Основные причины почему падает рассада баклажанов: что делать в этом случае, как предупредить падение

Почему гибнет рассада баклажанов и что с этим делать

Баклажаны считаются непростыми в выращивании растениями – у них длительная вегетация и жёсткие требования к температуре, освещению и питанию. В статье рассмотрены наиболее вероятные причини гибели рассады баклажанов, выращиваемых в домашних условиях.

Неправильно подобран грунт

Баклажаны нуждаются в субстрате рыхлом, питательном, имеющем слабокислую или нейтральную реакцию. Для них приобретают готовый грунт для баклажанов или томатов или готовят смесь самостоятельно, смешивая в равных пропорциях торф, перегной, дерновую землю и крупный речной песок (вермикулит). В готовую смесь вносят комплексное минеральное удобрение (Фертика, ОМУ) в дозе, рекомендованной производителем.

Растения плохо растут (желтеют и сохнут) и могут погибнуть, если:

  • почва кислая;
  • бедная питательными веществами;
  • недостаточно рыхлая.

Спасти растения, растущие в неподходящем грунте можно при помощи пересадки в другой субстрат.

Неправильно проведена пикировка

Баклажаны относятся к тем культурам, которые тяжело переносят пересадку. Их рекомендуется сразу высевать в отдельные контейнеры (торфяные горшочки) объёмом 600-900 мл и выращивать без пикировки.

Если пересадка проводится, необходимо делать её максимально осторожно, перенося растение в новую тару вместе с комом земли.

Для лучшего укоренения после пересадки, рассаду поливают раствором Корневина или Гетероауксина.

Нарушение режима полива

Паслёновые культуры, к которым относится баклажан, нуждаются в регулярных и обильных поливах, но не выносят застоя воды в зоне корней. Особенно опасен перелив рассады, которая сидит в горшочках на подоконнике – холодный воздух, идущий от окна, охлаждает влажную почву и в ней развиваются гнили.

Баклажаны необходимо поливать 2-3 раза в неделю тёплой отстоянной водой. Рассадная тара должна иметь дренажные отверстия. Воду, накопившуюся в поддоне, необходимо сливать.

Низкая температура в помещении

Рассада теплолюбива, комфортная температура для неё +25 днём и +20 ночью. Понижения температуры до +8 градусов могут привести к остановке роста молодых растений, а при +2 градусах рассада баклажан погибает.

Баклажаны совершенно не выносят сквозняков, идущих из форточки или балконной двери. При необходимости проветривания, рассаду защищают экранами из полиэтиленовой плёнки.

Болезни и вредители

Баклажаны подвержены грибковым болезням, особенно опасен фузариоз, чёрная ножка. Споры возбудителей болезней могут сохраняться в почве или на семенах. Для профилактики семена (особенно самостоятельно собранные) перед посевом протравливают в марганцовке или препарате Фитоспорин. Почву пропаривают на водяной бане или поливают горячим раствором марганцовки, используют Фитоспорин М, Максим.

Почву после полива растений, обязательно рыхлят и слегка посыпают прокаленным песком или древесной золой. Полезно чередовать полив баклажанов чистой водой с раствором марганцовки.

Наличие вредных насекомых (трипсов, тли, паутинного клеща) определяют по пожелтению листвы и общему угнетению роста баклажана. В домашних условиях заражение рассады может произойти от приобретённых комнатных цветов. В теплице вредители могут скрываться в деталях конструкции и в почве.

Избавиться от насекомых можно при помощи инсектицида и акарицида: Инта Вир, Актара, Актеллик. Обработки проводят дважды с интервалом в 15 дней.

В качестве профилактики заражения:

  • рассаду изолируют от комнатных растений;
  • поддерживают влажность на уровне 60% (от паутинного клеща);
  • перед перенесением рассады в теплицу, конструкцию моют и протравливают воздух внутри серной шашкой.

Видео: как выглядит черная ножка

Соблюдение основных правил выращивания рассады баклажан позволит получить к моменту высадки в грунт, здоровую и крепкую рассаду.

Причины и способы борьбы. Почему рассада баклажанов вытягивается, падает и вянет?

Баклажаны – растения, требующие максимально внимательного ухода со стороны огородника. Но даже опытные садоводы нередко сталкиваются с проблемой вытягивания и опадания молодых саженцев. Если эту проблему не решать, рассада может погибнуть.

  1. Почему становится вытянувшейся: основные причины
  2. Почему вытянутая вверх, падает, вянет или заваливается?
  3. Как исправить ситуацию сразу после всходов и замедлить или остановить рост?
  4. Что делать, чтобы не сильно переросла до пикировки?

