Подзимний посев многолетних растений

Подзимый посев цветов

Наступила осень с неповторимой пестротой красок, по земле волочится шлейф из ярко-жёлтых и багряных листьев, казалось бы, наступил долгожданный отдых для садоводов и огородников. Но многолетний опыт садоводов подсказывает, что не время расслабляться – нужно успеть подготовить семена и почву к подзимнему посеву. Клумбы опытных садоводов, которые знают, какие цветы посеять под зиму, с ранней весны пестрят яркими оттенками всевозможных цветов, ведь подзимний посев предполагает более ранние всходы.

Ценности посева семян под зиму

Многие садоводы отдают предпочтение подзимнему посеву, ведь такой способ обладает высокими шансами вырастить крепкие, выносливые культуры. Кропотливый труд осенью оправдывается весной, когда взойдут васильки, хризантемы, ноготки, гвоздики, колокольчики и многие другие садовые обитатели, украшающие клумбы.

Преимущества посева семян под зиму:

  1. Семена прорастают в привычной, естественной среде обитания, размножение происходит автономно от человеческих усилий.
  2. Выросшие растения наделены выносливостью, они не боятся заморозков и меньше подвержены заболеваниям. Здоровые и глубокие корни наделены способностью питаться влагой глубоко под землёй, поэтому засушливая погода и сорняки таким цветам не страшны.
  3. Более раннее цветение.
  4. В весеннюю пору можно не переживать за рассаду, освобождается дополнительное место на подоконниках для неморозостойких культур.
  5. Цветы, которые посеяны под зиму прорастают без человеческого участия, можно не переживать о достаточном прогреве земли.
  6. Естественный отбор – прорастают более сильные семена, а цветы вырастают более крепкими и здоровыми.
  7. С помощью естественного отбора, выращивая таким способом цветы из года в год, можно добиться улучшенного собственного сорта.
  8. Отсутствие вредителей на начальных этапах роста.

Когда посеять семена в открытый грунт

Посев семян под зиму стоит проводить только с наступлением устойчивых заморозков. Если поторопиться и высадить раньше, семена могут прорасти и погибнуть в морозы. Оптимальное время для посадки приходится на конец октября. В некоторых регионах с тёплым климатом оттепель вероятна даже поздней осенью, и лучше отложить посев на середину ноября. Нужно, чтобы открытый грунт промёрз до 4-х градусов, а температура воздуха днём опустилась ниже 0 градусов.

Видео «Когда посеять семена под зиму»

Как посеять семена под зиму

Подзимний посев семян можно проводить в школку – специальную грядку, где созданы все комфортные условия для развития растений. Также широко распространён посев в ёмкости, для исключения смыва растения талыми водами.

Посев семян в школку

Грядка должна размещаться на южном возвышенном пространстве. Оптимальная высота школки – 20 см. При таких размерах грядки исключается возможность вымывания растений талыми водами, и быстрее прогревается почва. Почву начинают подготавливать задолго до посева с середины сентября. Грунт глубоко рыхлится, вносят комплексные удобрения, обогащённые минералами, калием, фосфором. В глинистые почвы добавляют крупнозернистый речной песок с перегноем, далее землю выравнивают, уплотняют и делают бороздки. Лунки должны отличаться по глубине в соответствии с размерами семян. Мелкие семечки сеют на глубину 1 см, средние – 2 см, крупные – 4 см. Школку накрывают плёнкой, так как до посева семян может выпасть снег. Семена перед посевом требуется просушить.

В конце октября – начале ноября можно приступать к посеву. Для этого снимают плёнку и укладывают семена по несколько штук в лунки. Крупные семечки кладутся в меньшем количестве в каждую лунку, мелкие в большем. Нужно заранее приготовить почвенную смесь. Для этого нужно перемешать перегной, торф и песок. Лунки засыпают подготовленным субстратом. Собирают опавшие листья, высохшую траву и прикрывают землю для утепления. Поливать не нужно.

Весной, когда растает снег, мульчу убирают и дожидаются всходов. При появлении двух настоящих листьев растения требуется проредить по мере возможности. Через половину месяца, когда цветы окрепнут, нужно ещё раз убрать мешающие всходы. При прополке рекомендуется осторожно рыхлить землю возле цветов, не задевая корни.

Посев семян в ёмкости

Перед началом работы в саду запасаются подходящими горшочками, подготавливают почвенную смесь, крупный и мелкий песок, маркировки с названием цветов, дренаж.

Подходящие ёмкости для посева под зиму:

  1. Горшочки должны быть небольшими 7- 10 см.
  2. Обязательно наличие дренажных отверстий.
  3. Тара для посева не должна легко гнуться, чтобы не повредить корневую систему цветов, лучше выбрать пластмассовые или деревянные стаканчики с плотными стенками.

Для подзимнего посева рекомендуется использовать специальный субстрат. Он должен быть достаточно рыхлый для прорастания мелких корешков и не пропускать влагу и воздух. Для получения почвенной смеси смешивают по три части торфа и песка и одну часть земли. Перед посадкой нужно слегка увлажнить субстрат.

Для дренажа подойдут керамзит, мелкие камни, маленькие кусочки кирпичей.Чтобы не запутаться в растениях, используют маркировки. На них указывают название культуры, дату посева.

Технология посева семян в ёмкости:

  1. На дно тары высыпается дренаж на 2 см.
  2. Затем требуется насыпать почвенную смесь. Между субстратом и верхом горшочка должно остаться расстояние в 2 см.
  3. Слегка уплотняют субстрат.
  4. Закладывают семена. Мелкие семечки можно перемешать с песком.
  5. Поливают ёмкости с содержимым.

После необходимой подготовки можно приступать к размещению ёмкостей на садовом участке. Место для будущих цветов желательно подобрать хорошо освещённое, закрытое от ветра. Выкапывают ямы на глубину около 30 см. На дно укладывают дренаж, а сверху ёмкости. Края горшочков должны быть на уровне поверхности земли. Пространство между ёмкостями засыпают сухой травой, листьями. Затем закрывают помещённые в траншеи горшочки мульчей.

Подзимний посев доступен каждому любителю цветов.

Какие цветы посеять под зиму

Сеять под зиму можно как многолетние, так и однолетние цветы.

Многолетние цветы, которые способны перезимовать в открытом грунте:

  • дельфиниум,
  • колокольчик,
  • тысячелистник,
  • гвоздика,
  • дороникум,
  • гайлардия,
  • горечавка,
  • примула,
  • лаванда,
  • аквилегия,
  • аконит,
  • астра альпийская,
  • арабис альпийский,
  • астра новобельгийская,
  • бузульник,
  • молочай,
  • гейхера,
  • гипсофила.
  • кларкия ноготковая,
  • лён,
  • люпин,
  • мак,
  • настурция,
  • резеда,
  • хмель,
  • эшшольция калифорнийская,
  • василёк,
  • нигелла,
  • календула,
  • лаватера,
  • лобулярия морская,
  • агростемма обыкновенная.
  • астры

Все эти цветы может вырастить даже неопытный садовод, соблюдая правила посадки семян под зиму. Главное, не сеять семена раньше срока, заранее подготовить почву, внести необходимые удобрения. Летними вечерами так приятно будет любоваться на сад, полный благоухающих цветов, выращенных своими руками.

Какие культуры можно сажать под зиму в Подмосковье?

Подзимние посадки широко распространены в Подмосковье. Их популярность объясняется рядом преимуществ. Культуры, посеянные осенью, развивают мощные корни и накапливают больше биомассы, чем высаженные весной. Они быстрее растут, меньше поражаются заболеваниями и вредителями, обгоняют в росте сорную растительность. Для успешных подземных посевов нужно соблюдать сроки и использовать устойчивые к холодам культуры.

  • 1 Особенности осенних посевов
  • 2 Какие культуры сажают под зиму?
    • 2.1 Овощи
    • 2.2 Сидераты
    • 2.3 Лекарственные травы
    • 2.4 Садовые культуры
    • 2.5 Цветы однолетние и многолетние
    • 2.6 Зелень

Климат Подмосковья полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к подзимним посевам. Высота снежного слоя в регионе достигает 35-40 см. Снег выпадает в конце октября, а в конце ноября уже устанавливается прочный покров. Зимой грунт промерзает на глубину 65-150 см, что исключает преждевременное прорастание семян и их последующую гибель от ранневесенних заморозков.

Для осенней заделки предпочтительнее семена, полученные в текущем сезоне. Как исключение можно использовать посевной материал, оставшийся с весны. Семена с нормальной всхожестью высевают в обычном количестве. Норму высева увеличивают на 10- 20%, только если всхожесть низкая. Посеяв хорошие семена обильнее, чем обычно, можно получить чересчур густые всходы. Растения будут угнетать друг друга, отставать в росте и развитии, что сведет на нет преимущества подзимнего посева.

