Нормировка винограда гроздями, побегами, глазками

Зеленые операции на винограднике

Содержание:

Для чего делают зеленые операции на винограднике

Для продуктивного произрастания и плодоношения винограда необходимо установить правильное соотношение между подземной и надземной частями растения, между мощностью развития корневой системы и листовой поверхности. Это достигается в большой степени проведением зеленых операций, включающих подвязку лоз и зеленых побегов, обломку, пасынкование, прищипывание, чеканку, кольцевание, прореживание листьев, гроздей и ягод.

Применение зеленых операций увеличивает среднюю массу гроздей, ускоряет созревание урожая, способствует закладке плодовых почек в зимующих глазках, помогает вызреванию побегов к осени. Своевременное и правильное проведение зеленых операций на винограднике – залог хорошего урожая.

Вне зависимости от системы выращивания виноградника, учитывается нагрузка кустов плодовыми лозами и глазками. Однако точно отрегулировать нагрузку до наступления вегетации трудно даже опытному виноградарю. Кроме того, казалось бы, правильно установленная нагрузка, с учетом состояния насаждений и условий произрастания, может стать неподходящей при значительном отклонении этих условий от нормы во время вегетации. Поэтому приходится на виноградниках проводить специальные агроприемы – зеленые операции. Заключаются они в удалении различных зеленых частей виноградной лозы — вегетативных и генеративных органов куста или частей их и служат для регулирования роста и плодоношения растения.

Нормировка зелеными побегами – обломка

Нормировка зелеными побегами относится к так называемым операциям с зелеными частями куста. Проводится для регулирования роста и плодоношения кустов, установления необходимого количества плодовых и бесплодных побегов. Кроме того, при помощи обломки (наряду с обрезкой и подвязкой) формируют надземную часть молодых кустов и исправляют недостатки формировки у плодоносящих кустов. Обломка лишних побегов — самая важная зеленая операция, дополняющая обрезку.

Чтобы уменьшить отрицательное действие, нормировку зелеными побегами необходимо проводить как можно раньше, когда минует угроза возвратных заморозков, в сжатые сроки и обязательно в 2-3 приема.

Предварительная нормировка зелеными побегами

Это самая первая зеленая операция. Предварительная нормировка зелеными побегами проводится как только побеги тронутся в рост. Удалить их в начале роста легко, поскольку побеги нежные, механические ткани их развиты слабо, поэтому достаточно простого нажатия пальцем, чтобы сломать такой побег, при этом практически не наносится ран растению.

На этом этапе зеленых операций удаляется все, что точно не нужно.

– Двойники-тройники. В одном глазке собрано обычно несколько почек (2-3 бывает и больше), которые зачастую просыпаются одновременно, образуя так называемые «двойники-тройники». Один побег в двойниках и два — в тройниках необходимо удалить. В противном случае растущие побеги будут ослаблены (им не будет хватать питания), а при сильном ветре или дожде такие побеги легко разламываются в месте прикрепления к двухлетней лозе, часто повреждая при этом и ее.

– Неудобно расположенные побеги. Удаляются все побеги, которые растут неудобно в плане формировки и подвязки, растущие вниз или вбок побеги подвязывать сложно и можно обломать, поэтому при предварительной нормировке и при наличии достаточного количества побегов, все неудобные побеги удаляются.

– Побеги на рукавах, порослевые и волчковые побеги. Также полностью удаляются все побеги на подземном штамбе и многолетних рукавах, оставить можно только необходимые для омоложения или поддержания формировки виноградного куста.

Угловые почки.

Окончательная нормировка зелеными побегами

Окончательная нормировка зелеными побегами проводится когда уже можно определить плодоносные и бесплодные побеги. Усики винограда служат надежным ориентиром в определении плодовых и бесплодных побегов в самом раннем периоде их роста. На плодоносящем зеленом побеге усик всегда развивается после соцветия. Развитие усика выше соцветия означает, что очередное соцветие здесь больше не возникнет. Если вместо соцветия развился сразу усик, такой побег будет бесплодным.

После завершения этой операции на кусте должно остаться только необходимое количество побегов, если после зимнего укрытия на кусте осталось недостаточно плодовых побегов, оставляют взамен бесплодные. При нормировке побегами исходить нужно из принципа – лучше недогрузить куст, чем перегрузить его.

При окончательной нормировке зелеными побегами удаляют (обламывают) бесплодные, более слабые и лишние побеги вне зависимости от формировки и возраста куста. И чем раньше провести окончательную нормировку побегами, тем лучше, при этом меньше наносится ран растению, меньше расходуется питательных веществ на рост ненужных побегов и усиливается рост оставленных.

Сколько оставить лоз зависит от многих факторов, возраст и сила роста куста, величина грозди, агротехника на винограднике.

В дальнейшем на протяжении всего сезона вегетации так же продолжаем удалять все пробудившиеся почки на рукавах, волчковые и порослевые побеги.

Как определить перегрузку винограда побегами видео

Подвязка

Цель подвязки — закрепление многолетних лоз и растущих зеленых побегов и правильное равномерное распределение их на шпалере.

Подвязка – обязательная и очень важная зеленая операциях на винограднике, эта единственная операция, которая проводится весь сезон вегетации куста. Подвязка так же, как и обрезка винограда, является необходимым приемом ухода за кустом. При помощи подвязки винограда можно влиять на качественный состав побегов, усиливать рост ослабленных частей куста и сдерживать буйно растущие лозы, вызывать в нужных местах образование побегов.

Подвязка бывает двух видов;

Сухая подвязка делается весной после снятия зимнего укрытия, когда плодовую стрелку подвязывают горизонтально к нижней проволоке шпалеры. Этим достигается равномерное распределение питательные вещества между плодовыми почками и позволяет всем побегам развиваться одинаково, исключая проявления свойственной винограду вертикальной полярности.

Зеленая подвязка, с ее помощью достигается равномерное распределение растущих побегов по шпалере, это способствует улучшению проветриванию и освещению кустов на винограднике, улучшает качество опрыскивания от вредителей и болезней винограда. Зеленая подвязка также защищает побеги от повреждения сильными ветрами и повышает устойчивость виноградника к другим неблагоприятным погодным условиям.

Подвязку зеленых растущих побегов проводят регулярно в течение всего периода вегетации по мере необходимости. Первую зеленую подвязку делают когда побеги перерастут вторую проволоку. Зеленый прирост стараются равномерно распределять по шпалере, оставляя между побегами расстояние в 10-15 см. Подвязочный материал не должен повреждать побеги, образовывать перетяжки, заломы и т.д.

По мере роста побеги в очередной раз подвязывают к следующей проволоке шпалеры.

Пасынкование

Пасынкование — удаление, или прищипывание, боковых побегов, развившихся в пазухе листьев основных побегов. Образование пасынков является естественным свойством виноградной лозы. У основания пасынка закладывается и формируется зимующий глазок основного побега.

В зависимости от состояния куста роль пасынков различна. При нормальном развитии кустов, оптимальной нагрузке и вертикальном расположении побегов пасынки развиваются слабо, не превышают в длину 5—10 см, поэтому удалять их не следует.

Сильное развитие пасынков указывает на недогрузку кустов основными побегами. Большое количество пасынков приводит к загущению кроны, затенению листьев, соцветий и гроздей основных побегов, в результате чего ослабевает рост основных побегов, ухудшается опыление цветков, замедляется созревание ягод, усложняется борьба с болезнями винограда. В этом случае пасынки прищипывают с оставлением на них одного-двух нижних листьев.

На жирующих кустах и побегах следует оставлять часть пасынков для ускоренного формирования плодовых звеньев. Однолетние, сильно развитые и вызревшие пасынки обладают более высокой плодоносностью и морозоустойчивостью, чем жирующие побеги.

Особенно своевременно и тщательно надо удалять пасынки при выведении штамбов и длинных лоз для формирования беседок, покрытия балконов, а также других мощных форм кустов.