Почему становится вытянувшейся: основные причины

Чаще всего молодые саженцы данной культуры вытягиваются при:

  1. Недостатке освещения. Любые растения тянутся к свету – при его нехватке рассада будет автоматически вытягиваться. Это самая частая причина.
  2. Несоблюдении сроков высадки, что приводит к передержанною молодых саженцев, вытягиванию рассады. Не рекомендовано доводить до такой ситуации, поскольку из-за этого стебли молодых растений становятся очень хрупкими – могут легко поломаться при пересадке.
  3. Нарушении температурного режима. Слишком высокая температура, особенно при недостатке освещения, может привести к вытягиванию молодых растений (более детально об оптимальной температуре для рассады баклажан и о промерзании рассказано тут).
  4. Слишком сильно загущенных посадках, несвоевременном прореживании. Прореживать посадки нужно, как только сформируется второй настоящий лист. В обратном случае баклажанам будет не хватать питательных элементов, света.
  5. Излишних поливах – рекомендовано поливать посадки только по мере необходимости, когда высыхает верхний слой почвы.
  6. Нерациональном внесении удобрений – это может привести к стимулированию излишнего роста. До появления 2-3 настоящих листьев удобрят рассаду нежелательно.

Почему вытянутая вверх, падает, вянет или заваливается?

Рассада может не только вытягиваться, но и падать. Что делать, если она упала, определить можно только после выявления причины:

    Первая причина – неправильный уход. Чтобы этого избежать, так важно соблюдать температурный режим, поливать саженцы при необходимости, обеспечить растения достаточное освещение.

Но многие начинающие садоводы нередко нарушают правила посадки и дальнейшего ухода: высевают семена слишком близко, ставят в слишком теплое место, часто поливают. Стоит помнить, что в период высадки семенного материала, а эта процедура выпадает на февраль или начало марта, световой день слишком короткий. Молодой рассаде требуется не менее 14 часов интенсивного освещения.

  • Также к вытягиванию может привести корневая гниль. Она образуется при слишком частых поливах, повышенной температуре воздуха. Заметив потемнение ствола, пораженные корневой гнилью растения нужно сразу же удалить, оставшиеся ростки пересадить в емкость с новым грунтом.
  • Среди вредителей наиболее опасны белокрылки, паутинные клещи и тля. Но бороться с ними проще – достаточно обработать посадки подходящими инсектицидами.
  • О том, почему рассада вянет, желтеет или не растет и что делать, чтобы ее спасти, рассказано тут.

    Как исправить ситуацию сразу после всходов и замедлить или остановить рост?

    Если рассада начала вытягиваться, то эту проблему можно решить. Чтобы приостановить рост, главное – понять причину, как и почему это происходит, поскольку затормозить развитие монжо только после ее выявления:

      Проблема может быть в температуре или освещении. В таком случае температуру в помещении нужно отрегулировать до +18 градусов, нормализовать режим освещения – он должен быть усиленным. Потому что для баклажанов не так важен избыток, как недостаток света – в последнем случае ростки начнут тянуться вверх.

    Можно установить дополнительную лампу и поставить зеркало около рассады так, чтобы в нем отражался солнечный свет и попадал на емкость с молодыми саженцами.
    Если баклажаны вытягиваются из-за того, что рассаде тесно, придется проводить пикировку. Делать это нужно максимально аккуратно, нежно, поскольку это растение испытывает серьезный стресс при пересадке. Но зато это мероприятием может спасти рассаду от вытягивания и гибели.

    После этого желательно провести подкормку с помощью комплексных удобрений – это укрепит корневую систему, будет способствовать правильному формированию ствола.
    Если молодые саженцы все же вытянулись, то при посадке рассады в открытый грунт не надо задумываться, можно ли подсыпать землю, это делать нужно, но предварительно прогрев ее. Также она должна быть сухой. Благодаря этому не будет задерживаться лишняя влага, что послужит дополнительным термоизолятором. За счет этого рассада быстрее укорениться, вытягивание приостановится.

    Сами грядки, где будут высажены баклажаны, нужно почистить от любой растительности, понизить уровень кислотности с помощью доломитовой муки.

    Что делать, чтобы не сильно переросла до пикировки?

    Намного проще предупредить вытягивание рассады, чем в последующем устранять данное негативное явление. Для этого при планировании высадки и последующем уходе следует выполнять простые, но необходимые для молодых саженцев мероприятия.

    Полезные советы:

    1. При появлении всходов рекомендовано поддерживать температуру днем около +16-+18 ˚С. Благодаря этому будет укрепляться корневая система, что приведет к образованию толстого стебля, который не вытягивается. В феврале и марте стоит обеспечить рассаде дополнительную подсветку.
    2. Чтобы избежать травмирования нежной корневой системы при пересадке, желательно сразу высаживать баклажаны в отдельные емкости.
    3. Нельзя допускать излишнего полива, а первое время после высадки семенного материала следует пользоваться пульверизатором, опрыскивая им грунт.

    О болезнях и вредителях баклажан читайте здесь.

    Используя перечисленные выше рекомендации можно к минимуму свести риск вытягивания молодых саженцев баклажана.

    Баклажан – достаточно капризное растение, которое требует тщательного ухода, соблюдения всех правил по выращиванию рассады, дальнейшей пикировки на постоянное место. Заметив, что молодые саженцы начали вытягиваться, необходимо понять причину и сразу же начинать «реанимационные» мероприятия.