Подзимние посевы размещают на высоких, обращенных к югу участках с влагонепроницаемой, хорошо окультуренной легкой почвой. Грядки готовят заблаговременно, пока стоит хорошая погода. В первой декаде октября почву перекапывают, удобряют, разравнивают и формируют гряды, в которых нарезают бороздки нужной глубины. Чтобы бороздки не засыпал снег, грядки закрывают рубероидом, досками или фанерой. Лучше не нарезать бороздки непосредственно перед посевом. К этому времени почва сильно промерзает и провести работу качественно будет невозможно. Немного почвенной смеси заранее запасают в теплом помещении, чтобы было чем прикрыть опущенные в землю семена.

Семена высевают, когда температура установится в интервале 0… -5 градусов.

Семена в холодной земле не прорастают, а впадают в спячку. С приходом весны, когда почва прогреется до нужной температуры, они оживают и пускаются в рост.

Не все семечки могут пережить холодную зиму. Южные неженки – огурцы, томаты, арбузы, спаржевую фасоль – не высевают осенью, так как их семена сгниют при низкой положительной температуре, которая устанавливается ранней весной.

Большинство холодостойких овощей прекрасно растут и развиваются после подзимнего посева. Важно знать, что нельзя сеять под зиму культуры, предназначенные для зимнего запасания в овощехранилищах и погребах. Осенью высевают растения для переработки и употребления в свежем виде.

Озимый чеснок – главный кандидат для посадки осенью. Весной его вообще не высаживают, так как до этого времени он не сохраняется. Яровой чеснок, наоборот, не годится для осенней посадки. Приобретая посадочный материал, нужно уметь отличать яровой чеснок от озимого. У ярового зубчики мелкие, расположены в несколько рядов. Головки озимого чеснока состоят из одного ряда крупных зубчиков, окружающих ложный стебель. Для посадки выбирают самые крупные зубки. Озимый чеснок укореняется при низкой положительной температуре. В Подмосковье она устанавливается к концу сентября. Через 3 недели укорененные зубчики благополучно скроются под снегом, где будут дожидаться весны и возможности выбросить листья.

Тюльпаны высаживают одновременно с озимым чесноком – цикл развития этих растений аналогичен

Все знают, что под зиму можно сажать чеснок, но осеннюю посадку лука практикуют немногие. Сейчас интерес к озимому луку появился и среди фермеров, и среди дачников. Репчатый лук, укоренившийся осенью, очень рано приступает к вегетации, радуя урожаем луковиц уже в начале лета. При подзимних посадках лука важно правильно выбрать сорт. Обычные сорта при подзимнем посеве стрелкуются. Перезимовав в земле, они выгонят цветочную стрелку, вместо того, чтобы наращивать луковицу.

Таблица: устойчивые к стрелкованию сорта лука, пригодные для подзимней посадки

Сорт

Форма луковицы

Средняя масса луковицы, г

150-200 (при выращивании из севка)

Округлая и округло-плоская

Плоскоокруглая и округлая

Мелкий лук-севок диаметром до одного сантиметра высыхает при хранении в квартире. Весной его приходится выбрасывать. Целесообразнее высадить маленькие луковички под зиму. Луковые растения, выросшие из посаженного осенью мелкого севка, не стрелкуются, а наоборот, дают хорошо сформированные, крупные луковицы. Озимый лук садят как можно позже. Ему нужно лишь укорениться до наступления морозов. В Подмосковье посадку лука начинают в конце октября – начале ноября. Если теплая погода продлится дольше, чем обычно, луковицы прорастут и погибнут зимой. Озимый лук сажают позже озимого чеснока, к моменту, когда установятся крепкие морозы. Грядку готовят заранее. Землю перекапывают, комки разбивают, вносят компост (но не навоз). Глубина посадки 3-4 см. Грядки мульчируют листьями или скошенной травой. Рано весной мульчу убирают, чтобы она не помешала развитию луковых перышек. Расстояние при посадке:

  • 4-5 см в ряду;
  • 12-15 см междурядья.

Севок высевают в хорошо промороженную землю

Подзимняя свекла созревает на две-три недели раньше, чем посеянная весной. Главное – правильно выбрать время посадки. Земля должна остыть до +2… +4 градуса. Согласно народным приметам, свеклу под зиму сеют после опадания вишневого листа. Можно ориентироваться на почву – к моменту посева она должна промерзнуть и лишь слегка оттаивать на солнце на несколько часов. Для подзимнего посева свеклы подойдут раннеспелые сорта, устойчивые к стрелкованию:

  • Одноростковая;
  • Детройт;
  • Атаман;
  • Несравненная А 463;
  • Холодостойкая 19;
  • Полярная плоская;
  • Пабло F1;
  • Красный шар.

Семена высевают на глубину 3-4 см. Расстояние между семечками 3-5 см, между бороздками 30-40 см. Семена и почва должны быть сухими. Посевы мульчируют промышленно изготовленным грунтом на основе торфа или лапником.

Капуста, репа и редис входят в одно семейство, все представители которого отличаются высокой холодостойкостью, поэтому пригодны для осенней посадки. Подзимний посев позволяет избежать хлопот, связанных с выращиванием или покупкой капустной рассады. Редис и репа склонны к цветению, поэтому подбирают сорта, устойчивые к стрелкованию. Подойдут:

  • Кармен;
  • Петровская;
  • Фараон;
  • Светлячок;
  • Лидия.

Озимый картофель – редкость в Подмосковье, однако энтузиасты высаживают эту культуру под зиму и получают хорошие результаты. Клубни заделывают на глубину 20 см в холодную, но еще не промерзшую землю. Грядку хорошо утепляют мульчей. Весной клубни прорастут, и растение будет развиваться как обычно. Подзимний картофель обгоняет в урожайности посаженный обычным способом, не болеет фитофторой. Для осенней посадки рекомендуется сорт Невский – высокоурожайный, холодостойкий, устойчивый к заболеваниям.

Посеянные под зиму морковь и пастернак созревают на две недели раньше обычных. Уже в начале лета можно есть сочную пучковую продукцию, а на освободившуюся грядку посеять редис, салат, свеклу или стручковую фасоль. Для подзимнего посева выбирают ранние сорта, приобретающие сладкий вкус уже на раннем этапе роста. К ним относятся: Бюро, Наполи F1, Оранжевый мускат, Пучковая, Виктория, Роял Шансон. Сельдерей относится к тому же семейству, что и морковь, поэтому обладает отличной холодостойкостью. Под зиму высевают обе разновидности этой культуры – листовую и корневую. Подзимний корневой сельдерей в Подмосковье наращивает корнеплоды массой до 150 г. Семена моркови и сельдерея быстро теряют всхожесть, поэтому для подземных посевов подходит только материал, полученный в текущем году.

Какие цветы можно посадить под зиму семенами

Весной садовод не знает, как найти минутку для посадки всех тех культур, которые он хотел бы выращивать. Зато осенью все по-другому. Можно спокойно спланировать дизайн цветника и приступить к реализации задуманного. Подзимний посев подходит для многих однолетников и многолетников. Их семена зимуют в почве, а весной радуют дружными всходами.

Зачем сажать цветы под зиму

Цветоводы-новички порой опасаются сажать цветы осенью, между тем у такой посадки есть свои преимущества. Конечно, часть семян однолетников посеянных под зиму погибнет и не взойдет, но это можно считать естественным отбором, когда погибают самые слабые и нежизнеспособные экземпляры.

Зато оставшиеся растения пройдут закалку и в результате вырастут сильными и стойкими к капризам погоды. Кроме того, зимой от мороза погибают патогенные микроорганизмы, а значит и здоровье растений, выращенных из таких семян, будет лучше. Как правило, и зацветают те экземпляры, которые сеяли под зиму, раньше посеянных весной цветов. Это касается как однолетних, так и многолетних культур.

Когда сеять цветы под зиму

Для осеннего посева пригодны только холодостойкие однолетники. Основным условием для такой посадки является промерзание верхнего слоя земли. Если произвести посевные работы в теплый грунт, вскоре могут появиться всходы, которые затем погибнут от мороза. При этом посев должен быть обильным из-за того, что часть семян обязательно погибнет. Почву следует подготовить заранее, в сентябре. Ее перекапывают, вносят удобрения и нарезают борозды.

Приступать непосредственно к посеву следует в конце ноября или начале декабря, когда земля окончательно промерзнет. Семена высевают в бороздки и прикрывают сверху смесью торфа или перегноя с песком.