Велика роль пасынкования при возделывании столовых сортов винограда. Для создания лучших условий проветривания кустов и освещения гроздей и ягод на плодоносных побегах удаляют все пасынки.

В случае сильного повреждения листьев основных побегов болезнями и вредителями пасынкование не проводят.

Прищипывание точки роста

Прищипывание — удаление верхней растущей части побегов с целью временной остановки их роста. Его применяют как средство борьбы с чрезмерным осыпанием цветков и завязи у винограда и для регулирования роста побегов на кустах. Прищипывание усиливает поступление питательных веществ к соцветиям и глазкам, вследствие чего они лучше формируются и опыляются.

Сроки и степень прищипывания зависят от цели его применения и сорта винограда. Для уменьшения осыпания цветков и завязей плодовые побеги прищипывают за 5—6 дней до цветения или в самом начале его, при распускании первых цветков. Зеленые, нормально растущие побеги прищипывают на 2—3 см, сильнорослые сорта и кусты с жирующими побегами — на большую длину с оставлением над верхним соцветием четырех-пяти листьев. Побеги на сучках замещения и слаборослые побеги прищипывать не следует.

В первую очередь прищипывание надо проводить на сортах, предрасположенных к чрезмерному осыпанию цветков и завязей, имеющих рыхлые грозди. На кустах после прищипывания образуются грозди с хорошо развитыми ягодами и нормальной плотностью их, чем и достигается повышение урожая. У столовых сортов, имеющих плотные грозди, прищипывать побеги перед цветением не следует.

Нередко осыпание цветков и завязей происходит от малой нагрузки кустов побегами и урожаем, а также от недостатка света и тепла для соцветий, находящихся внутри куста со слабым проветриванием кроны. В данном случае прищипывание побегов окажет слабое влияние. На таких кустах более эффективно равномерное распределение побегов на опоре с осветлением соцветий.

В случаях, когда на плодовой лозе развитие зеленых побегов опережает рост побегов на сучках замещения, прищипывание проводят в несколько ранние сроки, удаляя верхушки побега над четвертым-пятым листом выше верхнего соцветия.

Прищипывание применяют также для ускоренного формирования молодых кустов и получения урожая на зеленых пасынках на кустах, поврежденных морозами, заморозками или градом. Сверхраннее прищипывание верхушек молодых побегов, за 15—20 дней до начала цветения винограда, стимулирует развитие плодоносных пасынков, используемых для ускоренного формирования кроны, и образование урожая.

Чеканка

Чеканка — удаление травянистых верхушек побегов. Она во многом близка к прищипыванию. Существенное различие заключается в том, что прищипывание делают с целью временной приостановки роста побегов во время активного их развития для усиления питания соцветий, а чеканку — для ускорения прекращения роста побегов с целью лучшего вызревания их и усиления питания гроздей.

Чеканку обычно проводят в августе — сентябре в зависимости от района, сорта винограда и погодных условий года. Характерным показателем для срока проведения ее служит начало выпрямления верхушек побега. Чеканке подвергаются только сильнорослые побеги с удалением всей верхней части их с недоразвитыми листьями.

Слишком ранняя чеканка усиливает рост пасынков, задерживает вызревание лозы и созревание ягод. Ее применение целесообразно на жирующих кустах и побегах, для выращивания пасынковых плодовых лоз под урожай следующего года. На таких кустах ранняя летняя чеканка уменьшает осыпание цветков и завязей и обеспечивает получение более высокого урожая.

Ранняя летняя чеканка имеет большое значение для повышения урожайности сильнорослых сортов, которые при обычной густоте посадки и вертикальной шпалере часто из-за жирования побегов дают низкий урожай, а также при ускоренном формировании кустов. В этих случаях чеканку надо проводить не позднее второй декады июня. Плодоносные побеги чеканят за 4—5 дней до цветения с оставлением не более четырех-пяти листьев выше грозди.

На беседках и высокоствольной пристенной культуре, на горизонтальных стеллажах с помощью чеканки прореживают загущенные места кроны, обеспечивая лучшее освещение листьев и гроздей, ускорение созревания винограда и получение более красивой окраски ягод.

В годы сильного развития грибных болезней своевременная чеканка уменьшает опасность распространения их и облегчает проведение мероприятий по защите растений.

Нормировка урожая

Виноградный куст как и любое другое растение, закладывает плодов больше, чем способно выкормить. Для получения качественного урожая необходима нормировка, регулировка нагрузки виноградного куста. Сколько оставить гроздей на куст зависит от многих факторов, выбранной формировки куста, размер грозди, возраст и сила роста растения.

Как правило на крупноплодных сортах оставляют по одной грозди на побег, на технических можно оставить все грозди, так как они небольшие.

Осветление гроздей

В некоторых случаях, когда желают ускорить созревание гроздей и улучшить окраску ягод белых столовых сортов винограда, частично удаляют листья, осветляют грозди. Эта работа должна проводиться осторожно и умело, так как при удалении слишком большого количества листьев результат может быть противоположным — ягоды получат солнечный ожог и останутся недозрелыми.

Удалять часть листьев рекомендуется, если кусты сильно загущены или затенены близко расположенными деревьями или строениями. В первую очередь обрывают старые листья ниже гроздей и частично вокруг них. Эту работу следует проводить в несколько приемов, чтобы постепенно приучить ягоды к солнцу.

Нормировка винограда.

Нормировка соцветий винограда: важность и польза

Часто садоводы-новички забывают о важном событии — нормировании винограда. На виноградах вырастает больше соцветий, чем они смогут выдержать и при этом иметь нормальную урожайность. Такая особенность была создана для того, чтобы в неудобных условиях растение спокойно могло выжить. Итак, детальнее о том, что такое нормировка винограда.

Для чего нужно регулировать число гроздей

Опытные садоводы уже знают сколько гроздей нужно оставить, знают о подсчёте и норме гроздей на каждом кусте. Нагрузка определяется по сорту и виду винограда. В настоящей природе винограды сами регулируют количество гроздей, избавляя себе от чрезмерной нагрузки. Сорта искусственно выведенные так не могут. Гроздь может достичь веса в два килограмма, но регулировать вес плодов куст не может.

Если допустить разрастание не нужных соцветий, урожай может не вырасти до определённого размера, что негативно скажется на нем. Могут потеряться вкусовые и внешние качества, присущие данному сорту. Помимо этого, наблюдается чрезмерное использование питательных веществ и энергии растений. Подобное может привести виноград к полному истощению за сезон и зиму растения не переживут. В итоге вы теряете и урожай, и хорошие кусты.

Важность обрезки

Для того чтобы предотвратить подобные проблемы и нужно проводить обрезки. Каких-то специальных правил для проведения обрезки плодов не существует. Встречаются разные методы и способы, а также нормы по количеству гроздей. Обычно для каждого куста все показатели индивидуальны. Важен опыт человека, работающего с кустами. Не бойтесь пробовать что-то новое и смотреть за результатом ваших действий.

Разновидности нормировки винограда

Когда ее следует проводить?

Рекомендуется проводить операцию до начала периода цветения, в начале весны. Чаще всего у сортовых кустов наблюдается стабильный урожай на протяжении нескольких лет. Когда почки начинают набухать важно понять насколько они густы и сколько формируется соцветий.

После того как вы провели первую обрезку необходимые питательные вещества поступают непосредственно к оставшимся гроздям. Если виноград молодой, то выяснить сколько соцветий было удалено немного труднее. У молодых кустов обрезку рекомендуется проводить сразу после цветения. Когда завязи уже сформировались можно определить, что оставить6, а что убрать.

Важно! Правильное количество плодовых стрелок и глазков образуется в момент проведения предварительной нормировки. В момент цветения нормировка состоит из обрезки соцветий и гроздей.