    5 причин, по которым рассада баклажан растет слабой

    Баклажаны относятся к теплолюбивым культурам. Из-за этого их выращивают через рассаду, позже пересаживая в теплицу или в открытый грунт. К тому же овощ обладает длительным вегетационным периодом, сеют его одним из первых. При длительном нахождении в домашних условиях рассада баклажанов часто вытягивается, становится слабой. У растений можно наблюдать тонкие стебли и длинные междоузлия. К такому положению дел приводит сразу несколько причин.

    Слишком густой посев

    Баклажаны болезненно переносят даже малейшие повреждения корневой системы. По этой причине опытные садоводы сразу высаживают семена в отдельные стаканчики, чтобы избежать дальнейшей пикировки до высадки в грунт. Начинающие огородники часто не подозревают об особенностях культуры и проводят посев в общую емкость, не соблюдая интервал между семечками.

    После появления всходов выясняется, что растениям тесно в одной емкости, но и тревожить их на этом этапе пересадкой небезопасно. Сеянцы, не имея возможности разрастаться вширь, растут вверх. При этом каждому из них недостает питания из-за скученности.

    В результате рассада становится слабой, вытянутой. Если было принято решение произвести посев в общую емкость, между семенами оставляют интервал в 3–4 см. Между рядами должен быть промежуток шириной не менее 5 см. При возможности можно посеять баклажаны еще реже, это пойдет им только на пользу.

    Несоблюдение глубины посадки

    Семена каждой культуры погружают в землю на определенную глубину. Для баклажанов этот параметр равен 1-1,5 см. Ошибка садовода может быть в том, что посев производился поверхностно из-за боязни низкой всхожести.

    Новички полагают, что семенам будет трудно пробиться сквозь толщу грунта. В этом случае корни разрастаются в верхнем слое почвы, что может приводить к их пересыханию, особенно если использовалась рыхлая земля.

    В этом случае о нормальном развитии сеянцев не может быть и речи, ведь корешки обеспечивают их питанием и влагой. В результате рассада становится хилой, отстает в росте. Впрочем, сильно заглублять семена баклажанов при посеве тоже нельзя, иначе появления всходов придется дожидаться дольше.

    Корни сеянцев задыхаются в плотном грунте

    Иногда из-за экономии посев баклажанов проводят не в покупную, а в садовую землю с преобладанием глины. Это еще одна распространенная ошибка. Если решено использовать землю со своего огорода, ее состав нужно улучшить внесением торфа, перлита, речного песка.

    Такая почвенная смесь будет иметь оптимальную структуру для выращивания рассады. Если для посева использовался плотный грунт, корни сеянцев начинают задыхаться после полива, так как вода способствует еще большему уплотнению почвы, Если такое уже произошло, а рассада выглядит хилой, полив следует проводить реже.

    После увлажнения землю обязательно рыхлят, не давая образовываться на поверхности плотной корке. В этом случае пикировку проводят как можно раньше с заменой субстрата на более подходящий. Если к моменту пересадки сеянцев в отдельные емкости рассада вытянулась, ее следует заглубить до семядольных листочков. Это несколько улучшит ситуацию.

    Дефицит света

    При выращивании рассады в зимнее время обязательно потребуется дополнительная подсветка. Чтобы сеянцы развивались нормально, им необходим световой день продолжительностью не менее 12 часов. Если посеять баклажаны в феврале и поставить их на самый светлый подоконник, рассада все равно будет вытягиваться из-за нехватки освещения.

    Чтобы растения росли приземистыми и крепкими, возле них надо установить светильник с лампой дневного света, фитолампой или светодиодной лентой. Лампы должны располагаться на расстоянии 15–20 см от сеянцев. Лучше, если высота светильника будет регулируемой, чтобы ее можно было менять в процессе роста рассады.

    Обычные лампы накаливания для этой цели не подойдут, так как слишком нагревают воздух вблизи себя, расходуют много электричества, не обеспечивают растения нужным спектром лучей. Убрать дополнительное освещение можно будет во второй половине марта.

    Неправильный температурный режим

    Несмотря на то что баклажаны относятся к теплолюбивым культурам, высокая температура содержания на начальных этапах роста не пойдет им на пользу. Сразу после посева, пока семена не проклюнулись, емкость содержат при температуре +22–24 °C. После того как на поверхности появились ростки, дневную температуру снижают до 20 °C, а ночную – до 17 °C.

    В более теплом помещении растения будут формироваться слабыми и тонкими. Однако и сильного понижения температуры допускать нельзя. В холоде рассада баклажанов легко загнивает. Регулировать температуру можно, используя режим микропроветривания окна, применяя фольгированные экраны для батарей отопления или накрывая радиаторы несколькими слоями влажной ткани.

    Перечисленные факторы являются основными причинами того, что рассада баклажан вырастает слабой. Также стоит учитывать, что эта культура «любит покушать». Спустя 2 недели после пикировки растения уже будут нуждаться в подкормках. Каждые 14 дней рассаду подкармливают, внося поочередно минеральные и органические удобрения.

