прищипывать огурцы

Прищипывание огурцов – процедура, необходимая для растений, выращиваемых в теплице и открытом грунте. Правильное формирование огуречного куста значительно увеличивает урожай.

Многочисленные завязи и плоды – результат правильного формирования огуречной лианы

Прищипка огурцов – это способ формирования куста для эффективного плодоношения. Начинающие огородники ошибочно считают, что посаженное в грунт растение нуждается только в поливе и подкормке. Но чтобы вырастить на огуречных лианах хороший урожай, им нужно уделять много внимания.

Для чего прищипывают огурцы

Прищипывание способствует образованию на стеблях «женских» цветков. Кроме того, плоды, на правильно сформированных кустах не горчат. Ослепление огурцов необходимо для насекомоопыляющихся растений, которые выращивают на открытом воздухе, а также для некоторых сортов партенокарпических тепличных гибридов.

Прищипывание основного стебля растения ускоряет рост боковых лиан, на которых больше «женских» цветков, участвующих в образовании плодов. На основном стебле образуется больше пустоцветов. Отличить «мужской» цветок от «женского» не сложно. Пустоцвет вырастает на ножке, а у «женского» видна завязь в виде маленького огурчика.

Схемы прищипывания огурцов в теплице и на открытом грунте

Каждый садовод решает, как прищипывать и формировать огуречный куст, исходя из условий выращивания и сорта этой огородной культуры.

В теплице

В теплице побеги закрепляют на шпалере. На стебле высотой 50 см удаляют цветы и боковые побеги. Таким способом формируется зона ослепления.

Прищипывают растения таким способом:

  • основной стебель – на расстоянии 50 см;
  • над первым листом боковые лианы прищипывают на 1м, над вторым листом – на 1,5 м;
  • побеги, появившиеся в листьях в конце основной плети, прищипывают на 1,2 м.

Лианы, растущие вверху стебля, опускают вниз, чтобы не затемняли соседние побеги. Такая схема формирования огуречных кустов позволяет получить отличный урожай в тепличных условиях.

Схема формирования огуречных плетей в теплице

В открытом грунте

В открытом грунте выращивают партенокарпические (гибридные) огурцы и простые сорта. Прищипывают в основном растения, которые опыляются насекомыми. Но есть также и некоторые сорта гибридов, которые тоже нуждаются в прищипывании.

Формирование огуречной лианы в открытом грунте отличается от схемы ослепления растений в теплице. В открытом грунте прищипывают стебли огурцов после появления 7 листочков. Если же растение имеет на данном этапе роста боковые побеги, его верхушку не удаляют.

Сорта огурцов, которые не нуждаются в прищипке

Сейчас появилось много гибридных сортов огурцов, не нуждающихся в прищипке. На их основном стебле образуются «женские» цветы с завязью плодов.

Популярные сорта гибридов, которым не нужно формировать кусты, удаляя верхушку основного стебля, это:

  • Метелица;
  • Валдай;
  • Ижорец;
  • Вьюга;
  • Северянин и другие сорта, отмеченные маркировкой F1.

Завязи огурцов сорта Вьюга

Боковые побеги этих гибридов слабо развиты, основной урожай плодов формируется на главной лиане, поэтому выполнять прищипывание растений нецелесообразно. В теплице выращивают одностеблевые сорта (Саровский, Петровский и др.), которым основной стебель не прищипывают.

Как правильно прищипывать огурцы

Ослепление дает хороший результат, но только при условии, что растения посажены не густо, а их плети аккуратно подвязаны к шпалерам. Поэтому правильно сажайте растения.

Высаживайте огурцы на расстоянии 30 см друг от друга. Устанавливайте шпалеры и подвязывайте плети на второй неделе. Нельзя поднимать и подвязывать длинные плети, так как можно их повредить.

Обрезайте верхушку основной плети над шестым листом. Если в грядке растут гибриды с хорошими боковыми побегами, тогда оставляйте три плети, а остальные удаляйте. У насекомоопыляемых огурцов удаляйте слабые боковые побеги (если таковые имеются). Оставляйте четыре точки роста, из которых в дальнейшем появятся боковые плети с «женскими» цветками, и прищипывайте верхушку основного стебля.

Читайте также:  Какой грунт для алоэ можно использовать в домашних условиях: подходящий состав для посадки, как сделать почвосмесь своими

Формирование огуречной лианы начинают когда росток образует 4-5 настоящих листьев

Прищипка огурцов – секреты для начинающих

Ничего сложного в ослеплении огурцов нет. Эту технологию может освоить каждый начинающий садовод. Прежде чем приступать к агротехническим приемам, нужно внимательно выбирать сорта и не путать гибриды с простыми растениями, которые опыляются насекомыми. Также помните, что выращивать в теплицах огурцы нужно те, которые не опыляются насекомыми. Проводить процедуру ослепления тепличным сортам необходимо раньше, чем в открытом грунте.

Чтобы растение правильно распределяло питание, и полезные вещества шли на образование плодов, следует удалять «мужские» цветки, не имеющие плодоносящей функции. Тогда влага и полезные вещества будут равномерно распределяться по боковым стеблям, где больше появляется «женских» цветков. В местах соединения листьев могут вырастать пасынки, которые удаляют.

У многих гибридных сортов «мужские» цветки образуются на боковых побегах – на таких растениях удаляют точки роста. Но также есть огурцы с другой структурой, поэтому для них может быть своя схема ослепления. Собираясь выращивать новый гибридный сорт, узнайте сначала схему его прищипки, иначе хороших урожаев не дождетесь.

Если в открытом грунте высажены сорта огурцов с короткими плетями, их верхушки над 6 листом не удаляют. У растений с длинными побегами обязательно прищипывают основной стебель.

Начинающим огородником не лишним будет знать, что:

  • прищипывают позднеспелые сорта;
  • формируют растения до начала цветения, удаляя макушку над 6-7 листом;
  • не прищипывают такие популярные сорта, как “Декан”, “Янус”, “Бригадный”, ” МОВИР-1″, “Либелле”;
  • на ветвистых кустах прищипывают молодые пасынки;
  • верхушки не удаляют у ранних, среднеспелых огурцов.

