О посадке кукурузы на даче (как правильно сажать), агротехника выращивания

Сажаем кукурузу в открытый грунт: сроки посадки, выращивание и уход

У кукурузы, как ценного белкового лакомства, очень много поклонников. Мало кто сможет отказаться от сладкого початка. Вырастить эту культуру можно и на даче. При этом она не потребует к себе излишнего внимания, а при недостатке места на участке, необязательно выделять для нее отдельную грядку.

Если посадить кукурузу в огороде с соблюдением правил и сроков, то во второй половине лета (с наступлением молочной спелости) можно будет радовать своих домочадцев полезным и вкусным десертом.

Биологические особенности вида

Прежде чем начинать выращивание на своем участке новой культуры, стоит изучить его биологические особенности, чтобы лучше понимать предпочтения растения. Кукуруза — высокорослая злаковая культура, формирующая глубоко проникающую корневую систему. Она относится к тепло- и светолюбивым растениям.

Посев должен осуществляться в почву, прогретую до 10-12 ºC. Период вегетации от всходов до молочно-восковой спелости в зависимости от сорта составляет 70-120 дней. В частном огородничестве выращивают скороспелые сорта.

Сбор початков проводят, когда потемнеют верхние волокна. Если развернуть такой початок, то зерна будут желтыми и налитыми, но еще достаточно мягкими, и при надавливании ногтем будет выделяться сок. Сбор урожая лучше проводить в несколько этапов, чтобы не допустить перезревание зерен. Переспевшие початки после варки остаются жесткими и теряют вкусовые качества. Сорванные початки не подлежат длительному хранению (не более 2 суток при комнатной температуре и не более 20 при нуле), но их можно консервировать и замораживать.

Кукуруза для формирования урожая и мощной вегетативной массы потребляет много питательных веществ и этим истощает почву, поэтому при ее выращивании обязательно внесение органики и минеральных удобрений.

Современные гибриды с коротким периодом вегетации и высокой холодостойкостью можно с успехом выращивать и в северных регионах. Но, если на юге для кукурузы предпочтительны плодородные и влагоемкие суглинки, то на севере для нее больше подходят быстро прогреваемые супесчаные почвы.

Выращивание рассады кукурузы

В регионах с поздней весной и коротким летом практикуется выращивание кукурузы рассадным способом, что позволяет получить урожай на несколько недель раньше. Семена лучше высевать в индивидуальные торфяные горшочки или кассеты с ячейками объемом 45 см 3 . В качестве субстрата подойдет универсальная почвосмесь из садовой земли, перегноя и песка.

Рассаду можно выращивать в пленочной теплице или парнике при условии проведения мероприятий по ускорению прогревания грунта. Посадка кукурузы на рассаду осуществляется проклюнувшимися семенами. Для этого обработанные фунгицидом семена за несколько дней до посадки выкладывают на влажную марлю или фильтровальную бумагу.

Помимо описанных способов выращивания рассады в земле, находчивые огородники придумали выращивать рассаду без земли в так называемых бумажных самокрутках.

Сроки зависят от региона, в среднем всходы должны появиться за месяц до планируемой высадки на постоянное место. Уход за рассадой состоит в умеренных поливах и двух подкормках жидкими универсальными удобрениями.

Корневая система кукурузы чувствительна к повреждениям, поэтому при посадке кукурузы в открытый грунт нужно избегать обрыва корешков. Некоторые огородники, имеющие опыт рассадного выращивания кукурузы на даче, утверждают, что наилучший результат дает прямой посев в грунт. Такое мнение сформировалось из-за чувствительности кукурузы к пересадке.

Если рассада переросла, выращивалась в общем ящике, не получала фосфор в подкормках или была высажена слишком рано, то хорошего урожая ждать не стоит. Как и при любой другой культуре, рассадный способ требует больше затрат времени и труда.

Когда сажать кукурузу в открытый грунт?

Сроки посадки кукурузы непосредственно в грунт при безрассадном способе определяются регионом выращивания и складывающимися погодными условиями. Поскольку это растение чувствительно даже к низким положительным температурам (семена не прорастут при температуре ниже 10 ºC, а молодые растения остановятся в росте при похолодании), не стоит спешить с посадками.

На юге России посев рекомендуют проводить в начале мая. Для Средней полосы России и Подмосковья сроки смещаются на 2-3 недели. Как правило, дачники придерживаются общего правила для всех теплолюбивых овощных культур. Современные холодостойкие гибриды можно высевать и раньше, но в таких случаях молодым всходам может потребоваться временное укрытие (пленка, натянутая на дуги или укрывной материал). В Подмосковье для посадки часто используют двухнедельную рассаду, которая высаживается после возвратных заморозков и быстро трогается в рост.

Овощную кукурузу можно выращивать и в Сибири. Здесь условия позволяют получать урожай молочно-восковой спелости, но вызревание початков не наступает. Посев проводят в последних числах мая или в начале июня. При этом специалисты не рекомендуют использовать пророщенные или набухшие семена. Достаточно посеять качественные семена на гряды хорошо прогреваемого участка. Ускорить прогревание почвы поможет черное агроволокно, которое притягивает солнечные лучи.

На Урале и Дальнем Востоке дачники практикуют тепличное выращивание кукурузы, выделяя для нее узкие полосы по периметру. Посев в теплицу можно проводить уже в начале мая. Если есть возможность использовать досветку, то семена высевают в апреле на рассаду в домашних условиях.

Правила посадки кукурузы

Кукуруза — специфическое растение. С одной стороны, она засухоустойчива и неприхотлива, а с другой стороны, ее агротехника имеет множество тонкостей. Многих проблем с выращиванием можно избежать, если знать, как правильно сажать кукурузу на дачном участке.

В первую очередь, необходимо соблюдать рекомендованную схему посадки. Во-первых, потому что кукуруза является перекрестноопыляемым растением и для полноценного завязывания початков требуется определенное расположение в несколько рядов. Во-вторых, потому что кукуруза очень светолюбива и не терпит даже малейшего затенения от своих собратьев. В-третьих, потому что на первом этапе роста кукуруза дает маленький прирост и излишне редкие посадки могут страдать от пересушивания междурядий.

В частном огородничестве применяют такую схему посадки: рядовой посев в лунки по два семени с интервалом в 35 см, в 2-3 ряда с расстоянием между рядами в 40-50 см, либо квадратно-гнездовой посев с расстоянием между растениями в 45 см (на 1 кв. метре должно размещаться примерно 9 растений).

Глубина заделки определяется двумя факторами: влажность почвы и состояние семян (пророщенные или сухие). Если вы сажаете набухшие семена с ростками в теплую и влажную почву, то достаточно заглубить их на 3 — 4 см. Сухие семена нужно заглублять сильнее (на 5 — 6 см).

Для дачи актуальна совместная посадка кукурузы с другими овощами. Она хорошо соседствует с огурцами, тыквой, бобами и фасолью. При этом, если созданы оптимальные условия для роста двух культур, то отмечается рост их урожайности.

Отрицательный опыт выращивания может быть связан с несоблюдением двух важных правил:

  • необходимо сохранить для каждого растения требуемую площадь питания (если сажать кукурузу как уплотнитель, то питания и солнца никому не хватит и вы рискуете остаться без урожая вовсе);
  • обязательны подкормки жидкими органическими удобрениями и минеральными комплексами, так как совместные посадки повышают нагрузку на почву.

Кукуруза служит хорошей опорой для плетей огурцов, поэтому лунки для них можно делать по обе стороны ряда на расстоянии в 40 см. Но тяжелые лианы тыквы могут травмировать побеги кукурузы, поэтому лучше размещать кукурузу по периметру тыквенной грядки на расстоянии в 50 см и следить за направлением плетей.

Бобы и фасоль можно высевать вместе с кукурузой, но при условии обязательного прореживания, чтобы в одной лунке осталось по одному представителю вида. Отмечено, что при совместных посадках снижается вероятность развития заболеваний.

И последний момент — не стоит сажать кукурузу вдоль забора или в тени дома. Эта культура очень требовательна к освещению. Если хотите побаловать своих родных сладкими початками, то выделите для нее место на самой солнечной стороне участка.

Подбор сортов и рекомендации по уходу

Для посева необходимо использовать районированные в конкретном регионе сорта или, в идеале, сорта местной селекции. Для Сибири, Урала и Дальнего Востока подойдут только холодостойкие раннеспелые гибриды с высокой урожайностью. В Подмосковье можно выращивать среднеспелые сорта и даже получать собственные семена для посева в следующем году. Также можно экспериментировать с необычными сортами, которые считаются декоративными.

Группа холодостойких и раннеспелых гибридов и сортов сахарной кукурузы: Лакомка 121, Золотое руно, Спирит и Добрыня. В Средней полосе России можно выращивать сорта и гибриды со средним сроком созревания (80-90 дней): Ранняя Золотая 401 и Сандэнс. Сорт Ледяной Нектар с поздним сроком созревания в условиях Подмосковья дает хороший урожай сладких початков молочной спелости, да и получение семян вполне возможно в благоприятные годы.

Уход за овощной кукурузой имеет некоторые особенности. Несмотря на то что она является засухоустойчивым видом, во время длительной засухи и в период цветения и формирования урожая она нуждается в обильных поливах с последующим рыхлением междурядий.

Овощная разновидность склонна к образованию многочисленных пасынков, которые забирают себе часть питательных веществ и не дают растению сформировать полноценные початки. Поэтому рекомендуется удалять все боковые ответвления, оставляя только 2-4 основных початка.