Нормировка с помощью глазков

При такой нормировке происходит распределение нагрузки по глазкам, их нужно оставлять, чтобы растение смогло пережить зиму, если растение начнет обламываться. Если ваши кусты еще молоды — оптимальное количество глазков, примерно пятьдесят штук. Когда растение растет и количество зелени увеличивается, увеличивается и нормальное количество глазков. Большие гибридные сорта имеют большую нагрузку, обычно она увеличивается в два раза.

Нормировка урожая винограда с помощью стрелок плодоношения

Плодовые стрелки распределяются по одной на рукав. По сути, виноград является лианами, они растягиваются по всей возможной территории. Таким растениям нужен костяк и правильно сформированные ветки. Рукавом называется лоза, которой уже несколько лет, по сути это основа куста. Если виноград начнет жировать, то стрелок плодоношения надо оставлять по две или иногда больше. Это нужно для правильного распределения питания по растению.

Читайте также:  Паслен — Сад "мой сад" — Кристина (id1094)

Нормировка винограда: видео

Нормировка куста винограда побегами

Первый этап — удаление побегов без соцветий, удаление должно происходить вместе с пяткой. Если вы замечаете ветки, которые развиваются недостаточно быстро, их тоже можно удалить. Обязательна прищипка верхних листочков. Нужна эта операция для уменьшения скорости роста и для того, чтобы энергия расходилась по растению. Если ягоды на кусте появляются неравномерно, прищипывание обязательно. У винограда есть усы, и они способны преграждать путь воздуху и полезным веществам к некоторым частям растения, поэтому их обрезка тоже очень желательна.

Нормировка куста винограда и формирование пасынков.

Параллельно с ростом растения происходит формирование пасынков. Во время удаления нужно соблюдать осторожность. Возможности по обмену воздуха увеличиваются при проведении нормировок. И при этом уменьшается нагрузка на виноградные лозы. На самом верху куста рекомендуется оставлять по три пасынка. В таком случае спящие почки не проснутся и у растения останется три точки для возможного роста.

Процедура — чеканка

Существует процедура, которая называется — чеканка. Она нужна для ускорения процесса одеревенения побегов и ягоды лучше зрели. Сама процедура — уничтожение побегов, похожих на траву. Летом зеленые побеги отрезают на три-четыре сотни сантиметров. В жарком климате это делается в середине лета, в умеренном ближе к концу. Чтобы плоды быстрее созревали вокруг них можно срезать мешающиеся листья. Важно делать такие обрезки не сразу, а постепенно, чтобы растение не пришло в шок и не получило ожогов.

Нормировка винограда гроздьями

Иногда грозди вырастают слишком близко друг к другу, это характерно для сорта Кардинал. В такой ситуации из-за недостатка тепла и света ягоды в середине гроздей могут не дозревать. Часто ягоды начинают гнить и расходится трещинами. Нормировка заключается в вырезании тридцати процентов гроздей с помощью ножниц.

Нормировка кистей винограда: важные правила и рекомендации

  • По мере роста растения может увеличиваться и нагрузка на него. Количество оставляемых кистей нужно рассчитывать заново каждый раз.
  • Самый плодородный возраст для винограда тринадцать-двадцать шесть лет.
  • Когда урожайность падает, возрастает и качество продукта.
  • Меньше ягод — больше питательных веществ для них.
  • Если вы выращиваете виноград для дальнейшего производства вина нормировка нужна будет только плодам.
  • Оставлять почки нужно только те, которые нужны для роста куста.
  • Как правило, представителей сортов кишмиша не нормируют.
  • Для нормировки важно учитывать физические характеристики плодов и рекомендации по агротехнике, качающиеся вашего сорта.
  • Расчет лучше при максимальном количестве данных о растениях.
  • Нельзя забывать о показателях морозоустойчивости. Лучше давать кусту минимальную нагрузку, если нужно будет пережить суровые зимы.
  • Чтобы крона была более обширной нужно выращивать куст на перголе, а не на шпалере.
  • Чтобы урожайность кустов была хорошей они должны находится на правильном расстоянии между ними.
  • Винограду нужно много полезных элементов и воды для правильного и множественного формирования плодов.

Как правильно рассчитать нагрузку и как рассчитывать количество гроздей.

Формула была выведена учеными из одноименного НИИ виноделия и разведения винограда. Она помогает определять нужное кусту количество гроздей. Предварительное число можно рассчитать по несложной математической формуле. Формула: умножаем количество хорошо разросшихся побегов на два с половиной. К сожалению, в большей части случаев эта формула не очень применима. Опытные и не очень садовники определяют нужное количество гроздей по внешнему виду растения, ориентироваться нужно на условия среды и возможности растений.

Количество гроздей для популярных сортов.

Поскольку формула не идеальна, садовники определили среднее количество для разнообразных сортов.

У сортов, где грозди очень большие и в весе могут быть больше полутора килограмм рекомендуется оставлять по грозди на ветку и тридцать процентов от побегов оставлять без плодов.

По одной грозди на побеге оставляют в случае с крупными и средними столовыми сортами винограда. Вес первых обычно от восьми сотен грамм, у вторых от полу килограмма.

Кишмиш и технические сорта весят не больше двух сотен грамм и там можно оставлять до шести гроздей на ветке.
Формирование показателей происходит с учётом того, что каждый побег способен выдержать от десяти сотен грамм до двенадцати сотен грамм, без ощутимых повреждений для растения и урожая.

Нормы урожая для различных сортов

Масса плодов, появившихся с одного куста:

  • Куст, которому тридцать шесть месяцев, в среднем дает пять килограмм урожая;
  • Которому сорок восемь месяцев, даёт десять килограмм;
  • Которому шестьдесят месяцев, дает садоводу пятнадцать килограмм плодов. И так далее, с каждым годом урожай прирастает.

Простая формула для расчета.

Рассчитать параметр достаточно легко. Правильную урожайность надо разделить на ту, которую обещают селекционеры. Как частное выходит нужно е количество гроздей. Такой объем вы и оставляете, оставшиеся грозди срезаются. Также необходимо убрать слабые и не способные дать хороший урожай.

Урожай и прирост

Для правильного расчета возможной нагрузки на растение важно помнить о показателях роста и размера годовалой лозы. Если нагрузка сохраняется с предыдущего года, то большей частью винограда должна быть лоза, примерная высота – два метра, диаметр около сантиметра. Если сделать все правильно количество урожая либо сохранится, либо повысится, не больше чем двадцать процентов.

Важно! У молодых кустов существует правило о естественном приросте до освоения возможной мощности. Заключается в том, что на двухметровой лозе может содержаться пол кило ягод. В таком случае ягоды будут иметь доступ к нужному и оптимальному для них количеству ресурсов.

Заключение

Нормировка является важнейшей частью жизни винограда. Такая обрезка и удаление позволяют получить нужное количество качественных и вкусных ягод, а также помогает растениям хорошо перенести зимы.

Нормирование побегов винограда. Расчет нагрузки куста

В этой статье речь пойдет о вопросе не менее важном, чем нагрузка урожаем – о нагрузке побегами. На самом деле все виды нагрузки неразрывно связаны, я разделил статьи только лишь для простоты осмысления всей задачи.

Для начала разделим кусты на молодые и взрослые, и вот почему это важно – в первые три года роста куста идет формирование как надземной части, так и структуры корневой системы куста, с каждым годом появляется следующий порядок ответвлений корней.

Поэтому применять правила нагрузки взрослого куста к молодому неправильно. Молодой куст – это несформированный организм, и подход к нему должен быть соответствующим. В первые годы роста количество побегов на кусте увеличивается в геометрической прогрессии, но нагружать куст серьёзным урожаем не стоит, корневая к этому ещё не готова. Также как ребенок, несмотря на нормальный рост, ещё не готов носить 50-ти килограммовые мешки. Примите себе за правило – в первые три года формируем куст, урожай, если и есть то чисто символический – “сигналки”.

