Обрабатываем картофель при посадке от фитофторы

Как лечить картошку, если она заболела фитофторой

Гибель части урожая картошки от грибка фитофторы случается довольно часто. Микроскопические вредители, вызывающие гнилостные образования на стеблях и в картофельных клубнях, не страдают даже от сильных морозов, потому что зимуют в глубине почвы в корнеплодах, в кучах растительных остатков. Избежать потерь урожая можно лишь двумя способами — использованием устойчивого к болезни посадочного материала и профилактической антигрибковой обработкой картофеля.

Что такое фитофтороз, причины его появления

В англоязычном сегменте интернета болезнь носит название «Late blight» — «поздняя гниль». Связано это с тем, что свою наивысшую активность возбудители фитофтороза картофеля проявляют во второй половине лета, во время теплого периода туманов и дождей.

Phytophthora infestans — этот сложный, опасный для растений споровый организ. Во время деления материнских клеток образует три вида спор: конидиоспоры, зооспоры и ооспоры. На поверхности земли, картофельных кустов, корнеплодов, в овощехранилищах живут ооспоры, покрытые прочной оболочкой.

При попадании в теплую влажную среду ооспоры начинают делиться, черпая силы из волокон растений, на которых паразитируют. Во время деления они превращаются в конидии, которые при высыхании разносятся ветром повсюду. Конидии в благоприятных условиях начинают преобразовываться в подвижные зооспоры.

Зооспоры в течение 2-3 часов нахождения в тепле и влаге способны внедриться в клетки растений и начать размножаться и питаться содержимым клеток, создавая обширную грибницу. Растительные клетки гибнут, образуются некротические участки на листьях, стеблях, клубнях картофеля. Грибница продуцирует новые конидии, которые становятся источниками новых заражений.

Для справки! Фитофтороз поражает практически любые растения: травы, кустарники, деревья, обусловливая их болезни, в том числе увядание, усыхание, гниль.

Как выглядит фитофтора на картошке

Понять, что картофель заболел фитофторой, можно по характерным признакам:

  • удлиненные, сливающиеся между собой серо-бурые пятна покрывают наземные части картофеля;
  • соцветия, цветоносы, чашелистики чернеют и засыхают;
  • при высокой влажности воздуха вокруг пятен нарастает белый пушистый маслянистый налет;
  • на клубнях образуются подкожные коричнево-бурые пятна, они разрастаются, плод размягчается, постепенно превращается в темно-коричневую гниющую кашицу.

Важно! Пушистый белый налет на листьях и стеблях — это активизировавшиеся зооспоры фитофторы. Они участвуют в дальнейшем заражении растения-носителя, при высыхании разносятся ветром на другие кусты, прорастают на листьях, при попадании в дождевые потоки смываются в почву.

Причины появления фитофтороза на картофельных грядках

Иногда огородники не замечают тот момент, когда ботву картофеля поражает фитофтора. Ведь патогены из корнеплодов, находящихся под землей, проникают в стебли изнутри по растительным клеткам.

В этом случае некрозные пятна образуются в нижней части стеблей, на нижних рядах листьев. А здоровые картофельные клубни инфицируются в период уборки, при соприкосновении с зараженной ботвой и поверхностью почвы. Возбудитель проникает в корнеплоды через глазки и участки плодов, на которых отсутствует кожица.

Если картофель заболел фитофторой, значит ее споры останутся в почве в тех местах, где росли пораженные клубни. Патогены будут жить там несколько лет, постепенно накопятся в больших количествах.

Они и оставшиеся не выкопанными клубни станут источниками заражения новых семенных корнеплодов, посаженных в будущие годы. Поэтому основным требованием правил агротехники выращивания картофеля и других представителей семейства пасленовых является соблюдение очередности посадок овощных культур. Картофель не сажают на одном и том же участке земли чаще, чем 2 года подряд.

Обратите внимание! Поражение клубней картофеля фитофторозом начинается при t от 20 до 24°С, а споры Phytophthora размножаются уже при нагревании почвы от 12 до 18°С.