За сезон кукурузу надо дважды окучить и провести 2-3 подкормки. Первую подкормку проводят в начале активного роста органическим удобрением (настой коровяка или птичьего помета), в период цветения растения подкармливают минеральными удобрениями. Если после высадки рассады или появления всходов возникает угроза похолодания, то внекорневая подкормка фосфором снизит стресс и не даст растениям остановиться в росте.

Кукурузу не обязательно сажать на овощной грядке, ее можно расположить и в зоне отдыха. Она станет экзотическим элементом дизайна и займет всего несколько квадратных метров.

Когда сеять кукурузу на рассаду в 2021 году: сроки посадки и особенности ухода

Кукуруза относится к теплолюбивым культурам. В южных областях ее высевают сразу на постоянное место. В других регионах чтобы получить урожай кукурузы применяют рассадный способ.

  1. Сроки посадки кукурузы семенами
  2. По Луне
  3. В зависимости от региона
  4. Влияние сорта
  5. Правила выращивания рассады
  6. Выбор и подготовка семян
  7. Выбор и подготовка грунта
  8. Выбор емкости
  9. Непосредственный посев
  10. Рекомендации по уходу за рассадой
  11. Освещение
  12. Температурный режим
  13. Полив и подкормки
  14. Пикировка
  15. Высадка сеянцев в открытый грунт
  16. Выбор места
  17. Схема посадки
  18. Особенности дальнейшего ухода
  19. Обработка грунта
  20. Защита от заболеваний и вредителей
  21. Возможные проблемы и методы их решения

Сроки посадки кукурузы семенами

На качество рассады влияет много факторов: погодные условия текущего года, температура почвы и воздуха, особенности региона, фазы Луны. Их учитывают при определении сроков посадки семян.

Кукуруза — теплолюбивое растение. На рассаду посев в конце апреля, в мае; высадка в грунт, когда почва хорошо прогреется.

По Луне

Циклы Луны учитываются на каждом этапе выращивания. Благоприятный период для посадки семян на растущей Луне: семена прорастают быстрее, всходы дружные и крепкие. На основании лунных фаз определены благоприятные дни для посадки:

  • Март: 10-12, 22-23, 25, 27;
  • Апрель: 5-6, 9-11, 19-22;
  • Май: 4-6, 8-9, 11, 19-21;
  • Июнь; 6-7, 18-20.

Рассада, посеянная на убывающей Луне, слабая и не устойчивая к заболеваниям. Не стоит сажать кукурузу на рассаду в полнолуние и при новолунии.

Планировать посев кукурузы на рассаду по луне следует заранее. К этому дню семена должны быть подготовлены и, при необходимости, пророщены. На это уйдет 3-4 суток.

В зависимости от региона

При расчете дня посева учитываются кроме фаз спутника Земли агроклиматические особенности региона.

  • В южных областях почва прогревается быстрее и огородный период длительный. Как только земля нагреется до 11-13 градусов, кукурузу сеют на грядки. Для получения раннего урожая на рассаду посев производят в начале апреля.
  • В Центральных регионах России срок посева семян – последняя декада апреля или начало мая.
  • Северо-западные районы и Ленинградская область: благоприятный период – конец мая.
  • В Сибири и на Урале сеют в конце мая-начале июня.

При холодной весне посев кукурузы на рассаду производят позже, чем при ранней и дружной. Сроки сдвигают с учетом того, что рассаду пикируют в возрасте двух недель. При опасности возвратных заморозков ее держат дома до 30 дней.

Для безопасности рассады устанавливают пленочное укрытие, которое убирают при установлении теплой погоды.

Основным показателем высадки на постоянное место служит температура почвы. Подходящий показатель 12-14 градусов. Измерения проводят на глубине 10 см.

Выращивание кукурузы под пленочным укрытием

Влияние сорта

Период посева и высадки рассады зависят и от сорта кукурузы.

Время, необходимое для созревания соотносят с особенностями климата. Например, позднеспелые сорта, для вызревания урожая которым необходимо 4 месяца, не выращивают в регионах с холодным климатом. В таких случаях подойдут сорта с коротким сроком вегетации.

Селекционерами выведены районированные сорта для каждой широты. В южных широтах выспевают початки на всех сортах кукурузы.

Правила выращивания рассады

Кукуруза имеет чувствительную корневую систему и долго адаптируется к измененным условиям выращивания. Эти особенности учитывают при посеве семян и выращивании рассады.

Выбор и подготовка семян

Качественная рассада кукурузы получается из хороших семян. Рекомендуется приобретать посадочный материал известных, зарекомендовавших себя производителей.

Из общего количества зерен выбирают крупные, примерно равного размера. Потемневшие семена или с пятнами, поврежденный, высохшие выкидывают. Они могут быть зараженными. На посадку используют только ровные полновесные неповрежденный семена.

Для предотвращения заболеваний семена необходимо протравить. Для этого посадочный материал опускают на 30 минут в бледно-розовый раствор перманганата калия или на 20 минут в раствор Фитоспорина, Эпина. Затем их промывают чистой проточной водой.

Для увеличения всхожести зерна прогревают 3-4 дня. Для этого раскладывают под прямыми лучами солнца или в вентилируемом теплом месте с температурой 30-35 градусов.

Чтобы получить дружные всходы семена кукурузы замачивают на 12 часов в теплой воде или держат в мокрой марле до появления ростков. В воду для замачивания можно добавить стимуляторы роста.

Поверхность семян кукурузы очень плотная, поэтому если их сразу высаживать в грунт, то они долго проклевываются.

Выбор и подготовка грунта

Кукуруза любит рыхлую и питательную почву. Такими качествами обладает магазинный грунт для рассады. В домашних условиях его можно приготовить из смеси торфа, перегноя и песка в пропорции 1:2:1. Для обогащения на 10 литров готового грунта можно добавить 1 стакан древесной золы.

Приготовленную в домашних условиях почвосмесь нужно обеззаразить раствором Фитоспорина или прокалить ее в духовке. Как выбрать и подготовить почву для рассады

Выбор емкости

Кукуруза не любит пересадку и сажать ее лучше сразу в отдельные емкости, чтобы не пикировать. Лучше взять тару, которая позволит сделать при высаживании на грядку перевалку или посадку прямо в ней.

Идеальный вариант – торфяные горшочки или таблетки. Подойдут и одноразовые стаканчики, которые при посадке разрезают и достают растение вместе с земляным комом.

На дно емкости укладывают слой дренажа или делают отверстие для вытекания лишней воды.

Кукуруза не любит пересадку и сажать ее лучше сразу в отдельные емкости, чтобы не пикировать.

Непосредственный посев

После замачивания семена высаживают в грунт.

  1. Емкости обеззараживают: промывают раствором перманганата калия.
  2. Наполняют почвой на 23 объема.
  3. Обильно поливают теплой водой.
  4. Деревянной палочкой или карандашом делают углубление в 2-4 см.
  5. Аккуратно положить в лунку зерно ростком вверх и присыпать сухой землей слоем в 1 см.
  6. Пульверизатором увлажнить почву.
  7. Поставить емкости в теплое место.
  8. После появления всходов перенести на место с хорошим освещением.

Можно положить в каждую емкость по 2-3 зернышка. Если прорастают все, то оставляют самый крепкий росток, а остальные прищипывают. Вырывать их не рекомендуется, чтобы не повредить корни у кукурузы, которую оставляют для рассады.

Рекомендации по уходу за рассадой

Взрослые растения кукурузы неприхотливые. Рассада же требует регулярного ухода и хороших условий. Для получения богатого и вкусного урожая необходимо соблюдать требования к поливу, освещенности и температуре окружающей среды.

Освещение

Кукуруза – растение длинного светового дня. Подходящую освещенность она получает на восточном или юго-восточном подоконнике. При расположении на другую сторону требуется подсветка. Длительность светового периода 14 часов.

При недостатке освещения у рассады желтеют листья, побеги вытягиваются.

Температурный режим

Чтобы семена взошли дружно и быстро нужна температура 22-25 градусов. Для рассады достаточно 18-20. Жаркое помещение нужно проветривать.

За 5-7 дней до пересадки на постоянное место рассаду для акклиматизации выносят каждый день на улицу. Начинают с 10 минут, постепенно увеличивая время.

Полив и подкормки

Рассада не любит застоя воды и повышенной влажности воздуха. Плохо влияет на развитие кукурузы и пересыхание грунта.

Поливают умеренно, как только верхний слой почвы слегка подсохнет. Делать это лучше в первой половине дня.

Для ускорения роста рассады применяют жидкие комплексные удобрения. Подкормку проводят 1 раз в 7-10 дней в зависимости от состояния ростков.

Пикировка

Корни кукурузы хрупкие и пикировка вредит развитию растения или может вовсе погубить его. В случае необходимости производят перевалку рассады. Корни при этом не трогают, пересаживая растение с земляным комом.

Почву берут идентичного состава и тщательно проливают ее после пересадки.

Высадка сеянцев в открытый грунт

На постоянное место рассаду высаживают, когда минуте угроза ночных заморозков и температура почвы достигнет 14 градусов. В каждом регионе это происходит в разное время.

Пересаживают рассаду на которой не меньше трех настоящих листочков.

Выбор места

Кукуруза предпочитает сухое, ярко освещенное место с рыхлой землей нейтральной или слабокислой реакцией. При застое воды посадки повреждаются грибковыми заболеваниями, а плотная почва тормозит развитие растения.

Культуры-предшественники, после которых кукуруза хорошо растет, — картофель, бобовые и корнеплоды.

Накануне осенью, после уборки урожая, участок перекапывают с перегноем и суперфосфатом и очищают от сорняков. Если осенью не успели, можно перекопать весной за 3 недели до высадки рассады. Это время нужно для оседания земли.

На плотных почвах вносят крупный песок и компост.