Читайте также:  Молочай Тучный: фото, уход, отзывы

Можно проводить посадку однолетников и в начале зимы. В этом случае семена закладывают прямо в снег, при толщине снежного покрова 20-25 см. Это можно сделать в период с середины декабря по первые числа января. Снежную массу утрамбовывают ногами, поверх раскладывают семена рядами, или в виде геометрического рисунка, засыпают слоем песка и торфа, а затем забрасывают снегом, который сыграет роль пушистого теплого одеяла.

Какие цветы можно посадить под зиму

Не все культуры подходят для подзимней посадки. Тем не менее, их список достаточно широк. Если вы увидели в нем свои любимые растения, которые никогда не пробовали сажать осенью, поэкспериментируйте. Тем более у садовода в осенние и зимние месяцы есть масса свободного времени.

Однолетние

С семенами многолетников весной приходится повозиться. Многим из них необходимо стратификация. Для этого семенной материал выдерживают в холодильнике. Подзимний посев решает и эту проблему. Стратификация в этом случае проходит естественным образом. К посеву поздней осенью или ранней зимой рекомендованы следующие культуры:

  • аквилегия;
  • алиссум морской;
  • астра китайская;
  • адонис летний;
  • бузульник;
  • василек однолетний;
  • годеция крупноцветковая;
  • иберис горький;
  • дельфиниум Аякса;
  • декоративный лук;
  • диморфотека;
  • гвоздика китайская;
  • хризантема килеватая;
  • календула лекарственная;
  • кларкия ноготковая;
  • космея дваждыперистая;
  • коллинсия разнолистная;
  • лаватера трехмесячная;
  • малькольмия приморская;
  • марьин корень;
  • маттиола двурогая;
  • мак самосейка,
  • нигелла посевная;
  • резеда душистая;
  • скабиоза темно-пурпурная;
  • табак душистый;
  • львиный зев;
  • флокс Друммонда;
  • эшшольция.

Неважно, купили вы семена в магазине или собрали на собственном участке. Лучше если они будут максимально свежими. Длительный срок хранения семенного материала часто снижает всхожесть наполовину и больше. При покупке отдавайте предпочтение специализированным магазинам и садовым центрам, у них проверенные поставщики, отслеживающие качество своей продукции.

Многолетние

В ряду многолетников тоже существует цветы, для которых благоприятна осенняя посадка. Именно при подзимнем посеве удастся получить крепкие здоровые растения с сильным иммунитетом. Даже те культуры, что цветут обычно на второй год, могут одарить бутонами в первое же лето. Вот список тех многолетников, которые хорошо переносят посев под зиму:

  • аквилегия;
  • арабеск;
  • гайлардия;
  • гейхера;
  • гипсофила;
  • горечавка;
  • дороникум;
  • колокольчик карпатский;
  • лаванда;
  • морозник;
  • настурция;
  • обриета;
  • тысячелистник.

Если соблюсти сроки и технологию посадки, семена успешно перезимуют в почве, а весной тронутся в рост. Летом вам останется только любоваться прекрасными цветами, украшающими ваш сад.

Технология посева

Посев культур каждый дачник проводит по-своему. Те, кто не хочет лишний раз пересаживать цветы, сразу сеют семена на постоянное место. Другие сооружают для них временную школку и только потом перемещают на клумбу. В любом случае необходимо сначала заняться подготовкой земли, А с наступлением подходящей погоды уже проводят посев.

В том случае, когда место для цветника еще не определено, нужно выбрать для посева любой свободный участок, находящийся на возвышенности, чтобы по весне семена не смыло талой водой. Грядки для подзимнего посева должны быть высокими или огороженными по периметру досками. Если в школку высаживают семена разных растений, участок лучше перегородить на зоны, каждую из которых нужно пометить табличкой с названием вида и сорта цветов.

Подготовка земли

В сентябре, пока земля еще теплая и податливая, выберите теплый, ясный день для подготовки участка под посев. Почву нужно перекопать, выбрать из нее все корешки сорных растений. Одновременно с перекопкой вносится питательная смесь. В качестве удобрений используют на каждый квадратный метр 40 г суперфосфата и такое же количество сернокислого калия, а также 20 г аммиачной селитры.

Компоненты смешивают между собой и добавляют немного сухого песка, а затем эту смесь рассыпают по поверхности почвы. Из органических удобрений можно внести перегной и перепревший навоз. Органика не должна быть свежей, иначе пострадают корни растений, и будет скудным цветение. После того как почва подготовлена, в ней сразу же проделывают борозды нужного размера. Теперь остается дождаться устойчивых заморозков и приступать к посеву.

Посев

Если посев планируется произвести сразу на клумбу, нужно иметь перед глазами календарь цветения растений, чтобы правильно составить композицию. Культуры с разными сроками появления бутонов обеспечат цветнику яркий и свежий вид на протяжении длительного периода времени. Учитывайте также высоту растений, чтобы они не загораживали друг друга. В центре клумбы следует посеять более высокие разновидности, а по периметру — низкорослые цветы.

Бороздки густо засевают семенами с учетом того, что часть семенного материала погибнет. Даже если весной посевы взойдут слишком часто — ничего страшного. Их можно будет проредить на стадии появления 2-х настоящих листьев. Не стоит заделывать их чрезмерно глубоко. Весной слежавшийся за зиму грунт будет покрывать клумбу плотной коркой и нежным росткам будет тяжело сквозь него пробиваться.

Чем мельче семена, тем ближе они должны быть к поверхности. Если не соблюсти это правило, всходов придется ждать дольше. Посеяв семена, их присыпают сверху смесью песка и перегноя или торфа, компоста. Поливать посадки не нужно. Зимой зародыши растений будут находиться в спячке. Весной для прорастания им будет достаточно влаги, образующейся в процессе таяния снега.

Уход осенью, подготовка к зиме

Поскольку семена после посева будут до весны находиться в анабиозе, никакого особенного ухода им не нужно. После того как вы присыпали бороздки с семенным материалом слоем почвы, набросайте сверху опавшие листья, а чтобы их не раздуло ветром, укройте клумбу сверху лапником. Кстати, колючие еловые лапы отлично удерживают на себе снег. Более плотного укрытия на зиму посевам не понадобится. Наоборот, они должны пройти естественную стратификацию.

Полезные советы цветоводам

Подзимний посев позволяет выявить качество семенного материала. Если зимой всходы оказались слишком редкими, всегда можно докупить семена и вырастить из них дополнительно растения с помощью весеннего посева. Вот что еще можно предпринять, чтобы подзимний посев однолетних и многолетних культур полностью себя оправдал:

  1. Большинство однолетников лучше сразу высевать на клумбу, удаляя весной лишние всходы, так как они чувствительны к пересадке, и она может отсрочить их цветение.
  2. Астры лучше выращивать на школке, прикрыв по весне пленкой, а затем уже пересадить на постоянное место.
  3. Если сразу после того, как растает снег, установить над клумбой металлические дуги и накрыть их пленкой, цветение можно получить еще раньше на 1-2 недели.
  4. Во время весеннего пикирования необходимо соблюсти расстояние между всходами, рекомендуемое для данной культуры. При слишком загущенной посадке растения могут болеть и хуже цвести.
  5. При высадке на клумбу многолетних астр учтите, что в качестве предшественников для этих цветов не рекомендуются тюльпаны, гладиолусы и гвоздики. Зато их можно смело посадить после тагетиса и календулы.
  6. При подборе композиции учитывайте потребности растения во влаге. Рядом не должны расти цветы, требующие обильного полива и те, которые предпочитают засуху. Растения в цветнике должны также сочетаться и по окраске.
  7. Можно произвести подзимний посев цветов в отдельные емкости, которые затем прикапывают в почве. Этот метод заменяет использование школки и предохраняет семена от вымывания талыми водами. Позже вы сможете пересадить эти растения туда, куда захотите. Лунки для горшочков также следует заготовить заранее, они должны быть соответствующего размера.

Посев цветов под зиму: видео


В природе размножение холодостойких цветов так и происходит – летом и осенью они роняют в землю свои семена, а весной появляются всходы. Используйте эти природные процессы, применяя подзимний посев. Если ежегодно осенью сеять семена от таких растений, в результате естественного отбора вы получите крепкие жизнестойкие экземпляры любимых сортов цветущих растений.