Сейчас попробуем разобраться со взрослым кустом, а именно, что на что влияет, и что от чего зависит. Допустим, мы имеем четырехрукавный веер, на каждом рукаве по одной плодовой лозе, задача – определить сколько зеленых побегов оставить на каждой лозе весной при нормировке. Существуют сортовые особенности и рекомендации по длине обрезки для каждого сорта, однако они никак не увязаны с нагрузкой, эти рекомендации исходят из плодоносности почек по длине лозы. Если для сорта рекомендуется обрезка на 10 почек, это вовсе не значит, что вы можете оставить на этой лозе весной 10 зеленых побегов. Длину обрезки нельзя напрямую связывать с нагрузкой зелеными побегами. Обрезка всегда осуществляется с запасом глазков, учитываются сортовые особенности, риски гибели почек во время зимовки и т.д. Весной проводится нормировка – удаление лишних побегов до приведения их количество к требуемой оптимальной нагрузке.

В прошлых статьях я неоднократно упоминал, что главное питание для куста – это солнечный свет. Чем лучше освещены листья, чем больше на кусте нормально развитых листьев, тем больше сахара будет произведено в результате фотосинтеза, и тем больше урожая с нормальной сахаристостью мы сможем получить. Для того, чтобы получить достаточное количество листьев, нужно получить достаточно мощные, сильнорослые побеги. Шпалера в свою очередь должна позволять размещение и нормальное освещение этих побегов. Итого исходная точка нашей задачи – это получить побеги нужной силы роста и нужной длины в итоге. Если у вас или ваших соседей есть неухоженный виноград, растущий почти без обрезки, можете присмотреться к его побегами, скорее всего они тонкие, длиной не более метра. Никакого столового винограда на таких побегах быть не может. Нам нужны побеги, которые легко перерастут 2,5-3 метра, а может и больше, и будут иметь толщину у основания к осени около 1см. Как их получить? Позволю себе аналогию, которая, на мой взгляд очень доходчиво объясняет тему – представьте себе, что проводящая система куста, его штамб, рукава, лозы, это система труб, в которых течет вода под давлением. Чем тоньше диаметр труб, и чем больше ответвлений, тем меньше струя воды из каждого выходного отверстия. В нашем случае выходные отверстия это зеленые побеги, листья которых испаряют влагу в воздух. Чем больше “давления” будет приходится на каждый зеленый побег, тем сильнее он будет расти. Зависит это “давление”, от диаметра лозы и количества оставленных побегов. Диаметром лозы, точнее площадью её сечения, определяется то количество энергии, которое будет распределено между оставленными после обломки побегами. Это главное, что нужно уяснть для себя из этой статьи.

По этой теме существует научный труд, ученые даже предложили математический способ расчета длины будущих побегов в зависимости от их количества, и от диаметра лозы, на которой они растут. Я не стану приводить здесь данные из этой работы, потому, что в ней никак не учитываются многие переменные факторы, главное, что нам даёт эта работа – понимание самой сути регулирования силы роста побегов.

Приведу некоторые цифры полученные из практики, рекомндуемое количество зеленых побегов на каждую лозу в зависимости от её диаметра у основания:

  • при толщине лозы 5мм – 2 зеленых побега
  • при толщине лозы 6-7мм – 3-4 зеленых побега
  • при толщине лозы 8-9мм – 5-6 зеленых побегов
  • при толщине лозы 10-11мм – 8-9 зеленых побегов

Лозы в сечении чаще всего имеют форму элипса, ориентируемся на средний диаметр.

При такой нагрузке вы получите нормально развитые побеги длиной 2,5-3м, что приемлемо для простых одноплоскостных или двухплоскостных шпалер без свисания прироста. Если же шпалера позволяет разместить более длинные побеги, нужно соответственно увеличить энергию роста на каждый из них, например, на лозу диаметром 8-9мм оставить не более 4-5 зеленых побегов. Такие переменные факторы как наличие полива, плодородие почвы, сортовые особенности куста (сильнорослость), также нужно учитывать, в своих рекомендациях я привел усреднённые данные подходящие для большинства сортов.

Приведу несколько практических примеров, с которыми можно встретиться на практике. Допустим, вы имеете куст, который или в силу своих сортовых особенностей, или из-за особенностей почвы, на которой он растёт, постоянно жирует, выгоняя ежегодно побеги по 4-5 метров с междоузлиями по 30-40см. Многие пытаются такие кусты обрезать покороче, в итоге в следующем году получают побеги ещё длиннее. Правильный способ обуздать такой куст – перераспределить его энергию на бОльшее количество точек роста, увеличить длину обрезки и количество зеленых побегов на каждую плодовую лозу. Таким образом куст станет больше и займет больше места, сила роста побегов снизится. Если увеличивать занимаемую на шпалере площадь нежелательно, значит нужно уменьшить количество рукавов, а на оставшихся сильнее нагрузить плодовые лозы побегами. Акцентирую, не урожаем, а именно побегами!

Иногда бывают ситуации, неудачное стечение факторов, когда очень сильноростый сорт изначально сформирован под короткую обрезку, например, на кордонной формировке с сучками плодоношения. В таком случае он ежегодно жирует, а увеличить длину обрезки не представлется возможным. Такие кусты лучше переформировать под плодоношение на длинных лозах. Лучше потерять год на переформировку и привести куст в норму. Сдерживать рост таких кустов многократной чеканкой – плохое решение. Это только вызовет очень буйный рост пасынков, а во многих случаях даже приведет к распусканию зимующих глазков на побегах текущим летом, а значит к потере урожая будущего года.

Обратный пример – запущеный куст, который много лет обрезался неправильно, на нём сотни тонких коротких побегов и грозди с мелкой плохо вызревающей ягодой. Сначала удалите все лозы толщиной менее 5мм, с них толку нет, оставщиеся пронормируйте в соответствии с цифрами приведенными выше. Если через год вы видите, что предложенная мера не особо улучшила ситуацию, побеги всё равно слабые, а снизу куста растут жирующие порослевые побеги из спящих почек старой древесины, это говорит о том, что есть проблемы с проводящей системой куста. Возможно, нормальной проводимости препятствуют многочисленные раны от неправильной обрезки, возможно повреждения морозом или болезнями привели к частичному отмиранию древесины, такие кусты стоит переформировать заново. Если же куст при короткой обрезке не выдает мощных побегов даже из спящих почек, это может говорить о повреждении корневой системы.

Пример ситуации, когда куст требует длинной обрезки лоз. Допустим вы имеете куст азиатского происхождения, для которого рекомендуется обрезка лоз на 15-18 глазков. В таком случае нужно соблюдать эти рекомендации, весной дождаться когда побеги дорастут до такого размера, когда на них станут видны соцветия, после этого провести обломку лишних побегов и привести их количество в соответствие с оптимальной нагрузкой. Сначала удаляются бесплодные, за исключением тех, что нужны для замещения, потом выберем нужное количество побегов с лучшими соцветиями, остальные удалим. Когда имеем дело с такими сортами, нужно заранее понимать, что большая часть побегов будет удалена после нормировки, поэтому при обрезке куста, глазков оставляют в разы больше, чем понадобится для плодоношения.

В итоге мы разобрались, что сила роста зеленых побегов зависит от энергии роста, приходящейся на каждый из них, которая в свою очередь зависит от возможностей проводящей системы куста. Правильный расчет динамики прироста является важным инструментом управления кустом. Мы разобрали принцип нагрузки на примере одной лозы, одного рукава. Если же куст необходимо увеличить – занять больше площади на шпалере и повысить урожайность, то это должно достигаться увеличением количества рукавов и плодовых лоз, при этом нагрузка побегами на каждую отдельную лозу должна быть рассчитана в соответствии с описанными принципами.

Часто приходится читать на форумах как люди пытаются регулировать силу роста побегов нагрузкой урожаем, это принципиальная ошибка в подходе к нагрузке куста, не повтоярйте её.

Расчет нагрузки кустов винограда

Любительский виноградник отличается наличием разных сортов на участке. Урожайность, даже в пределах сорта, может быть различной. Поэтому нагрузка урожаем для каждого куста будет разной. Нормируют нагрузку виноградных кустов, как правило, дважды: весной и осенью.