Схема посадки

Высаживают рассаду рядами с расстоянием между растениями 50 см. На расстоянии 50-60 см делают ряды. Если посадить ближе, то получится сплошная зеленая стена растения в которой будут испытывать дефицит освещения в ущерб урожаю.

Глубину и ширину лунки рассчитывают исходя из размера емкости с рассадой. Торфяной горшочек или земляной ком с растением должны полностью войти в приготовленную ямку.

Читайте также:  Оптимальные размеры теплицы из поликарбоната

После посадки почву уплотняют и поливают. Когда вода впитается землю мульчируют опилками, соломой или сухой травой.

Особенности дальнейшего ухода

После посадки в грунт саженцы нужно оберегать от вредителей, болезней и резких перепадов температур. Для создания комфортных условий над грядой устанавливают дуги и натягивают пленку или нетканый укрывной материал. На день пленку открывают, а на ночь закрывают.

Следует внимательно следить за состоянием почвы. При подсыхании верхнего слоя кукурузу поливают. Благоприятно сказывается на развитие культуры и урожай капельный полив. Риска переувлажнения не будет, а необходимый объем влаги кукуруза получит. Потребность в воде возрастает во время цветения и формирования зерен.

Ухаживать за кукурузой в открытом грунте, нужно учитывая климатические условия региона.

Обработка грунта

После полива или дождя междурядья рыхлят. Делают это 2-3 раза за сезон. Важно помнить, что корни кукурузы залегают на глубине до 10 см. поэтому рыхление проводят неглубокое, сантиметров на 6-7.

Регулярно посадки пропалывают и мульчируют. Регулярно удаляют пасынки, оставляя не более трех початков на стебле.

2 раза в месяц кукурузу подкармливают минеральными или органическими удобрениями. Первый раз это делают через 2 недели после высадки рассады. На начальных этапах используют азотсодержащие подкормки. Для увеличения урожайности их заменяют позже фосфорно-калийными.

Укрывной материал непосредственно на землю защищает посадки от сорняков и от пересыхания, предупреждает появление плотной земляной корки на поверхности грунта, снижает количество необходимых удобрений.

Защита от заболеваний и вредителей

Выращенная по всем технологиям рассада имеет крепкий иммунитет и устойчива к заболеваниям. При нарушении агротехники или при неблагоприятных условиях выращивания кукуруза поражается корневой гнилью или фузариозом.

Справиться с болезнью помогает опрыскивание фунгицидом. Препарат используют до образования початков.

Из вредителей наиболее опасна для кукурузы тля. Изгоняют ее инсектицидами или настоем чеснока.

Возможные проблемы и методы их решения

Появление желтых листьев – сигнал о недостатке или переизбытке влаги, заболевании и появлении вредителей. Если полив происходит 1 раз в неделю и имеются дренажный слой или отверстие, осмотрите растение на выявление других признаков.

Если напали насекомые, то при визуальном осмотре их обнаруживают. Избавляются с помощью инсектицидов.

Пожелтение листьев может стать последствием заражения фузариозом, ржавчиной, головней пыльной или пузырчатой, гнили. Для уничтожения возбудителей заболевания в торговых точках имеются специальные препараты. Используют их в соответствии с инструкцией.

Взрослые растения кукурузы устойчивые ко многим неблагоприятным факторам, поэтому проблемы возникают редко. Чтобы получить урожай важно соблюдать сроки посева и посадки с учетом климатических особенностей и агротехнику выращивания.

Как правильно посадить кукурузу в огороде и на дачном участке

Большинство огородников на своем участке каждый год выращивает кукурузу. Полезные початки приходятся по вкусу как взрослым, так и детям. Однако не каждый знает, как правильно посадить теплолюбивую кукурузу и ухаживать за ней. Если соблюдать все рекомендации касательно особенностей посадки, выращивания и ухода, можно получить богатый урожай.

Описание кукурузы как огородного растения

Перед тем как сажать в огороде кукурузу, следует изучить особенности продукта, чтобы предоставить растению все необходимое для полноценного роста. Кукуруза относится к древним высокорослым злаковым культурам. Основные особенности:

  • Корни. Формируется мочковатая корневая система, углубляющаяся в землю на 1-1,5 м. Опорные корни, расположенные ближе к поверхности грунта обеспечивают хорошую устойчивость во время сильного ветра. Помимо этого, они хорошо впитывают воду, а также доступные полезные вещества.
  • Стебель у кукурузы прямостоящий, диаметром примерно 7 см, не пустой. В зависимости от сорта высота может варьироваться от 1 до 6 м.
  • Длина листвы сформировавшейся культуры достигает 1 метра, а ширина — 10 см. Листья имеют светло-зеленый цвет. Как правило, на одном стебле имеется не более 23 листьев.
  • На растении формируется в основном 2 початка, представляющих собой сложный колос. На их верхушках находится мужские соцветия в виде пряди волос, а в пазухах листвы располагаются женские.
  • Плод кукурузы — крупные зерновки. Отдельные сорта имеют разный размер и цвет (желтый, фиолетово-синий, с красным оттенком). Вес колеблется от 40 до 500 г.
  • Растение предпочитает тепло и относится к светолюбивым.

Посадка кукурузы может происходить как на открытом участке земли (например, даче), так и в теплице. Это зависит в основном от региона проживания, а именно погодных условий.

Посев семян проводится с учетом рекомендаций производителя. Важно соблюдать все предписания.

В тепличных условиях чаще всего выращивают сахарные виды, а разведение на зерно не выгодно.

Важно! При выращивании кукурузы, следует сделать правильный выбор почвы. Кислый грунт не принесет хорошего урожая.

Когда сажать кукурузу в открытый грунт семенами

Садоводы задаются вопросом, когда сажать кукурузу в открытый грунт семенами. Дата посева зависит от температуры воздуха. Многие огородники ориентируются на рекомендации лунного календаря.

Злаковая культура растет при температуре +12…+25 °С. В случае если ночью температура ниже 15 °С, рост растения приостанавливается, початки прекращают развиваться. В весеннюю пору всходы выдерживают холод до -1 °С, однако ростки теряют свою силу и начинают желтеть.

В южных областях сажать зерна начинают в двадцатых числах апреля и заканчивают в середине мая. Температура воздуха в эти дни обычно составляет 15 °С. В большинстве случаев в регионах средней полосы кукурузу не высаживают в грунт зерном, так как початкам не хватает времени для полного созревания.

Как посадить кукурузу в огороде

Если регион подходит для выращивания растения, встает вопрос, как посадить кукурузу в огороде при благоприятных условиях. Правильная культивация заключается в грамотном выборе земельного участка, схемы посева и других пунктов. Учитывая все нюансы получится собрать урожай уже в конце лета.

Подготовка посадочного участка и грунта

Кукуруза не слишком требовательна к типу почвы. Лучше всего ей подходит легкая, плодородная земля.

Дополнительная информация! Она способна давать хорошие плоды на кислом типе грунта. Однако если показатель будет ниже 5 pH, культура будет болезненная.

Подготовку дачной грядки для посадки нужно начать с перекапывания земли осенью или весной. Минимальный срок до посадки — 1 месяц.

Идеальный вариант — когда грунт вспахивают осенью на глубину 20-30 см, а в весенний период проводят рыхление верхнего слоя почвы глубиной на 10-15 см. Рекомендуется при первом вспахивании добавить удобрения в состав которого входят фосфор и калий.

Перед началом посадки за неделю предпочтительно обеззаразить почву. Для этого подходят такие препараты как Фитоспорин, Фармайода.

При посадке кукурузы семенами в открытый грунт с песчаной почвой следует учитывать возможность частого полива.

Также при выборе участка многие садоводы ориентируются по предшественникам. Кукуруза не слишком прихотливая в этом плане:

  • Лучшими предшественниками считаются зерновые культуры, бахчевые, картофель, а также некоторые овощи (помидоры и капуста).
  • К худшим относят кукурузу кормовых сортов, а также просо.

Учет правил севооборота способствует предотвращению распространению насекомых-вредителей и заболеваний.

Замачивание кукурузы перед посадкой

Прежде чем высаживать семена, следует их прорастить. Это способствует быстрому появлению первых ростков.

Замачивание в специальных растворах закаляет их. Правила вымачивания зерен заключаются в выполнении поэтапных действий:

  1. Первым делом нужно дать им прогреться на солнце 5 дней, предварительно обернув их в хлопковую ткань или другой дышащий материал.
  2. Затем в растворе марганцовке или специальном стимуляторе роста для растений замочить семена на пол часа.
  3. После этого семена промыть под проточной водой и обмакнуть салфеткой.
  4. Процесс замачивания лучше осуществлять в емкости — например, пластиковом контейнере с крышкой. На дно контейнера целесообразно положить мокрую ткань, салфетку (бинт).
  5. Температура воздуха не должна быть ниже 25 °С.
  6. Нужно обеспечить регулярное проветривание, иначе посадочный материал заплесневеет.
  7. В случае высыхания салфетки, ее следует сбрызгивать водой.
  8. Спустя 5-7 дней семена должны проклюнуться, после чего их можно высаживать. Испорченные зерна или без корешков для высадки не подходят.

После всех манипуляций семена можно отправлять в увлажненные лунки. Сверху позволяется покрыть землю мульчей.

Схема посадки кукурузы

Растение не высаживают одиночными кустами, так как кукуруза относится к перекрестно опыляемым видам. Поэтому для получения хорошего урожая важно обеспечить оптимальное количество и расстояние между растениями. Густые насаждения приведут к образованию грибка в нижней части кустов (из-за недостаточного освещения). Редкая посадка способствует излишней сухости земли.