Изготовление подземной теплицы для круглогодичного садоводства своими руками

Добавить в избранное

Подземная теплица, или теплица «с эффектом термоса» — техническое сооружение, строительство которых, с каждым годом набирает обороты. Особую популярность снискал такой тип постройки парника у тех дачников-растениеводов, которые предпочитают заниматься «работами на земле» не только в традиционные весенне-летние месяца, но и зимой. В данной статье пойдёт речь о том, как построить теплицу-термос своими руками.

  • Для чего делать подземные теплицы?
  • Преимущества и недостатки подземной теплицы
  • Требования к заглубленным парникам
  • Типы подземных теплиц
    • Теплица в земле без отопления
    • Траншейная теплица
    • Земляная теплица термос
  • Изготовление подземной теплицы для круглогодичного садоводства своими руками
    • Где выбрать оптимальное место для постройки
      • Выбор материалов и подготовка инструментов
    • Подготовка котлована
    • Пошаговая инструкция изготовления
      • Строительство стен
      • Система обогрева и утепление для теплицы
      • Постройка крыши

Для чего делать подземные теплицы?

В строениях такого типа возможно круглогодичное выращивание овощей, пряных трав, цветов, причём даже тех видов и сортов, которые относятся к «капризным», теплолюбивым. Разумеется, культивирование растений в холодный период года возможен и в «наземных» теплицах, но в этом случае необходимо затратить немалые средства на поддержание должного микроклимата внутри парника (отопительное оборудование, принудительная вентиляция и система увлажнения воздуха).

При безошибочном проектировании и соблюдении технических норм и правил при строительстве углублённой в грунт теплицы, владелец сооружения на долгие годы получит возможность с минимальными затратами выращивать достойный урожай круглый год.

Преимущества и недостатки подземной теплицы

  • Несомненными преимуществами такой теплицы можно считать:
  • круглогодичная эксплуатация, погодные условия не влияют на климатические условия внутри помещения;
  • полноценное использование тепловой солнечной энергии, в том числе для дополнительного обогрева внутреннего пространства, что важно для выращивания экзотических теплолюбивых экземпляров;
  • высокая энергоэффективность;
  • при строительстве можно использовать бюджетные по цене строительные и отделочные материалы, что делает низкой себестоимость постройки.
  • К минусам следует отнести:
  • трудоёмкость изготовления;
  • ограничение по ширине;
  • высокий уровень грунтовых вод делает строительство проблематичным, а иногда — невозможным;
  • прокладка стационарной системы вентиляции.

Требования к заглубленным парникам

Изначально, следует определиться с выбором места локации постройки. Поскольку это будет немалое пространство под землёй с обустроенными грядами для посадки растений, следует учитывать, что эффекта термоса, ради чего и затевается это трудоёмкое мероприятие, можно добиться углублением в почвенный слой на 2,2–2,4 м.

На такой глубине температура остаётся практически неизменной круглый год. Если потенциальные стены теплицы будут углублены лишь на один метр — годовые перепады температур составят от 3 до 14 градусов.

Типы подземных теплиц

Ознакомимся с основными видами углублённых парников.

Теплица в земле без отопления

Такой вариант постройки активно эксплуатировался и эксплуатируется индейским населением в холодных областях Южной Америки и носит название «Walipini». Это простейшее в исполнении, с минимальным применением строительных материалов сооружение, представляет собой прямоугольный заглублённый котлован, покрытый полиэтиленовой плёнкой или листами пластика.

Обогрев внутреннего пространства осуществляется солнечными лучами, обеспечивая устойчивый благоприятный микроклимат для растений. Оптимальная длина «Walipini» — 6 м, укрывной материал — плёнка, процесс вентиляции проходит с помощью труб из ПВХ.

Траншейная теплица

Траншейная теплица — строение, значительное по длине и с минимальной шириной, заглублённое до уровня промерзания грунта. Такая инженерная особенность позволяет использовать накопленное в почве тепло на протяжении нескольких холодных месяцев.

В южных регионах в траншейной теплице зимой температура не опускается ниже нулевой отметки даже без дополнительного обогрева. В регионах с более холодным климатом необходимо предусмотреть дополнительные источники тепла (дровяная печь, котлы с водяным контуром). Вход предусматривают в торцевой части, который подразумевает стационарные ступени вниз. Стены утепляют, монтируют принудительную вентиляцию.

Земляная теплица термос

Вышеуказанный вид строения бывает двух видов:

    Подземная, в которой стены находятся полностью в земле на глубине больше двух метров. Степень заглубления зависит от залегания грунтовых вод. В таких парниках сохраняется постоянный круглогодичный температурный режим, что позволяет выращивать теплолюбивые «многолетники», кусты в регионах с холодным климатом.

Заглублённая. Более простой в инженерном исполнении вариант, при котором глубина ямы не превышает 60 см, стены — высотой от 50 до 110 см над поверхностью земли. Правда, при простоте постройки полуподземной конструкции, «страдают» теплосберегающие параметры.

Изготовление подземной теплицы для круглогодичного садоводства своими руками

Рассмотрим основные этапы сооружения вышеуказанной теплицы своими руками.

Где выбрать оптимальное место для постройки

Земельный участок с естественным перепадом высот, предпочтительно, с севера на юг — идеальная площадка под строительство подземного парника. В этом случае, использование преимуществ естественного ландшафта позволит значительно снизить материальную нагрузку проекта. Если поверхность участка ровная, дислокация — с востока на запад (как и наземных теплиц). В идеале — выведение одной из сторон теплицы на южную сторону, тогда солнечные лучи максимальное количество времени будут проникать вглубь помещения.

Выбор материалов и подготовка инструментов

Ориентировочный перечень необходимых инструментов и строительных материалов для постройки заглублённой теплицы:

  • лопаты;
  • молоток, кусачки, пассатижи;
  • крепёжные элементы;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • мастерок;
  • уровень;
  • цемент;
  • песок;
  • ёмкость для строительного раствора;
  • термоблоки;
  • укрывной материал;
  • плёнка для термоизоляционных работ;
  • строительный скотч;
  • пропитывающий защитный состав для деревянного пиломатериала;
  • краска по дереву.

Подготовка котлована

Начальный этап строительства заглублённого (Шотландского) парника — копка котлована. Если площадь потенциального углубления велика, то желательно применение механической спецтехники. Как было сказано выше, для создания устойчивого парникового эффекта и стабильного микроклимата, глубина должна составлять порядка двух метров.

Ширина не должна превышать 5 м, иначе возникнет необходимость дополнительного отопления. Длина зависит только от количества «свободного» пространства. Внутренние поверхности ямы тщательно равняют, утрамбовывают, чтобы в процессе дальнейшего строительства не было проблем с ровностью стен и установкой крыши.

Пошаговая инструкция изготовления

Основные строительные манипуляции при постройке тепличного помещения состоят из нижеприведённых пунктов.

Строительство стен

Во избежание осыпания грунта, ни в коем случае нельзя оставлять стены земляными, их нужно закрыть кирпичной кладкой. Это позволит избежать несчастных случаев в будущем. Помимо каменной кладки, укрепление стены можно обеспечить бетонным поясом. Специалисты советуют в строительстве стен использовать термоблоки, которые отличаются повышенными теплоизоляционными свойствами. Они помещаются на фундамент, и армируются металлом.

Система обогрева и утепление для теплицы

Утепляют стены следующим образом:

  1. Тщательно промазывают стыки между блоками гидроизоляционным раствором, глубокие полости «запенивают» монтажной пеной.
  2. Поверх кладки, закрепляют термоизоляционную плёнку на основе фольги. Таким образом, происходит сбережение тепла, а светоотражающий эффект значительно повышает влияние солнечной энергии на растения.
  3. Самым доступным и дешёвым способом по аккумулированию тепла, являются ёмкости с горячей водой. Из-за парникового микроклимата, вода достаточно медленно будет отдавать тепло, поддерживая в ночные часы необходимую для роста и развития растений, температуру. Отрицательный момент — постоянная замена остывшей воды на горячую.
  4. Использование электрических приборов также допустимо при необходимости дополнительного источника тепла. Необходимо строго выполнять правила техники безопасности, особенно в случае, когда возникает потребность в прокладке стационарных электрических конструкций (например, тёплый пол).
  5. Схема таких инженерных коммуникаций рассчитывается и прорисовывается заранее, чтобы при монтаже не возникло технических препятствий.

Постройка крыши

Для сооружения каркаса, деревянные брусья пропитывают антисептиком. Теплицу-термос кроют односкатной или двускатной крышей. Если проектом предусмотрен второй вариант, дополнительно устанавливают коньковый брус, который «связывается» со стропилами, расположенными внутри тепличной коробки. Смонтированный каркас покрывается краской. Укрывным материалом кровли может служить стекло, плотный полиэтилен, сотовый поликарбонат.

