Опалубка для фундамента дома, бани или забора своими руками, схема

Установка опалубки для фундамента забора

  • 8 минут
  • 2.027k

Ленточное основание, изготавливаемое из бетона, первоначально нуждается в создании опалубки. Она представляет собой форму-каркас для заливки цементирующего раствора. Возведение опалубки для забора своими руками проводится по определенной технологии.

Разновидности опалубки

Существуют две основные классификации: по способу монтажа и по размещению опалубочных элементов в пространстве. По способу сборки опалубка делится на два вида:

Стационарная или несъемная опалубка остается после заливки бетона на месте. Она выполняет роль защитного кожуха для фундамента. Опалубка съемного типа разбирается в конце работы. В финансовом отношении она получается дороже. Но за счет того, что материал съемной формы можно использовать дважды, а порой и трижды, денежные затраты окупаются. По второй классификации опалубка забора подразделяется на три вида:

Установка опалубки горизонтального типа оправдана в том случае, если нужен широкий фундамент. Вертикальный каркас монтируется для узкого забора. Опалубка из наклонных элементов востребована при оригинальном нестандартном дизайне забора.

Выбор материала для опалубки

Главным критерием при подборе материала является его устойчивость и сопротивляемость давлению цементной массы. Материалы для монтажа выбирают как натуральные, так и искусственные. Это могут быть:

Деревянный брус и доски. Самыми лучшими породами в данном случае являются ель и сосна. Оптимальная толщина доски – 25-40 мм.

ДСП. Материал обходится дороже, но сокращается время на монтаж и разборку. К минусам относится высокая размокаемость щитов во влажных условиях.

Фанера. Благодаря ламинированной поверхности фанеры стенки фундамента забора получаются гладкими и ровными. Фанерные щиты удобны при строительстве габаритных изгородей.

Металлические листы. Для работы подходят листы толщиной 2 мм. Это дорогой материал, но он выгоден в тех случаях, когда нужно изгибать лист для создания плавной линии.

Пенопласт. Подходит при небольшой степени заглубления. Полистирольные и пенопластовые плиты оставляют на месте после заливки бетона. Несъемная опалубка обеспечивает гидроизоляцию фундаменту.

Шифер. Плоские листы шифера подходят для невысокой опалубки (максимум 20 см). Их применение требует точных расчетов, так как иногда материал не выдерживает нагрузку.

Железобетон. Использование данного материала сокращает расход бетона при заливке и увеличивает прочность конструкции.

Как сделать опалубку под забор: пошаговая инструкция

Процесс монтажа надежной опалубки фундамента под забор складывается из нескольких последовательных этапов. Работы начинаются с теоретических расчетов расхода материала и размера самой изгороди. Далее следует подготовка грунта, сборка элементов каркаса и непосредственно монтаж всей конструкции по периметру забора. Наглядно вся пошаговая инструкция показана в видео:

Осмотр грунта и разметка территории

Самым первым этапом является детальный осмотр местности, на которой планируется возводить ограждение. Необходимо оценить уклон участка, наличие преград на пути планируемой линии забора. Это могут быть старые пни, ямы, инженерные конструкции. Если через траекторию планируемой прокладки проходят трубы водопровода, то ограду необходимо сместить в сторону.

Территорию очищают от мусора, выкапывают мешающиеся древесные насаждения, выравнивают небольшие дефекты рельефа. После визуальной оценки чертят на бумаге примерный чертеж. По нему с помощью колышков и бечевки намечают на местности линию забора. Разметку проводят при помощи обычного или лазерного уровня.

Расчёты расхода материалов и размеров забора

На этой стадии определяют длину периметра и высоту ограждения. От этих показателей зависит конечное количество расходного материала. Высчитывают глубину траншеи и высоту надземной части. Они зависят от размеров забора, выбранного материала, типа грунта, глубины залегания грунтовых вод, числа ворот и калиток.

На конечные цифры влияет также сам материал для фундамента забора. Если планируют использовать камень или кирпич, то опалубка не может быть низкой. Высота наземной части сооружения должна превышать глубину. Что касается площади основы, то ее вычисляют по следующей формуле:

k(n) — коэффициент надежности

F — предполагаемая нагрузка на основу

k(c) — коэффициент условий работы

R — сопротивление почвы

Неизвестные данные и коэффициенты можно найти в спецсправочниках по строительным работам.

Выемка грунта: создание траншеи

Траншею копают с помощью лопаты. В особых случаях целесообразно использовать малогабаритный экскаватор. Траншейная линия должна замыкать периметр. Ширина углубления равна ширине фундамента плюс 20 см. Это превышение необходимо для установки брусков и элементов опалубочной конструкции.

Траншею роют на ту глубину, которая была установлена в расчетах. При отсутствии каких-либо индивидуальных условий глубина траншеи на участках без нагрузки в среднем равна 50 см. В точках, где планируются опорные столбы, заглубление составляет 80 см. В готовую траншею засыпают песчано-гравийную смесь, увлажняют ее водой и дополнительно утрамбовывают. Уплотненный слой песчаной подушки должен быть не менее 10 см.

Монтаж брусков для закрепления щитов

Количество и длина опалубочных плит зависит от способа заливки бетонной массы. Если бетон заливают сразу по всему периметру, то необходима установка целостного полотна. В противном случае достаточно приготовить щиты длиной 3-9 метров.

Щиты из ДСП, фанеры, металлических листов вырезают по размеру. Доски скрепляют гвоздями. Если для установки опалубки выбран деревянный материал, то его предварительно обрабатывают влагозащитным средством. Для этого подойдет отработанное масло или гудрон. Благодаря такой обработке опалубка забора не пересохнет после заливки бетона и в ней не появится трещин и расколов. В качестве гидроизоляции также можно использовать полиэтиленовую пленку.

Сборка и монтаж щитов

Перед установкой щитов по краю вырытого углубления вбивают бруски с сечением 5х5 см. Столбики должны стоять строго вертикально, для этого их контролируют уровнем. Шаг между брусками зависит от ширины основания. Если она составляет 20 см, то бруски устанавливают через 1,2-1,3 метра. При ширине 30 см, расстояние уменьшается до 1 метра. Соответственно для более мощных фундаментов требуется более частое расположение брусков.

К установленным опорам с помощью гвоздей или саморезов прикрепляют щиты опалубки. Шляпки гвоздей должны располагаться снаружи конструкции. Это важно при дальнейшей разборке. Для несъемной опалубки данный момент не важен. Для дополнительной фиксации систему щитов скрепляют арматурой. Оптимальная толщина прутьев составляет 10 мм. Арматура должна стоять на 5 см выше песчаной подушки. Прутья в арматурной сетке выставляют на расстоянии не менее 40 см, места их пересечения сваривают или перевязывают проволокой.

Для поддержки щитовой конструкции с внешней стороны выставляют диагональные укосины и вертикальные колья для их фиксации. Углы опалубки фиксируют скобами, а все имеющиеся щели заделывают. На необходимом расстоянии выставляют столбы, которые будут держать полотно забора. После этого приступают к заливке бетона в подготовленную форму.