На каком расстоянии сажать кукурузу в открытый грунт

Лучшими схемами для посева являются:

  • Рядовой посев. В лунку кладется несколько зерен на расстоянии 35 см в четыре ряда с дистанцией в 25 см, и расстоянием через каждые четыре ряда — 65 см.
  • Квадратно-гнездовой посев, заключающийся в посеве семян на дистанции между кустами 45 см (на одном квадратном метре помещается до 12 кустов).

Дополнительная информация! Для гарантированных всходов в каждую лунку нужно класть по 2-3 семян. Затем самый сильный росток оставляют, а другие удаляют.

На какую глубину сажать кукурузу

Достаточная глубина лунки 4-5 см, для глинистой почвы хватает и 3 см, для очень рыхлой — не более 8 см. Сахарные сорта дачники высаживают на еще меньшую глубину. На таком расстоянии сеянцы успевают прогреться и при благоприятных погодных условиях спустя 10-12 дней всходят.

Важно! При высадке следует учитывать рекомендации производителя.

Как сажать кукурузу на рассаду семенами

На территории России часто возвращаются заморозки, а лето слишком короткое. Поэтому для людей рациональным вариантом остается посеять зерна для выращивания рассадным способом. Растение плохо реагирует на пересадки, поэтому важно знать все особенности данного способа.

Как прорастить кукурузу в домашних условиях для посадки

Лучшим вариантом в данном случае является выращивание семян в торфяных горшках в доме или другом помещении. Это предотвратит повреждение корневой системы рассады в момент пересаживания.

В конце апреля нужно начать процедуру высадки в открытый грунт, а за пару недель перед ней следует прорастить семена. Температура в помещении не должна быть ниже 23 °С.

Чтобы молодые ростки не вытягивались желательно обеспечить им постоянную подсветку. Основной уход заключается в своевременном поливе и удобрении.

Дополнительная информация! В домашних условиях зеленцы появляются быстрее, в отличие от открытого грунта.

Уход за кукурузой в открытом грунте

Чтобы вырастить сочные, здоровые и вкусные плоды не стоит пренебрегать качественным уходом. Помимо полива и удобрения важно помнить про рыхление и мульчирование.

Как часто поливать кукурузу

Культуру следует обильно поливать спустя 45-55 дней после появления зеленцов. На этот период выпадает формирование метелок и женских соцветий. Недостаток влаги перед началом выбрасывания мужских соцветий, негативным образом отразится на количестве и качестве плодов.

Переизбыток воды тормозит рост кукурузы и приводит к болезням.

Подкормка кукурузы

Она позитивно отзывается на подкормки. Достаточное количество полезных веществ, макроэлементов обеспечивают полноценное развитие и вкусные початки.

Первая подкормка припадает на 4-й сформированный лист. Необходимо внести азотосодержащие удобрения.

За неделю-две до цветения следует провести еще одну подкормку. В этот раз зеленым кустам требуются калийные и фосфорные удобрения (Нитроаммофоска, Гумат+7 и т. д.).

Мульчирование и рыхление

Частота рыхления грядок зависит от образования корки. В регионах средней полосы толстый слой мульчи обеспечивает поступление дополнительного питания.

Выращивание кукурузы в теплице

При тепличном способе разведения семена сеют на глубину 2,5-3 см. Температура в парнике должна приравниваться к 15 °С при посадке семян и достигать 24 °С в период созревания початков. Для повышения урожайности необходимо подготовить капельный полив и удобрения для внесения в почву.

Болезни и вредители кукурузы

Данное растение склонно к грибковым недугам, самыми серьезными из которых являются:

  • розовая гниль;
  • ржавчина;
  • пузырчатая головня.

Розовая гниль или фузариоз

На поверхности плода появляется бледновато-розовый налет грибка, затем цвет кукурузных зерен становится темно-бурым — они портятся. Далее поражается все растение — нарушается целостность всей плодовой оболочки, стебля, обертки.

Важно! Распространение грибка по растению влечет за собой накопление митотоксинов, опасных для людей и животных.

Распространению болезни способствует высокая влажность, недостаточная аэрация, чрезмерная кислотность грунта.

Если своевременно не приступить к борьбе с фузариозом, заболевание может привести к гибели большей части урожая.

Ржавчина

Как правило, появляется на листьях растения, реже — на его стебле. Распространение инфекции, активизация деятельности возбудителя заболевания приходится на июльские дни — в это время происходит налив и молочная целостность зерна.

Внешний признак болезни — появление на стебле и листьях пятен светло-желого цвета, которые через некоторое время темнеют, после чего на них формируются пустулы со спорами грибка. Вредоносность ржавчины заключается в преждевременном высыхании поврежденных участков кукурузы, вследствие чего ее початки недоразвиваются.

Пузырчатая головня

Недуг может развиться на любом из вегетационных периодов растения. На месте поврежденного плода появляется желвак овально-конусовидной формы, покрытый короткими обертками, на стебле же болезнь проявляется появлением огромных шаровидных образований.

В целях недопущения развития болезней кукурузы необходимо проводить обработку семян фунгицидами Алиос, Витавакс и т. д.

Нанести вред кукурузе могут не только грибковые заболевания. Кукурузное поле также может подвергнуться нападению различных вредителей:

  • личинок совки,
  • проволочника,
  • шведской мухи,
  • тли,
  • стеблевого мотылька и т. д.

При несвоевременном реагировании на вредоносных насекомых, велика вероятность потерять часть урожая. Защитить растения от вредителей можно, обработав их инсектицидами Кинфорс, Циперус и т. д.

Кукуруза, выращивание и уход в открытом грунте за которой несложен, будет радовать большим урожаем, если заниматься ее разведением в регионах с теплым климатом, где росткам не угрожают сильные морозы. Придерживаясь определенных правил агротехники, включающих своевременный полив, внесение в грунт удобрений, мульчирование и рыхление, обработку от вредителей и болезней, можно получить много вкусных початков даже с небольшого участка.

Построить курятник своими руками на даче может каждый

Если кур держать более 10 шт., то яйца можно продавать, что позволит семье получить дополнительный доход.

Курятник своими руками

Чтобы куры чувствовали себя комфортно, обильно неслись и набирали вес, в курятнике необходимо обеспечить:

  1. Стабильную температуру внутри помещения. В зимний период температура не может быть менее +12 0 С. В курятнике должны отсутствовать сквозняки. Летом в нем должно быть не более +25 0 С. В противном случае о яйцах стоит забыть до наступления благоприятных условий.
  2. Вентиляцию. Куры не любят высокой влажности, поэтому организация вентиляционной системы необходима, не важно какими способами.
  3. Освещенность. В курятнике необходимо провести свет. Лампочки должны светить теплым желтым светом. Чтобы обеспечить нужный режим светового дня, многие заводчики домашней птицы используют лампочки с таймером, которые включают/выключают свет на определенный период времени. При этом все провода укладываются так, чтобы куры не повредили их.
  4. Организацию спокойной жизни домашней птицы. Отсутствие шума, резких звуков – основное требования. Место следует выбирать в стороне от дома.
  5. Защищенность курятника. Курятник должен быть недоступен для проникновения мелких хищников, которые не только воруют яйца, но и могут передушить всю птицу.

В отдаленных районах в курятник могут проникнуть лисы, ласки, крысы, поэтому безопасность кур превыше всего. На входной двери следует предусмотреть крепкие замки, на окнах поставить решетки, чтобы уберечь птицу от людского воровства.

Место расположения курятника

Выбор места для постройки курятника – главный подготовительный этап, в котором следует продумать все. Безопасность птица, отсутствие шумов. К тому же никуда не деться от специфического запаха.

Особо капризные породы кур не любят частого посещения своего «дома» людьми, из-за этого фактора они меньше несутся.

Основное требование по размещению курятника – подальше от частного дома!

Подходящий вариант – удаленный угол участка, в меру солнечный. Желательно, чтобы рядом было дерево, которое будет давать тень на курятник в жаркие летние дни. Многие делают небольшую пристройку к сараю, что упрощает строительные работы. Около курятника необходимо отгородить участок для выгула кур. Не нужно выпускать их во двор, сад, можно наступить на кое-что неприятное. В этом случае забудьте о клумбах.

У кур на ногах острые когти, которыми они откапывают корешки, червяков, поэтому так, где содержится эта птица нет даже сорной травы.

Расчет площадки для выгула в курятнике ведется из расчета 1-2 кв. м на курицу. Если планируется содержать до 20 шт., то площадь участка для выгула должна быть не менее 40 кв. м. Если таких площадей нет, то можно сделать огороженные туннели, где птица будет свободно перемещаться. Обычно их делают из сеток различной ячеистости. Территория должна быть солнечной с местами тени, где можно спрятаться в жаркую погоду.

Небольшая возвышенность места для курятника, поможет избежать затопления во время сильного ливня или весной, когда тает снег. Если участок ровный, необходимо продумать отвод избыточной влаги.

Окна в курятнике рекомендуется делать на южную сторону, чтобы увеличить продолжительность солнечного дня. С юга делают дверь, вольер и лаз. К тому же на этой стороне нет холодных ветров.

Параметры птичника

Выбрав оптимальное место для постройки, необходимо рассчитать габариты птичника.

При этом следует учесть следующие данные:

  • если в планах разводить птиц мясной породы, то на 3 шт. необходимо оставить 1 кв. м.;
  • для яйценоских кур на 1 кв. м. должно приходиться 4 головы;
  • для содержания цыплят на 1 кв. м. могут разместиться до 15 шт.

Маленькая площадь может стать причиной давки одной или нескольких птиц.