Последний вариант предпочтителен, так как отличается долговечностью, простотой раскроя и монтажа. Выбирать листы необходимо большого размера, чтобы минимизировать число стыков. Чтобы избежать трещин при креплении к стропилам, дрелью проделывают отверстия в стропилах под крепёж шурупами. Межлистовые стыки проклеивают строительным скотчем.

Читайте также:  Мотоблок Прораб (Prorab): 7 лошадиных сил, отзывы владельцев, дизель, бензиновый

Как построить подземную теплицу

Подземная теплица – популярная конструкция, которая позволяет в течение всего года выращивать свежие фрукты зелень. Устройства используют в личных хозяйствах, коммерческих целях. Соорудить конструкцию можно своими руками. Главное – подобрать необходимые материалы, инструменты, чертежи, придерживаться рекомендации специалистов.

Что собой представляет строение

Подземный парник – сооружение, основная часть которого расположена ниже линии горизонта. При этом над грунтом возвышается крыша. Ее делают прозрачной, чтобы кровля не препятствовала проникновению внутрь солнечных лучей. Под их воздействием пространство нагревается. При этом тепло не покидает конструкцию, а создается эффект термоса.

Подземный парник – сооружение, основная часть которого расположена ниже линии горизонта

Особенности сооружения

Подземная теплица – конструкция, расположенная в углублении, обустроенном на глубине до 2,5 м. Сооружение обычно возводят на ленточном фундаменте. Основание делают из бруса, камня или кирпича.

Для обустройства кровли используют полимер. Материал не препятствует проникновению внутрь солнечных лучей, а также рассеивает их. Это увеличивает теплоэффективность сооружения в несколько раз.

Для обустройства кровли подземной теплицы используют полимер

Конструкция поддерживает оптимальную температуру, необходимую для роста, развития растений, в течение всего года без необходимости организации системы отопления.

Как работает

Работа теплицы построена на принципе пропускания света. Для обустройства сооружения используется технология, которая позволяет сохранить оптимальную температуру не только днем, но и ночью. Изменения температуры в ночные часы незначительно. Разница с дневными показателями составляет всего 5-7 градусов.

При этом в жару температура в теплице не меняется. Так, если на улице показатель составляет +45 0 С, то внутри сооружения он равен +25-30 0 С.

Заглубленная теплица характеризуется хорошей освещенностью. Этот показатель в несколько раз лучше, чем у обычного надземного парника.

Заглубленная теплица характеризуется хорошей освещенностью

Благодаря этому в сооружении создается микроклимат, необходимый для роста, развития растений. Именно подземные теплицы помогают получить богатый урожай.

Зачем нужна заглубленная конструкция

  • получение богатого урожая в сезон. Поскольку внутри поддерживается оптимальный микроклимат, это позволяет растениям активно формировать большое количество завязей. В результате получается много плодов, к чему и стремится каждый огородник;
  • выращивание культур вне сезона. Конструкция позволяет в течение всего года получать цветы, бахчевые культуры, зелень, ягоды и т.д. Обычно сооружение используют для выращивания растений на продажу.

Плюсы и минусы

Заглубленный парник имеет следующие преимущества:

  • возможность выращивания растений при любых погодных условиях, независимо от времени года;
  • функциональность;
  • получение богатого урожая в сезон;
  • высокая теплоэффективность, светопропускаемость;
  • продолжительный эксплуатационный период;
  • можно вырастить в центральных регионах экзотические, теплолюбивые растения – ананасы, дыни и т.д.;
  • защита растений от палящего солнца;
  • не требуется частых орошений, поскольку земля прогревается умеренно, хорошо удерживает влагу.
  • сложность возведения. Для постройки теплицы требуется обустройство фундамента, траншеи. Если близко пролегают грунтовые воды, необходима также дренажная система. Следовательно, чтобы сделать парник, нужно обладать опытом в строительстве, соответствующими знаниями.
  • возведение сооружения связано с большими затратами. Сэкономить можно только в том случае, если заниматься строительством самостоятельно. Однако расходы на материалы все равно будут высокими.
  • если конструкция используется в течение всего года, необходима система отопления.

Видео — Плюсы и минусы зимней углубленной теплицы

Требования к конструкции

Основное требование к подземным теплицам – заглубление на 2-2,4 м. именно это поможет создать эффект термоса. На такой глубине температура поддерживается в течение всего года. Если сооружение обустроить на меньшей глубине, то возникнут сильные перепады температур. Колебания составят 3-14 градусов. Следовательно, эффект термоса создать не получится. В итоге заглубленная теплица будет малоэффективной.

Основное требование к подземным теплицам – заглубление на 2-2,4 м

Цена теплицы

Стоимость сооружения зависит от нескольких факторов:

  • размеры конструкции – чем больше сооружение, тем выше цена;
  • вид используемых материалов;
  • число стен торца;
  • толщина поликарбоната для кровли;
  • тип крепежных элементов.

Обычно на теплицу уходит 9000-30000 рублей.

Как построить теплицу: пошаговая инструкция

Чтобы сделать сооружение своими руками, необходимо придерживаться пошаговой инструкции.

Выбор места

До начало работ нужно выбрать подходящее место. Для этого учитывают:

  • направление ветра. Если он постоянно дует в сторону теплицы, возникает сквозняк. В результате придется обустраивать систему отопления, а если она изначально планировалась, то увеличится расходы на тепло.
  • рельеф участка. Лучше всего возводить сооружение на склоне холмов. Это позволит сэкономить на обустройстве стен, отоплении.
  • освещение. Недопустимо размещать парник вблизи от других сооружений, деревьев. Они создают затененные участки, что ухудшает освещенность конструкции.
  • расположение грунтовых вод. Нельзя обустраивать теплицу на подтопляемых участках.

Внимание! Подземная теплица – стационарное строение. По этой причине важно подобрать для нее правильное место, поскольку перенести сооружение не получится.

Выбираем подходящее место для теплицы

Чертежи

Создание проекта конструкции – сложный, ответственный процесс. Если нет соответствующих знаний, опыта, лучше всего обратиться в специализированную компанию. Здесь можно приобрести типовой проект или заказать индивидуальный чертеж, но он будет стоить дороже. Схемы представлены и в интернете. Это позволяет выбрать подходящий вариант без денежных вложений.

Схема сборки теплицы

Необходимое оборудование, материалы

Для работы потребуются:

  • цемент и песок или цементная смесь;
  • лопаты;
  • крепежные детали;
  • шуруповерт;
  • промышленный уровень;
  • мастерок;
  • емкость для замешивания рабочего раствора;
  • дрель с насадкой миксером или промышленный миксер;
  • термопленка;
  • строительный скотч;
  • стандартные термоблоки;
  • листовой поликарбонат;
  • деревянный пиломатериал для каркаса;
  • пропитка для дерева, препятствующая гниению, защищающая от возникновения плесени, грибка;
  • лакокрасочное средство по дереву.

Подготовка котлована

Если планируется постройка большой конструкции, то для обустройства котлована потребуется специальная техника. Требования к углублению:

  • глубина – 2,2-2,4 м, оптимальная длина – 5 м, ширина – зависит от свободной площади участка;
  • форма – прямоугольная;
  • ориентация – с запада на восток.

После формирования котлована все поверхности внутри выравнивают, утрамбовывают. Это поможет избежать проблем с обустройством стен, кровли.

Обустройство фундамента

Для постройки требуется простой фундамент. Основание обустраивают следующим образом:

  1. Периметр сооружения выкладывают термоблоками.
  2. Готовят раствор. Для этого цементную смесь соединяют с водой, замешивают промышленным миксером или дрелью с насадкой миксером. Прибор используют до получения смеси однородной консистенции без комков.
  3. Готовым раствором заливают блоки.

Периметр сооружения подземной теплицы выкладывается термоблоками

После этого работу приостанавливают до застывания фундамента. Обычно основание набирает прочность за месяц.

Монтаж каркаса

Для возведения каркаса используют:

  • брусья из дерева;
  • профиль из поливинилхлорида.

Обычно берут первый вариант. Материал обрабатывают антисептическим средством, высушивают.

Каркас делают из трех рядов стоек. Снизу и сверху делают обвязку. Брусья укрепляют укосами, подкосами. Их устанавливают между стропилами, стойками.

Каркас подземной теплицы

Каркас покрывают лакокрасочным средством. Делают перерыв для высыхания материала.

Обустройство стен

Нельзя оставлять стены земляными. Через некоторое время они могут обрушиться, что приведет к печальным последствиям, особенно, если в этот момент в теплице будут находиться люди. Для возведения стен обычно используют кирпич. Материал кладут в один ряд. Можно делать стены и из термоблоков. Такой материал обладает повышенными теплоизоляционными свойствами, благодаря чему тепло сохраняется в течение длительного времени.