Заливка бетонного раствора

Если объем бетона небольшой, то для замешивания раствора можно воспользоваться ведром или большой емкостью. При значительных объемах потребуется бетономешалка. Для производства одного кубического метра бетона необходимо 240 кг цемента, 0,86 куб. метра щебенки и 1,05 куб. метра песка. Для большей прочности и устойчивости в раствор можно ввести пластификаторы. Чтобы залить опалубку, важно правильно подобрать марку бетона. Она зависит от мощности ограждения:

Марка М100, М200 подходит для легкого забора (из сетки, профнастила, штакетника), возводимого на твердом грунте.

Марка М250, М300, М400, М500 используется для тяжелой ограды (из камня, кирпича).

Марка М400, М500 применима для массивного ограждения, устанавливаемого на влажных почвах.

При небольших размерах фундамента бетон заливают беспрерывно. Под длинные ограждения этот процесс идет с технологическими перерывами. Бетон заливают в этом случае слоями. После каждой заливки делают отверстие с помощью прута – оно предохранит бетонный слой от вспучивания. Пока масса застывает, ее накрывают пленкой для защиты от осадков и мусора. Через три дня залитый слой бетона увлажняют водой. Весь процесс бетонирования показан в видео:

Демонтаж щитов опалубки

На полное застывание бетона в теплый сезон требуется 7-10 дней. В холодное время года процесс затягивается до 4 недель. После того как основание «схватилось», съемную опалубку можно демонтировать. Сначала снимают все наружные поддерживающие детали, которые использовались для укрепления. Далее удаляют крепежные элементы в самой конструкции. И после этого щиты вытаскивают из грунта. Составные части опалубки забора зачищают от следов цемента, проверяют их целостность.

Если материал требует реставрации перед повторным использованием, значит, опалубка была некачественно сложена или неаккуратно разобрана.

Демонтаж опалубки необходимо проводить даже в том случае, если стройка заморожена на неопределенный срок. Особенно это касается деревянных конструкций. Пиломатериалы активно впитывают влагу и разбухают под действием дождя и снега. Щиты из них будут непригодны для следующего монтажа.

Как сделать опалубку на склоне

Если участок имеет уклон, то выходом может служить изъятие земли и выравнивание поверхности участка. Но такой способ является очень трудоемким и затратным. Поэтому чаще всего прибегают к возведению забора на существующем рельефе. В таких условиях требуется применение особой технологии. Существует два варианта строительства опалубки фундамента: по рельефу и в виде ступеней. Первый возможен лишь на низких и средних склонах. Второй используют на всех типах склонов.

При оценке участка и его разметке необходимо определить перепады высот. Чтобы сделать опалубку на склоне, рытье траншей ведут сверху вниз. При этом глубина ямы будет разной. Каждую ступень выравнивают индивидуально. При рытье траншеи и установке опалубки важно сохранять одинаковую длину ступеней на спуске.

Заливают бетон в приготовленную опалубку на склоне в направлении сверху вниз.

Что нужно помнить

Строительство опалубки для фундамента забора требует соблюдение технологий и правил. Их нарушение может привести к необходимости переделывать работу на одной из стадий или ремонтировать уже возведенное ограждение. Поэтому стоит помнить о некоторых моментах:

Важно выдерживать необходимое расстояние между фиксирующими брусками и краем траншеи, в противном случае конструкция может обрушиться под давлением бетона;

Использование материала с малой прочностью и упругостью может привести к смещению осей основания и нарушить спроектированную конструкцию;

При дефиците материала можно заливать фундамент отрезками. Щиты с уже затвердевшего участка снимаются и переносятся на новый.

Если бетонный раствор заливают в жаркую погоду, то для сохранения влаги рекомендуется посыпать поверхность стяжки опилками. Это предотвратит чрезмерное пересыхание бетона.

Правильный монтаж разборной или несъемной опалубки определяет надежность фундамента, на котором будет стоять ограждающая конструкция. Изготовление опалубки для забора своими руками несложно, если правильно выбрать материал, сделать точный расчет, соблюсти технологию монтажа опалубочной системы. Прочное основание служит долго при любых погодных условиях, не требуя реставрации.

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

  • Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Вам могут пригодиться

  • Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
  • Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.
  • Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

  • Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.
  • Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
  • Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

  • Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
  • Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
  • Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
  • Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
  • При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
  • Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.
Читайте также:  Литопсы: удивительные растения похожие на камни

Опалубка из пенополистирола

  • Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
  • Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
  • В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
  • После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

Опалубка из железобетона

  • Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
  • Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
  • Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
  • Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
  • Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

  • После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
  • Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
  • Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.
  • Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
  • Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

Как сделать опалубку для забора?

Любой загородный дом и дача ограждаются заборами, эта деталь выполняет не только декоративную, но и защитную функцию, а значит очень важно построить надежный и долговечный забор. Во время его строительства отдельное внимание уделяют опалубке, от которой зависит прочность будущей конструкции. Разобравшись в некоторых нюансах, можно самостоятельно возвести качественную опалубку для забора.

Выбор опалубки для фундамента под забор

Если забор делают из камня и железобетона опалубку не устанавливают, а вот при заливании монолитного бетона сооружение опалубки является обязательным условием. Перед установкой будущей опалубки нужно определиться с ее видом.

Существуют несколько типов опалубок:

  • горизонтальная;
  • вертикальная;
  • наклонная.

Для массивного фундамента используют горизонтальный тип опалубки, который бывает съемным и несъемным:

  1. Съемная опалубка устанавливается временно и используется не один раз. Она состоит из отдельных элементов, которые часто являются самодельными и сделаны из имеющихся материалов.
  2. Несъемная опалубка имеет вид блоков и сделана из пенополистирола или фибролита. Они соединяются между собой перемычками и не снимаются после заливания бетонного раствора. Такая опалубка требует меньшего затрата времени и выполняет роль защиты бетона от коррозии.

Вне зависимости от типа, любая опалубка должна быть правильно установлена, так как от её конструкции зависит прочность будущего забора

Материалы для сборки опалубки

Во время монтажа опалубки используют разные материалы, главное чтобы они выдержали нагрузку, которую будет создавать бетонный раствор во время заливки. В зависимости от толщины фундамента выбирают подходящие имеющиеся материалы.

В самостоятельных работах часто используют:

  1. Плиты ДСП. Они способны сделать поверхность бетона максимально гладкой. Плиты ДСП легко устанавливаются, но использовать их при следующих работах не получится из-за их низкой устойчивости к влаге. Обойдутся дороже древесных досок, но сэкономят время на установке опалубки и ее демонтаже.
  2. Древесные доски. В монтаже опалубок этот материал используется больше остальных. Доски формируют не только опалубку, но также фиксирующие опоры, они экономичны и легки в пользовании.
  3. Листы фанеры. Используются не так часто как доски из-за своей стоимости. Этот материал очень удобен при монтаже фундамента большого размера. Он создает гладкую поверхность на бетонном растворе и может использоваться несколько раз.
  4. Пенопласт. Часто используется на несъемных конструкциях и невысоком фундаменте. Из пенопласта продаются уже готовые блоки, их соединяют специальными перемычками. Экономят время на сборку, легкие по весу и влагоустойчивые.

Железобетонные опалубки экономят количество бетона и повышают прочность фундаментной конструкции

Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

Строительство опалубки не требует дополнительной техники. Перед ее установкой нужно определиться со всеми моментами работ. Сделайте самостоятельно проект и эскиз будущего забора.