Наиболее благоприятными периодами для массового заражения картофельных полей фитофторой являются дождливые летние месяцы, когда частое выпадение осадков сменяется туманами и обильными росами по утрам.

Методы борьбы с фитофторой на картофеле

Причины поражения картофельных клубней болезнью можно разделить на две категории — агротехнические и природные.

Агротехнические факторы напрямую зависят от хозяйственной деятельности человека. Для того, чтобы не допустить массовой гибели урожая:

  • соблюдают правила севооборота,
  • принимают профилактические меры по обеззараживанию земли и посадочного материала,
  • используют все доступные средства лечения растений и методы борьбы с патогенами.

Природные факторы человеку преодолеть достаточно сложно, особенно если картофельные грядки имеют большие размеры. Для создания искусственных укрытий, в которых бы была создана благоприятная для выращивания картошки атмосфера, потребуются внушительные материальные затраты.

Внимание! Бороться с грибковой инфекцией и избавиться от нее с помощью народных и химических средств защиты можно без капитальных вложений.

Защитные методы борьбы с картофельным фитофторозом заключаются в решении нескольких задач. Главные из них — чем обработать картофель от фитофторы перед посадкой, чем лечить фитофтору на ботве картофеля, как подготовить почву, в которую будут высаживаться клубни.

Химические средства борьбы

Вылечить картофельные посадки от фитофторы можно лишь том случае, если проводить ежегодную глубокую перекопку почвы на картофельных грядках. Нужно выкапывать из земли не только картошку урожая нынешнего года, но и материнские клубни. Во время уборки урожая обязательно убирают и сжигают ботву картофеля, которую поразила фитофтора. Здоровые остатки ботвы утилизируют.

Обрабатывать почву от остаточных очагов фитофтороза можно с помощью медного купороса. Этот препарат применяют и для обработки посадочного материала.

Как обработать картофель медным купоросом от фитофторы

Почва, на которой выращивают овощные культуры, не должна накапливать ионы меди, входящие в состав препарата под названием «Медный купорос». Поэтому обработку картофельных грядок медным купоросом проводят один раз в 5 лет.

Для приготовления растворов, содержащих медь, не используют посуду из металла. Для дезинфекции почвы 16 г CuSO4 (1 ст. л.) смешивают с 10 л воды. Сначала в пластиковое ведро наливают немного теплой воды и разводят медный купорос, затем, постоянно помешивая, доливают остальной объем воды.

Посадочный картофель обрабатывают комбинированным составом. Смесь готовят из 10 л воды, 5 г CuSO4, 1 г марганцовки, 10 г борной кислоты.

Картофельные всходы, достигшие высоты 20 см, в целях профилактики фитофтороза обрабатывают смесью из 2 г медного купороса и 10 л воды. Это позволит отодвинуть период активизации Phytophthora infestans на жаркий период лета. При высоких температурах воздуха физиологическая активность зооспор приостанавливается.

Дополнительная информация! Перед тем, как начать обрабатывать почву или растения смесями медного купороса, раствор процеживают, после этого заливают в опрыскиватель.

Народные средства против фитофторы

Использование народных способов борьбы с фитофторой допустимо в том случае, если растения только начинают заболевать фитофторозом. Побороть грибковую инфекцию не просто. Для того, чтобы спасти урожай при активизации Phytophthora infestans народные средства не применяют.

В профилактических целях можно применить многократное опудривание картофельных кустов и междурядий древесной золой. Из порошка золы делают настой: в 2 л горячей воды разводят 1 л золы. Настаивают 72 часа, процеживают, опрыскивают картофельную ботву после появления всходов, во время бутонизации, после цветения. В этом же растворе замачивают картофельные клубни перед посадкой в лунки.

Для обработки клубней применяют чесночный настой. Готовят его из 1 кг чесночной кашицы и 10 л воды. Настаивают в течение 2-3-х часов, после этого обрабатывают семенные клубни.

Если под рукой нет сильнодействующих препаратов для борьбы с фитофторозом, можно сделать раствор с добавлением нашатырного спирта: 1 л сыворотки смешивают с 9 л воды, в жидкость вливают 40 мл 10% аптечного или хозяйственного аммиака водного.