Без прищипки хороший урожай дают только ранне- и среднеспеоые сорта. Если не удалять верхушки у позднеспелых огурцов, это приведет к затенению растения, развитию болезней.

Процедуру «ослепления» выполняют маленькими острыми ножницами. Отрывать верхушки плетей недопустимо. Прищипывают верхушки стеблей в солнечную сухую погоду. Если эту процедуру проводить в пасмурный, дождливый день, растения могут заболеть.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Для чего нужно ослеплять огурцы и как это правильно делать

Сегодня можно купить семена различных сортов огурцов, которые вкусны как в свежем виде, так и маринадах, соленьях. Большой урожай можно получить, соблюдая правила агротехники. Немаловажным моментом считают ослепление растущих огурцов. Не все знакомы с этой процедурой, потому надо знать о ней как можно больше.

Что такое ослепление огурцов и его необходимость

Прищипывание, которое правильно называется ослеплением, означает прищипнуть главный стебель. Огурцы – это плетущиеся растения, когда они растут, то образуют множество длинных плетей, мешающих друг другу. Процедура помогает избавиться от побегов, на которых сидят пустоцветы – мужские цветы. Также можно освободиться от усов, находящихся в пазухах листьев, вырастающих внизу стебля на высоту от 30 до 40 см. Процедуру выполняют поэтапно. Ослепление нужно проводить по мере роста огуречного куста. Цель заключается в увеличении численности женских цветов.

Отличить мужские цветки от женских довольно просто. У мужских донышко ровное, они располагаются на ножке, у женских прекрасно видно завязь маленького плода. Ослепление подталкивает растение к повышению урожайности и качеству плодов. После него свежие огурцы не горчат и вырастают правильной формы. При правильном выполнении прищипывания улучшается освещение растения. Процедура помогает перераспределить полезные вещества, тем самым улучшает плодоношение.

Каким сортам ослепление необходимо

Существуют сорта, которым прищипка нужна, а некоторым ее проводить нет необходимости. Кроме ослепления, также надо знать, каким способом сформировать куст. Нужную информацию можно прочитать в описании сорта. Все семена огурцов подразделяют на пчелоопыляемые и партенокарпические. На кустах пчелоопыляемых сортов и гибридов зарождаются женские и мужские цветки, в их опылении должны участвовать насекомые. Сорта пригодны для произрастания на свежем воздухе. Если посадить их в парник, то богатого урожая ждать не стоит, так как понадобится завлекать в него пчел. На это нужно будет уделить дополнительное время. Партенокарпические сорта дают урожай и без опыления. Кусты огурцов этого вида необходимо ослеплять и формировать.

Некоторые сорта в процессе развития образуют вместо нескольких плетей один стебель. На нем цветут как женские, так и мужские цветы (пустоцветы), которые не дают плодов. Однако они нужны для того, чтобы осуществлялось опыление. На таких кустах пасынкование не проводят, а лишь обрывают часть пустоцветов. Если этого не сделать, то созревшие плоды будут на вкус горькими. Нужно оставить 20% мужских цветков. Одностебельным сортам ослепление принесет только вред.

К гибридам F1, растущим в теплице, образующим малое число боковых побегов, относятся следующие сорта:

  • «Метелица»;
  • «Северянин»;
  • «Вьюга»;
  • «Ижорец»;
  • «Валдай».

В теплицах основной урожай формируется на главной плети, в открытом грунте огурцы растут на боковых стеблях.

Преимущества методики

У методики ослепления есть несколько плюсов. Самое главное, что процедура помогает ускорить рост боковых побегов и увеличить численность соцветий. К положительным сторонам надо отнести:

  • ранее плодоношение;
  • снижение вероятности развития заболеваний;
  • повышение вкусовых характеристик.

Еще один плюс прищипывания в том, что после нее упрощается ухаживание за растениями. Из-за срезания лишних плетей, лучше видно созревшие плоды, собирать урожай получается намного быстрее. На кусте, который подвергался ослеплению, начинает интенсивно расти зеленая масса. Минусов почти нет. Но если не будут соблюдены правила выполнения методики, то можно наблюдать снижение урожайности.

Технология ослепления растений

Для получения желаемого результата и чтобы не нанести вред растению, нужно проводить процедуру, придерживаясь установленной технологии. Обязательно учитывают степень его развития. На огуречных кустах, подвязанных к опоре, ослепление выполняют тогда, когда основной побег в высоту достигает 1-1,2 м. Если плети не подвязаны, то нужно дождаться пока на главном стебле появится 4 листа. Прищипку делают чистым инструментом, это может быть садовый нож, ножницы, секатор. Срезают побеги аккуратно, чтобы не повредить все растение, побеги которого отличаются нежной структурой.

Схема формирования огуречных кустов зависит от того, где они посажены. Для высаженных в открытом грунте и теплице используют разные схемы с присущими им особенностями. Некоторые огородники считают процедуру прищипывания бесполезной, однако специалисты говорят, что она необходима. Доказано, что после ее проведения с одного куста можно будет собрать на 1-2 кг плодов больше. Очень важно не повредить главную плеть, на которой больше всего формируется женских цветков. Следует придерживаться временных периодов, выполнять ослепление периодически. В противном случае огурчики опять станут горчить.

Схемы формирования огуречных кустов в теплице

Самоопыляемые огурцы в парниках можно прищипывать простым способом. Первым делом плети подвязывают. После того как на сеянце появятся 3 завязи, их удаляют, тогда растение сконцентрирует свои силы на последующем развитии. На боковых плетях убирают точку роста, как только на ней зародятся 3-4 огурца. В теплицах очень часто высаживают партенокарпические гибриды.

Здесь надо действовать следующим образом. Срезать все боковые побеги, завязи и цветы, находящиеся внизу, тогда, когда основной побег достигнет высоты 0,5 м, удалить до шестой листовой пазухи. От 0.5 до 1 м над первым листом прищипнуть формирующиеся боковые пасынки, на высоте от 1 до 1.5 м нужно сохранить не больше 3-4 боковых побегов. На каждом оставить по 3 листа и 2 завязи. Свыше 1.5 м прищипнуть над третьим листком все боковые отростки, оставив по 4 листа и столько же завязей.