В проекте распишите:

  • этапы работ;
  • выберите вид материалов опалубки;
  • точно определите длину и высоту забора.

Размер поможет установить глубину фундамента, а его длина определить количество материала.

Необходимые материалы и инструменты во время установки опалубки:

  • деревянные доски;
  • деревянные бруски по 50-70 см;
  • гвозди, саморезы;
  • молоток, шуруповерт;
  • полиэтиленовая пленка.

Каждый из этапов строительных работ продумывается до мелочей, так как от их выполнения зависит конечный результат и долговечность забора. Установка опалубки ленточного фундамента проводится в несколько этапов.

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Многие неопытные строители недооценивают важность такого подготовительного этапа.

Исследование места, расчеты и разметка территории помогут определить некоторые нюансы и заранее продумать решение возникших проблем:

  1. В процессе исследования местности осматривают ограждаемый участок. На пути могут оказаться различные ямы, лишние кусты, деревья и их пни, проложенные коммуникации и мусор. Исследование места помогает определить, что нужно убрать, а что придется обойти во время разметки территории.
  2. Разметку делают по периметру будущего забора. Ее проводят с помощью колышков и шнура. Перед разметкой, место, где будет находиться ленточный фундамент, убирают и очищают от ненужной растительности.

Во время разметки определяют возможный перепад высоты грунта, который влияет на количество бетонного раствора при заливке

Этап 2. Выемка грунта

За разметкой территории приступают к земляным работам. Траншея роется по периметру будущего забора.

На этом этапе мастер должен точно определиться с показателями глубины и ширины траншеи:

  1. Глубина. Один из важных показателей, так как от нее будет зависеть распределение нагрузки на всю конструкцию забора. Если будущее ограждение будет легким, тогда стандартная глубина траншеи доходит до 50-60 см, а вот при массивном ограждении, например из кирпичной кладки, необходимо закладывать фундамент ниже уровня промерзания земли.
  2. Ширина. Ширина траншеи не должна быть меньше ширины самого забора, необходимо также учитывать толщину материала опалубки, так как на сыпучих грунтах её устанавливают на дно траншеи. Если нет возможности сделать стенки траншеи вертикальными, их выкапывают под углом.

Перед началом выемки грунта устанавливаются дополнительные колышки и натягивается второй шнур на ширину будущей траншеи. После выкапывания траншеи грунт качественно трамбуется и засыпается слоем щебня и песка на 15-20 см и еще раз надежно утрамбовывается. Толщину подушки из песка и щебня учитывают во время рытья глубины траншеи.

Ширина и глубина траншеи очень важные показатели, от которых будет зависеть нагрузка забора на основание фундамента

Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

Внутри траншеи деревянные бруски располагают вертикально на расстоянии 100 см друг от друга с каждой стороны. Используют длинные бруски, чтобы они выступали из залитого фундамента на 25 см. Бруски должны вбиваться строго вертикально, проделанную работу проверяют строительным уровнем. К брускам будут крепиться щиты опалубки, без них щиты будут незакрепленными, и совершить правильную заливку бетоном не удастся.

Этап 4. Сборка и установка щитов

Изготовление щитов опалубки происходит посредством сбивания досок в одно полотно, а если щит делается из листов ДСП, тогда они распиливаются на полосы. Опалубку можно возвести сразу по всему периметру траншеи и залить одним этапом. Некоторые строители предпочитают делать заливку поэтапно, и устанавливают опалубку на отрезки длиной по 5-10 метров.

Щиты представляют собой монолитную стенку из досок и располагаются по периметру траншеи с двух сторон. Они устанавливаются на вбитые ранее бруски. Щит располагается строго вертикально, при необходимости поправляется вбитый ранее брус. Нижняя часть деревянных щитов должна максимально плотно расположиться на подушке песка и щебня. Щиты крепятся к брускам с помощью гвоздей и саморезов, предпочтительнее с внешней стороны опалубки.

После опалубки приступают к установке элементов арматуры, которая увеличивает прочность и долговечность фундамента

Кроме крепления к вертикальным брусьям щиты дополнительно закрепляют:

  • распорками;
  • подкосами;
  • различными опорно-подпирающими элементами.

Если снаружи траншеи есть свободное место, щиты закрепляют подпирающими деталями из бруса. Они размещаются за пределами опалубки на 50-60 см. Между собой щитки скрепляются параллельно друг к дружке горизонтальными планками, которые в процессе установки помогают откорректировать и проверить одинаковое расстояние между щитами по периметру опалубки.

Демонтаж опалубочной системы

После заливки фундамента и его полного высыхания переходят к распалубливанию. Снимание опалубочных элементов нужно производить с осторожностью, чтобы не деформировать бетонную конструкцию. После правильного демонтажа снятые материалы опалубки используют на возможных последующих работах.

Этапы демонтажа опалубки лучше просчитать с самого начала работ, перед установкой опалубки. Демонтировать начинают самые ненагруженные элементы и в последнюю очередь убирают щиты. Процесс начинают проводить сверху конструкции, и не спеша убирают распорки, подкосы и возможные скрепляющие элементы. Снятие элементов совершают на протяжении нескольких дней. Важно позаботиться о качестве демонтажа, который напрямую может повлиять на надежность и прочность бетонного основания.

Этапы демонтажа опалубки совершаются в обратном направлении к тому, как ее строили

Опалубка на склоне: особенности

Ограждение на склонном участке земли имеет декоративную и защитную функцию, оно обеспечивает укрепление грунта от осыпания. Существуют три вида склонов:

  • низкий;
  • средний;
  • высокий.

При высоком склоне на строительном участке земли применяют заливку ступенчатого фундамента. К такому участку не подойдет забор повторяющий изгибы местности, что смотрится эстетично на участках земли с низким и средним уклоном. Если у мастера есть желание провести ровное ограждение, тогда ему следует остановиться на выравнивающей бетонной конструкции.

Изготовление ленточного ступенчатого фундамента требует некоторых особенностей проведения работ:

  1. При исследовании местности и разметки территории необходимо определить перепады высоты между углами забора.
  2. Работы по выемке грунта начинаются с самой высокой точки, а глубина траншеи и основания будет разной.
  3. Каждую секцию ступенчатого фундамента вырывают отдельно.
  4. На нижней секции строительства засыпание подушки из щебня и песка проводят вровень с землей, а фундамент будет возводиться на поверхности земли.
  5. Опалубка ступенчатого фундамента будет состоять их секций одинаковой длины в виде ступеней.
  6. Заливку бетонного раствора начинают с верхней части земли.

Склонный участок нуждается в надежном дренаже и крепком фундаменте

Рекомендации

После установки опалубки неопытных специалистов волнует вопрос: «Как сделать фундамент под забор?» От качества бетонного раствора будет зависеть долговечность и прочность будущей конструкции. Необходимо использовать только качественные компоненты. Наиболее оптимальный вариант щебня с фракцией в 1-2 см, песок лучше использовать речной, а цемент марки 500. В среднем на одно ведро цемента уйдет 4 ведра песка и 6 ведер щебня.

Опалубка для лестницы из бетона должна быть прочной, так как монолитная бетонная лестница очень тяжелая. Она устанавливается с помощью деревянных досок или металла. Наиболее подходящим считают угол наклона лестницы на 30˚. Перед установкой доски обрабатываются гидроизоляционными материалами.