Выращивание цыплят требует отдельного помещения от взрослого поголовья. В противном случае взрослые особи будут съедать питательный корм. К тому же содержание цыплят – это отдельная тема, в которой множество нюансов.

Например, средняя площадь курятника на 10 птиц 10 кв. м. Чтобы удобно было чистить птичник, заходить туда, следует потолок делать высотой не менее 2 м. В этом поможет постройка двускатной кровли с высотой конька до 2 м., стенами не более 1,5 м.

Что должно быть в курятнике на 10 кур:

  • площадь более 5 кв. м.;
  • обустройство гнезд – 3-4 шт.;
  • насест высотой 0,5 м.;
  • кормушки вдоль одной из стен;
  • дверь, для быстрой очистки птичника, замены воды, добавления корма;
  • поилки, кормушки должны быть на высоте не ниже 50 мм;
  • общая площадь окон не более 10% от полезной площади помещения;
  • загороженный вольер для ежедневного выгула;
  • если вход в курятник расположен высоко, обустройство трапа обязательно.
Читайте также:  Крыжовниковый пилильщик фото

Чтобы сэкономить место вместо насеста ставят обычную толстую жердь, на которой ночь могут спать птицы. Это может быть красивая коряга, которая сделает внутреннее помещение необычным, стильным.

Курица несется 1-2 раза в день, поэтому 4-х гнезд для 10 птиц будет достаточно, так как яйца они несут в разное время.

Гнезда делают подальше от насеста, чтобы исключить повреждение яиц.

Чтобы куры не были камнем преткновения с соседями, при строительстве курятника следует учесть нормы и правила, согласно которым:

  • на даче нельзя содержать более 40 кур;
  • от птичника до соседского забора должно быть не менее 4 м.;
  • если курятник примыкает к дому, то от входной двери дома до него должно быть 7 м и более;
  • пристройка должна быть внесена в технический паспорт.

Если куры разводятся в сельской местности, то здесь ограничения не действуют.

Описание типов курятника

Птичники бывают:

  1. Закрыт выход на улицу – такой тип применяется для выращивания цыплят и является самым простым. Куры сидят закрытыми до того момента, как хозяин их не выпустит.
  2. Открытый – куры, когда хотят, выходят на выгул и при надобности заходят обратно.
  3. Для зимы – делается утепленным, чтобы птица не замерзла во время холодов.

Если на участке есть ненужный сарай или подсобное помещение, то его можно переоборудовать по птичник. На этом можно существенно сэкономить. Необходимо лишь внутреннее помещение сделать удобным для кур.

Из бывшего сарая следует вынести все красящие, химические вещества, чтобы они не навредили здоровью птицы.

Курятник своими руками — процесс строительства

Если решение строить, принято окончательно, то стройку можно поделить на следующие этапы:

  • проектировка;
  • подсчет строительных материалов, составление сметы;
  • заливка фундамента;
  • постройка стен;
  • возведение крыши;
  • монтаж окна, двери;
  • заливка пола, обработка стен (чаще, известкой);
  • утепление (в холодных регионах);
  • изготовление гнезд, оборудование поилками, кормушками;
  • постилка для пола (солома, опилки);
  • сборка, установка настила;
  • проведения электроэнергии.

Далее рассмотрим основные этапы строительства, которые могут вызвать затруднения у начинающих заводчиков домашней птицы. В интернете можно найти проекты любых по дизайну птичников, которые будут гармонировать с общим внешним видом дачного участка.

Рассчитать количество необходимо строительного материала, стоимость постройки дело техники.

Заливка фундамента

Устанавливать птичник без фундамента плохая затея, так как он быстро развалится.

Поэтому фундамент обязателен. Он бывает:

  • столбчатым (что предпочтительнее);
  • монолитным;
  • ленточным.

Если курятник планируется строить из кирпича или блоков, то следует делать монолитный или ленточный фундамент, который выдерживает высокие нагрузки.

Если птичник будет строиться из дерева, то подойдет столбчатый фундамент, который сделать намного проще и быстрее. В качестве материала для опорных столбов подойдут толстостенные трубы, забетонированные на глубину не менее 1 м, деревянные столбы, предварительно обработанные и т.п.

Возведение стен

Материал стен зависит от вида фундамента и количества денег, которые заводчик готов потратить на курятник. Если птичник делается из шлакоблока, пеноблока, то его необходимо дополнительно утеплять (с обеих сторон), так как материал обладает высокой теплопроводностью. При столбчатом фундаменте строение может быть сделано из дерева. На столбах сооружается каркас, на котором крепится будущий курятник.

Для организации выгула, опытные заводчики используют металлическую сетку с небольшими ячейками.

Среди заводчиков птиц можно встретить саманные курятники, которые сохраняют тепло зимой и прохладу летом, однако, технология постройки не всем доступна. Поверхность стен трудно подается выравниванию. Саманные стены делаются в основном на юге России. Широкий выбор технологий строительства позволяют подобрать оптимальный вариант для постройки удобного, комфортного для птиц, а также красивого курятника.

Независимо от материала, стены внутреннего помещения подлежат обработки от плесени, бактерий, разведения вредоносных для птицы микроорганизмов. Стены лучше покрывать известкой и обрабатывать курятник от паразитов не реже 1 раза в год.

Для холодных регионов следует позаботиться о дополнительном отоплении помещения (обычно электричеством или газом). Стены, потолок так же можно покрыть теплоизоляционным материалом, который легко приобрести в специализированных магазинах. Для внутренних помещений используется минеральная вата, для наружных – пеноплекс и др. материалы.

Сооружение крыши и пола

От крыши зависит микроклимат в птичнике. Утепленная кровля не потребует набивки потолочного покрытия. Шифер – оптимальный вариант, как по своим свойствам, так и по цене. При этом не стоит забывать об организации слива, отвода излишней влаги от строения.

Пол зависит от сферы применения курятника. Если в нем планируется содержать бройлеров на мясо, то легкого, не утепленного пола будет достаточно. Пол может быть бетонным, но необходима будет подстилка из соломы, опилок, песка, которая регулярно меняется, или деревянным, который не трудно соорудить при столбчатом фундаменте. При ленточном фундаменте пол может быть земляным или глиняным. В этом случае тоже необходима сухая, чистая подстилка.

От чистоты пола зависит здоровье кур.

Не стоит забывать о надежном окне с решеткой, двери с замком.

Обустройство внутреннего помещения курятника

Чтобы курятник своими руками стал комфортным жилищем для кур, его необходимо внутри обустроить.

Внутри помещения обязательно должен быть насест. Насест – основная составляющая любого птичника. В темное время суток курица проводит на именно на нем. Насест устанавливается под углом с расстоянием между жердями до 0,5 м. Одна курица занимает в ширину до 35 см.

Поилки, кормушки устанавливаются напротив насеста. В специализированных магазинах можно найти множество моделей поилок, кормушек. Автоматические поильные устройства обеспечат непрерывную подачу воды и защитит поилку от пыли, которая нередко бывает в курятнике из-за «внутренних разборок» между птицами. Кормушки должны быть по конструкции такими, чтобы все птицы могли подойти и спокойно поклевать корм, без давки, драк.

При обустройстве больших кормушек куры будут в нее забираться и грести ногами, разбрасывая по полу драгоценный, дорогой корм. Поэтому кормушки следует выбирать небольшие, лучше с автоматической подачей корма.

Автоматические поилки, кормушки будут удобны, если семья приезжает на дачу по выходным, а не живет там постоянно. В этом случае куры будут всегда напоены и накормлены. Нужно лишь засыпать, залить нужную норму корма, воды, соответственно.

Гнезда следует делать более закрытыми, в темно месте курятника с мягкой подстилкой внутри и закрывающейся крышкой для удобного доставания яиц. Хорошие гнезда – гарантия повышенной яйценоскости кур.

Обустройство выгула в курятнике

Выгул для домашней птицы имеет важное значение. Он него зависит здоровье, рост, яйценоскость. Идеальный вариант – если птица гуляет там, где хочет. Но подобный вариант может превратиться в проблему для сада, декоративных растений, поэтому многие заводчики организуют специальную отгороженную зону, где курица гуляет, как только расцветет.

Птица со свободным выгулом более крепкая, у нее вкусное питательное мясо и яйца с повышенным содержанием витаминов. В обустройстве выгона фантазии дачников, заводчиков птицы нет предела. Каких только конструкций не встретишь в интернете.

Здоровье птицы зависит от достаточного места для выгула.

Как видно из вышесказанного построить курятник своими руками — не сложная задача, но требует терпения, фантазии и времени на строительство.

Дизайн может быть самым разным, лишь бы он был комфортным для здорового роста и обитания кур.

Минимальное количество расчетов поможет быстро соорудить удобный для домашней птицы птичник и свежие яйца, вкусное мясо всегда будут на столе.

Курятник внутри: что необходимо и как сделать

Мало построить хороший сарай для кур, нужно еще его оборудовать: закрепить насесты, сделать гнезда, поставить/повесить поилки, кормушки. Но делать это нужно так, чтобы вам было удобно птичник обслуживать. В действительности курам все равно, насколько красивые у них гнезда. Они прекрасно устроятся на полу. Вам неудобно будет собирать яйца с пола, да и расклевать их могут. Потому обустройство курятника делаем так, чтобы было удобнее вам.

Насесты

В первую очередь оборудовать курятник внутри нужно насестами. Это круглая или овальная палка — ветка дерева, черенок от лопаты, оструганный брусок и т.п., закрепленный на какой-то высоте над полом.

В среднем берут порядка 20-25 см длины насеста на одну курицу. От стены их крепят на расстоянии 25-30 см, один насест от другого — на расстоянии 35-40 см. Можно сделать многоярусные, но будут драки за самое высокое место. Имейте в виду, что все размеры — только приблизительные и необходимы для того, чтобы была возможность ориентироваться. Все подбирается больше по месту: и породы разные и курятники, да и их владельцы тоже.