Ту плеть, которая будет формироваться выше, надо перекинуть через шпалеру, обернув вокруг нее два раза. При этом конец, который находился вверху, теперь будет направлен книзу. Когда он подступит к почве на расстояние 70 см, необходимо прищипнуть верхний конец плети. Опытные огородники рекомендуют сделать это раньше, так можно ускорить образование плодов.

Схема формирования огуречных кустов в открытом грунте

Ослеплять растущие в открытом грунте огурцы тоже необходимо, хотя им хватает места для того, чтобы нормально расти и развиваться. За уличными огурцами нужно тщательно ухаживать, потому что чаще всего там сажают сорта, которые опыляют насекомые. На них формируется много мужских цветков. Не рекомендуют сеять огуречные семена очень близко. Перед тем как приступить к прищипыванию, около кустов следует установить шпалеры. С нижней части необходимо убрать:

  • боковые побеги;
  • усики;
  • соцветия.

Подвязывать рассаду рекомендуют через 14 дней после того, как она будет посажена в землю. Обязательно надо формировать плетение. Обрезать верх выше шестого листа, в этом случае боковые плети начнут расти в стороны. Потом их можно подвязывать. У растения надо оставлять не больше 3 побегов, на каждом по 3 завязи. Не нужно обрывать здоровые листья. В них сконцентрированы важнейшие питательные вещества. Необходимо срезать поврежденные вредителями части. Короткие побеги в прищипке не нуждаются.

Отзывы

Все, кто проводит процедуру ослепления огурцов на своем участке, результатом довольны.

Наталья, Волгоградская обл.

Раньше никогда не прищипывала кусты огурцов. Но в прошлом году по совету соседки решила поэкспериментировать. Мне очень понравилось, что стало намного больше плодов. Кустики стали выглядеть очень аккуратно, при этом времени на их формирование уходит немного – около получаса. Никаких особых инструментов покупать не нужно.

Я давно занимаюсь выращиванием огурцов, поэтому с этой процедурой знаком. Считаю, что если хочется получить большой урожай, проводить прищипывание просто необходимо. Главное соблюдать все рекомендации опытных огородников. Если кусты не сформировать, то плоды будут безвкусными и мелкими.

Ослепление огурцов – это прекрасная возможность увеличить плодоношение при помощи формирования куста. Применение этой процедуры позволяет получить более ранний урожай. Огуречные плети станут крепче, смогут лучше противостоять болезням, улучшается качественный состав самих огурцов. Прищипывание устраняет загущенность посадок и создает прекрасную вентиляцию в области корней. Эта процедура ускоряет развитие всего растения и боковых плетей с женскими цветами, которые дают основной урожай.

Оскулария

Латинское название: Oscularia

виды “Оскулария”

Содержание

  • 1. Описание
  • 2. Выращивание
  • 3. Болезни и вредители
  • 4. Размножение
  • 5. Первые шаги после покупки
  • 6. Секреты успеха
  • 7. Возможные трудности

Описание

Оскулария — небольшой род из семейства Аизовые. Общее название присвоено только двум видам многолетних растений, произрастающих в Капской провинции. Эти суккуленты не боятся яркого света и жары, добывают капли влаги из воздуха, бережно хранят драгоценную жидкость в толстых листьях, расходуя ее очень экономно.

Мочковатая корневая система находится в верхних слоях почвы. Полегающие или поникающие стебли активно разрастаются по сторонам и дают боковые побеги. По всей длине на них сидят сочные листья. С течением времени стебли одревесневают.

Листовые пластинки суккулента — многогранные или серповидные, часто с маленькими зубчиками на ребрах. Листочки, сросшиеся у основания, располагаются супротивно. Окраска выдержана в зеленовато-сизых оттенках.

Отличительная особенность Оскуларии — обильное цветение. Многочисленные цветочки белые, розоватые, красноватые. Особо примечательна конусообразная «сердцевина» из окружающих пестик тычинок. Одиночные или собранные в соцветия цветки приятно пахнут миндалем.

Плод — коробочка с пятью гнездами. Созревает она в течение нескольких месяцев, потом растрескивается, выбрасывая семена. Преобладающее большинство остается и прорастает вблизи материнского растения, образуя настоящие заросли.

Выращивание

В регионах с теплыми зимами Оскуларию можно выращивать в открытом грунте. Следует лишь выбрать хорошо освещенный участок, обеспечить защиту от осадков и позаботиться о дренаже. Если же в холодное время года температура воздуха на улице опускается ниже +10°C, остается только комнатное содержание.

Оскулария, как и многие другие суккуленты, предпочитает емкости из натуральных материалов. Лучше всего растение чувствует себя в широких и неглубоких горшках. Необходимы также отверстия в днище и дренажный слой.

Частые пересадки этим представителям флоры не нужны. Процедуру проводят весной только тогда, когда в горше не остается свободного пространства. Растение желательно переваливать, чтобы уменьшить риск повреждения нежных корней.

В культуре Оскулария активно цветет, но завязать плоды без постороннего вмешательства не может. Пыльцу надо кисточкой или ватным тампоном перенести с цветка одного растения на цветок другого. Надо отметить, что и в этом случае вероятность образования коробочек с семенами достаточно низкая. Впрочем, размножение растения семенами — не единственный способ увеличить количество Оскуларий.

Хорошие результаты дает размножение черенками. В конце лета надо аккуратно отделить черенок с двумя междоузлиями. Срез желательно проводить в месте одревеснения. Черенок рекомендуется обработать стимулятором корнеобразования и поместить в песчано-торфяную смесь. Субстрат увлажняют и помещают емкость на светлое место. Процесс укоренения проходит быстро.

Болезни и вредители

Гнили, мучнистый червец, паутинный клещ.