На внутренней стороне опалубки лучше использовать гладкую фанеру и отшлифованные доски, чтобы в будущем не пришлось отделывать бетонную поверхность. При креплении элементов опалубки используйте не гвозди, а саморезы.

Пластиковая опалубка для монолитного строительства – это современный удобный материал многоразового использования. Качественным плюсом такой опалубки является её невысокая стоимость. Она используется на съемных и несъемных опалубках. В деталях такой опалубки есть специальные отверстия, которые позволяют быстро и надежно собрать опалубку, а также по-разному ее моделировать. Преимущество пластиковой опалубки над деревянными в том, что она не впитывает воду и не забирает из бетона лишнюю влагу.

Заключение

Устройство опалубки очень важный этап во время строительства забора. Эта вспомогательная конструкция помогает сформировать необходимую форму будущему основанию и совершить качественную заливку бетоном. Перед установкой опалубки нужно правильно просчитать глубину и ширину траншеи и совершить качественное улаживание песчано-гравийной подушки и ее трамбование. При монтаже опалубки используйте дополнительные поддерживающие элементы в виде распорок, подкосок и дополнительных горизонтальных планок. Прочность установленной опалубки и качественное выполнение каждого этапа работ позволят установить надежный и долговечный забор.

5 способов сделать из хлеба удобрение

Какой огородник не мечтает о богатом урожае на своём участке?! Каких только эффективных видов удобрения ни применяет, порой даже нестандартных. Вот, например, довольно популярное удобрение из хлеба. Ценность его в том, что оно является источником дрожжей, которые при попадании в почву, начинают улучшать её структуру, обогащая питательными веществами и минеральными компонентами.

Универсальное хлебное удобрение

Сделать удобрение из хлеба довольно легко. Для его приготовления подойдут как ржаные, так и пшеничные сухари. Даже если они заплесневели, ничего страшного, всё уйдет в дело. Начинаем готовить настой, для этого черствый хлеб засыпаем в пластмассовую посуду или эмалированную, добавляем теплую воду, и накрываем крышкой, на которую дополнительно кладем груз (гнет). Четких норм количества хлеба нет. Кладем столько сухарей сколько есть в наличии, вреда не будет. Данную емкость ставим в теплое место или на солнце сроком на 1-2 недели, для брожения. Когда в сосуде перестает выделяться белая пена и исчезает резкий запах, ваш раствор готов. Разбавляем его напополам водой, а остатки хлеба пойдут в компост. Готовая смесь применяется для внекорневой подкормки или под корень.

Удобрение на основе хлеба активно развивает зеленую массу, поэтому его любят цветы, особенно хризантемы, пионы, розы. Вносить его нужно всего два раза: ранней весной и во время цветения. Хлебное удобрение улучшает декоративность, бутоны образуются крупные, а цветение становиться длительнее. Полезным настоем можно поливать и любые огородные культуры, кроме картофеля, чеснока, лука, они его просто не любят.

А вот следующие культуры, просто обожают удобрение на основе хлеба. И огурец в этом списке первый.

Удобрение на основе хлеба для огурцов

Готовим раствор, как мы описывали выше. Затем на десятилитровое ведро хлебного удобрения добавляем 10мл. йода, размешиваем и этим составом поливаем огурцы под корень или опрыскиваем листья. Лучше это делать каждые 10-15 дней с начала цветения и в период формирования плодов, тем самым продлевая плодоношение огурцов до осени.

Хлебное удобрение полезно и смородине

Чтобы приготовить удобрение для смородины к сухарям в посуду добавляем зелень одуванчика, сныти и очистки картофеля. Заливаем водой и настаиваем 3 недели. Картофельный крахмал, содержащийся в картофельных очистках, благоприятно влияет на ягоды, делая их слаще и крупнее. Поливаем кусты 2-3 раза. Первый раз, когда формируются завязи, второй и третий — в течение плодоношения.

Читайте также:  Как сделать настойку прополиса на спирту

Клубника тоже любит хлеб

Аналогичный эффект на ягодах от такой хлебной подкорми можно наблюдать и у клубники, с той разностью, что в посуду с хлебом для настаивания добавляем зелень крапивы. Вносим данное удобрение осенью, в период перекопки, весной с наступлением тепла и после плодоношения.

Хлеб и томаты

Для томатов удобрение готовим по общей технологии. Для усиления действия в готовый хлебный раствор добавляют древесную золу или скорлупу яиц, растертую в порошок, костную муку. Поливать томаты нужно до начала плодоношения, за сезон 2-3 раза.

Подводя итог, отмечаем следующее: готовим удобрение из хлеба по одному и тому же принципу, но для каждой отдельной культуры дополнительно добавляем тот или иной соответствующий компонент. Но никогда не добавляем куриный помет или навоз, потому что мы нейтрализуем действие дрожжей, проще говоря, делаем удобрение бесполезным.

Огородник — это волшебник, творите чудеса на своем участке, не бойтесь экспериментировать и обязательно у вас случиться чудо!

Хлебная подкормка для растений — рецепты приготовления

Сажая семена в землю, каждый огородник желает, чтобы из них вырос хороший и обильный урожай. Но чтобы получить именно такой урожай, никак не обойтись без удобрений. В последнее время огородники все чаще отказываются от химических удобрений, стараясь применять во возможности натуральные. И применяют не только жидкие органические удобрения. Довольно эффективным удобрением является хлебная подкормка. Хлеб всегда есть в каждом доме и скорее всего после еды остаются кусочки, которые и можно применить в дело. И даже купив лишнюю буханку или батон в магазине, вы сможете удобрить практически все растения на участке.

Очень хорошо реагируют на удобрение многие огородные и цветочные культуры. А вот для картофеля лучше не применять, так он потом становится рыхлым и невкусным. Также не подойдет такая подкормка и для лука и чеснока.

Одним из основных элементов удобрения являются дрожжи, имеющие большое количество полезных веществ, включая стимуляторы роста и микроэлементы. Попав в почву, дрожжи улучшают структуру и плодородие почвы, усиливают действие ранее внесенной органики. Результат внесения хлебной подкормки видны буквально через несколько дней. У растения оживает корневая система, оно обильнее цветет. После такой подкормки плоды становятся вкуснее, а урожай обильнее.

Хлебная подкормка, как удобрение для растений – плюсы и минусы

Подкормка из хлеба — очень нужное и полезное удобрение, особенно в период плодоношения. Как уже было сказано, главный полезный компонент – дрожжи. Это одноклеточные грибы из семейства сахаромицетов, которые содержат в составе огромное количество макро- и микроэлементов, поэтому их применяют не только в кулинарии и косметологии, их широко используют в огородничестве. Они обладают целым набором полезных свойств:

  • Повышают иммунитет растений к неблагоприятным погодным условиям;
  • Увеличивают сопротивляемость к различным инфекциям;
  • Ускоряют образование корневой системы и укрепляют ее;
  • Увеличивают вегетативную массу растения;
  • Являются стимуляторами роста;
  • Улучшается вкус овощей, повышается урожайность.

Действие дрожжей в почве заключается в образовании и размножении почвенных бактерий. Бактерии в процессе своей жизнедеятельности перерабатывают органические вещества, в результате чего образуются азот и калий, важные элементы для роста любого растения.