При осенней обрезке плодоносящих кустов формируются плодовые звенья с рекомендуемым для каждого сорта количеством глазков. Учитывая, что какая-то часть глазков может не распуститься по различным причинам, добавляют по 2-3 глазка запасных на каждую стрелку. Весной, с развитием зеленого прироста и начала обособления бутонов соцветий, проводят первую уточняющую обломку только что распустившихся почек (волчковых и порослевых побегов) в нижней части куста. После этого непосредственно перед цветением или сразу после него производят нормирование нагрузки урожаем, удаляя часть соцветий.

Читайте также:  Папоротники Archives

Для правильного расчета нагрузки куста урожаем необходимо знать приблизительно средний вес грозди выращиваемого сорта винограда. При расчете нагрузки кустов урожаем, кроме особенностей плодоношения каждого сорта, необходимо учитывать возраст кустов, качество почвы на винограднике, количество вносимых на нем минеральных и органических удобрений, возможности осуществления поливов.

Все сорта и гибридные формы винограда можно разделить на разные группы по урожайности: наиболее урожайные из них не имеют бесплодных побегов, и могут выбрасывать соцветия даже на побегах растущих из замещающих почек. К этой группе можно отнести Аркадию, Надежду АЗОС, Страшенский, из новых гибридных форм Софию, Ливию, Низину и многие другие. Вторую группу сортов и гибридных форм винограда составляют те, которые имеют больше половины плодоносных побегов, например Талисман, Дунав и другие. Культивируется и небольшое количество сортов винограда, дающих менее половины плодоносных побегов, таких как Восторг красный, Изюминка и некоторых другие.

Существует несколько методов установления оптимальной нагрузки кустов винограда вегетирующими побегами, с довольно сложными формулами для ее определения, которые трудно усвоить начинающему виноградарю. Поэтому в практике нормирования урожая лучше руководствоваться состоянием лоз на кусте. Если в предшествующем году на кусте развились слабые лозы, толщиной до 6 мм с короткими междоузлиями и большим количеством мелких гроздей, куст был перегружен, на нем оставили слишком много побегов и гроздей. На таком кусте в текущем сезоне нужно оставить меньше побегов и гроздей. Если побеги имеют междоузлия длиной 12-15 см и их толщина более 12-14 мм, то куст был недогружен и на нем следует оставить больше побегов и гроздей, такое же правило применимо и для кустов с сильно жирующими и волчковыми побегами.

Нормировку кустов винограда побегами и урожаем нужно проводить в два приема. На первом этапе проводят обломку вегетирующих побегов. Ее производят в такой последовательности: определяют общее состояние куста и количество растущих побегов, из которых оставляют в основном те, которые имеют загнутые верхушки. Слабо растущие побеги, с выпрямленной верхушкой и более слабые из двойников удаляют, не оставляя пеньков. Удаляют все побеги, растущие из головки куста, которые не могут быть использованы для замены рукавов. Наличие сильно рослых бесплодных побегов свидетельствует о том, что куст недогружен или рукав, у основания которого развился побег, требует омоложения.

Удалять лишние побеги лучше после того, как можно будет определить, будет побег плодоносным или нет. Если на побеге появился усик, нормального соцветия на нем дальше не будет, сколько бы ни рос он в длину. Такой побег будет бесплодным, и если нет необходимости его оставлять для формирования плодовых звеньев или рукавов, то его удаляют.

Нагрузку урожаем для сортов винограда с разным коэффициентом плодоношения побегов и величиной гроздей определяют исходя из особенностей размещения кустов винограда на участке, их возраста и особенностей ухода за ними.

Приведем обычный вариант нагрузки виноградного куста урожаем. Условия: кусты возрастом 5-6 лет, сформированные в виде четырехрукавного веера, посаженные по схеме: между рядами 3 метра, между кустами расстояние 2 метра. В среднем расстояние между глазками на плодовой стрелке 10-12 см. При размещении такого куста винограда на двух плоскостной шпалере на одном кусте винограда с четырьмя плодовыми стрелками можно с учетом сучков замещения оставить 40-45 побегов, в среднем по 10-12 побегов на один погонный метр одной плоскости шпалеры, остальные побеги удаляем. Если кусты винограда относятся к высокоурожайным, то в первую очередь удаляем верхние соцветия на побеге, потом слаборазвитые, особенно внутри куста.

При среднем весе грозди 400-500 г можно оставлять на каждый плодоносный побег по одной грозди, но удалить их необходимо на побегах сучка замещения. Ожидаемый урожай с куста составит 16-20 кг. В пересчете на длину одной плоскости шпалеры — около 4-5 кг, двух плоскостей до 8-10 кг ягод на 1 погонный метр шпалеры, в пересчете на площадь питания каждого растения до 3-4 кг на 1 м 2 или, до 400 кг ягод с каждой сотки виноградника. Для созревания такого урожая необходим очень качественный уход, применение всего комплекса современной агротехники. Желательно применение стимуляторов созревания, проведение выборочного сбора созревающих гроздей. При задержке созревания урожая возможна дополнительная разгрузка кустов путем удаления части гроздей, и количество таких гроздей будет тем большим, чем больше задержка их созревания.

Из такого расчета возможного урожая следует подходить и к нормированию нагрузки других сортов винограда. Например, если грозди имеют вес до 1 кг и более, то половину побегов оставляют бесплодными, а на других побегах оставляют не более одной грозди. В этом случае общий урожай с одного куста винограда будет таким же, как и описанном в предыдущем случае. На таких кустах в среднем приходится на один плодовый побег один бесплодный.

Если на виноградном кусте значительная часть побегов не выбрасывает соцветий, то при среднем весе гроздей 400-500 г, удаляют бесплодные побеги, кроме тех, что расположены на сучках замещения. Если грозди могут иметь вес до 1кг и более, то оставляют побеги в соотношении один бесплодный к одному плодовому. Если тот или иной сорт винограда могут дать гроздь весом до 2-3 кг и более, то нормального их развития необходимо оставлять по 2-3 бесплодных побега на один плодоносный, чтобы не перегрузить виноградный куст.

Некоторые сорта винограда, особенно технические и универсальные дают совсем небольшие грозди, весом 100-200 г. Обычно кусты таких сортов винограда нормируются длиной обрезки плодовых лоз. На них оставляют все грозди, кроме тех, что плохо опылились.

Такие расчеты нагрузки верны для веерной формировки куста на двухплоскостной шпалере. При расчетах нагрузки для одноплоскостной вертикальной шпалеры нагрузка кустов винограда соответственно будет в два раза меньше, чем для двухплоскостной. Если на винограднике устанавливается одноплоскостная шпалера, то потенциальный урожай такого виноградника, даже в случае устройства рядов шпалеры через меньшие расстояния между собой, будет все равно в 1,5-2 раза меньше, чем при устройстве двухплоскостной шпалеры. Для других типов формировки куста винограда нагрузка будет меняться, достигая максимальной при ведении беседочных форм винограда. В этом случае можно оставлять большое количество вегетирующих побегов, и не происходит их загущение по причине расположения таких побегов в горизонтальной плоскости с максимально возможным освещением. Увеличение плотности посадки виноградных кустов, в первую очередь столовых сортов к росту урожайности не приведет, потому что недогруженные побегами и урожаем виноградные кусты формируют много бесплодных жирующих и волчковых побегов в ущерб формированию урожая ягод.

Беспредельного увеличения урожая виноградных кустов не может быть, так как потенциальные возможности плодоношения каждого куста ограничены определенной площадью питания и размерами формировки.