Размножение

Первые шаги после покупки

Оскулария — некапризное растение, безболезненно переносящее транспортировку даже на значительные расстояния. В первые дни на новом месте суккулент содержат в сухом режиме и ограничивают интенсивность освещения. Если осмотр не выявил присутствие вредителей, новый экземпляр можно помещать в цветочную коллекцию. В противном случае требуется провести лечение. Не рекомендуется беспокоить цветущее или спящее растение, поэтому перевалку лучше перенести на весну или осень.

В культуре Оскулария практически не завязывает плоды, поэтому семена в продажу поступают редко. Однако шанс обзавестись посадочным материалом всегда остается. Высевание рекомендуется проводить зимой, предварительно замочив семена в 1.5-процентном растворе перекиси водорода на 20 минут. В плошке надо обустроить дренажный слой, наполнить ее легким субстратом. Посев семян — поверхностный, увлажнение — экономное. Когда сеянцы подрастут, их можно рассаживать в отдельные емкости.

Читайте также:  Лилейник Франс Хальс (Frans Hals): описание, посадка и уход, зимостойкость, фото, отзывы

Секреты успеха

Для Оскуларии надо подобрать самое светлое место в помещении. Света растению требуется много. В защите от прямых солнечных лучей оно не нуждается.

Поливают суккулент умеренно с весны до осени. Важно, чтобы между поливами субстрат успел просохнуть. Вода должна предварительно отстояться и быть комнатной температуры.

Осенью объем жидкости постепенно уменьшают, чтобы подготовить суккулент к зимнему периоду покоя. До конца февраля его содержат при температуре +12–15°C, изредка слегка увлажняя почву.

Во время вегетации Оскуларию подкармливают раз в месяц удобрениями для суккулентов. Допустимо использование и комплексных минеральных с малым содержанием азота при условии, что концентрация уменьшена вдвое от рекомендованной производителем.

Возможные трудности

Если уровень освещения не отвечает требованиям Оскуларии, она отказывается от цветения. Кроме того, веточки непропорционально вытягиваются, а листья мельчают и бледнеют. Отсутствие цветков вызывает и теплая зимовка.

Оскулария способна переносить засуху, но если суккулент испытывает жажду, то концы побегов провисают, а листочки сморщиваются. После полива растение восстанавливается быстро.

Гораздо опаснее для этого представителя флоры избыточный полив, вызывающий загнивание корневой системы. Спасти растение позволит экстренная пересадка, поврежденные корни необходимо ампутировать. Пересаженную Оскуларию некоторое время не поливают.

Очень редко на суккулент нападает мучнистый червец и паутинный клещ. Современные препараты (см. раздел «Лекарства») помогут избавиться от вредителей.

Подпишитесь и получайте описания новых видов и сортов в разделе “суккуленты” на почту!

Оскулярия, выращивание и уход в домашних условиях

Любители кактусов и суккулентов наверняка слышали название «живые камни», под которым подразумевают несколько видов растений, схожих с камушками.

Оскулярия, уход в домашних условиях за которой здесь подробно описан, тоже выглядит весьма необычно, и больше похожа на выбивающиеся из почвы кристаллы. Познакомимся поближе с этим удивительным экзотическим растением, узнаем откуда оно родом, как правильно выращивать его на своем подоконнике.

Оскулярия – основные сведения о растении

Оскулярия, она же Оскулария (Oscularia) – это многолетнее низкорослое суккулентное растение, относящееся к семейству Аизооновых (Aizoaceae). Его родиной считается Южная Африка. Ареал распространения диких оскуларий очень мал, они не встречаются больше нигде, кроме южноафриканских саванн. В роду насчитывается около 25 видов суккулентов.

Растет оскулярия кустообразно. Корневая система у нее разрастается в ширину, и лежит в почве неглубоко. Высота кустиков небольшая – 15-30 см. Побеги прямостоячие, поначалу мягкие, со временем они деревенеют.

Оскулярия, выращивание и уход в домашних условиях

Толстые, мясистые трехгранные листочки расположены супротивно. Окрас листьев сизо-зеленый с восковым защитным налетом. У некоторых видов оскулярий форма листьев серповидная или четырехгранная. На листьях наблюдаются небольшие зазубрины, похожие на колючки. Но настоящих колючек у растения нет. По мере роста и развития, суккулент образует много дочерних побегов.

Как и все суккуленты, оскулария приспособлена к жизни в суровых условиях. Кустики могут расти на каменистых, малоплодородных почвах, на скалах, песчаниках. Они умеют переживать засухи, жару и прочие тяготы, при которых иные растения быстро погибают.

Цветет кустарник в конце весны или летом. На побегах образуются небольшие цветоносы с единичными бутонами. Цветки у оскулярии не очень крупные, сильно похожие на герберы. Окрас цветов чаще розовый или фиолетовый, но бывает и белым, желтым, оранжевым. Цвести суккулент может на протяжении всего лета. У цветов слабый, но приятный миндальный аромат.

Оскулярия, виды и описание

Этот своеобразный цветок нельзя назвать распространенным. Ученым-ботаникам удалось культивировать и приспособить к искусственной среде всего 3 разновидности оскуларии. Растение редко встречается среди цветоводов и ценится в своих кругах.

Рассмотрим, какие виды oscularia можно выращивать в домашних условиях:

  • О. дельтовидная (Oscularia deltoides). Кустики не превышают 25-30 см. Листья трехгранные, мясистые серебристо-зеленого оттенка с восковым налетом. Молодые стебли зеленые, позже они обретают буро-фиолетовый оттенок. При цветении кустик выпускает много цветоносов. Окрас цветков розовый.

Оскулярия дельтовидная

  • О. Каулесценс (Oscularia deltoides). Это карликовый кустарник (ростом 12-15 см), обильно разрастающийся в ширину. Листья трехгранные, чуть вогнутые с короткими зубчиками на верхушках граней. Окрас листьев светло-зеленый с налетом. Цветочки лилового или розового цвета образуются в многочисленном количестве.
  • О. пикетированная (Oscularia piquetbergensis). У этого вида стебли имеют красноватый оттенок. Листья толстые, серповидной формы, сизо-зеленого окраса с белесым налетом. Цветет растение долго, с конца весны по сентябрь розовыми или белыми цветками.