    Плодовые деревья не дают урожая – 5 способов заставить их плодоносить

    Проблема отсутствия урожая на молодых плодовых деревьях знакома многим садоводам. Бывает, посадишь дерево, проходит 2-3 года, а плодов все нет. Я поделюсь проверенными способами, которые помогут деревьям начать плодоносить.

    Бирючина (лат. Ligustrum)

    Небольшой род (не более 50 видов) семейства маслиновых. Могут быть листопадными, вечнозелеными, полувечнозелеными кустарниками или небольшими деревцами.

    Что означает – заставить деревья плодоносить

    Прежде чем использовать один из способов, следует разобраться, в чем причина отсутствия плодов на растениях. Одной из самых распространенных проблем является удаление садоводами потомства.

    Каждая культура должна давать молодые побеги, разрастаться – “обзаводиться детками”. Если этого не происходит, растение тратит силы на собственное развитие, не спешит цвести, и давать плоды. Поэтому способы, о которых я расскажу, направлены на то, чтобы заставить молодые деревья почувствовать необходимость воспроизведения потомства.

    Перетяжка

    В мае на дереве выберите 3-4 скелетные ветви. Перетяните их туго у самого основания с помощью проволоки. Для удобства можно взять плоскогубцы.

    Схема перетяжки ветки плодового дерева

    Важно не повредить кору. Поэтому перед процедурой обматываем участок перетяжки тканью, лучше двумя слоями мешковины. Проволоку оставляем на 2 месяца, затем убираем.

    Не забывайте снять ее своевременно! В противном случае проволока врастет в кору, и вытащить ее будет сложно. К тому же, длительная перетяжка может вызвать деформацию, разрыв поверхностных тканей, или заражение.

    После перетяжки дерево дает урожай уже на следующий год. Этот способ, поможет заставить молодые растения плодоносить, но его допускается применять, если деревцу более 3 лет.

    Кольцевание

    В конце мая или начале июня снимаем кору у основания скелетной ветки в форме кольца. Ширина круга должна составлять не более 2 см. Если сделать больше, веточка засохнет. Затем кору переворачиваем “вверх ногами” и крепим на прежнее место с помощью пленки.

    Кольцевание ветвей дерева, чтобы заставить его плодоносить

    Спустя 2 месяца обмотку снимаем. За этот период прикрепленная часть коры прирастет к дереву. Но при этом процесс питания будет нарушен, поэтому растение начнет закладывать почки для будущих цветов, соответственно, и плодов.

    Не вырезайте кольца на всех скелетных ветках сразу. Из-за этого культура начинает голодать. А в результате недостачи питания может погибнуть.

    Через 2-3 года плоды начнут постепенно появляться. Это не так быстро, но лучше, чем совсем ничего. С каждым годом объем урожая будет значительно увеличиваться.

    Отмечу, что не все плодовые деревца можно кольцевать. На косточковых культурах лучше не делать эту процедуру, особенно на вишне, абрикосе, сливе, черешне. Эти плодовые после кольцевания существенно слабнут, и могут погибнуть. Способ не стоит применять для деревьев, которым нет 3 лет.

    Изменение положения веток

    В начале мая переводим ветви растущие вверх, горизонтально. Чтобы это сделать, берем веревку и оттягиваем ветки вниз, а затем зафиксировать. Или же ставим распорки между ветками и стволом. Оставляем растение в таком состоянии до конца лета, затем убираем крепления.

    Схема горизонтального крепления ветвей дерева

    Ни в коем случае не привязывайте веревку за верхние части веток, так как они просто искривятся дугой, что вместо пользы, наоборот, навредит дереву. Веревку лучше крепить посередине побега.

    Эту методику следует применять для молоденьких культур, которым не более 2 лет, чтобы заставить дерево плодоносить. Ветки более взрослых растений не удастся отогнуть без повреждений. Собирать урожай можно будет через 2-3 года после проведения процедуры.

    Прищипывание

    Если побеги достигли в длину 20-25 см, то можете прищипывать верхушки, оставляя 2-3 листа. При таком способе ветка начинает активно направлять свои силы на созревание новых почек. Когда они дозреют, запустится процесс цветения.

    Если плодовые деревья не плодоносят – поможет прищипывание

    Метод подойдет только для молоденьких деревьев. Первые плоды появятся спустя 2-3 года.

    Способ Коломийца

    Иван Афанасьевич Коломиец работает в сфере биологии, является профессором. О его способе расскажу отдельно, так как он предлагает вызывать плодоношение не такими агрессивными методами, которые я описал выше. Наоборот, он делает акцент на усиленном уходе.

    Подкормка деревьев нитрофоской для активации цветения и плодоношения

    Суть проста: необходимо вносить стимулирующие плодоношение удобрения, чтобы растения начали активно цвести и давать урожай. С помощью этого способа иногда можно добиться плодоношения даже у молодых посадок, возраст которых всего 1-2 года. При регулярном использовании этого способа урожайность ежегодно только увеличивается, а качество плодов не снижается.