Внимание! Домашние способы предотвращения размножения зооспор фитофторы могут быть эффективными только на подготовленных обеззараженных почвах при случайном попадании патогенов на поверхность картофельных кустов.

Следует помнить, насколько опасен фитофтороз картофеля, фунгициды — это те препараты, которые очень надежно защищают растения от грибковых инфекций. Именно с ними овощеводы делают основные профилактические и лечебные обработки растений.

Классификация противогрибковых препаратов для защиты и лечения картофеля

Противогрибковые средства действуют на патогены по-разному. Фунгицидные препараты в зависимости от способа воздействия на патогены подразделяют на несколько групп:

  • Трансламинарные — не могут разноситься по всей сосудистой системе растений, они лишь на небольшую глубину проникают в ткани растений и убивают патогены, находящиеся в этой области. С такими характеристиками выпускаются препараты Филдер, Ревус, Ретенго.
  • Контактные — убивают колонии грибков, находящихся на поверхности растений, не проникают внутрь растительных клеток.
  • Системные фунгициды — распространяются по растительным волокнам как на поверхности, так и внутри растений.

Для защиты картофельных посевов промышленность выпускает смесевые препараты, состоящие из фунгицидов нескольких способов действия: Оксихом, Пилон, Авиксил, Арцерид, Акробат, Ридомил Голд. Все фунгициды имеют сроки ожидания после обработок. Это обозначает, что только после того, как закончатся эти сроки, овощи можно использовать в пищу.

Обратите внимание! Не могут повредить здоровью человека овощные культуры, обработанные биопрепаратами, основой которых являются живые микроорганизмы. К таким средствам относятся Фитоспорин, Алирин, Гамаир.

Профилактика появления фитофтороза на картофеле

Профилактические мероприятия на грядках, где фитофтора не свирепствовала, но все-таки была, начинаются во время уборки урожая. Перед тем, как начать копать картошку, предварительно за неделю до того момента, как начать убирать урожай, обрезают всю ботву.

Если появилась фитофтора на картошке, что делать с ботвой? Учитывая изложенное выше, ответ один. Все побеги собирают, относят подальше от грядок и сжигают. После уборки картошки также уничтожают все сорные и другие растения, растущие рядом с картофельными грядками.

Кроме того, рекомендуется внимательно осмотреть все выкопанные лунки, разгрести землю и собрать материнские клубни, чтобы впоследствии их также уничтожить.

Обработка земли после сбора урожая

Для того, чтобы предотвратить активизацию фитофторы, после уборки урожая на картофельных грядках, где была зафиксирована вспышка фитофтороза, проводят обработку грунта Фитоспорином, препаратом, считающимся самым эффективным из безопасных средств защиты овощных культур от грибковых инфекций.

Важно! В течение 3-х лет на этом месте не высаживают ни картофель, ни другие пасленовые культуры.

Перед посадкой в грядки корнеплоды обрабатывают противогрибковыми средствами, такими как Максим, Престиж.

Фитофтороз — опасное заболевание растений, способное оставить огородников без урожая любимого корнеплода. Но бороться с ним можно и нужно. Выбор защитных средств позволяет это делать без ущерба для здоровья людей.

Как распознать и избавиться от фитофторы на картофеле?

Фитофтороз – одно из наиболее распространенных заболеваний растений. Поэтому важно знать, почему возникает недуг, как его выявить, в чем заключаются методы профилактики и лечения картофеля, эффективные народные средства, а также что такое трехкратная схема обработки картофеля.

Что такое фитофтора и причины ее возникновения?

Фитофтороз – часто встречающееся грибковое заболевание картофеля и других растений, вызванное мицелиальными организмами. Овощ поражается грибком phytophthora infestans.

Инкубационный период этих патогенных организмов составляет не более двух недель, ввиду чего заболевание быстро прогрессирует. Мицелий находится в клубнях картофеля, который ранее был поражен фитофторой.

Главные источники болезни:

  • зараженная почва;
  • остатки больных растений (ботвы).

Выделяют оптимальные условия, способствующие развитию заболевания:

  • температурный режим +15-25 градусов;
  • высокая влажность – более 75%;
  • густая посадка растений.