Обустройство курятника внутри: рекомендованные размеры

Чтобы проще было убирать, на расстоянии 20 см ниже насеста устанавливают щит из какого-либо гладкого материала. На нем скапливается помет, потому выбирайте гладкую поверхность: проще будет сметать.

Остался вопрос: на какой высоте делать насест, а значит и щит? Счищать удобнее всего в тележку. Она должна заезжать под щит, чтобы можно было тяпкой сбрасывать помет сразу в тачку. Потопу высоту щита определяет высота вашей тачки, а над щитом уже будут планки насеста. И снова высоту насеста для кур выбираете так, чтобы убирать было удобно.

Гнезда

Второй обязательный элемент в обустройстве курятника — гнезда. Нестись они будут и на полу, но яйца будут грязные, да еще и расклевать могут. По нормам одно гнездо делают на три курицы. А по факту получается, что сколько их не делай, выбирают они одно-два, максимум — три и стоят в них в очередь. Остальные точно такие же рядом стоят пустые. Периодически их вкусы меняются, нестись начинают в другие… Из всего этого следует, что можно смело считать по 5-6 голов на одно гнездо, все равно половина будет пустая.

Располагать гнезда лучше так, чтобы вам удобно было забирать яйца, т.е. повесить на стену. Чтобы птица туда смогла спокойно попадать, делают трапики — наклонная доска с прибитыми поперек жердочками/палочками. Такие же трапики делают к насестам. Если гнезда разместить недалеко от насестов и на том же примерно уровне, они будут ходить туда-обратно. Вполне удобно.

Можно сделать такие цивильные гнезда

Если есть возможность, делают так, чтобы гнезда обратной стороной выходили в коридор, если он есть. С задней стороны делают дверку. Тогда чтобы забрать яйца не нужно заходить в загон — открыли дверки, собрали.

Гнезда с дверками в задней части

Еще куры любят нестись в темноте, или хотя-бы в неярком свету. Потому вход делают небольшим, а чтобы не сидели долго внутри, спали и не гадили, крышу делают с сильным наклоном (на фото).

Можно просто расставить или повесить вдоль стены ящики, но организовать затемнение, поставив перед гнездами перегородку. А вообще, сложно предугадать их поведение. Бывает просто гнезда игнорируют, несутся где попало. Тогда может помочь трафарет или макет: вырежьте из белой бумаги яйцо и положите в гнездо. Может помочь: станут там нестись.

Несколько гнезд в разном исполнении на фото ниже. Это все реальные курятники, можете брать на вооружение.

В гнезде всегда руками действуешь с опаской: мало ли что туда снесли куры… Гораздо удобнее и безопаснее, когда яйца скатываются в специальный отсек — яйцеприемник. Основная загвоздка в этом устройстве: подобрать угол наклона пола и гибкий материал так, чтобы яйцо отодвигало его, и останавливалось, не докатившись до стенки. Для смягчения «посадки» на дно насыпают опилки.

Конструкция гнезда для кур с яццеприемником

Так как яйца скатываются и их птица не видит, они могут отказаться нестись в таких гнездах. В этом случае можно сделать муляж яйца — из плотного пенопласта в полный размер или из бумаги вырезать трафарет — и приклеить его к дну. Это срабатывает почти всегда.

Клетки для кур

Иногда птицу держат в клетках. Но это при промышленном или полупромышленном содержании. При таком способе выращивания на малой площади обитает большое количество птицы. Чертеж клетки для кур с размерами размещен ниже.

Чертеж клетки для бройлеров с размерами

Все размеры — по нормативам, и ничего выдумывать не нужно. Это тот минимум, который необходим несушкам. А то, что может получиться из таких клеток на фото ниже.

Клетки для несушек

Как делать клетки для бройлеров из дерева смотрите в видео. Все расписано очень подробно: что, для чего, каких размеров, как собирать и что для этого нужно. Действительно полезно.

Поилки-кормушки

Обустройство курятника немыслимо без поилок и кормушек. Мало того, в летнем выгуле они тоже должны быть. Кормушки бывают периодические и бункерные. Периодические — это когда вы пришли, высыпали норму корма и все. До следующей кормежки они стоят пустые.

Залезть и покопаться — любимое дело

Бункерные — это когда есть приличный запас корма, который постоянно подсыпается в какую-то емкость. У обоих есть недостатки: у периодических — каждый раз нужно ходить в курятник и насыпать зерно, а еще птица толпится, бьется за лучшее место, что иногда приводит к тому, что кормушку переворачивают.

При наличии бункерной кормушки ходить нужно намного реже, но есть возможность перекормить птицу, что для несушек — беда. Потому или несушкам делают большой выгул или кормят таким способом только бройлеров.

Конструкций периодических кормушек есть масса, но далеко не все они позволяют экономно расходовать корма. Проще всего насыпать корм в тазик или контейнер. Но, если есть хоть какая-то возможность, куры начинают разгребать корм, высыпая его и потом затаптывают. Приходится выбрасывать. А такие кормушки позволяют не просто копаться в корме, но и залезать в кормушку с ногами. Потому их необходимо усовершенствовать. Для этого на емкость устанавливают разделители из проволоки. Расход корма резко уменьшается: его тяжелее выгрести.

Кормушка с разделителями

Можно сделать, например, еще похожую кормушку (или поилку), которая удобно крепится или становится у стены. Ее, наверное, проще сварить из металла, хотя есть умельцы, которые сделают нечто похожее из дерева.

Удобная кормушка для кур: и места немного и стоит прочно, и повесить можно

Есть несколько интересных идей. Например, из старого диска для машины, тазика подходящего диаметра и пластикового бутыля для воды емкости 5-10 литров собирается экономная авто-кормушка.

Компоненты для самодельной кормушки с экономным расходом корма

Диск ищите такого типа как на фото: с большим количеством небольших отверстий по наружному краю. В его середине вырезаете отверстие по размеру горлышка у бутылки. В крышке бутылки вырезаете дно, оставляя только кольцо с резьбой. В бутылку засыпают кормовую смесь, на нее надевают диск, прижимают его обрезанной крышкой. В таз насыпается корм, сверху устанавливается конструкция.

Чтобы не разбирать каждый раз кормушку, когда необходимо подсыпать в бутыль корма, можно дно надрезать, сделав из него подобие крышки. Тогда сам бутыль можно закреплять серьезнее: фиксация резьбой от крышки — не очень надежна. Но такое усовершенствование не позволяет рыться в корме, да и в таз никто не залезет.

Можно сделать кормушку из куска пластиковой канализационной трубы. С двух сторон вырезают отверстия диаметром около 7 см. Их совсем не обязательно делать круглыми — квадратные или прямоугольные тоже пойдут. На концы устанавливается уголок под 90° раструбом вверх и по небольшому куску трубы: сюда можно корм засыпать.

Кормушка для курятника из пластиковой трубы. Подойдет и как поилка

Второй вариант куриной поилки-кормушки из ПВХ трубы

Простая, но вместительная бункерная кормушка — приличный ларь, в котором внизу приделана откидная планка. В открытом положении на нее высыпается корм.

Еще один вариант экономной кормушки — из пластиковых канализационных труб. Но это уже бункерная конструкция: запас приличный. Конструкция простая, а расход уменьшается.

Еще более интересная конструкция куриной кормушки в видео: с крышкой. Чтобы ее открыть, необходимо запрыгнуть на нее.

Еще вариант бункерной кормушки из труб ПВХ и пластиковой бутыли из-под воды.

Самодельные поилки для кур

С поилками почти такая же история. Только тут разбрызгивается вода, которая в смеси с пометом дает исключительно стойкий запах, а также грязь. Все это никак не способствует более легкой и быстрой уборке. Потому выбор поилок не менее важен, чем кормушек.

Наиболее простой вариант для небольшого количества птицы — до 15 штук — сифонные поилки. Они есть на ножках, позволяют экономно расходовать воду. Если ножки сконструированы удачно, даже залетевшая на верх курица их не опрокидывает.

Сифонные поилки — заводская и самодельная из пластикового бутыля

Заводские поилки, конечно, выглядят привлекательнее, но самодельный вариант — это почти даром, а работают ничуть не хуже. На фото вы видите простую сифонную самодельную поилку для кур: в углу прибили опору — кусок доски с вырезанным отверстием под горлышко. Сверху — система крепежа, и груз, чтобы не сбивали. В бывшем дне бутыля вырезано отверстие, в которое заливается вода. Весь фокус тут — подобрать расстояние, на котором установить емкость для воды: чтобы ее не было мало или слишком много.

Чашечные поилки удобны при выращивании в клетках, так как их удобно крепить к сетке. Но никто не мешает повесить кусок сетки, скажем на стену или придумать другое крепление.

Чашечные поилки для птицы (кур в том числе)

Они позволяют напоить птиц без брызг. Вода подается в чашку, она под действием силы тяжести наклоняется, перекрывая подачу. Воду выпили, чашка приподнялась, вода снова поступает. К боковому штуцеру подсоединяется шланг, второй конец которого находится в емкости с водой, которая стоять должна выше уровня поилок. Удобно и экономно.

Варианты установки чашечных поилок

Ниппельные поилки для кур. Это небольшие устройства, несколько сантиметров в размере. В пластиковый корпус вставлен стержень конусообразной формы из нержавейки.