Однако есть недостаток при применении хлебного настоя в качестве удобрения. Дрожжи уменьшают содержание кальция в почве. Поэтому параллельно с этой подкормкой необходимо добавлять удобрения, содержащие кальций, например, яичная скорлупа или древесная зола. Кроме того, удобрение подкисляет грунт, поэтому рациональнее его использовать на щелочной или нейтральной почве. А добавление в настой навоза или куриного помета нейтрализует действие дрожжей, поэтому при приготовлении раствора их добавлять не следует.

Хлебный настой помогает бороться с сорняками. Удобрив грядку ранней весной, оставшиеся семена быстро всходят. При формировании грядок взошедшие сорняки удаляют и в ближайшее время они долго снова не появятся. Подобным образом можно бороться с сорняками и осенью.

Рецепт приготовления хлебной подкормки

Для приготовления настоя подойдет лучше черный или серый хлеб, а также оставшиеся сухие корочки от него. Подсушенные в духовке или поджаренные сухарики для приготовления настоя не подойдут.

Нарезанную ломтями 1 буханку заливаем 5 л теплой воды, чтобы процесс брожения проходил быстрее.

Куски хлеба всплывают на поверхность воды, чтобы они не заплесневели наверху в процессе брожения, емкость закрывают плотно крышкой так, чтобы куски полностью погрузились в воду и не выпадали из ведра. Для этого крышку сверху придавливают небольшим грузом.

Оставляем для брожения на 5-7 дней. Спустя неделю настой будет готов. Добавляем воду до объема 10 л.

Перед применением настоя куски измельчают, а сам настой процеживают. Хлебный жмых можно разложить под плодовыми кустарниками, а сам настой используют для корневых и внекорневых (по листу) подкормок.

Хлебный настой для огурцов с йодом

Наверное, нет ни одного огородника, который бы не выращивал огурцы на своем участке. Именно поэтому тема подкормки важна и всегда актуальна. Подкармливая огурцы навозом, очень часто у растений начинает болеть корневая система. В результате на листьях появляются различные вкрапления, а листовые пластинки по краю начинают желтеть. А внесение минеральных удобрений, особенно в период плодоношения, приводит к накоплению нитратов в плодах.

Поэтому лучше всего воспользоваться натуральными органическими удобрениями, даже их переизбыток не может навредить ни растению, ни человеку. И один из самых безопасных способов является использование хлебного настоя, вернее дрожжей, которые всегда в нем находятся.

Настой готовится по одному принципу, не важно для чего вы его хотите применить.

  • 1 буханка или батон черного хлеба разрезается на ломтики или небольшие кусочки и замачиваются в 10 л теплой воды,
  • Сверху емкость закрывается плотно крышкой,
  • Оставляют настаиваться несколько дней,
  • Настой процеживается, и он готов к применению.

Подкормки огурцов проводятся каждые 2-3 недели, особенно они необходимы в период завязывания плодов и плодоношения. С целью большей эффективности в настой добавляют йод. Конечно, обходятся и без него. Йод – очень полезный и нужный растениям микроэлемент. Кроме того, что он благоприятно влияет на рост и развитие растения, так он еще препятствует возникновению различных заболеваний на огурцах. Также при приготовлении удобрения добавляют золу.

В приготовленный настой наливают половину пузырька (10 мл) спиртовой настойки йода. Добавив йод, настой хорошо перемешивают, а затем проводят внекорневую подкормку, орошая листья настоем из разбрызгивателя. Для корневой подкормки 0,5-1 л раствора поливают под каждое растение.

Благодаря хлебному удобрению огурцы

  • становятся более выносливыми к резким изменениям погоды.,
  • менее восприимчивы к болезням,
  • у них укрепляется корневая система и побеги становятся более сильными,
  • ускоряется рост вегетативной массы и появление завязей,
  • улучшается значительно вкус и аромат самих плодов.

Подкормка хлебным настоем томатов, перцев, баклажанов

Попробуйте подкормить ваши помидоры, перцы, баклажаны, капусту хлебным настоем. Уже на 2-3 день вы заметите, как растения заметно изменились в лучшую сторону. Замечено, что после внесения хлебной закваски, урожайность повышается на 25%. Закваска полезна, как источник дрожжей, которые при внесении в почву начинают выделять углекислый газ, который крайне необходим растениям для полноценного развития. После такой подкормки растения начинают бурно расти и хорошо плодоносить.

Приготавливая удобрение, емкость заполняют на 1/3 корками, заливают до верха теплой водой и ставят бродить в теплое место на неделю. Улучшая состав, в воду добавляют сорняки, скошенную траву. Через неделю настой процеживают. Оставшуюся гущу кладут под кусты на огороде, либо в компостную кучу. А 2 л процеженного раствора разводят в ведре воды (10 л) и поливают растения под корень, из расчета 1-1,5 л раствора на одно растение.

Первую подкормку проводят перед началом цветения путем опрыскивания растения. Вторую, когда начнется плодоношения, и здесь лучше добавить к раствору 25 капель йода. Такая процедура повышает плодоношение и уберегает помидоры от фитофторы.

Подкармливая растения помните, что эффективность удобрения повысится, если соблюдать следующие правила.

  1. Подкормку проводят после полива растений водой, так все полезные вещества из настоя быстрее дойдут до корневой системы;
  2. Чтобы полезные вещества, а именно дрожжи, начали действовать, подкормку проводят в теплую погоду, либо почва должна быть теплой;
  3. С целью улучшения плодоношения в раствор при второй подкормке добавляют просеянную золу или мелко измельченную яичную скорлупу;
  4. Проводить подкормку лучше утром или вечером, через каждые 2 недели.

Видео «Хлебная подкормка овощей»

Как пользоваться хлебной подкормкой для клубники

И на клубнику хлебное удобрение действует очень благотворно. После внесения удобрения листва на кустиках и побеги становится более крепкой. Растения реже подвергается болезням, прежде всего серой гнили, а ягоды вырастают крупными, сладкими, заметно увеличивается урожай.

Рабочий раствор готовится по той же технологии, что и при подкормках других овощей. Замоченный хлеб оставляются для настаивания на неделю, потом настой процеживают. Готовым раствором поливают растение под корень, не забывая о том, что почва должна быть уже предварительно плита водой.

  • Первая подкормка проводится с наступлением тепла и после весенней обработки кустиков.
  • Последующая обработка проводится после того, как закончится сбор урожая.

Помните, что дрожжи уменьшают содержание кальция в почве, поэтому в настой добавляют золу и яичную скорлупу, как источник кальция. Или их рассыпают между кустиками, а затем заделывают в почву.

Лучшее средство для роста рассады – хлебный настой

На начальном этапе развития растения, когда томаты, перцы, баклажаны, огурцы выращиваются рассадой, им крайне полезна будет подкормка хлебным настоем. Рассада быстро откликнется на удобрение, поскольку очень быстро укрепится ее корневая система, а значит растение будет получать все необходимые ей для роста вещества.

Позже, когда рассада будет пересаживаться на постоянное место, она быстрее и лучше адаптируется к новым условиям. Кроме того, она легче будет противостоять различным болезнетворным микроорганизмам.