    По методу Коломийца используются подкормки азофоска или нитрофоска. Для однолетних растений: 1-1,5 горсти на дерево, а для двулетних: 1,5-2 горсти. Вносятся удобрения по следующей схеме:

    1. Первая подкормка проводится в середине апреля.
    2. В середине мая вносим ту же смесь, в тех же объемах.
    3. В конце мая заключительная подкормка по этой методике, но остальные плановые можно продолжать.

    Каждый раз распределяем удобрение равномерно вокруг ствола, затем заделываем в грунт с помощью граблей.

    С помощью удобрений можно активировать цветение не только молодняка, но и взрослых крупных деревьев, возрастом 4-6 лет. Но дозировку следует увеличить до 3-4 горстей.

    Не забывайте, что плодовым культурам в период усиленного питания нужно много влаги, это очень важно. Поливать следует раз в неделю, но обильно – по 1-2 ведра на одно дерево.

    Используя один из описанных способов, вы сможете заставить плодовые деревья приносить урожай. Я обычно начинаю с наиболее щадящих методик – прищипываю и кормлю по методике Коломийца, если вдруг не помогает, использую разведение, кольцевание, или перетяжку веток. В 90% случаев деревья начинают давать урожай.

    Ускорение плодоношения деревьев

    Многие садоводы сталкиваются с проблемой – отсутствие плодов, или малоплодие у деревьев вошедших в возраст максимального плодоношения. Возраст плодоношения (обилие, сроки плодоношения) зависят от биологических особенностей видов растений, от сорта, подвоя, способа формирования кроны, уровня агротехники, применение специальных агроприемов, климатических условий, плодородия почв и др. факторов.

    Плодоношение плодовых деревьев

    Различные сорта плодовых деревьев одной и той же породы начинают плодоносить в разном возрасте, причем различия в сроках могут быть довольно значительными. Так, например, сорт яблони Кальвиль снежный начинает плодоносить в возрасте 3—4 лет, Сары-синап — в возрасте 12—15 лет.

    Время вступления растений в пору плодоношения имеет весьма существенное значение, и это, безусловно, нужно учитывать при выборе сортов для посадки. Сорта яблони и груши по времени вступления в пору плодоношения делят на скороспелые, среднеспелые и позднеспелые.

    Плодоношение деревьев

    Скороспелые сорта яблони и груши на семенном подвое (дичке) вступают в пору плодоношения на третий-четвертый год после посадки. Период полной (наивысшей) урожайности у них наступает к 15—20-летнему возрасту, а в возрасте 40—45 лет насаждения этих сортов обычно отмирают.

    Деревья среднеспелых сортов вступают в пору плодоношения в возрасте 7—10 лет, к 20—25 годам достигают полного развития, а отмирают в возрасте 50—70 лет.

    Позднеспелые сорта яблони и груши дают первый урожай в 12—15 лет. Полного развития деревья этих сортов достигают к 25—30-летнему возрасту, а плодоносят до 100 лет и более.

    Плодоношение деревьев

    У косточковых пород разница в возрасте вступления в пору плодоношения выражена менее резко, чем у семечковых. Чем раньше плодовые деревья того или иного сорта вступают в пору плодоношения, тем более он ценен, так как скорее оправдывает материальные и трудовые затраты на закладку сада и уход за ним до начала плодоношения.

    Большое влияние на сроки вступления в пору плодоношения оказывают подвои. Так, например, слаборослый подвой яблони парадизка (райка) ускоряет начало плодоношения настолько, что даже позднеспелые сорта, привитые на ней, дают плоды иногда уже в возрасте 2—4 лет.

    В холодном и умеренном поясах деревья начинают плодоносить с 10–25 лет, кустарники — с 3–8 лет. Деревья и кустарники, произрастающие в свободном стоянии или на опушках, в условиях лучшего минерального питания и светового режима, начинают плодоносить значительно раньше и дают более высокие и устойчивые урожаи, чем растущие в насаждении.

    Способы ускорения плодоношения деревьев

    Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый – навредить дереву. Да-да, именно навредить.

    Приемы ускорения: а – прищипка (пинцировка) побегов: 1 – первая; 2 – повторная; б – кольцевание: 1 – удаление полоски коры шириной около 1 см; 2 – треугольный вырез коры шириной около 0,5 см; 3 – обвязка раны пленкой; в – кербовка: 1 – над почкой; 2 – под почкой

    Дело в том, что главная задача любого растения – оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать – растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.

    Перетяжка

    Цель – задержать отток пластических веществ.

    Ход работ. В мае выбирают на дереве 3–4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1–2 слоя. «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают.

    Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.

    Нюансы. Эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.

    Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.

    Перетяжки на штамбе можете повторять через два года, а на ветвях – через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно.

    Кольцевание

    Применяется для ускорения начала плодоношения. Эффект достигается за счет задержки оттока органического питания к корням. Заключается в удалении круговой полоски коры (чаще шириной около 1 см) на штамбе или скелетной ветви. Лучший срок кольцевания через 20-30 дней после цветения. Рану после этого нужно будет обвязать полоской пленки или заклеить непрозрачным скотчем (если в полутени, можно и прозрачным).