Эти ниппели вкручиваются в пластиковые трубы, в которые подается вода. Сверлится отверстие нужного диаметра, нарезается резьба и ниппель вкручивается. При нажатии на стержень появляется несколько капель воды. Куры клюют стержень, выпивая появившиеся капли. Главный недостаток такого способа — капли, которые падают на пол. Чтобы этого не было под каждой поилкой ставят специальный каплеуловитель. Он просто защелкивается на трубе.

При всей своей миниатюрности стоят эти маленькие поилки много, особенно, если качественные — читай — импортные. Наши, конечно, дешевле, но ломаются быстрее.

Читайте также:  Когда и как правильно высаживать перец в теплицу, расстояние при посадке, как разместить кусты

Маленькая поилка для цыплят или перепелов

А остальные — это разные чашки и тазики, в которые просто заливается вода. Их недостаток в том, что птицы их часто переворачивают, и вода в них быстро пачкается.

Есть еще интересные идеи от самоделкиных. Например, такая поилка из трубы представлена на фото. В куске пластиковой трубы уровень воды контролируется поплавковым механизмом от бачка унитаза. К труб приделаны три чашечные поилки.

К трубе приделаны три чашечные поилки

В видео продемонстрирована поилка с автозаполнением.

Если есть желание обустроить курятник можно так, чтобы свести к минимуму необходимость его обслуживания. В таком случае птица будет приносить не только доход, а и удовольствие: всегда приятно смотреть на изготовленные своими руками предметы, а в курятнике без «прямых» рук содержать птицу сложно и дорого.

Птичник высокого класса

Жизнь «в своем доме на земле» полна преимуществ. Одно из них – шикарная возможность построить птичник, завести кур и навсегда отказаться от невкусных яиц с птицефабрики. Мы расскажем вам, каким должен быть действительно хороший птичник с точки зрения участников FORUMHOUSE, как его построить и правильно оборудовать.

Птичник Andreysakharov коллеги по FORUMHOUSE назвали «первым пятизвездочным курятником в России». При этом нельзя не признать, что в своей работе над этой великолепной постройкой Андрей руководствовался не амбициями, а здравым смыслом, имеющимися в наличии материалами и желанием получить наилучший результат. Его опыт, безусловно, заслуживает изучения.

Итак, переехав за город, Andreysakharov первым делом сформулировал техническое задание к комплексу «куры-курятник», который должен быть:

  • Независим от обогрева и электричества.
  • Способен не менее двух недель работать без участия хозяина.
  • Одна группа кур должна поставлять и яйца, и мясо.
  • Обновление поголовья должно происходить самостоятельно (возможна периодическая замена петуха).

Отсюда вытекали требования и к постройке:

  • Простая конструкция, позволяющая в одиночку собрать постройку с использованием только простых инструментов и материалов.
  • Хорошее утепление (обогреватели задействуются исключительно в сильные морозы).
  • Помещение с тамбуром для хранения инструмента, воды и корма, удобное для выполнения всех необходимых работ.

Таким образом, было решено строить каркасный птичник на фундаменте из 4 металлических свай с обвязкой из старых труб, с толщиной стен 150 мм, обшивкой OSB-3 9 мм, с утеплителем минеральная вата и дополнительной пароизоляцией внутри.

Размеры кратны листу OSB-3 2500х1250:

  • Длина – 3750.
  • Ширина – 2500.
  • Высота от пола до потолка – 2300.

При строительстве этого курятника, как и вообще большинства курятников, использовались материалы, имеющиеся в наличии у хозяина птичника.

Поэтому пол, стропила и потолок сделаны из бруса 100х100, а стойки и обвязка 150х50 (автор птичника рекомендует размеры 150х40). Также Андрею по случаю достались пластиковые окна, которые тоже были задействованы в этой постройке.

В суровые холода для птичника предусмотрен дополнительный обогрев при помощи съемного электрообогревателя. Помещение оборудовано бункерными кормушками и ниппельными поилками.

Стройка ведется по технологии “платформа”, стены собираются на полу и устанавливаются вертикально уже обшитые. Материал стен нарезан заранее, остается только собирать и ставить.

В качестве утеплителя использовались плиты минеральной ваты (самый дешевый материал, обнаруженный в строительном магазине), которые укладывались в три слоя толщиной 150 с перекрытием. Функцию ветрозащиты снаружи выполняли только плиты ОСП.

Снаружи покрашу белой фасадной водоэмульсионной краской и отделаю темными реечками в стиле немецких домиков.

Вентиляция птичника организована так: через лаз для птиц осуществляется приток чистого воздуха, а под потолком между помещением для птиц и тамбуром проделана решетка, в которую уходит грязный воздух. В свою очередь, в тамбуре сделана вытяжная труба, оснащенная обычным вентилятором. Еще один момент: прямо у лаза, в который поступает чистый воздух, на кронштейнах подвешен масляный обогреватель. Поэтому в особо сильный минус морозный воздух, попадая в курятник, сразу же будет прогреваться электроприбором.

Обогреватель для птичника, выбранный из числа наиболее бюджетных, временно подключен при помощи удлинителя.

Поилка собрана на ниппелях на клипсах с резиновыми уплотнениями, которые просто монтируются в отверстия 9 мм.

Бункерная кормушка, которая вмещает мешок комбикорма, сделана по собственному проекту Andreysakharov. Отлично защищает от раскидывания кормов.

Второй курятник-бункерная кормушка

Кстати, если хозяева кур живут за городом и приезжают раз-другой в неделю, можно воспользоваться разработкой kreyl, которая держала в таком режиме кур десять лет.

Над поддоном с решеткой из реек (он предохраняет от разбрасывания зерна) на стену крепится ящик с крышкой и гладкими изнутри стенами. Его можно сделать из ДВП гладкой стороной внутрь. В верхней части размеры ящика 1х 0,6 х 0,3 м, а книзу он сужается, причем одна сторона конструкции наклонная, а противоположная перпендикулярна полу, она и крепится к стене. На дне ящика щель шириной 1,5 см, в которую постепенно сыплется зерно. Расстояние между поддоном и ящиком должно быть таким, чтобы зерно не высыпалось, пока куры не склюют то, которое уже есть на поддоне.

Правила хорошего птичника

В ходе обсуждения этапов строительства этого птичника на FORUMHOUSE опытными куроводами и строителями нашего портала были сформулированы основные правила хорошего птичника.

  1. Форма помещения должна стремиться к квадрату: меньшая длина стены приводит к уменьшению теплопотерь.
  2. Насесты – обязательно располагаться на одном уровне, а не лесенкой, в противном случае куры будут стараться занять место повыше и обгадить остальных, что приведет к сварам среди поголовья и общему беспорядку. Общая длина насеста на 10 кур – более двух метров. Расстояние между жердями и между жердью и стеной – 35 см. Самый удобный для кур угол лесенки-трапа на насест – 45 градусов.
  3. Курятник нуждается в регулярной дезинфекции.

Перед вселением кур птичник обрабатывается известью, потом раз в полгода для дезинфекции.

  1. Часто отопление в хорошо утепленном курятнике не применяется. Но оптимальная для домашней птицы температура в помещении в зимнее время составляет 10-12 градусов. Какой обогреватель поставить на случай, если ударят морозы под сорок?

Для обогрева птичника куроводы FORUMHOUSE часто используют ИК- обогреватели, поскольку под такими приборами птицы могут греться, даже если воздух в помещении не прогревается. Еще одно преимущество – ИК висит под потолком, и куры точно не смогут его обгадить. Но такой обогреватель, судя по отзывам, один из самых опасных, и с ним точно требуется осторожность.

У меня в прошлом году добрый человек врубил ИК на полную, типа холодно было, -20. Хорошо, я перед сном решила кур проведать, а то были бы у меня печеные куры к утру – такая жарища была!

ИК – один из опаснейших. Самый безопасный – конвектор или, наконец, масленник, главное – с терморегулятором.

  1. Комфортной на 12-15 несушек будет площадь курятника в 6 квадратных метров (2х3). Такое количество кур с избытком обеспечит яйцами даже большую семью и даже зимой (при условии хорошего кормления).
  2. Оптимально, когда выходов из курятника два, и один из них – в выгул.

Мало ли чего – курицу отловить, порядок там навести и так далее.

Отдельно дверь, отдельно вольер, проверено практикой. Идешь, бывало, с мешком пшеницы шатаешься, плоскостопием в галошах шлепаешь, а эти под ногами путаются!

  1. У курятника должен быть тамбур. Он защищает от мороза, служит для хранения корма, инструментов и т.п., помогает предотвратить случайное выскакивание кур на улицу, что зимой может быть чревато обморожением гребня и лапок. Обычно в тамбуре делается лаз на чердак, где хранится сено.
  2. Насест лучше размещать напротив окна и ни в коем случае не на сквозняке. Что касается материала, то в холодных регионах наилучшим выбором для насеста будет еловый шест.

Это многолетний деревенский опыт. Люди говорят, что на таком насесте у кур не обмерзают ноги.

Чтобы шест насеста легче захватывался куриной лапой, его немного скругляют, снимают топором углы.

Это связано со строением лапы. От квадратных брусков нарушается захват «ступни», получаются всякие искривления, рахитизм и т.п.

  1. Под насестом грамотные куроводы делают полати, с которых шпателем легко счищается куриный помет – ценное органическое удобрение. На полати удобно ставить емкость для куриных зольных ванн, в сильнее морозы его застилают сеном: и даже если обогреватель в морозы не справится с обогревом курятника, птицы будут прекрасно себя чувствовать на сене. Насест обычно делают на высоте один метр, полок – 35-40 см.

  1. Кормушка должна находиться в самом освещенном месте курятника.

Это не курятник, а космический корабль.