Термоблоки армируются металлом. Это повышает их прочность, увеличивает надежность конструкции.

Термоблоки армируются металлом

Обустройство кровли

Выделяют два вида крыши для подземной теплицы:

  • двухскатная;
  • односкатная.

Если используют первый вариант, дополнительно обустраивают коньковый брус. Его соединяют со стропилами.

На подготовленный каркас устанавливают листовой поликарбонат. Берут материал такого размера, чтобы получилось как можно меньше стыков. На каждом листе заранее дрелью формируют отверстие для крепежных элементов. Это позволяет избежать возникновения трещин на поверхности во время монтажа.

Листы крепят к каркасу. Для этого шуруповертом вкручивают в подготовленные отверстия крепежные детали. На стыки материала наклеивают строительный скотч.

На подготовленный каркас устанавливают листовой поликарбонат

Улучшение конструкции

Чтобы пользоваться теплицей в течение всего года в северных регионах, стены утепляют, обустраивают систему отопления. Порядок действий:

  1. Стыки между блоками обрабатывают гидроизоляционным раствором. Если щели большие, их заделывают монтажной пеной. Неровные края обрезают.
  2. На стены фиксируют термоизоляционную пленку, основу которой составляет фольга.
  3. Устанавливают обогреватели. Обычно используют электрические приборы с учетом правил техники безопасности.

Советы профессионалов

Чтобы улучшить эффективность подземной теплицы, при ее обустройстве рекомендуется прислушиваться к советам профессионалов:

  1. При проектировании сооружения нужно предусмотреть дренажную систему, гидроизоляцию, вентиляцию. Это улучшить микроклимат внутри сооружения.
  2. Северную стену нужно сделать так, чтобы она возвышалась над южной. Это защитит строение от холодных ветров, сквозняков.
  3. Для организации системы отопления можно использовать электрические обогреватели, систему водяного теплого пола. Эти приборы отличаются безопасностью использования, надежностью, эффективностью.

Видео — Как спроектировать, обустроить подземную теплицу

Подземная теплица – конструкция, которая помогает получать богатый урожай в сезон и выращивать некоторые растения круглый год. Такое сооружение работает по принципу термоса – пространство нагревается, тепло надежно удерживается внутри. Парник создает оптимальные условия для выращивания растений, в том числе экзотических.

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Пошаговое руководство как построить биовегетарий для круглогодичного садоводства: устройство подземной теплицы

В подземной теплице можно круглый год выращивать овощи, зелень для своего стола или на продажу. Успешные результаты от использования конструкции сделали ее популярной.

Строительство подобной постройки с соблюдением рекомендаций специалистов становится не такой уже сложной задачей.

Особенности конструкции подземной теплицы

Сооружение, предназначенное для выращивания рассады в круглогодичном режиме, размещается на глубине траншеи в два метра. Повыше уровня почвы расположена верхняя часть конструкции, крыша.

Основание теплицы предполагает использование бруса, кирпича или камня.

Сооружения подобного типа строятся на ленточном фундаменте. Укрывным материалом служит полимер, рассеивающий солнечные лучи. Экономия на обогреве достигает пятидесяти процентов.

Повышается надежность конструкции благодаря современным строительным материалам.

Первоочередным преимуществом подобной теплички служит энергосберегающая технология. Она поддерживает стабильную температуру без значительных затрат на обогреве.

Постройка может служить свыше пятнадцати лет. Расходы на ее строительство окупаются быстро.

При этом такая конструкция имеет свои минусы. Они выражены в повышенной влажности.

Оснащение приточно-вытяжной вентиляцией исключает подобные проблемы.

Строительство сооружения подобного типа требует значительных расходов. Масштабный проект не получится реализовать без привлечения специализированной техники.

Что из себя представляет теплица-термос

Отличительной характеристикой подобной конструкции является расположение основной части теплицы под землей. Сверху имеется лишь купол.

Он сохраняет тепло благодаря проникновению солнечных лучей. Подземное месторасположение способствует созданию эффекта термоса.

Как работает парник

В основе такой конструкции присутствует принцип пропускания света. Он способен многократно повысить параметр энергоемкости.

Постройка, возведенная по такой технологии, может в ночное время сохранять требуемый температурный режим. Дневная температура ночью может снизиться не более чем на пять, семь градусов.

Такие показатели актуальны для культур при формировании завязи, позволяющих получить щедрый урожай.

Крытое сооружение способно показывать превосходную работу в жаркую погоду. В помещении температура составлять двадцать пять, тридцать градусов при пятидесяти градусах на улице.

Интенсификация вегетационного периода обеспечивается хорошей освещенностью. Критерий выше в 1,8 раз при сравнении с наружным.

Зачем нужна подземная теплица


Такую постройку используют, чтобы вне сезона вырастить культуры. Она подходит для выращивания клубники, бахчевых культур.

Вырастить в любой сезон можно цветы. В дореволюционной России подобные сооружения применялись для получения ананасов. Урожая хватало к столу императора и на экспорт в европейские страны.

Отзывы о выращивании растений в подземных парниках
  • Профессиональные садоводы тепличные конструкции называют идеальным вариантом для выращивания овощей, зелени для себя и на реализацию благодаря отличной урожайности, что обеспечивается вне сезона.
  • Плодоношение достигается за счет пропускания световых потоков на 90%.
  • В крытом сооружении выращиваются культуры экзотического типа, виноград.
  • Сложности, связанные с монтажом конструкции.
  • Следует четко понимать правила установки системы кондиционирования. Также владеть навыками проведения бытовых коммуникаций.
  • Установка теплицы требует значительных расходов.

Лучшие идеи подземных теплиц

Постройка теплицы арочного типа отлично подходит для такой конструкции. Данный вид хорошо устанавливается на любой фундамент.


Теплица со входом справа построена в Spetchley Gardens, Великобритания. Помещение отделывается прочнейшим натуральным материалом.

Подземное сооружение Майкла Охлера предполагает рытье траншеи в южном направлении. Холодный воздух опускается к основанию, прогреваясь ближе к почве.

В горах Южной Америки индейцы возводят постройку вальпини. Верхний слой земли укладывается на дно. Окна вмонтированы на 90 градусов, обеспечивая тепло.

Интересным вариантом является подобный тип сооружения в Патагонии. Стены сделаны из мешков, пленка защищает от их влажности.

Сооружение на органической ферме в штате Висконсин.

Пристенная подземная теплица.

Инструкция как построить: материалы, оборудование

Для начала требуется подобрать хорошее место. Первым этапом является рытье котлована, впоследствии возводятся стены теплицы.

Их производят способом заливки бетона с армированием прутом из стали. Конструкция нуждается в утеплении с помощью полимерной пленки.

В дальнейшем возводится крыша. В этих целях пользуются листовым поликарбонатом. По окончанию работ обустраивают помещение внутри.

Работы предполагают предусмотреть систему полива и герметизировать швы. Особенное внимание надо уделить наличию искусственного освещения, вентиляции.

Выбор места, размеров, планировка парника

Первоочередной задачей является верно, определиться с местом монтажа конструкции.

Такая задача — определяющая в силу стационарности теплицы. Специалисты объясняют основополагающие критерии при подборе месторасположения.

Сооружение подобного типа не должно размещаться в тени.

Данное требование способствует максимальному проникновению в парник солнечного света.

Также на близлежащих участках исключаются подземные воды, предупреждающие повышенную влагу в тепличке. Дачникам при установке конструкции в местности с сильными порывами ветра следует построить защитный барьер.

Его целесообразнее поставить в десяти метрах от постройки.

Позаботиться необходимо к обеспечению доступности прохода к сооружению, чтобы удобно посещать строение для выполнения обязанностей по уходу за культурами.

Углубление должно составить 130-180 см. Такие параметры позволят создать эффект погреба. При этом даже в тридцатиградусный мороз в постройке сохранится температурный режим выше нуля.

Чертежи: как сделать самому

Постройка теплицы предполагает подготовку проекта. Он предусматривает обозначение размеров ее частей. План сооружения позволит выполнить строительство сооружения капитально.

Подбор и подготовка материалов, оборудования

Чтобы возвести тепличное строение, следует заранее подготовить соответствующие стройматериалы.

В их числе цементная смесь или цемент. Последний вариант предполагает использование песка. Также строительные работы невозможны без штыковой лопаты.

Рабочий раствор нужно развести в удобной таре.