Раствор готовится как обычно. Сначала хлеб настаивается неделю в воде. Для рассады не нужна крепкая концентрация, поэтому полученный раствор разводят в соотношении 1:10. И уже таким раствором поливают рассаду 1-2 раза в неделю. Через несколько дней вы заметите, как у вас рассада окрепла.

Как подкармливать хлебом пионы, розы и герань

Комнатные и садовые цветы не менее требовательны к удобрениям. Получая в подкормках полезные вещества, они лучше и дольше цветут. Особенно прекрасно отзываются на хлебную подкормку пионы, розы, хризантемы, то есть те цветы, у которых богатая вегетативная часть. Из комнатных растений следует подкармливать герань, фиалки, глоксинию.

Раствор готовится также, как и в предыдущих случаях. Разводить или не разводить настой зависит от того, сколько хлеба замочили в 10 л воды. Концентрированный раствор необходимо разводит из расчета 1:10.

Внесение удобрения проводя весной в период наращивания вегетативной массы, и летом, когда цветы начинают цвести. Параллельно с хлебной подкормкой в почву вносят кальциевые удобрения, либо минеральные с повышенным содержанием кальция. Как альтернатива хорошо подойдет внесение древесной золы или измельченной скорлупы от яиц с последующей их заделкой в грунт.

Отзывы о применении хлебного удобрения

Для большей достоверности о пользе и результатах хлебной подкормки, я «погуляла» по просторам интернета и нашла вот такие отзывы. Думаю, что вам будет интересно их также почитать.

Валентина. Подкормку делать можно — замачивать хлеб с травой (1/3 ведра сухарей на ведро воды), накрыть и убрать в тень, чтобы постоял несколько дней и забродил. И пусть стоит хоть целую неделю до выходных. Можно добавить Байкал ЭМ. Гущу отделить и в компост, жижу процедить и добавлять в поливочную воду 2 литра на ведро. Этим составом поливают баклажаны, перец, капусту, огурцы, розы. Шикарнее всего на такую подкормку реагируют пионы — они потом цветут намного обильнее и лучше, чем обычно.

Светлана, Красноярский край. Честно говоря, я не думаю, что хлеб, выпекаемый по нынешней рецептуре, способен конкурировать с тем, что использовала Ваша мама. Одни термофильные дрожжи чего стоят… А всякие там разрыхлители, смягчители, улучшители вкуса… Я черствый хлеб животным отдаю — курам, кошкам, собаке. Но вопрос интересный, честно говоря, очень хочется узнать, как другие дачники черствых хлеб используют.

Людмила Степанова . Я хлебом пользуюсь очень давно. 3,4 булки хлеба замачиваю в 15 литровом ведре дня на 2, затем отжимаю, процеживаю, разбавляю 1 л на 8-10 л воды и поливаю рассаду томатов, через 3,4 дня, если рассада была не очень, вы ее не узнаете, а через неделю, другую она становится просто шикарной.

kanevtv. Хочу предупредить о возможном запахе, который появится при замочке хлеба. Когда крышку откроешь и помешаешь, духан появляется конкретный. Мы эту кашу закапывали и под яблони, в канавку, вырытую по окружности. Яблоки были крупнее и больше.

Людмила Н., г. Москва. Подкормка огурцов дрожжами во время плодоношения была произведена впервые, но результат поразил: плоды выросли большие, не пустотелые, ростки меньше болели и хорошо перенесли жару и обильные дожди. Сэкономила на удобрениях – результатом довольна.

Удобрение из хлеба, получайте высокий урожай

Получение минералов, питательных микроэлементов и витаминов необходимо для растений, невзирая растет оно на грядке или в саду. Каждый садовод выбирает, каким образом подкармливать культуру – магазинными средствами или изготовленными самостоятельно. Второму методу чаще всего отдают предпочтение, т.к. автор подкормки знает, что лежит в основе питания овощей. В этой статье-обзоре будет рассмотрено популярное удобрение – хлеб, в чем преимущество такой подкормки, как приготовить ее и методы внесения.

Органическая грибковая подкормка для почвы

Секрет в дрожжах

В основе хлебной подкормки лежат дрожжи, которые являются ключевым фактором в воздействии на культуры.

В состав дрожжей входят:

  • стимуляторы роста;
  • органическое железо;
  • минералы;
  • питательные микроэлементы.

Дачники отмечают, что при поливе растений хлебным раствором, замоченном на воде, культуры развиваются быстрее и обладают превосходным вкусом. А в результате такого питания, корневая система появляется раньше на несколько недель. Для того чтобы добиться такого эффекта, следует развести 100мг дрожжей на 1л воды.

Работа с дрожжами имеет один нюанс – вносить раствор следует в прогретую почву. Это необходимо для оптимального воздействия состава, т.к. в холодной почве они не работают.
Дрожжи «любят» как овощи, так и цветы. Хмельной состав улучшает декоративность, бутоны образуются крупные, а цветение более длительное. Готовить смесь можно для всех цветов, но больше всего наращивают массу следующие виды:

  • пион;
  • ирис;
  • хризантема;
  • гладиолус;
  • роза.

За счет полученных витаминов иммунитет культур укрепляется и закладывается качественная корневая система. Обработка кустов роз хлебным раствором позволяет цветам долго цвести, благоухать и стойко переносить зимний период.

Жидкая подкормка для грунта

Идеальное время для питания

Хлеб, как дополнительное питание, оптимально вносить в весеннюю пору. Применять его следует для рассады, пикировки растений и посадки на огород. Однако следует знать, что при воздействии дрожжей на почву, они поглощают из нее калий. Поэтому рекомендуют совмещать хлеб с древесной золой.

Чаще всего хлеб используют для питания следующих культур:

  • перец;
  • помидоры;
  • огурцы,
  • клубника;
  • баклажаны;
  • картофель;
  • садовые и комнатные цветы.

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений, которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Читайте также:  Основные принципы ухода за фикусом каучуконосным

Советуем ЗАБЛАГОВРЕМЕННО готовиться к дачному сезону, обратите внимание на этот биопрепарат. Очень много позитивных откликов.

На практике замечено, что дрожжи как удобрение безопасны даже при высокой концентрации раствора. Таким образом, дачники количество компонентов определяют «на глаз». Полив растений и опрыскивание ботвы настоем является альтернативой минеральной подкормки, продаваемой в магазинах.

Подкормка для почвы без химикатов

Во время внесения дополнительного питания следует помнить:

  • избыток вредит культурам;
  • больные растения лучше не удобрять;
  • овощи и цветы, расположенные на теневой стороне, удобряются реже;
  • нельзя вносить подкормку в знойную погоду;
  • молодые ростки нуждаются в умеренном питании.

Важное значение имеет в какой фазе роста находится культура. На стадии развития стебля следует использовать азотсодержащие и хлеб. В период цветения – увеличивать подкормку калием и фосфором, при созревании семян лучше использовать дрожжевую.

Бабушкины рецепты

Активным стимулятором роста является хлеб. Первые результаты обработки отмечаются через 5-7 дней. Ростки развиваются быстрее, ботва приобретает мясистый и сочный вид. Следует отметить, что нижеприведенные рецепты актуальны для сада, огорода и комнатных растений.