    Ход работ. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», приделывают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают – за это время кора срастется со стволом. Но поступление питательных веществ в крону при этом будет нарушен, а это стимулирует закладку цветочных почек.

    Петлевание проволокой – н екоторые называют это передушиванием. Применяется с этой же целью. Также задерживает нисходящий ток. При этом проволока туго затягивается вокруг ствола. В дальнейшем осенью ее можно будет убрать, хотя некоторые считают, что ее можно оставить врастать. Не стоит передушивать веточки, которые тоньше 6-7 мм. Этот и предыдущий приемы нельзя применять на кустовых вишнях из-за склонности к камедетечению.

    Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом – это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть!

    Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см – ветка может засохнуть.

    Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, – деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2–3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.

    Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.

    Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах – вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.

    Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.

    Кербовка

    Еще одним простым приемом является Кербовка. Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения.

    Надрезы над почками и ветками усиливают рост, а под почками способствуют превращению ее в цветковую, а ветку ослабляют. Заключается она в том, что на расстоянии 3-4 мм от почки делают надрез полулунной формы, шириной 2-3 мм. Обычно считается, что лучше ее делать рано весной, но некоторые плодоводы допускают ее проведение в июне.

    Смена ориентации

    Суть в том, что количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она зависит от степени пробудимости почек, которая связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 о , тем она слабее растет, но быстрее и сильнее плодоносит. Увеличить угол отхождения можно подвязыванием ветви к соседним веткам, к опоре или кольев, вбитым в землю или с помощью распорок.

    Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх, нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки. В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.

    Нельзя привязывать веревки за верхушку побега – в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный – на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно по середине ветви.

    Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев – на 1–2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.

    Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный – цветочные почки закладываются лишь на 2–3-й год.

    Следующие приемы можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили!

    Если использовать их на большей части веток, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.

    Прищипка (Пинцировка)

    Актуальна для молодых деревьев. Позволяет быстрее сформировать крону, подготовить дерево к более раннему плодоношению, ускорить вызревание тканей при затяжном росте. Заключается в удалении (прищипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками. Проводить ее рекомендуется при достижении побегами длины 30 см.

    Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20–25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2–3 листочка. В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.

    Нюансы. Метод – проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.

    Эффект от него тоже не скорый – он проявится года через 2–3.

    Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, чтобы повысить их урожайность. Но учтите: ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет

    Бороздование

    Данный способ заключается в том, что острием ножа разрезается кора на всю глубину, но так, чтобы не повредить древесину. Прием эффективен и на молодых деревьях: ускоряет начало плодоношения. Проводить его рекомендуют в начале вегетации.

    Применяется также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, оно позволяет омолаживать дерево, в первую очередь его камбий, старение которого в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию срезов на старых ветвях.

    Ход работ. На третий год после высадки саженцев на постоянное место провести садовым ножом ровную линию с южной стороны ствола от земли до скелетных веток. Кору при этом разрезать на всю толщину, до самой древесины.

    Уже через пару месяцев борозды зарастают мощными ровными наростами с обеих сторон, и к концу вегетации станет заметно, что это способствовало утолщению ствола.

    Проводить бороздование фруктовых деревьев нужно в начале активного сокодвижения, в апреле.

    Через три года повторить бороздование с восточной стороны, еще через три – с западной и еще через три – с северной. После этого провести это агромероприятие с 12-летним циклом еще раз, но таким образом, чтобы точно не попадать на предыдущие разрезы. Хотя так просто обнаружить следы бывших борозд трудно. Они зарастают молодой чистой корой.

    В результате многолетних трудов получаются, во-первых, бороздованные деревья имеют очень толстые, значительно превышающие нетронутых ножом своих ровесников стволы, во-вторых, в результате этого у них более развитая крона, в-третьих, другие деревья не могут сравниться с бороздованными по урожайности. И последнее – они долговечнее.

    Зачем нужно бороздование коры

    Пример: Один из садоводов похвастался, что в 1993 году с одной яблони сорта Снежный кальвиль собрал 680 кг отменных яблок! Возраст этой яблони на тот момент был 35 лет. Толщина ствола в диаметре – 40 см. Диаметр кроны – 7 м. А диаметр ствола небороздованной ровесницы этой яблони достиг всего лишь 25 см.

    Гуманный метод профессора Коломийца

    Внесение удобрений под плодовые деревья

    Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук, профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника.

    Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов.

    Схема внесения подкормок такова:

    В середине апреля: 1-1,5 горсти (для однолеток) или 1,5-2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70-80 см) и заделать в почву граблями.
    В середине мая: то же удобрение в тех же дозах.
    В конце мая: то же удобрение в тех же дозах.

    Таким способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4-6 лет, но дозу нужно увеличить до 3-4 горстей на приствольный круг.

    Поливать деревья при усиленном питании надо тоже часто, и очень обильно – 1 раз в неделю по 1-2 ведра на растение.