Поэтому понятие — урожай с одного куста, не совсем верное. Иногда встречается информация о том, что урожай с одного куста винограда составил 100 кг или даже больше. Такой урожай вполне вероятен, только всегда следует помнить, что он был получен с куста винограда, который как минимум занимает 8-10 метров двухплоскостной шпалеры или соответствующие размеры арки или беседки, имея при этом соответствующую площадь питания. То есть на месте, занимаемом таким кустом винограда можно выращивать несколько кустов с формировкой меньших размеров, которые в совокупности дадут такой же урожай. Только в первом случае времени на выращивание мощного куста уйдет в три-четыре раза больше, чем на выращивание нескольких кустов винограда с сопоставимым урожаем, да и уход за ними будет намного проще, чем за одним огромным кустом. Поэтому стремиться к выращиванию огромных кустов с большим запасом древесины с точки зрения получения максимальных урожаев нерационально. Следует учитывать, что наращивание урожая виноградного куста происходит обычно до 8-10лет, по достижению такого возраста необходимо позаботиться о своевременной замене рукавов, оптимизации обрезки для сохранения достигнутых максимальных урожаев.

Нормировать молодые кусты в возрасте 3-4 года необходимо с целью недопущения их перегрузки урожаем. При первом плодоношении удаляют часть соцветий, оставляя не более 5-6 для контроля сорта на один куст.

Если кустик винограда совсем молодой, например, двухлетний и на нем сформировались грозди, то их необходимо удалить, а если есть необходимость в контроле сорта, то на оставленной грозди можно оставить несколько ягод.

Нормирование плодоносных побегов можно производить после обособления зачаточной грозди — “кашки”, если на побеге появился усик, то гроздь формироваться на нем уже не будет. А вот сами грозди лучше нормировать, когда образуется уже завязь и становится очевидным качество и степень оплодотворения цветков. Частичное нормирование гроздей на виноградных кустах до цветения целесообразно только у тех сортов и гибридных форм винограда, которые формируют очень большие соцветия.

Нормирование урожая винограда

Автор: Наталья Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 11 апреля 2019 Последние правки: 02 ноября 2020

  • Нормировка завязей и побегов виноградного куста
    • Стандарты нагрузки лозы на плоской шпалере
    • Техника нормировки
    • Прореживание гроздей
  • Литература
  • Комментарии

Виноградный куст закладывает намного больше почек и соцветий, чем он может прокормить и развить, поскольку этот запас увеличивает шансы растения выжить в неблагоприятных природных условиях. В результате созревание плодов затягивается, а лоза не успевает вызреть до наступления зимы. Поэтому виноградарям приходится искусственно нормировать количество гроздей, чтобы не перегружать и не истощать куст.
О том, как правильно выполнять нормирование урожая, мы расскажем в нашей статье.

Нормировка завязей и побегов виноградного куста

Стандарты нагрузки лозы на плоской шпалере

Точно сказать, сколько гроздей и побегов оставлять на кусте каждого сорта, очень непросто: количество зависит от состояния и состава почвы, климатических условий, конструкции опоры, свойств сорта, вида формировки куста, его возраста и состояния его здоровья, но в среднем можно ориентироваться на следующие цифры:

  • на третий год можно планировать собрать с куста до 5 кг плодов (по одной грозди на каждом рукаве);
  • на четвертый – до 10 кг (по одной грозди на два побега);
  • на пятый – 15-17 кг плодов (на каждом побеге по одной грозди).

Формула расчета приблизительно такая: вес предполагаемого урожая с куста нужно разделить на вес грозди среднего размера и именно столько гроздей и оставить на кусте. Для каждого сорта эта цифра будет своей. И чем старше куст, тем больше может быть его нагрузка. Для начинающего виноградаря есть беспроигрышный вариант: на каждом побеге оставить по одной грозди. Начинать удаление нужно с самых слабых или неполноценных кистей, и чем крупнее грозди у сорта, тем больше останется на кусте бесплодных побегов.

Урожай винных сортов винограда нормировать не нужно, поскольку ягоды у них обычно мелкие. Не требуют нормировки и кишмишные сорта. А вот столовый виноград с крупными ягодами и большими гроздьями нужно нормировать обязательно.

Определить, что лоза перегружена завязями, можно по состоянию верхушки побега, или коронки: если она в загнутом положении, то нагрузка нормальная, но если верхушка разогнулась почти на всех побегах, это значит, что куст сильно перегружен и нужно срочно нормировать количество гроздей.

Техника нормировки

Как только на лозе сформируются соцветия, нужно выломать бесплодные побеги, причем не секатором, а именно руками, у самого основания и вместе с пяткой: при таком способе разгрузки на лозе не образуются незаживающие раны. Затем нужно удалить двойные и тройные побеги, а также те, что сильно отстают в развитии. А чтобы приостановить слишком активный рост побегов и перенаправить питательные вещества в развивающиеся завязи, в самом начале цветения или после него проводят прищипку верхушек с 1-2 листочками. Гроздья от этого становятся плотными, а ягоды – крупными.

Наиболее эффективна прищипка для сортов с женским типом цветка, поскольку резкий приток питательных веществ к соцветиям способствует успешному оплодотворению, а также для сортов, склонным к осыпанию завязей, горошению и неравномерному развитию плодов.

Необходимо также следить за тем, чтобы усики не сплетались между собой и не образовывали перетяжки, препятствующие движению питательных веществ. В таком случае нужно удалить усы секатором. А по мере появления побегов второго порядка, формирующихся в пазушных почках, то есть пасынков, следует удалять и их. Причем борьба с пасынками ведется в течение всего периода вегетации.

Если же пасынок успел сформировать несколько листьев, удалять его полностью нежелательно, поскольку это спровоцирует интенсивный рост побегов второго порядка, поэтому просто прищипните его выше двух нижних листьев.

Однако не торопитесь удалять все пасынки подчистую: может случиться, что куст пострадает от неожиданного понижения температуры, и тогда боковые побеги, в том числе и второго порядка, вам пригодятся. Целесообразно также оставить удачно расположенный и успевший хорошо развиться порослевый побег.

Прореживание гроздей

Некоторым сортам винограда свойственно формировать очень плотные грозди, внутри которых не все ягоды успевают вызреть: в тесноте они деформируются, трескаются, начинают гнить и чернеть. В результате гроздь может полностью пропасть. Избежать этого можно, проредив грозди, когда плоды будут размером с горошину: маникюрными ножницами в глубине кисти вырезают до трети ягод, а если кисть особенно крупная, то можно удалить и половину плодов.

Если вы сомневаетесь, правильно ли вы все поняли, посмотрите следующее видео:

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Нагрузка на куст винограда – правильный расчет от профессионала

НАГРУЗКА КУСТА ВИНОГРАДА В КНИГЕ И В ЖИЗНИ

Все сроки созревания уже прошли, а ягоды все кислые. Знакомая ситуация? Тогда виноградарь срезает лишние грозди и отправляет их в компост.

Как правило, эта запоздалая операция положительного эффекта не дает.

В другой раз виноградарь будет нагружать куст «по книге» (например, сорт Восторг – соотношение плодовых и бесплодных побегов 3:2) и снова ошибется. Почему? Давайте разбираться.

РАСЧЕТ НАГРУЗКИ ВИНОГРАДА НА РАСТУЩЕМ КУСТЕ

Рассмотрим ситуацию, когда никаких расчетов по нагрузке не проводилось. В фазе роста ягод мы имеем некоторое количество побегов. Эти побеги -определенной длины, следовательно, у них вполне определенное количество основных и пасынковых листьев.

Шпалера двухплоскостная длиной 2 м, высотой 2 м, первая проволока закреплена на 30 см от поверхности. На каждой плоскости 14 побегов, на кусте – 28. На побеге 17 основных и 13 пасынковых листьев, всего 30 листьев. Поверхность листа принимаем равной 200 кв. см. Пасынковые листья меньшей площади, но фото-синтетический эффект их выше.

Ассимиляционная поверхность листьев куста составит:

  • Sno. = 2 х 0,3 = 0,6 кв. м;
  • Seyc = 0,6 х 28 = 16,8 кв. м.