Рецепт №1: Остатки – сладки

Хлеб – всему голова и употребляется он в пищу в каждой семье. Остатки белого и черного хлеба следует засушить и сложить на хранение в емкость. Перед высадкой рассады, сухари нужно собрать в бидон или небольшое эмалированное ведерко, залить теплой водой и плотно закрыть крышкой. Сверху рекомендуется положить груз. Установить емкость на солнце и оставить на две недели, чтобы дрожжи забродили.

Сухари – идеальная подкормка для грунта

Спустя отведенное время, раствор разбавляется 1:1 водой и поливается под корень растений. В итоге культуры хорошо развиваются и плодоносят.

Рецепт №2: Традиционное удобрение дрожжами

Для приготовления смеси нужно взять один кило живых (свежих) дрожжей и развести на пять литров воды. Раствор дополнительно разбавляется водой перед применением 1:10.
Если для рецепта взять сухие дрожжи, то удобрение изготовляют по следующему принципу:

  • 10 г развести в 10 л воды;
  • добавить 2 ст.л. сахара;
  • тщательно перемешать;
  • настаивать 3-4 часа;
  • дополнительно разбавить водой 1:5.

Хлебным настоем поливают цветы, овощные культуры, плодовые деревья и ягодные кустарники.

Рецепт №3: Бражка для растений

На основе дрожжей дачники готовят «бражку», способствующую росту картофеля и томата. Для этого следует взять 100г дрожжей и 0,5 ст. сахара. Растворить в трехлитровой емкости с водой и накрыть марлей. Дать настоять 7 дней. Готовый настой разбавляется из расчета 1ст. на 10л воды. На одну лунку расходуется 1л.

Рецепт №4: Спасение клубники

Дрожжи обладают удивительным свойством для растений. И в первую очередь способны спасти клубнику от гнили. Для этого используют 100г дрожжей, растворенных в 10л воды. Раствором поливаются кустики непосредственно под корень.

Дрожжи – любимая пища клубники

Если использовать смесь для рассады, то культура лучше перенесет пересаживание на грядку.

Хитрости дачника

Сорняки – враги огородника. Но именно хлеб способен выступать главным оружием против них. Примерно за 3-4 недели перед морозами необходимо внести удобрение на грядки и тщательно укрыть пленкой. Сорняки от такого интенсивного питания начнут буйно расти, а при первых заморозках полностью погибнут.

Таким методом можно пользоваться и весной после таянья снега. Но рекомендуется использовать только для огорода, т.к. сад обладает немного другим микроклиматом грунта, а дрожжевое питание может разрушить его.

Дополнительные рекомендации:

  • Подкормка из дрожжей активна только в теплой среде. Охлажденная почва тормозит процессы брожения, и как следствие не дает необходимого эффекта.
  • Внимательно изучайте состав, срок годности и дату производства на упаковке дрожжей. Применение просроченного продукта не возымеет действия.
  • Удобрение для растений на дрожжах эффективно, но его достаточно вносить 3-4 раза в сезон.
  • Делать дополнительное питание следует в весенний период для вегетации и образования хорошей завязи, а летом – для плодов и при пересадке.
  • Вместе с дрожжами рекомендуется вносить яичную скорлупу и древесную золу.
  • Зола используется в двух видах – сухая и в виде настоя.
  • Не рекомендуется единовременно вносить золу и азотные прикормки.
  • Дрожжевая прикормка идеально подходит для щелочной почвы.
  • Для нейтрализации кислоты добавляется в раствор мел.

Аналогичный эффект может дать и полив пивом, т.к. в нем содержится высокая концентрация дрожжей и хмеля. Безусловно, не каждый садовник финансово располагает такими средствами. Поэтому подавляющее большинство дачников предпочитают использовать для дополнительного питания дрожжи. Важно, чтобы они были свежими и качественными. При покупке обращайте внимание на годность продукта.

В условиях спертости воздуха и низкой проницаемости света в быстром темпе цветами расходуются питательные вещества, которые дает грунт. Соответственно, истощение наступает в сжатые сроки. От этого они блекнут, мало цветут и теряют декоративные свойства. Поэтому для домашних цветов дрожжевое удобрение идеальное средство. Готовится и вносится смесь по аналогичным рецептам, указанным выше, только в меньшем количестве.

Универсальная подкормка для всех растений

Помните, что дрожжи – это стимулирующая добавка, а не основа питания культур. В связи с этим некоторые овощи (к примеру, огурцы) удобрять нужно в монорежиме. Постоянно добавляйте калий, азот, фосфор и органику. Многие дачники обладают своими секретными ингредиентами, которые добавляют в растворы. Поэтому умеренные эксперименты при наличии знаний, могут повысить плодоносность плодовых деревьев и других культур.

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
  • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
  • боль во время или после физических упражнений;
  • воспаление в области суставов и припухлости;
  • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже “слили” на неэффективное лечение? Правильно – пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Хлебная подкормка для великого урожая огурцов и помидоров

Хлеб, выпеченный с помощью дрожжей, является превосходным органически удобрением для многих овощных культур. Он насыщен аминокислотами, витаминами и микроэлементами. Дрожжевой грибок, содержащийся в хлебной закваске, укрепляет жизненную активность бактерий, содержащихся в почве, обогащает ее структуру и насыщает полезными веществами. Но только готовить эту закваску – подкормку нужно по правилам.

Польза и эффективность хлебной подкормки для огурцов и помидор

Одно из самых эффективных, а главное натуральных, средств для подкормки овощей – это хлебная закваска. Она подстегивает рост рассады и укрепляет растения настолько, что все, впервые использующие это средство, бывают буквально поражены результатом.

Секрет действия хлебной подкормки заключается в следующих причинах:

  • Для выпечки хлеба используются дрожжевые бактерии, способные ускорять процессы;
  • Хлеб, выпеченный из ржаной муки, насыщен микроэлементами, особенно легкоусвояемым органическим железом, необходимым для овощных культур;
  • В основу теста входят простые углеводы, которые создают идеальную питательную среду для растений. Активное размножение полезных бактерий в почве способствует улучшению состояния качества земли и ее плодородия.

Хлебное удобрение используют в качестве корневой, она помогает быстрому наращиванию зеленой массы, активному разрастанию и укреплению корневой системы, повышению иммунитета рассады и увеличению количества завязей.

Положительный результат обычно заметен уже через неделю – полторы после внесения первой подкормки. Листья рассады становятся мясистыми, кустики меньше болеют и быстрее адаптируются к окружающей среде.

Для приготовления подкормки лучше использовать черный хлеб

Принципы и правила внесения подкормки

Приготовить хлебную подкормку довольно просто, главное, иметь достаточно сырья. Опытные дачники готовятся к новому сезону с осени. Они высушивают все оставшиеся кусочки хлеба и складывают их в тканевые мешочки. Хранить их нужно в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

Дрожжи работают только в среде определенной температуры, поэтому бесполезно использовать подкормку, если почва еще не прогрелась до 15 градусов. В ином случае полезные бактерии попросту заснут и не смогут вам помочь.

Также нужно учитывать, что в процессе активизации роста растений дрожжевым бактериям необходим калий, который они получают из почвы. Поэтому ее необходимо обогащать, подсыпая между рядками рассады древесную золу или порошок из яичной скорлупы.