Как ухаживать за оскулярией в домашних условиях

Суккуленты абсолютно некапризны. Они идеальны для тех, кто иногда забывает поливать цветы или вовремя их пересаживать. Все же есть ряд условий, которые необходимо соблюдать. Заводя в своем доме растения, нужно помнить, что это живые организмы, нуждающиеся в уходе. Итак, рассмотрим некоторые правила, как выращивать оскуларию дома.

Выбор места, освещение

Культуре необходим яркий свет. Оскулярия хорошо переносит прямое солнечное излучение. Ее нужно защищать от палящего солнца лишь в самые жаркие летние дни в полуденный период. Чтобы лучи не опалили кустик, достаточно задернуть окно легкой шторкой на несколько часов днем.

Осенне-весеннее солнце суккулент переносит прекрасно. Размещать вазоны можно на любых, хорошо освещенных окнах, кроме северных. Недостаток света негативно скажется на развитии растения, оно может даже не зацвести.

В теплое время года рекомендуется выставлять цветок на открытый воздух.

Температура

Суккуленты теплолюбивы. Культура будет прекрасно себя чувствовать при средней комнатной температуре +23-26 градусов. Растение вполне способно переносить более высокие показатели термометры, вплоть до жары в 40 градусов. Но в такой среде оно максимально расходует свои ресурсы и потом долго восстанавливается. Завышенных отметок температуры лучше не допускать.

Зимой можно немного снизить градусы (до +18-22ºC), это позволит оскулярии отдохнуть перед наступлением следующего вегетативного периода.

Критической отметкой для цветка является температура ниже +10ºC. Корни, лежащие близко к поверхности почвы, начинают подмерзать. Находясь в холоде более двух недель, суккулент может погибнуть.

Как ухаживать за оскулярией в домашних условиях

Влажность воздуха

К влажности воздуха цветок нечувствителен. Средний показатель влажности самый оптимальный. Сухой воздух растение тоже переживет нормально.

В опрыскивании оскулярия не нуждается. Раз в месяц будет полезно устраивать ей ванночки, чтобы смахнуть пыль с листиков. Но после такой ванны необходимо держать кустик в тени пару дней, пока он снова не покроется защитным налетом.

Полив

В домашнем уходе за оскулярией важно уделить внимание именно поливам. Растение очень плохо переносит переувлажнение почвы. Летом его поливают так, чтобы верхний слой почвы успевал полностью просыхать.

Осенью полив сокращают примерно до 2-3 раз в месяц. В самый разгар зимы (декабрь-январь), субстрат поливают 1 раз в месяц. В феврале частоту поливов постепенно наращивают.

Самое главное, не допускать заболачивания грунта и застаивания воды в поддоне. Вода при орошении используется теплая (не ниже комнатной температуры), очищенная и смягченная при необходимости.

Подкормка

Опытные цветоводы рекомендуют подкармливать оскулярию в период с весны по осень. Удобрения подбираются комплексные, минеральные, для кактусов и суккулентов, но указанную дозировку при разведении необходимо сокращать вдвое.

Подкормку вносят 2 раза в месяц весной, в вегетативный период, и 1 раз в месяц в течение лета и в начале осени. С началом октября удабривать суккулент прекращают.

Пересадка, почва

Так как кустики разрастаются вширь, горшки для них подбирают неглубокие, но широкие. Пересадку следует делать 1 раз в 2-3 года в весеннее время.

Культуре необходима легкая нейтральная по кислотности землесмесь, хорошо пропускающая воду и кислород.

Пересадка суккулента

Вполне можно использовать готовый магазинный субстрат для кактусов. Самостоятельно почву готовят, смешивая следующие компоненты:

  • Листовую землю – 1 часть.
  • Парниковый грунт – 1 часть.
  • Крупнозернистый песок – 1 часть.

Торф в этом составе использовать не рекомендуется. На дно горшков обязательно прокладывают дренажный слой.

Размножение оскулярии

Размножение оскуларии в домашних условиях проще всего сделать дочерними кустиками, но можно и черенками.

Молодой кустик аккуратно отделяют от материнского растения вместе с корешками. Его сразу пересаживают в отдельный горшочек с полноценным субстратом и продолжают обычный уход.

Черенки срезают весной, когда кустарник активно растет. Срез обрабатывают древесным углем и дают ему немного подсохнуть (1-2 дня полежать на воздухе). Затем черенок укореняют в смесь из торфа и песка, горшок ставят в теплое, обильно освещенное место. По мере просыхания верхнего слоя, грунт поливают.

Через 4-5 недель черенок хорошо укоренится, и его можно будет пересаживать в полноценный субстрат.

Оскуларию в любительском цветоводстве практически не размножают семенами. В комнатных условиях цветки не опыляются и не дают семян. А покупные часто оказываются старыми и не дают всходов. Проращиваются только те семена, которым не более года.

Размножение оскулярии

Болезни и вредители

Суккуленты редко страдают от паразитов. Но все же изредка на них нападают мучнистые червецы, паутинные клещи. От повышенной влажности и избыточного полива на стебле и на поверхности почвы может завестись гниль (грибковое заболевание).

Избавиться от паразитов и грибковой инфекции помогут специальные препараты для обработки. Любой цветочный магазин предложит эффективную отраву. После уничтожения паразитов цветок обязательно пересаживают в свежий субстрат.

К нарушениям правил ухода оскулярия тоже устойчива. Но цветок все же может подавать сигналы своим видом о том, что ему некомфортно. При чрезмерном поливе листья становятся дряблыми. От недостатка воды они усыхают и синеют.

Пожелтения на листиках могут появиться от солнечных ожогов. На холоде и сквозняке кустик начинает сбрасывать листочки. Если суккулент плохо растет и не цветет – ему недостаточно света.

Неприхотливая оскулярия, уход в домашних условиях за которой мы разобрали, живет долго – до 15 лет. Профессионалы советуют ежегодно обновлять кустик, удаляя слабые побеги, подсыхающие листья, излишние разрастания. Растение прекрасно уживается с другими видами кактусов и суккулентов во флорариумных композициях.