Для работы стоит предусмотреть строительный мастерок, листовой поликарбонат. Также необходимы стандартные термоблоки, пленка и строительный скотч.

В качестве оборудования надо применять саморезы, молоток. Потребуется краска, чтобы покрасить каркас на основе дерева.

Как подготовить котлован

Профессионалы советуют рыть котлован на 2,5 метра. Такие показатели способствуют сохранению стабильного температурного режима. Эксперт-садовод касательно длины может определиться самостоятельно.

Ширина должна составить пять метров.

Соблюдение этих показателей способствует поддержанию свойств инсоляции на должном уровне. Также не потребуется задействовать дополнительное тепло.

Вырытая яма должна соответствовать прямоугольной форме. Она должна быть ориентирована с запада на восток. Один бок теплички должен быть повернут к югу.

Монтаж каркаса

Произвести сборку каркаса можно, применяя трубы на основе полимера, жесткие или гибкие. Стационарные конструкции следует строить из металла. Профильная труба хорошо принимает необходимую форму каркаса и долговечна.

Читайте также:  Комнатный квисквалис — ароматная цветущая лиана

Каркас из алюминия подходит для установки сотового поликарбоната, срок службы продолжительный. При возведении сооружений подобного типа распространен оцинкованный профиль.

Пользоваться материалом просто, не подвержен коррозии.

Пластик характеризуется гибкостью, отменными эксплуатационными свойствами. Ремонтопригодность позволяет в считанные минуты осуществить замену материала. Он оптимален для временных сооружений.

Материал плохо выдерживает перепады температуры.

Строительство односкатной или двускатной крыши: какая лучше и чем покрыть

Крышу требуется установить односкатную. Монтаж производится оперативно. При двускатной крыше надо установить коньковый брус, используя опоры.

Лучшим укрывным материалом является поликарбонат. Двойной слой обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Усовершенствование конструкции, отопление, автоматизация

В основном крытое сооружение не требует отопления. В регионах с холодным климатом подземная конструкция должна быть надежно утеплена.

Поставленные задачи можно реализовать, используя фольгированный пенофол. Его характеризует незначительная толщина, не деформируется под влиянием влажности.

Показатель паропроницаемости невысокий. Выполнить установку можно оперативно.

Пароизоляционной защищенностью стен обладает полиэтилен.

Его может может фольга на основе алюминия. Обогрев можно осуществлять с помощью таких систем: тепловые пушки, инфракрасные обогреватели, водяной теплый пол и греющий кабель.

Определиться с ними можно в соответствии с доступностью топлива, электроэнергии.

Полезные советы: правила эксплуатации, на чем сэкономить, как улучшить конструкцию

Специалисты при постройке строения советуют учесть гидроизоляцию.

Также обеспечить помещение дренажом, вентиляцией. При отсутствии навыков нужно скорректировать готовый типовой проект.

Теплица будет радовать садоводов долго при соблюдении всех норм при выполнении строительных работ. В этом плане она соответствует ведрообразной форме.

Северная стена незначительно возвышается над южной.

Стены конструкции следует выполнить прочными и теплоизолированными. Обязательно надо предусмотреть оснащение теплицы дренажными канавами.

Кровельное покрытие надо подбирать в высшей степени надежное.

Сколько будет стоить подземная теплица

Определяющим моментом при формировании цены являются размеры изделия. Также учитывается площадь покрытия.

В этом аспекте во внимание берется количество торцевых окон, какой металл использован для каркаса, толщина поликарбонатного покрытия. Зависит цена от применяемых крепежных деталей.

В среднем стоимость на конструкцию варьируется от 9 300 до 25 000 рублей.

Дачники, проживающие в холодном климате, возводят на своем участке подземную теплицу.

С ее помощью продлевается сельскохозяйственный сезон. Постройка не требует отопления, чтобы поддерживались хорошие для вегетации условия. Она способствует выращиванию фруктов, саженцев, ягод и цветов.

Также снижаются расходы на стройматериалы и отопление. Конструкции относятся к интересным разработкам в таком направлении.

Геотермальное отопление теплицы: делаем своими руками

В этой статье мы расскажем, пожалуй, о самом оптимальном способе обогрева теплиц и оранжерей — геотермальной системе отопления. Вы узнаете о принципах её работы, преимуществах, а также получите подробную инструкцию по самостоятельному устройству этой системы у себя на участке.

Устройство теплиц и оранжерей включает в себя множество нюансов, не уступающих друг другу по важности. Продуктивная работа системы отопления для теплицы важна гораздо больше, нежели освещение или проветривание.

Современные достижения в отрасли инженерных коммуникаций дают оригинальное решение для реализации тепличного отопления, основанного на законах природы и энергоресурсах из возобновляемых источников.

Геотермальный обогрев — очевидный выбор рационального хозяина

Главной задачей отопительной системы является поддержание необходимого уровня температуры в зоне выращивания и созревания хозяйственных культур. В зимнее время года, когда температура на улице ниже допустимой, действия парникового эффекта недостаточно, а потому должен использоваться дополнительный источник тепла для обеспечения благоприятного климата. Естественно, что система отопления должна быть не только высокопроизводительной, но и максимально экономичной.

Преимущества геотермальной конвекции

К инновационным методам альтернативного энергообеспечения зачастую относятся весьма скептически, полагая, что бесплатных методов получения энергии не может существовать. Конвекционные системы геотермального отопления можно смело внести в ряд исключений из этого правила. Несмотря на ощутимую сложность в исполнении, о которой речь пойдёт ниже, такие системы обладают массой преимуществ, с лихвой компенсирующих все недостатки:

Полная автономность. Система не зависит от поставки энергоносителя.
Конвекционные отопительные системы не несут никаких затрат в процессе эксплуатации
Нет необходимости в обслуживании, согласовании, периодическом ремонте.
Срок службы — от 50 лет при правильном обустройстве.
Поддержание необходимого климата в течение всего года.
Создание мягкого и сбалансированного микроклимата с автоматической регулировкой влажности и равномерной вентиляцией.
Система является дополнительным источником углекислого газа.

Принцип действия

Чтобы в дальнейшем осуществить технически грамотный монтаж с минимальными затратами времени, следует знать основные принципы, по которым система геотермальной конвекции работает. Суть в том, что глубоко залегающие слои грунта имеют постоянную температуру в 5–7 °С в зимний период и 10–12 °С в летний. Этого вполне достаточно для обеспечения базовой температуры, которая может быть многократно повышена за счёт солнечного излучения при действии парникового эффекта в зимний период.

Летом система оберегает растения от повышенных температур за счёт стабилизации внутреннего климата охлажденным воздухом. Таким образом, на протяжении всего года поддерживается температура в диапазоне 23–27 °С, чего вполне достаточно для выращивания овощных культур, распространённых в средних широтах. Важно заметить, что за счёт воздухообмена почва исполняет роль теплового накопителя: нагревается днём и равномерно отдаёт тепло в ночное время.

Известно, что с помощью таких теплиц, прекрасно функционирующих в условиях вечных ледников, Гренландия полностью обеспечивает своё население экзотическими фруктами. Понятно, что в условиях такого сурового климата требуется дополнительный подогрев, но затраты на его обеспечение ничтожны.

Затраты при монтаже

Как уже говорилось, процесс сооружения систем геотермальной конвекции связан с определёнными сложностями. В первую очередь — с размещением основных функциональных элементов глубоко под землёй. Сооружение конструкций такого рода связано с масштабной выемкой грунта и устройством подземных коммуникаций, что требует определённых затрат времени, сил и средств. Но эффективность и экономичность такого метода отопления для теплиц неоценимы, а потому они стоят всех затраченных усилий. К тому же, стоимость строительных материалов будет невысокой относительно средств, вкладываемых в организацию газового или электрического отопления.

Подготовка к сооружению

Оборудовать уже построенную теплицу геотермальным отоплением не представляется возможным. В любом случае эффективность такого усовершенствования будет гораздо ниже, чем если бы сооружение такой системы подразумевалось ещё на стадии проектирования.

Определяем подходящий участок

Как правило, ГТК-системы применяют в довольно крупных теплицах и оранжереях, ориентированных на круглогодичное выращивание овощных культур или цветов. Их применение целесообразно при площади теплицы от 50 кв. м, а с увеличением полезного пространства эти системы работают еще эффективнее.

Поэтому стоит изначально определиться с размерами проектируемого строения.

Для сооружения отопительной системы потребуется участок, с размерами несколько больше габаритов предполагаемого строения, на котором нет деревьев и построек: в процессе сооружения этот участок превратится в глубокий котлован.