Для получения 1 кг ягод необходима ассимилирующая поверхность листьев 0,7-1,5 кв. м. Возьмем среднее значение 1 кг – 1 кв. м.

Следовательно, при SMyc = 16,8 кв. м допустимый урожай – около 17 кг, а на одном побеге масса гроздей может быть 17: 28 = 600 г.

Читайте также:  Листовертка на смородине: как бороться народными средствами и препаратами, в какое время

В описании сорта указана средняя масса грозди 800 г = 0,8 кг. Как поступить в этом случае? Вычисляем количество побегов, имеющих по одной грозди по 0.8 кг. Допустимый урожай 17 кг делим на массу грозди по 0,8 кг. 17 : 0,8 кг = 21 побег. Таким образом, нам нужно 20 плодоносящих побегов (округляем), чтобы на каждой плоскости было 10 побегов. А сейчас у нас на плоскости 14 побегов. Следовательно, на каждой плоскости мы должны оставить 10 побегов с гроздями и 4 побега без гроздей. На кусте 20 побегов с гроздями и 8 побегов без гроздей.

Так мы поступили с реальным кустом, у которого побеги, переросшие верхнюю проволоку, изгибаются и подвязываются к этой проволоке, т.е. практически не участвуют в фотосинтезе, поэтому пришлось удалять грозди н а 8 побегах.

Приведенный расчет показывает, что в каждом конкретном случае, при ограниченной площади листьев одного побега, используются дополнительно бесплодные побеги. Количество таких побегов будет разным в зависимости от массы грозди. Поэтому указывать соотношение плодовых и бесплодных побегов, как, например, для Восторга -3:2, для Фиолетового раннего – 6:1, по меньшей мере, бессмысленно.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ

Его проводят заранее, лучше до начала вегетации, и обязательно – до обломки побегов.

Таким образом можно оставить бесплодные побеги в наиболее удобных местах их расположения. А уже потом, в фазе роста ягод, откорректировать нагрузку на растущем кусте.

УВЕЛИЧИМ КОЛИЧЕСТВО ЛИСТЬЕВ – ЗНАЧИТ, ПОВЫСИМ УРОЖАИ

Исходя из общей нагрузки (урожая) мы можем получать грозди массой 800 г, 1000 г и больше, но их количество будет уменьшаться, а количество бесплодных побегов увеличиваться.

Но можно пойти по другому пути, т.е. увеличивать количество листьев на каждом побеге. Формально даже не менять название формировки (например, многорукавная веерная), ведь это не что иное, как скелет куста. В каждой плоскости подвязываем вертикально побеги, а затем могут быть варианты.

Вариант 1. Использован в расчетной части выше. Побеги, переросшие верхнюю проволоку, концами подвязывают к этой же (верхней) проволоке. Об этом пишу потому, что подобное наблюдал на многих участках и даже у виноградаря с большим стажем, имеющего больше 120 кустов.

Вариант 2. Свободно свисающие побеги. Перерастая верхнюю проволоку, побеги свободно свешиваются, а крепятся к проволоке на изгибе, чтобы ветер не сгонял их в пучки. На изгибах вырастают пасынки, которые вначале растут вертикально, а далее – по-разному. Одни виноградари их прищипывают на разное количество листьев, другие их не трогают, и они свисают с остальными побегами.

Вариант 3. Основные побеги прищипывают при подходе к верхней проволоке, а далее виноградарь занимается с пасынками.

Очевидно, существуют и другие варианты, в каждом случае создается разная ассимилирующая площадь листьев куста, и в конечном счете, величина урожая.

Также советуем прочитать:

ОСЕННЯЯ «ПРИМЕРКА» НАГРУЗКИ ПО ВИНОГРАДУ

Нагрузка куста побегами – это количество побегов, оставшихся после всех манипуляций (прищипка, обломка слабых, бесплодных и т.п.).

Многие авторы пишут: самый простой способ определения нагрузки -это рекомендации по обрезке в описании сортов, сколько нужно оставить глазков. Затем, как правило, после всех манипуляций остается в 2 раза меньше.

Практически осуществляется весь процесс следующим образом. Я провожу обрезку куста осенью. При наличии сучка замещения нижний побег обрезаю с оставлением 2 глазков, верхний побег -на количество глазков по описанию на данный сорт, при условии, что диаметр первого междоузлия позволяет сохранить указанное количество. Расчет простой: на 1-1,5 мм диаметра оставляется один глазок. При отсутствии сучка замещения выбираю на стрелке полноценный побег (по диаметру) и обрезаю по тому же принципу.

В результате получаю какое-то количество рукавов с плодовыми звеньями и столько же рукавов со стрелками (без сучков замещения). Все лишнее вырезаю. Провожу примерку натурально или мысленно (кто как умеет) с привязкой к ьпервым двум проволокам шпалеры. Перед этим надо убедиться в том, что оставленные побеги – вызревшие. Каждая шпалера обладает определенной вместимостью глазков, в зависимости от длины междоузлий сорта.

В результате примерки могут быть два варианта.

Вариант 1. Полученное количество глазков превышает вместимость шпалеры. Это хороший вариант, т.к. все невмещающиеся я весной подвяжу на первую проволоку параллельно. Это увеличивает возможности выбора плодоносных побегов в удобных местах расположения.

Вариант 2. Полученное количество глазков меньше вместимости шпалеры. В этом случае отмечаю необходимость выращивания на этом кусте дополнительных рукавов. Следовательно, необходимо сохранить порослевые побеги. При отсутствии последних можно нанести раны на рукавах и ниже них вырастить волч-ковые.

Таким образом, создаются условия определения нагрузки куста побегами на этапе роста побегов в очередной вегетационный период. Расстояние между побегами должно быть не меньше длины листа 5-6-го узлов. Так поступаю первый раз на плодоносящем кусте.

ФАКТОРЫ ЕСТЕСТВЕННОГО РОСТА ПОБЕГОВ

1. Листья на побеге расположены в супротивно-чередующемся порядке.

2. Черешки листьев способны поворачивать листовые пластинки перпендикулярно к свету.

При недостатке света длина черешка увеличивается, и листовая пластина может оказаться недоразвитой. Самые крупные листья находятся в пределах 6-12-го узла, и я их всегда сохраняю. Часто удаляю листья, мешающие опылению и/или освещению гроздей.

3. Плоскость расположения листьев пасынка всегда перекрещивается под прямым углом с плоскостью листов на побеге, несущем этот пасынок. Пасынки растут под углом 25° к основному побегу. 1 кв. см площади листа пасынка обеспечивает фотосинтез в 5-7 раз интенсивнее, чем та же площадь основного листа. Если пасынки не прищипывают, то на их долю приходится 40-50% общей листовой поверхности куста, а в случае их прищипывания на 4-5-м узлах – 30-40%.

4. Листья могут быть цельными и рассеченными, гладкими и волнистыми, с различной степенью опушения.

5. Кроме описанных факторов естественного роста побеги испытывают воздействие виноградаря – прищипка, пасынкование, опрыскивание, поливы и подкормки.

Поэтому на этапе роста ягод необходимо оценить состояние куста, откорректировать нагрузку гроздями и определить (уточнить) величину расстояния между побегами на следующий год.

Блог про виноград Киушкина Николая

Цель создания этого блога – показать интенсивную агротехнику выращивания винограда. Я рассказываю про: сорта, посадку, болезни, шпалеры и формировки, обрезку, зеленые операции, удобрение и капельный полив винограда.

среда, 30 июня 2010 г.

Нагрузка куста винограда

В этой статье речь пойдет о нагрузке винограда, а именно о том, сколько побегов оставлять на винограде и сколько гроздей оставлять на каждом побеге. Про то, сколько листьев оставлять на побеге винограда, статья Сколько листьев оставлять на винограде.

Вот новое видео этого 2019 года, про обломку и сколько побегов оставлять на винограде. Так же тут я рассказываю про мое ноу-хау, которое позволяет практически со 100% вероятностью определить кол-во побегов, кторые надо оставить.