Оскулария или Оскулярия: правила ухода в домашних условиях

Содержание статьи:

  1. Как выращивать, уход в комнатных условиях
  2. Как провести размножение своими руками
  3. Трудности в процессе культивирования и пути их решения
  4. Любопытные факты
  5. Виды

Оскулария (Oscularia) или как иногда в литературе ее именуют Оскулярия, представляет собой многолетнее растение, которое включено в семейство Аизооновых (Aizoaceae) и по большей части распространено на территории Южной Африки. В этих местах довольно жарко, а осадки редкие, но оскулария обладает отличной жизненной стойкостью и ей не страшны ни прямые лучи солнца, ни повышенные температуры, ни частое пересыхание грунта.

Данное имя присвоено только небольшому количеству растений, их насчитывается всего около 25-ти, но в домашнем цветоводстве наиболее известно всего только два вида: Оскулария дельтовидная и Оскулария Каулесценс. Все виды оскуларии являются выходцами из Капской провинции и представляют собой суккулентные растения, которые спасаются от жары посредством накопления в своих стеблях и листовых пластинах драгоценных капель влаги, которую они добывает из воздуха. При этом расход воды идет довольно экономично, этим и можно объяснить их поразительную стойкость в таких сложных природных условиях.

Оскулария отличается сочными, мясистыми и толстыми листовыми пластинами, которые в супротивном порядке располагаются на стеблях по всей их длине. Пока стебли молодые, они, как и листья обладают сочностью, но со временем идет их одревеснение. Окрас стеблей и листьев сизовато-зеленый, но на поверхности присутствует восковидный налёт, который и помогает не только сохранять влагу, но и служит защитой от вредного ультрафиолета. Форма листовой пластины у этого суккулента обладает многогранностью или может быть серповидной, нередко на ребрах имеются мелкие зубчики. Листики отличаются срощенностью в основании.

Высота оскуларии может варьироваться в пределах 20–25 см, но в ширину кустик нередко разрастается до 30–40 см в диаметре. Наибольшая интенсивность роста побегов приходится на период с весны до осенних дней, однако ежегодный прирост составляет всего несколько сантиметров. Стебли обладают полегающими либо поникающими к почве очертаниями, с течением времени они дают множественные боковые отростки, пригодные впоследствии для размножения.

Корневая система оскулярии мочковатая и обычно она размещена в верхних слоях грунта.

Когда начинается цветение, у суккулента раскрываются в солнечную погоду довольно многочисленные декоративные цветки, немного напоминающие собой миниатюрные герберы ярких расцветок. Окрас в основном белый, либо розовых, фиолетовых и красных оттенков. Особой красотой отличается «сердцевина» цветка, обладающая конусовидной формой, образованная из тычинок, которые окружают собой пестик. Цветы обычно либо одиночные, либо собираются в соцветия.

Бутоны в основном образуются на верхушке стеблей в течении всего летнего сезона, что очень нравится цветоводам, так как эту неприхотливую южноафриканскую красавицу используют для декорирования балконов, веранд. Обычно место подбирают там, куда имеется доступ прямым потокам солнечного света, а от капель дождя оскулария будет защищена. Таким образом, зарядившись солнечным светом, словно батарейка растение с успехом сможет перенести дни зимы в нашей местности, отличающиеся недлинным световым днём.

В основном у цветов оскуларии присутствует довольно характерный запах миндаля. Когда цветки усыхают, то их рекомендуют удалить. Если произошло опыление, то образуется плод в виде пятигнездовой коробочки. Созревание ее идет на протяжении нескольких последующих месяцев, и когда плод полностью дозреет, то он растрескивается, и из него выпадают на почву семена. Из-за такого размножения в природных условиях рядом с материнским экземпляром образуются настоящие заросли оскуларии.

Как выращивать оскулярию, уход в комнатных условиях

    Освещение и выбор местоположения. Больше всего кустик будет показывать свой рост и цветение, если место обладает ярким освещением, но с притенением в полуденные часы от прямых потоков ультрафиолета. Можно ставить на южное окно, но задергивать в обеденные часы полупрозрачную шторку. В тени оскулярия не будет цвести, а также ветвление стеблей будет отсутствовать, на листовых пластинах восковидный налет станет слабо выраженным. Если регион отличается теплыми зимами, то растение можно высаживать и в открытом грунте, но в этом случае рекомендуется следить за защитой от прямых лучей солнца и осадков.

Читайте также:  Описание сортов белой смородины, посадка и уход

Температура содержания. Для этого суккулента в летний период подойдет комнатная температура (обычно показатели составляют 20–24 градуса тепла). Но с приходом осени и на протяжении всей зимы, минимальная отметка не должна снижаться менее чем 10 градусов. Если температура опустится еще больше, то листья оскуларии приобретают желтоватый окрас и растение постепенно гибнет.

Влажность воздуха не является важным фактором при выращивании растения, из-за природной выносливости этот суккулент прекрасно переносит сухой воздух помещений.

Полив оскуларии проводится в летний период таким образом, чтобы верхний слой грунта в горшке успевал просохнуть. Сигналом для полива будет то, что если взять почву в щепотку, она начнет рассыпаться. С приходом осени поливы постепенно сокращают и к ноябрю их частота достигает раз на 10–15 дней, к концу зимы — раз в месяц. В период с декабря по январь увлажнения субстрата проводят только том случае, если листва начинает вянуть. Если поливы будут слишком избыточными, то это приведет к началу загнивания. Воду для оскулярии рекомендуется применять только мягкую. Можно использовать собранную дождевую или речную, но если нет уверенности в чистоте такой жидкости, то многие цветоводы поливают свои растения дистиллированной водой. Также водопроводную воду фильтруют, кипятят и отстаивают.

Удобрения. Для суккулента необходимы подкормки в период активизации его роста, то есть с начала весны и все летнее время. Применяются препараты, предназначенные для кактусов, но дозировка уменьшается практически в два раза. Можно также брать комплексные удобрения, в которых малое содержание азота, но дозировка также сильно уменьшается. Частота удобрений — раз на 4 недели.