    6 способов ускорения плодоношение деревьев

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    Как ускорить плодоношение или Приемы, которые не все знают

    Многим садоводам хочется, чтобы деревья начинали плодоносить как можно раньше. Однако по ряду причин они могут довольно долго расти, не давая плодов. Это может быть связано и с сортовыми особенностями и с местом посадки и с отсутствием формировки и обрезки и с возможным жированием растений в случае избытка питания. Однако эти факторы можно компенсировать, проведя одно или несколько специфических агроприемов. Поэтому предлагаем вам способы ускорения начала плодоношения . Кроме традиционных приёмов управления деревом, таких как обрезка, существуют и менее известные. В основном они механические и хирургические.

    Способы ускорения начала плодоношения

    Самый простой прием – просто отогнуть вектку

    Практически это самый простой прием. Суть в том, что количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она зависит от степени пробудимости почек, которая связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 о , тем она слабее растет, но быстрее и сильнее плодоносит. Увеличить угол отхождения можно подвязыванием ветви к соседним веткам, к опоре или кольев, вбитым в землю или с помощью распорок.

    Кербовка

    Источник фото: supersadovod.ru

    Еще одним простым приемом является Кербовка. Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения. Надрезы над почками и ветками усиливают рост, а под почками способствуют превращению ее в цветковую, а ветку ослабляю т. Заключается она в том, что на расстоянии 3-4 мм от почки делают надрез полулунной формы, шириной 2-3 мм. Обычно считается, что лучше ее делать рано весной, но некоторые плодоводы допускают ее проведение в июне.

    Кольцевание

    Применяется для ускорения начала плодоношения. Эффект достигается за счет задержки оттока органического питания к корням . Заключается в удалении круговой полоски коры (чаще шириной около 1 см) на штамбе или скелетной ветви. Лучший срок кольцевания через 20-30 дней после цветения. Рану после этого нужно будет обвязать полоской пленки или заклеить непрозрачным скотчем (если в полутени, можно и прозрачным). Можно сделать иначе: подыскав ровное место, вынуть кольцо коры шириной в 6-10 см, перевернуть его и вставить на место. Резать при этом надо строго перпендикулярно оси ствола. После этого вставленное кольцо закрепляется скотчем.

    Петлевание проволокой (некоторые называют это передушиванием). Применяется с этой же целью. Также задерживает нисходящий ток. При этом проволока туго затягивается вокруг ствола. В дальнейшем осенью ее можно будет убрать, хотя некоторые считают, что ее можно оставить врастать. Не стоит передушивать веточки, которые тоньше 6-7 мм. Этот и предыдущий приемы нельзя применять на кустовых вишнях из-за склонности к камедетечению.

    Последние 3 приема можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили. Если использовать их на большей части веток, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.

    Пинцировка

    Рис. Приемы обрезки: а – прищипка (пинцировка) побегов: 1 – первая; 2 – повторная; б – кольцевание: 1 – удаление полоски коры шириной около 1 см; 2 – треугольный вырез коры шириной около 0,5 см; 3 – обвязка раны пленкой; в – кербовка: 1 – над почкой; 2 – под почкой

    Актуальна для молодых деревьев. Позволяет быстрее сформировать крону, подготовить дерево к более раннему плодоношению, ускорить вызревание тканей при затяжном росте. Заключается в удалении (при щипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками . Проводить ее рекомендуется при достижении побегами длины 30 см.

    Бороздование

    Заключается оно в том, что острием ножа разрезается кора на всю глубину, но так, чтобы не повредить древесину . Прием эффективен и на молодых деревьях: ускоряет начало плодоношения. Проводить его рекомендуют в начале вегетации.

    Зачем нужно бороздование коры

    Пример Один из садоводов похвастался, что в 1993 году с одной яблони сорта Снежный кальвиль собрал 680 кг отменных яблок! Возраст этой яблони на тот момент был 35 лет. Толщина ствола в диаметре – 40 см. Диаметр кроны – 7 м. А диаметр ствола небороздованной ровесницы этой яблони достиг всего лишь 25 см.

    Абзац примера взят с сайта hozvo.ru

    Применяется также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, оно позволяет омолаживать дерево, в первую очередь его камбий, старение которого в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию срезов на старых ветвях.

    Как ускорить плодоношение молодых деревьев

    Гордость садовода – обильно плодоносящие деревья в саду. Неустанно заботится он о посадках, чтобы получать хороший урожай плодов. Но порой случается, что молодое деревце все никак не вступает в плодоношение. Почему молодое дерево не плодоносит и как заставить его приносить плоды, эта статья. Мероприятия по ускорению плодоношения нужно начинать задолго до посадки деревьев.

    Сажать однолетние саженцы

    На садовых ярмарках многие дачники и садоводы стараются купить двухлетние саженцы. У них уже и крона немного сформирована, и высокие они, и, похоже, что зацветут уже на следующий год. Увы! Это опасное заблуждение. Как показывает практика, что лучше покупать однолеток. Если только вы не покупаете саженцы с закрытой корневой системой. У однолетних саженцев корневая система меньше страдает при пересадке. Поэтому они лучше и быстрее приживаются на новом месте. В результате, раньше начинают плодоносить.