  1. Пол в курятнике, приподнятый на 50 см, защищает от крыс и других грызунов. Также для защиты от грызунов доски часто обивают мелкой металлической сеткой, и хотя, по наблюдению участников FORUMHOUSE, «мыши ходят через сетку парами и с флагом», от более крупных зверьков она защищает. В тамбуре пол просто деревянный, иногда обитый старым линолеумом, а в основной части утепляется пенопластом, что тоже здорово выручает в зимнюю стужу.

В обмен на комфортный курятник владельцы несушек обычно ждут от птиц элементарной благодарности: нормального поведения и высокой яйценоскости. Это обязательно будет, но не сразу.

Куры – полные дуры. Вчера наблюдал, как они пытались вернуться с выгула в курятник (в выгул тоже приходится их выкидывать, сами не идут). Мозгов не хватает понять, что можно зайти по трапику. В итоге запрыгивали сбоку в лаз.

По причине слабой сообразительности куры могут не сразу понять, как забраться на полок и на насест, и сбиваться на ночлег в кучу на полу, испытывать непреодолимые, на первый взгляд, затруднения в обращении с ниппельными поилками. Чтобы быстро исправить ситуацию, возьмите в куриную семью петушка, он быстро научит их всем премудростям.

Наладить нормальную яйценоскость поможет неделя на овсовой диете, изменение рациона и круглый белый камешек (или шарик от пинг-понга) в гнезде.

Пошаговая инструкция по строительству курятника своими руками

Бюджетный курятник своими руками для домашнего разведения птицы можно построить из брусового каркаса, обшитого досками или плитами ОСБ. Можно соорудить надежный птичник и из блочных материалов. Обустраивая постройку, где куры живут круглый год, должное внимание уделяют утеплению.

  1. Выбор места на участке
  2. Виды курятников
  3. Требования к оформлению курятника
  4. Какие инструменты и материалы потребуются
  5. Как сделать курятник своими руками

Выбор места на участке

Перед строительством курятника нужно правильно выбрать место. Отталкиваются от характеристик рельефа местности и особенностей почвы. В низинах размещать постройку нельзя, поскольку там накапливается много влаги, особенно в периоды обильных дождей или таяния снега. Это негативно влияет как на здоровье несушек, так и на состояние здания (особенно сделанного из деревянного сырья). Возвышенности, наоборот, хорошо подходят для обустройства курятника для бройлеров. Можно сделать постройку с уклоном на южную сторону: это обеспечит своевременное отведение воды.

Для курятника для несушек особенно большое значение имеет проникновение в помещение достаточного количества солнечного света. Это один из ключевых факторов, определяющих яйценоскость. Чтобы этого добиться, стоит выбрать такой план здания, когда стены, имеющие большую протяженность, тянутся с востока на запад.

Виды курятников

Перед началом строительных работ нужно подготовить проект курятника, отображающий размеры здания, его внутреннюю планировку, расположение входа, окон и вентиляционных отверстий, места прокладки электропроводки. Можно сделать чертеж самостоятельно или воспользоваться готовыми схемами.

По устройству и назначению можно выделить следующие типы птичников:

  • Стационарные помещения с фундаментом, возводимые на месте будущей эксплуатации. Сделать самодельный курятник такого типа может каждый, кто имеет опыт создания технических построек. Размеры рассчитываются сообразно количеству птиц. Желательно добавить к длине и ширине некоторый запас (в 0,2-0,3 м). Внутри размещают кормушки и поддоны для питья.
  • Переносные курятники – удобный современный вариант, позволяющий проводить транспортировку птиц при переездах. Передвижной птичник будет идеальным выбором для тех, кто хочет время от времени привозить несушек в деревню или на дачу. Его также можно переносить с места на место в пределах участка, прятать в дом в дождливую погоду. Минус этого варианта – его обычно делают под небольшое число кур. Птичник на 30 или 50 голов в таком формате построить не получится – это слишком громоздкая конструкция для транспортировки.
  • Многоярусный курятник – хороший вариант для тех, кому нужно разместить большое поголовье, а также для ожидающих его пополнения. Несколько этажей решают проблему ограниченной ширины.

Если поголовье кур велико, можно устроить стационарный курятник большой площади или предпочесть многоярусный. Последний вариант хорош для маленьких участков и тех случаев, когда значительная часть площади занята другими объектами.

Требования к оформлению курятника

Самый простой курятник можно выполнить в виде квадратного или прямоугольного каркаса, обшитого досками, плитами ОСБ или сайдингом. Согласно нормам СНиП, принятым в 1997 году, расстояние от постройки до забора должно составлять минимум 4 метра. Такое же правило действует и в отношении дистанции до границы соседнего участка. Прямоугольный вариант удобен тем, что его можно подметать, не заходя в само здание (если дверь расположена с длинной стороны).

При расчете габаритов помещения исходят из количества куриц. На 1 м² площади может приходиться 3-4 птицы (если речь идет о бройлерах). При выращивании несушек помещение делают более просторным, из расчета 1 м² на каждые 2-3 головы. Если решено делать курятник на 10 бройлеров, хватит площади 3 м². Для несушек и мясо-яичных пород это значение увеличивается до 5 м². Для помещения на 20 птиц цифры площади будут 7 и 10 м² соответственно. Для аналогичного числа гусей нужно более просторное помещение.

Минимальная высота одноярусного здания (с учетом только потребностей птиц) – 1,5 м. Но поскольку обслуживание курятника предусматривает присутствие человека, при строительстве обычно ориентируются на рост владельца. Здание должно иметь высоту, на 0,2 м превышающую этот параметр.

Какие инструменты и материалы потребуются

Построить курятник своими руками можно из разных типов подручных материалов. Широко используется дерево в разных формах – оно привлекательно выглядит и хорошо сохраняет тепло. Простой и быстрый в реализации вариант – каркас из бруса, обшитый плитными материалами или досками.

Красивое и теплое помещение получится, если отделать его панелями сэндвича. Пошаговую инструкцию по установке можно найти на упаковке изделий. Плиты ОСБ хороши тем, что их легко нарезать и монтировать.

Профнастил и подобные металлические облицовки применять не стоит, несмотря на их прочность: они плохо сохраняют тепло, что негативно скажется на здоровье куриц зимой.

Можно сделать птичник из бревен, он хорошо впишется в деревенский пейзаж, но на практике такое реализуют редко, так как постройка требует времени на усадку. Кроме того, сооружать ее труднее, чем каркасное строение. Пол лучше сделать из твердых пород (к примеру, дуба).

Подходят для курятника строительные блоки (например, пеноблок и газобетон) и кирпич. Последний привлекателен хорошими теплоизоляционными качествами. Хорошим выбором будет ракушечник, отличающийся прочностью и привлекательной фактурой. Можно сделать для птиц и саманную постройку.

При сооружении курятника важна правильная организация теплоизоляции. Для каркасных зданий вполне подходит минвата. Она защищает птиц от хищников (они не могут прогрызть слой ваты), а также обладает достаточной паропроницаемостью.

Иногда для экономии денежных средств в роли утеплителя используют пенопласт, но он не пропускает влагу.

Общий недостаток этих материалов – в них часто заводятся мыши. Чтобы это предотвратить, на стены можно поставить с двух сторон мелкоячеистую металлическую сетку. Иногда практикуется оштукатуривание поверхности с использованием сетки.

Наилучшими эксплуатационными качествами обладает экструдированный пенополистирол. Он стоит дороже, но в нем не заводятся мыши, грибки и плесень. Для утепления каркасных стен достаточно слоя небольшой толщины (2-3 см – в то время как пенопласта нужно в 2 раза больше), поэтому результирующие затраты не слишком высоки.

Для блочных построек часто используют керамзит.

Как сделать курятник своими руками

Для здания, возводимого по каркасной технологии, оптимальным решением будет фундамент из столбов. Для постройки из блоков необходимо плитное основание. Столбчатые ножки размещаются с четырех углов и по периметру здания. Расстояние между ними – 1 м. В подготовленные ямы засыпают слой песка и заливают бетон. Ему дают застыть 3 дня, а затем монтируют на опоры блоки или кирпичи.

На гидроизолированный фундамент монтируются лаги, а на них – черновые доски. Их устилают слоем рубероида и на расстоянии 70-80 см друг от друга набивают бруски. В промежутки помещается утеплитель (например, керамзит). Затем делается чистовой настил. Все деревянные элементы обрабатываются антисептическими и антипиренными составами.

Переходят к формированию каркаса постройки, монтажу и утеплению стен. Предпочтительная форма кровли курятника – двускатная: влага с нее сходит быстрее. Задержка воды может способствовать ухудшению микроклимата внутри помещения. На стропила устанавливают обрешетку, а сверху монтируют кровельное покрытие. Потолок следует утеплить тем же материалом, что и стены.

Во избежание сквозняков не стоит монтировать окна на стороне помещения, противоположной двери.

Вентиляция может быть организована принудительным или естественным путем.

Рядом с постройкой можно организовать дворик для летнего выгула габаритами 2х2 м. Над ним устанавливают навес. В курятнике должна быть специальная дверь, ведущая во дворик. Его территорию огораживают сеткой. Она должна быть вкопана хотя бы на штык лопаты, чтобы в достаточной мере защищать птиц от хищных животных. По периметру вплотную к ней кладут кирпичи. Внутри размещают несколько насестов.

В зимнее время в курятнике необходимо строгое соблюдение режима освещения. Это особенно важно при содержании несушек, так как напрямую влияет на яйценоскость. Лучше всего подходят люминесцентные и светодиодные изделия. Они имеют больший КПД и служат дольше, чем простые лампы накаливания. Последние могут применяться для маленького курятника на несколько голов. У них недолгий срок службы, поэтому придется регулярно заменять.

Ссылка на основную публикацию