  • Проведение пересадки и подбор субстрата. С приходом весеннего времени можно проводит смену горшка и грунта в нем для оскуларии. Но это рекомендуется выполнять только раз на 2–3 года. Новый горшок подбирают неглубокий, и на его дно следует уложить слой дренажного материала — он поможет избежать застоя влаги в ёмкости. Для посадки этого суккулента подойдет легкий грунт с высокой проницаемостью для воды и воздуха. Можно применять магазинный универсальный субстрат, но в него подмешивать немного речного песка. Но если появилось смешать почву самостоятельно, то нужно использовать равные части листовой земли, парниковый грунт, крупнозернистый песок. Торф применять не следует.
  • Как провести размножение оскулярии своими руками?

    Чтобы получить новый кустик суккулента с такими красивыми цветками, рекомендуется в домашних условиях высевать семена или проводить черенкование.

    При семенном размножении используется торфяно-песочная смесь, насыпанная в горшки, куда высевают посадочный материал. Заглубляют семена не более, чем на 2 мм. После этого уход состоит в регулярном поливе, но при этом важно соблюдать осторожность, чтобы семена не повсплывали. Также, если влага будет застаиваться, то произойдет загнивание посевов, поэтому при посадке рекомендуется на дно контейнера укладывать слой дренажа. Когда высота сеянцев достигнет 3–5 мм, то их можно рассаживать по отдельным горшкам, но для большей декоративности в одну емкость рекомендуется высаживать по несколько экземпляров.

    С приходом августа можно размножать оскулярию черенками. Для заготовок нарезаются части с верхушек побегов, обладающие несколькими узлами. Срез желательно делать в том месте, где побег уже немного одревесневший. Затем черенки немного подсушивают (так как оскулария является суккулентом, то необходимо, чтобы с заготовки перестала сочиться жидкость). Затем проводится обработка черенка корневином или другим стимулятором корнеобразования. Высадка идет в горшочек, наполненный сперва песком, а затем слоем торфа. Листовые пластины касаться субстрата не должны. Грунт рекомендуется увлажнить и поставить горшок в теплое место с хорошим освещением, но без прямых лучей солнца. Когда черенки укореняться, то их пересаживают по отдельным емкостям с более плодородным грунтом, подходящим для выращивания оскуларии. Горшок подбирают невысокий, и в один вазон высаживается по несколько экземпляров саженцев.

    Также возможно размножение делением слишком разросшегося куста.

    Трудности в процессе культивирования оскуларии и пути их решения

    Если нарушаются условия выращивания этого суккулента, то возможно возникновение следующих проблем:

      При недостаточном уровне освещения у оскулярии идет вытягивание стеблей, новые листовые пластины мельчают, и восковый налет не такого насыщенного сизого окраса, в отличие от старой листвы. Решением проблемы является смена местоположения горшка.

    Пересыхание субстрата влечет за собой сморщивание поверхности листьев, верхушки побегов начинают провисать к почве. Во избежание таких последствий рекомендуется обильно полить растение, чтобы его корневая система напиталась влагой.

    Когда на листьях образуются участки высохшей ткани, то возможно произошел солнечный ожог листьев. В полуденные часы лета придется проводить притенение от прямых потоков ультрафиолета, а также опрыскивания в такой период нежелательно. Поврежденные листья или участки на них нужно удалить.

    В случае если оскулярия прекращает рости, листва, расположенная в нижней части стеблей, принимает желтый окрас и со временем опадает, а корневая система начинает гнить, то это следствие чрезмерных поливов почвы. Придется вынуть суккулент из горшка, удалить старую землю, срезать все заболевшие или мертвые корни, присыпать срезы толченным активированным или древесным углем и провести высадку в свежий субстрат.

  • Когда листва стала дряблой, поникшей или начала отмирать, то, по всей вероятности, произошло обмерзание суккулента. Такое возможно в условиях помещений, если проводилось проветривание в морозную погоду, а оскулярия находилась под действием сквозняка. Если растение полностью не обмерзло, то поврежденные стебли можно срезать.
  • Из вредителей оскуларии больше всего досаждает мучнистый червец. Его можно выявить по образованию вотообразного липкого налета или комочков с обратной стороны листьев или в междоузльях. При этом рост суккулента прекращается. Нужно удалять вредителя и его продукты жизнедеятельности ватной палочкой, которую смачивают в спирте. Затем выполняют опрыскивание инсектицидами. Однако при обнаружении вредителя на корневой системе, спасти растение не удается и его рекомендуется удалить.

    Изредка оскулярия подвергается поражению паутинного клеща. Его видно по образованию тонкой полупрозрачной паутинки на листьях и стеблях. Можно проводить для борьбы с вредителем обмывание листовых пластин мыльным или масляным раствором с последующей обработкой инсектицидным препаратом.

    Любопытные факты об оскуларии

    Из-за того, что оскулярия в природе выносит значительные колебания температуры и многодневную засуху, то транспортировка на значительные расстояния переносится нею довольно хорошо. После покупки суккулент содержат в сухом режиме, а также с некоторым притенением от прямых лучей солнца.

    После того, как оскуларию принесли домой, ее следует тщательно осмотреть на предмет обнаружения вредных насекомых. Если все в порядке, то растение можно ставить в свою цветочную коллекцию. В ином случае придется провести лечение с помощью специальных препаратов от вредителей. Пересадку рекомендуется проводить, когда наступит весна или придут осенние дни, но только не тогда, когда у оскулярии идет процесс цветения или она находится в режиме покоя.

    Плоды в культуре у этого суккулента завязываются крайне редко, поэтому получить собственный посадочный материал или приобрести семена в магазине шансов практически не представляется.

    Виды оскуларии

      Оскулария дельтовидная (Oscularia deltoides) представляет собой растение, являющееся выходцем из земель, расположенных на юго-западном мысе Южной Африки. Как листья, так и побеги укрывает серовато-голубой восковидный налет, который в экстремальных природных условиях (полуденного палящего зноя) играет роль защитного слоя. Молодые стебли отличаются мясистостью, а старые побеги со временем становятся одревесневшими. Окрас их серовато-зеленый или серо-голубой. Листовые пластины располагаются на побегах в супротивном порядке (попарно). Они крепятся к стеблю тоненькими твердыми черешками. Форма листа треугольная, на это и указывает сортовое наименование «deltoides» и на кромке присутствуют красные зубцы. Стебли нередко бывают с фиолетовым оттенком. Высота растения редко превышает 30 см, при цветении образуется большое количество цветов с розовым колером лепестков. Запах у цветов миндальный.