Площадь этого плана должна быть, как минимум, на треть больше планируемой площади теплицы с соблюдением этой зависимости в линейных размерах. То есть, если запроектирована теплица шириной в 6 м и длиной в 12 м, размеры участка должны составить 8х16 м. При габаритных размерах свыше 14 м, увеличивать площадь котлована следует не более чем на 3,5 м: при ширине и длине теплицы 16х20 м, соответственно, котлован должен иметь размер 19,5х23,5 м.

Техническая база, необходимая для реализации проекта. Подготовка к проведению работ
В первую очередь нужно обеспечить возможность размещения выработанного грунта в непосредственной близости к сооружаемой теплице.

Кроме того, если нецелесообразно производить выемку грунта вручную, следует организовать возможность подъезда экскаваторной техники.

Основными расходными материалами, используемыми при сооружении ГТК-системы отопления, являются речной песок, щебень мелкой фракции, бутовый кирпич, сантехнические трубы диаметром 110 мм и узловые соединения для них, а также плиты из вспененного полистирола. Затраты на материалы могут сильно варьироваться, в зависимости от проектируемой плотности системы, однако стоит отталкиваться от $120–140 на квадратный метр готовой теплицы. Стоит заметить, что чем более тёплым является климат в регионе сооружения теплицы, тем меньшая должна быть плотность подземных коммуникаций.

Расчёт функциональных показателей

Основным техническим параметром, характеризующим работу отопительной системы, является количество калорий тепловой энергии, отдаваемых в определённый замкнутый объём. Подробные выкладки и расчёты для геотермального отопления теплиц доступны лишь для проектов, основанных на работе тепловых насосов.

Ввиду отсутствия нормативных баз для систем геотермальной конвекции остаётся довольствоваться лишь нормами, предусмотренными СНиП 23–01–99 и СниП 2.04.05–91. В этих документах речь идёт о проектировании и реализации климатических систем общего назначения, в нашем же случае, на помощь приходит система основных соотношений, проверенная практическим опытом.

Для обеспечения эффективной работы системы следует руководствоваться следующим правилом: плотность размещения воздуховодов под землей должна составлять не менее 2,7 м на один квадратный метр полезной площади теплицы. Уменьшение этого показателя сделает работу системы менее эффективной, а более плотное размещение подземных коммуникаций даст преимущество в более стабильном климате с меньшей амплитудой колебания температур.

Практическая реализация. Монтаж

Процесс сооружения такой отопительной системы может занять от двух недель до одного месяца, в зависимости от степени участия и размеров сооружаемого объекта. Если работы по выемке грунта проблематично выполнить только лишь своими силами, то самостоятельное сооружение сети коммуникаций сложностей не вызовет.

Котлован и его подготовка

Котлован должен иметь глубину, пропорциональную уровню промерзания почвы в зимний период. Система гарантированно работает при глубине в 3–3,2 м, но этот показатель может быть значительно меньше, если речь идёт о южных регионах, подверженных влиянию континентальных воздушных течений.

Плодородный слой почвы снимается на глубину 25–30 см и сохраняется, в то время как глина и почва с её вкраплениями могут быть частично вывезены.

Котлован должен иметь прямоугольную или трапециевидную форму, стенки крепить нет необходимости.

Откосы котлована на глубине более 0,7 м изолируются при помощи плит из пенополистирола.

Дно котлована сначала засыпается слоем щебня мелкой фракции на 10–15 см, а после — песком до 30 см и подвергается легкой трамбовке.

При помощи натянутых нитей осуществляется разметка внутренних контуров стен будущей теплицы и её продольной оси.

1 – плодородная почва; 2 – глина; 3 – песок (250-300 мм); 4 – щебень или гравий; 5 – плиты ППС

Укладка воздуховодов и засыпка

На приготовленной постели при помощи холоднокатаной проволоки толщиной 6 мм фиксируются канализационные ПВХ-трубы диаметром 110 мм. Прокладка осуществляется по намеченному заранее контуру пролегания, обеспечивающему необходимую плотность размещения подземного воздуховода.

Лучше всего использовать укладку труб «змейкой», разбивая трубопровод на участки шириной до 1,5–2 м. Трубы следует прокладывать на расстоянии в 30–50 см от стен котлована. Каждый участок воздуховода должен иметь в центре тройниковое соединение с тремя раструбами, центральное ответвление от которого выводится на поверхность строго по продольной оси планируемого строения с возможным отклонением до 0,5 м в западную сторону.

1 – тройник D 110 мм с тремя раструбами; 2 – двухстороннее колено 90°; 3 – боковое ответвление; 4 – центральное ответвление

Боковые отводы каждого сегмента также выводятся на поверхность, но на расстоянии в 20–25 см от стен будущей теплицы и вместе с центральными ответвлениями плотно глушатся полиэтиленовыми мембранами или пластиковыми заглушками.

Вертикальные участки воздуховода лучше фиксировать присыпкой у основания. Когда система воздуховодов полностью смонтирована, производится засыпка котлована до верхней границы теплоизолирующего слоя, то есть до 0,7 м от поверхности земли. При этом необходимо контролировать строго вертикальное положение ответвлений, выходящих на поверхность.

Заключительный этап работ

После засыпки котлована до необходимого уровня, участок, расположенный за пределами периметра теплицы, укрывается пенополистиролом и засыпается черноземом до уровня земли.

Внутри будущей теплицы должен образоваться приямок глубиной в 90 см, причём следует обеспечить крепление его стен при помощи щитовой опалубки и изолировать с наружной стороны при помощи плит ППС.

Углубление под теплицу засыпается необходимым для выращивания растительных культур количеством чернозема с тем расчётом, чтобы поверхность земли была на 35–40 см ниже плоскости прилегающего земельного участка.

После постройки теплицы необходимо центральные ответвления воздуховода нарастить таким образом, чтобы концы труб находились на расстоянии 30–35 см от уровня крыши.

Боковые ответвления остаются на прежнем уровне, или могут быть обрезаны до 10–15 см от уровня почвы.

Принудительная конвекция

В качестве оконцевания отводов, выходящих на поверхность, можно использовать обычный вентиляционный грибок: система в большинстве случаев хорошо работает без принудительного воздухообмена.

При желании увеличить рабочие показатели и избежать сильных перепадов температуры, можно использовать самодельные вытяжные вентиляторы и фильтрующие установки. Устройство для принудительного воздухообмена включает в себя функцию грубой фильтрации воздуха и может быть изготовлено самостоятельно по простой и эффективной схеме.

1 – вентилятор; 2 – сетка; 3 – герметик

В качестве основания такого устройства используется футляр — соединительная или компенсационная муфта для канализационных труб.

В середину футляра вставляется электрический вытяжной вентилятор (следует учитывать направление создаваемого потока) и крепится посредством силиконового герметика с тщательной заделкой зазоров. Электрические вентиляторы, применяемые в системах принудительной вентиляции, имеют значительную стоимость, а поэтому вполне подойдут либо устройства, извлеченные из недорогих вентиляционных решёток, либо корпусные кулеры для оргтехники.

Последние, стоит заметить, имеют рабочее напряжение питания 12 В, и должны работать в режиме постоянного включения, в то время, как другие вентиляторы могут коммутироваться при помощи суточного или периодического реле времени: достаточно кратковременного включения на 15 минут в течение каждого часа.

Готовое устройство устанавливается на боковые ответвления и закрывается сверху вентиляционным грибком.

Фильтрация воздуха и устранение конденсата

Применение фильтров, как таковых, не требуется.

Достаточно использовать два слоя москитной сетки с размером ячейки 0,2–0,4 мм, чтобы избежать проникновения в систему насекомых (бабочек, муравьёв, пауков). Сетку лучше натянуть на самодельных пяльцах и вклеить в футляр с вентилятором.

Из-за разницы температур воздуха и грунта в трубопроводе может собираться большое количество конденсата. Чтобы этого избежать, можно перед закладкой труб просверлить в них отверстия диаметром 5 мм количеством 10–15 шт на погонный метр трубы.

Естественно, при закладке трубу следует ориентировать отверстиями строго вниз. Если такое усовершенствование проведено, вода из состава воздуховода будет уходить в рыхлый слой постели, а влажность воздуха в теплице можно равномерно регулировать, подливая небольшое количество воды (3–5 л) в каждый сегмент воздуховода.

Система отопления теплиц, основанная на геотермальной воздушной конвекции, является самым экономным средством обеспечения стабильного и теплого климата, благоприятного для выращивания и созревания культурных растений.

Она не требует никакого обслуживания, кроме периодической очистки москитных фильтров, и рекомендует себя в качестве полностью автономного климатического оборудования. опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Ссылка на основную публикацию