Подкармливать почву при внесении хлебной закваски можно и веществами, изготовленными фабричным способом:

  • Для почвы с повышенной кислотностью используется калиевая селитра. Она изготавливается в виде белых крупных гранул, превосходно растворяющихся в воде. Фабричная селитра содержит до 22% кальция. Насыщает почву азотом и позволяет повысить урожай на 15-20%.
  • Фабричная древесная зола содержит фосфаты, серу, магний, калий и цинк. Ее позволено вносить в почву как в чистом виде, из расчета под каждый кустик томатов или огурцов – 10 г, или в виде раствора в пропорции 150-200 г на 10 л воды. Это удобрение необходимо вносить во время перекопки почвы осенью или весной. Достаточно обработать почву 1 раз в три года.

Между обогащением почвы калием и внесением хлебной закваски должно проходить не мене пяти и не более семи дней.

Приступая к приготовлению подкормки, обдумайте, куда вы поставите емкость с закваской. Поскольку в емкости будет постоянно происходить процесс брожения, она станет издавать неприятный специфический запах, поэтому ее лучше убрать подальше от жилых помещений.

Если у вас на садовом участке есть отдельное помещение, в котором постоянно поддерживается одинаковая температура, то поставьте емкость с закваской там. Поскольку понижение ночных температур негативно скажется на изготовлении удобрения, активность бактерий будет снижаться и значит, процесс замедлится.

Но не стоит убирать емкость и в слишком жаркое место: на солнцепек или в теплицу. Перегрев также скажется на жизнедеятельности бактерий или даже приведет к их гибели, что естественно снизит эффективность удобрения.

Приготовление хлебной подкормки для овощей

Рецепты и технологии приготовления подкормки

И томаты, и огурцы большие любители черного хлеба. Они отзывчиво реагируют на внесение высококалорийной закваски из ржаного хлеба. Если внести ее в правильные сроки, то она станет способствовать:

  • Ускорению роста и обильному плодоношению;
  • Обильному и продолжительному цветению;
  • Повышению количества полезных бактерий в почве;
  • Улучшению качества почвы;
  • Повышению сопротивления растений негативным факторам.

Рецепт № 1

Это самый популярный рецепт изготовления хлебной закваски для огурцов и помидоров:

  • На 10 литровое ведро нужно взять 5-6 буханок черного хлеба. Хотя сорт булок не имеет принципиального значения, можно использовать и белый, и полубелый, и бородинский, лишь бы хлеб был приготовлен на дрожжах. Постарайтесь не брать черствые буханки, поскольку свежий хлеб будет бродить быстрее;
  • Положите хлеб в ведро, залейте теплой (30 градусов) водой, закройте широкой тарелкой и поставьте сверху гнет, чтобы куски хлеба не всплывали;
  • Ведро уберите в теплое, темное место на неделю. Примерно на 3-4-ый день начнется процесс брожения, который даст о себе знать характерным дрожжевым запахом;
  • Перед применением полученный раствор разведите: на 3 л раствора – 10 л воды.

Рецепт № 2

Этот рецепт рекомендован для подкормки огурцов, высаженных в открытый грунт. Его можно использовать до пяти раз за сезон. Рекомендуется первый раз подкармливать огурцы хлебом сразу после посадки, до начала цветения, сразу после появления завязи и через 2-3 недели после этого, чтобы активизировать плодоношение.

  • Концентрированный хлебный настой следует процедить, чтобы оставшиеся в нем крошки не образовали плотную воздухонепроницаемую пенку на поверхности грунта;
  • Перед употреблением настой нагревается до 30 градусов;
  • Жидкость наливают аккуратно под листья на корни растения, из расчета на один кустик 300 мм;
  • Перед поливом раствором землю нужно обильно увлажнить, а через сутки хорошо разрыхлить.

Если вы выращиваете огурцы в теплице, то увеличьте количество настоя до 0,5 л. Знатоки рекомендуют добавлять в настой йод. Такой комплексный подход помогает обеспечить плоды всеми необходимыми микро- и макроэлементами. Обычно на ведро концентрированной закваски берется пузырек йода.

Хлебная подкормка для огурцов

Рецепт № 3

Томаты удобряют хлебной подкормкой по следующей схеме:

  • Дрожжи, входящие в состав подкормки, активизируются в теплой среде, поэтому его нужно подогревать или ждать, пока хорошо прогреется грунт;
  • И для огурцов, и для томатов используют корневой полив, поскольку опрыскивание не дает нужного эффекта. Первый раз эту процедуру проводят до появления завязи, второй – на этапе плодоношения, а следующие через 2-3 недели;
  • До начала полива закваской землю обильно поливают водой, чтобы активизировать деятельность корней;
  • Вместе с хлебным настоем можно удобрять землю древесной золой или порошком из толченых яичных скорлупок.

Неважно, где выращиваются помидоры, и в теплице, и в открытом грунте их удобряют по одной и той же схеме.

Хлебная подкормка для томатов

Рецепт № 4. Уход за рассадой

Поливать хлебом можно и рассаду, чтобы сделать ее более жизнеспособной. В первый раз удобрения вносят на 20-ый день после появления первых всходов из семян.

  • В 5 литров нагретой до 30-ти градусов воды положите 2 кг черного хлеба, неважно свежего или черствого;
  • Прикройте тарелкой и поставьте тяжелый груз, чтобы хлеб не всплывал;
  • Оставьте на несколько дней в теплом месте, пока процесс брожения полностью не закончится;
  • Затем процедите через дуршлаг или марлю и добавьте в закваску еще 3 л теплой воды. Поливайте осторожно, внося раствор под самый корень.

Советы по применению хлебных растворов

У опытных огородников есть свои секреты, которыми они с удовольствием делятся:

  • Состав закваски только из воды не хлеба недостаточно сбалансирован, поэтому смесь стоит обогащать мелкорубленой зеленью одуванчика или крапивы, добавлять средства для обогащения почвы минералами, а также древесную золу, разведенный водой навоз или птичий помет;
  • Если почва на вашем участке плодородная, то не следует злоупотреблять удобрениями и вносить хлебную подкормку чаще, чем трижды за сезон. В истощенный грунт ее можно вносить до 10 раз с перерывами в 10-14 дней;
  • Оставшаяся после сцеживания настоя хлебная гуща способна значительно улучшить качество компоста, поэтому добавляйте ее в компостную яму;
  • Не следует поливать хлебной закваской ослабленные, больные и поврежденные кустики;
  • В сильную жару дрожжи теряют свою живительную силу. Поэтому в жаркие дни вносите удобрение после захода солнца на сильно увлажненную землю;
  • Обязательно процеживайте настойку через сито или марлю. Поскольку оставшиеся в ней хлебные крошки образуют водонепроницаемую пленку на грунте, а также привлечь грызунов, способных уничтожить урожай. Обязательно после внесения закваски через 1-2 дня тщательно взрыхлите почву.

Хранить приготовленный хлебный раствор не следует более 10-ти дней, после этого он теряет свою ценность, и может принести больше вреда, чем пользы. Нельзя нагревать раствор больше, чем до 40 градусов, в ином случае полезные вещества потеряют свои свойства. Главным достоинством такого удобрения считается его органичное происхождение, легкость изготовления и доступность. Для его приготовления можно использовать любые сорта хлеба и сухарей, даже испорченного, с плесенью.

Ссылка на основную публикацию