    Оскулария Каулесценс (Oscularia deltoides). Эта разновидность отличается низкими параметрами по высоте — всего 15 см. Обладает обильным ветвлением и может образовывать настоящие куртины из большого скопления низко расположенных побегов. Стебли с течением времени одревесневают и становятся серого окраса, листовые пластины отливают серовато-зеленым либо голубовато-зеленым колером. В длину лист достигает 2,5 см, форма его трехгранная, с верхней стороны имеется небольшая вогнутость, а с обратной виден киль. Листья собираются в мутовки по три пары с супротивным размещением. Поверхность листвы отличается гладкостью, но поблизости к верхушке, расположены несколько коротких нежестких зубчиков. В процессе цветения идет образование большого количества бутонов, на верхушке каждого стебля образуется по цветку, который в поперечнике раскрывается до 1,25 см. В окрасе лепестков встречаются все оттенки розового колера. Тычинки собираются вокруг пестика.

  • Оскулария пикетированная (Oscularia piquetbergensis) представляет собой длинный многолетний кустарник, обладающий сочными стеблями красноватого оттенка. Форма листовых пластин серповидная, окрас их серо-зеленоватый, лист отличается характерным окончанием. По кромке идет зазубренность в редких случаях, в основном она гладкая. С приходом весны и до сентября-октября идет процесс цветения, при этом на кусте образуются в основном розовые цветки, хотя встречаются разновидности и с белесыми лепестками. Открываются бутоны обычно во второй половине дня, когда солнце расположено в зените. Тычинки в основном белые и их высота могут быть как большой, так и низкой. Собираются тычинки в конус в центре цветка вокруг пестика. Присутствует пять отдельных нектарных железы. Плоды представляют собой гигрохастические капсулы (многократно открывающиеся, когда они мокрые и закрывающиеся в сухом состоянии). Семена обладают яйцевидной формой, окрас их коричневый.
  • Оскулярия – размножение, уход, посадка, вредители и болезни

    Ботаническое название: Oscularia.

    Семейство . Аизовые.

    Происхождение . Южная Африка.

    Описание . Оскулярия – очень привлекательное небольшое суккулентное растение, которое ранее включали в род лампрантус. Листья длиной до 3 см, голубовато-зеленые, с восковым налетом, странной угловатой формы, часто имеют острые зубчики. Стебли длиной до 50 см., лежачие, светло-зеленые, иногда розовые. Цветки появляются в изобилии и могут полностью скрыть растение, похожи на ромашку или маргаритку, диаметром до 2 см., имеют множество длинных и узких лепестков, белые или розовые, имеют миндальный запах, открываются в дневные часы при хорошем освещении.

    Высота . До 15 см.

    1.Оскулярия – уход в домашних условиях

    1.1.Температурные условия

    Как и большинство суккулентов, любит теплое содержание с температурой 20 – 25° С. Период покоя выражен слабо или отсутствует вовсе, поэтому температуру в зимние месяцы можно не понижать.

    1.2.Освещение

    Притеняйте в жаркие летние дневные часы, утром и вечером возможно воздействие прямых солнечных лучей. Цветение будет менее обильным при нехватке света.

    1.3.Уход

    Удаляйте отмершие стебли осенью после цветения, а также увядающие цветки.

    1.4.Субстрат для оскулярии

    Хорошо дренированный, рыхлый, с большим содержанием песка или перлита для улучшения дренажа. Подойдут достаточно бедные питательными веществами грунты.

    1.5.Подкормка

    Достаточно непритязательное растение, которое переносит и бедный грунт и широкий спектр температурных условий. Подкармливайте его один раз в месяц. Избыток питательных веществ вызывает обильное разрастание стеблей, при этом они становятся рыхлыми и мягкими и растения могут быть подвержены возникновению различных грибковых заболеваний.

    1.6.Назначение

    Очень компактные, но при этом обильно цветущие суккулентные, неприхотливые растения, которые выращивают в основном за буйство цветов. Также оскулярию хорошо использовать как почвопокровное растение. Отлично смотрится в подвесной корзине.

    1.7.Время цветения

    Цветет в конце весны – летом. Период цветения зависит от конкретного вида – некоторые цветут в течение одной-двух недель, в то время как другие имеют продолжительное цветение длительностью до полугода.

    1.8.Влажность воздуха

    Необходимо хорошее движение воздуха. В период покоя держите его в прохладных проветриваемых помещениях. Хорошо переносит сухость отапливаемых жилых помещений и в опрыскивании не нуждается.

    1.9.Полив оскулярии

    Поливайте умеренно весной и летом, пусть верхний слой грунта высохнет между поливами. В зимний период грунт стоит подсушивать почти полностью, частоту поливов следует сократить. Сморщивание листьев и покраснение стеблей и листьев часто указывают на необходимость очередного полива.

    1.10.Пересадка

    Пересаживают каждый год в начале весны.

    1.11.Размножение

    Семенами, которые высевают весной в смесь влажного торфа с песком. Прорастание занимает от двух недель до 1 месяца. Сеянцы следует поместить в теплое место с температурой от 18 до 24 градусов Цельсия без воздействия прямых солнечных лучей. Также размножают черенками весной и летом. Длина черенков должна составлять от 5 до 20 сантиметров, с нижней части черенка следует удалить листья, а место среза черенка подсушить в течение суток. Черенки укореняются во влажном песке, процесс укоренения происходит достаточно быстро и не требует больших затрат труда.

    1.12.Вредители и болезни

    Мучнистая роса при недостаточном движении воздуха или содержании во влажной атмосфере. Избыток влаги вызывает гниение.

    Из вредных насекомых иногда появляются мучнистые червецы, паутинные клещики.

    Ссылка на основную публикацию