    Но если вам предлагают трехлетний саженец, не стоит его брать. Будет долго болеть, адаптироваться, а когда начнет плодоносить, то скудно. Опытные садоводы никогда не станут сажать трехлетку.

    Готовить большие и хорошо заправленные посадочные ямы

    Как правило, под плодовые деревья готовят яму 80×80×50 см. И это оправдано, потому что примерно такого размера достигает корневая система к четвертому году жизни. Заложенный в яму грунт с питательными веществами позволит дереву набрать силу и быстрее подойти к плодоношению.

    Лучшее время посадки саженцев – конец сентября-начало октября. Но яму нужно готовить заранее, примерно во второй половине августа. Яму необходимо хорошо заправить. Ведь то, что будет добавлено к грунту должно обеспечить рост и развитие дерева.

    На дне ямы устраивают дренаж. Он необходим практически для всех культур. Грунт из ямы смешивают с двумя ведрами перегноя. Отдельно ведро верхнего плодородного слоя смешивают со стаканом суперфосфата, половиной стакана сернокислого калия и тремя ложками селитры. Высыпают на дно ямы. Присыпают 10 см слоем почвосмеси. Чтобы корни саженца не соприкасались с удобрениями. Яму оставляют до посадки.

    После покупки корни саженца с открытой корневой системой нужно обмакнуть в болтушку из воды, глины и стакана древесной золы. В болтушку можно добавить Корневин для улучшения приживаемости.

    Обрезаем после посадки

    Сразу после посадки деревце укорачивают, примерно, на 1/3. Это стимулирует обильное нарастание боковых побегов следующей весной. Но на следующий год побеги не обрезают, дают возможность кроне набрать силу.

    Подкармливайте саженцы в первую весну азотом

    Ранней весной, после таяния снега, по периметру кроны внесите в приствольный круг 50-55 г аммиачной селитры. Заделайте её в почву. Это стимулирует рост побегов. В последующем, каждые 15-20 дней до середины лета подкармливают карбамидом 30-35 г на кв. метр приствольного круга. Азот поможет растению нарастить побеги и мощную листву, что обеспечит фотосинтез.

    Кроме этого, в период распускания почек, затем в июле и во второй половине августа вносят гумат натрия.

    В августе для созревания побегов и укрепления коры на побегах саженцам дают фосфорно-калийную подкормку.

    Дерево, которое хорошо развилось на старте, раньше вступает в плодоношение, долго и обильно плодоносит.

    Яблоня: когда вступает в плодоношение

    Как правило, яблоня вступает в плодоношение на четвертый год после посадки. Но можно и ускорить этот процесс, если «обмануть» дерево. Один из способов – пригибание ветвей. При этом увеличивается скорость роста ветвей и появление плодов. Плодоносящие деревья также будут нуждаться в своевременных подкормках.

    Сейчас выведены новые интенсивные сорта яблонь, способные давать первый урожай на второй год после посадки. Но следует заметить, что срок жизни этих деревьев очень короток. Как правило, обильный урожай такие яблони дают 4-6 лет, затем продуктивность резко снижается и дерево погибает.

    Груша, как ускорить её плодоношение

    Груша одно из немногих плодовых деревьев, которое плодоносит каждый год. В зависимости от сорта, первые плоды можно получить и через год после посадки, и через восемь лет. Плодоносящие деревья груши могут жить до 50 лет. Хороший уход, правильное формирование кроны, своевременные подкормки позволяют получить урожай на 1-3 года раньше. Затормозить на 4-5 лет вступление груши в плодоношение может заглубленная при посадке корневая шейка.

    Почти все груши нуждаются в соседях-опылителях. Без них плодов можно не дождаться.

    Слива: как долго ждать плодоношения

    Практически на каждом садовом и дачном участке можно увидеть плодоносящие деревья сливы. Но срок вступления в плодоношение зависит от способа получения саженца. Так при выращивании саженца из прикорневой поросли, первые плоды появятся на 4-5 год после посадки. Если вы вырастили деревце, укоренив черенок, то через 5-6 лет. При покупке саженцев в питомнике обязательно уточните два момента. Во-первых, способ опыления данного сорта. Если сорт не самоопыляем, то в саду нужно иметь 2-3 деревца разных сортов. Во-вторых, срок вступления в плодоношение данного сорта.

    Когда начнет плодоносить вишня

    Редкое дерево в саду может сравниться по красоте с цветущей вишней. А вкус и аромат плодов никого не оставит равнодушным. Плодоносящее дерево вишни при правильном уходе может расти на одном месте до 25 лет. Обычно первые ягоды созревают на 4-5 год после посадки. Чтобы обеспечить вишне благоприятные условия, её нужно сажать в нейтральную почву, лучше в песчаную или супесчаную. Если реакция почвенного раствора кислая, проведите известкование.

    Читайте также:  Попался который кусался? Ловушки для клопов своими руками и покупные
    Ссылка на основную публикацию