А теперь продолжим. Поехали. Я подразделяю нагрузку куста на 2 части: нагрузка гроздьями (менее важная) и нагрузка побегами (более важная и более сложная). Я лично по нагрузке побегами на некоторых кустах до сих пор делаю ошибки. Сразу хочу обратить внимание на то, что некоторые считают, что на кусте обязаны присутствовать холостые побеги. В 2008 мы делали экскурс в Запорожскую область, там я видел виноградники, которые меня потрясли. Один из них моего товарища Сергея Сидоряки. Так вот, там не только отсутствовали холостые побеги, там на каждом побеге было по 2 грозди и каждый побег кормил от 1 до 4кг. С тех пор я всячески стараюсь добиться если не 4, то 1,5-2 кг с одного побега.

То есть моя задача прокормить 2 грозди на побеге. В данном случае я бы сказал, что холостые побеги оставлять даже вредно. Для такой нагрузки идет серьезная кормежка, все побеги нагружены одинаково, а холостые, поскольку кроме верхушки им кормить нечего, начинают жировать. То же относится к побегам из замещающих почек – на них, как правило, гроздочки маленькие, и тоже начинают жировать. Вспоминаем, что написано в литературе – их надо выламывать. А ведь не зря написано!
Тут я хочу показать пример нагрузки на этом конкретном кусте винограда.

К сожалению, это фото уже после нормировки (пронормировал а потом вспомнил что хотел сфотографировать, ну ничего, зато сфоткал, что удалил). На этом кусте при выдвижении вторых соцветий(10 мая) я оставил 23 хорошо развитых побега. На тот момент мне это казалось правильным.

Тут хочу обратить внимание на критерии, которые четко сигнализируют на состояние куста, перегружен он или нет, если нет, то как сильно его можно нагрузить. Первый и самый важный сигнал, это коронка побега. Она должна быть загнута.

Если она разогнулась на некоторых побегах, то они должны быть удалены. Если она разогнулась на всех побегах, дело плохо, очень сильный перегруз. Тут уже речь идет, будет ли урожай в следующем году или нет. Так как все питательные вещества идут на гроздь, на закладку соцветий на будущий год не идет ничего. Современные сорта этот урожай конечно вытянут (правда он созреет поздно и ягоды будут не сладкими). Беда в другом – не будет соцветий на следующий год и куст не отложит запас питательных веществ (пв) на зиму, уйдет очень ослабленным. Может легко вымерзнуть, а если даже не вымерзнет, то не из чего давать старт почкам весной. То есть вместо 100% проснется 20% почек, соответственно они выработают пластику на 20% корней – вот вам и корнепад. У меня перегруженные однажды кусты возвращались в свои кондиции только на 3-ий год после перегруза.
Теперь о том, почему собственно надо выламывать полностью побег с распрямившейся верхушкой, ведь можно просто удалить с него гроздь. Ведь куст потратил много пв на его рост, а так готовые листья, работающие на куст. Ан нет, дудки! Когда я так делал, побег как был в замороженном состоянии, так и оставался, а остальные побеги не стали расти более интенсивно – кусту не было никакой пользы. И наоборот, когда такие отморозки полностью выламываешь, остальные побеги показывают стремительный рост.

Остальные критерии – это размер листа и толщина зеленого побега у основания, но об этом дальше, на примере.

Итак, возвращаемся к моему кусту. В этом году я типа перешел на капельный полив винограда. Но оказалось, что мой старый подкормочный узел, который прекрасно работал на гектарах на овощах в прошлом году, на моих 3 сотках не работает, не хватает водостока. Пришлось заказывать пропорциональный насос. Пока он приехал.. Короче первую подкормку винограда я сделал 19 июня. Поскольку куст не кормился, и размер листа был соответствующий, вот такой:

А должен быть вот такой:

Плюс ко всему коронки на всех побегах хотя были еще загнуты, но как-то начинали выпрямляться. Плюс 8 побегов из 23 стало в росте. Я уже было подумал, что придется оставлять по одной грозди на побег. Это было 19.06. Когда же я приехал через неделю, то обнаружил побеги активнорастущими – подкорка через фертигацию + хорошие дожди сделали свое дело, осталось только подкорректировать нагрузку. Все 8 побегов, ставшие в росте были удалены, вот они:

А признаки, по которым они были удалены вот.
Тут коронка совершенно прямая:

Тут вообще нет точки роста:

Тут побег значительно отстает в развитии (170, когда все остальные 240 примерно):

А вот просто фото выпрямившейся верхушки(не этого года):

Почему же пришлось удалять уже можно сказать лианы да еще в фазе гороха? Это ж сколько пв на ветер! А ошибка была вот в чем – оставил слишком много побегов при обломке, перегрузил побегами куст. В прошлом году на этом кусте было 13 побегов. А я на этот год оставил 23. На моих бедных песчаных грунтах нельзя резко увеличивать нагрузку зелеными побегами почти в 2 раза. В год надо увеличивать на 2-4 побега. Оставил бы сразу при обломке 16-17 побегов, и динамику роста не потерял бы, и лист бы нормального размера вырастил.

Да и хочется сказать вот что, посмотрел я на результаты первой подкормки через фертигацию (мастер 15-5-30), которую неделю назад сделал – капельный полив, похоже, исправит многие мои ошибки с нагрузкой 🙂
Тут я хочу привести цитату нашего коллеги из Саратова Юрия Анатольевича Малоземова. Он пытался оставлять по 2 грозди на побег, но получил отрицательный результат:

Вчера супруга начала проводить нормировку гроздей и обнаружила очень неприятную ситуацию. В свете нашего диалога с Киушиным Н.А. я в этом году оставил на лучших побегах по две грозди на побег (провел эксперимент по увеличению нагрузки побегов). При нормировке выяснилось, что на побегах с двумя гроздьями завязь очень плохая, более того, сами побеги отстали в развитии, несмотря на то, что они были лучшими. Пришлось эти побеги с плохо развитыми гроздьями удалить на всех кустах.
В Саратове не все сорта вытягивают нагрузку в две и более грозди на побег. Рекордсменом у меня был 15-летний куст Алешенькиного, который без проблем вытягивал и 3 грозди на побег. Практически все сорта местной селекции
отлично справляются с двумя гроздями на побег. Все “южные” сорта вытягивают только по одной грозди на побег.
С уважением, Малоземов Ю.А.

Что, как мне думается, произошло в его случае. Так как мы с ним длительно общались, я знаю, что Юрий Анатольевич выращивает мощные кусты с большим количеством побегов, по моему около 40 побегов на куст. При такой нагрузке побегами 2 грозди на побег не потянет ни один сорт, так как нет резкого старта и побег не успевает набрать нужную листовую массу до цветения. А теперь представим что на таком кусте оставить 20 побегов. До цветения куст будет чувствовать себя недогруженным и гнать лозу и листья в рост бешеным темпом. Как только ягоды завяжутся он резко получает двойную нагрузку и все становится на свои места. Но за это время на каждом побеге успело нарасти вдвое больше листовой массы чем при нагрузке в 40 побегов. На самом деле количество листовой поверхности будет одинаково что для 20(листья крупнее, побеги выше, выросли пасынки), что для 40(листья мельче, побеги ниже, пасынки слабые). Но на том же место, которое занимает один куст в 40 побегов с одной гроздью можно посадить 2 куста по 20 побегов с двумя гроздьями. Урожайность с аналогичной единицы площади подымется в 2 раза.

Но оставлять по 2 грозди на побег не имея капельного орошения – это все же большая авантюра. В 2008 я так делал, и был, честно говоря, на гране фола, кусты еле выдерживали такую нагрузку. Да и запарился кормить вручную ведрами и шлангом.

Ну а это наш куст с почти созревшим урожаем. На 06.08.10. Результатом я в целом доволен. Куст вытянул нагрузку и каждый побег имел от 30 до 38 основных листьев.

Ссылка на основную публикацию