Особенно быстро распространяется возбудитель в дождливое время, при резкой смене дневной и ночной температуры, которая сопровождается появлением большого количества росы и туманов.

Жаркая погода – враг возбудителя. Пятна фитофторы засыхают, стебли омолаживаются благодаря тому, что вырастают новые здоровые листья. Грибок в это время распространяется крайне медленно.

Признаки фитофтороза картофеля

Основные признаки поражения фитофторой картофеля:

  • приобретение надземной частью растения бурого окраса;
  • скручивание и усыхание мясистой части листьев;
  • появление пятен на клубнях картофеля;
  • гибель растения, непригодность клубней в качестве пищевого продукта.

Кроме того, приглядевшись к обратной стороне листа, можно заметить споры грибов, имеющие вид белого налета, что поможет безошибочно определить заболевание.

Новый генотип фитофторы

Возбудитель заболевания, который поражал картофель и длительное время считался единственным генотипом, был ввезен в страны Европы в XIX веке. В конце же XX века стали обнаруживаться новые генотипы фитофтороза, которые были названы типом A2.

Обнаружение A2-совместимых изолятов стало существенной проблемой, что связано с большей агрессивностью и вирулентностью микроорганизмов. Новый грибок мог спокойно развиваться в условиях, которые оказывали угнетающее действие на старую форму.

Совместное развитие местной и новой популяции приводит к появлению в пораженной картофельной ботве ооспор. Последние имеют толстую двухслойную оболочку, что обеспечивает сохранение жизнеспособности даже в неблагоприятных условиях в течение длительного времени (около 4-х лет).

Ооспоры позволяют выдерживать низкую и высокую температуру окружающей среды, зимовать на клубнях, остатках ботвы, в почве. Именно появление нового генотипа определило новый путь распространения грибов (ранее почва не могла быть длительное время заражена патогенными микроорганизмами).

Старая форма заболевания могла поражать картофель только во второй половине вегетации. Новый тип способен заражать культуру даже в фазе всходов.

Чем опасна фитофтора на картофеле?

Ежегодно в России потеря картофеля по причине фитофтороза составляет примерно 4 млн. тонн. Если заболевание было выявлено на поздних этапах, скорее всего растение погибнет и будет заражена большая часть урожая, который станет непригодным для употребления.

Кроме того, новые формы ооспор останутся в почве, и в течение 4-х лет смогут вызвать новую вспышку болезни, если на этом же месте будет посажен картофель или другие пасленовые.

Лечение картофеля с помощью фунгицидов

Средства данной группы подразделяются на:

  • Контактные – препараты, которые позволяют защитить растения от заражения, но не способны оказывать непосредственного лечебного действия. Эффективны только в области их нанесения.
  • Системные – средства, которые позволяют излечить растение, но только на ранних этапах развития фитофтороза. Эффект сохраняется не только на месте нанесения, но и внутри растения.
  • Системно-контактные – комбинированные препараты, которые могут оказывать как профилактическое, так и лечебное действие, проникая внутрь растения.
  • Трансламинарные – средства, которые способные проникать в ткани растений на некоторую глубину, но не разносятся по сосудистой системе, что характерно для препаратов системного действия. Подобный эффект помогает компенсировать неравномерное нанесение фунгицида на поверхность растения.

Грибы семейства Pythiaceae легко вырабатывают устойчивость к фунгицидам, действующим внутри растения, а к тем, что действуют снаружи, обычно всегда чувствительны.

Контактные фунгициды

К контактным фунгицидам, которые позволят эффективно бороться с фитофторой на картофеле, относятся:

  • Антракол – имеет разностороннее действие, используется при фитофторозе и альтернариозе на картофеле, смывается осадками. Обрабатывают 2-3 раза с промежутком в 7-10 дней. За 40 дней до сбора урожая следует прекратить обработку картофеля этим препаратом. Расход препарата – 2 кг на 1 га.
  • Медный купорос и бордоская жидкость (смесь медного купороса в гашеной извести). Для опрыскивания клубней картофеля перед посадкой разводится 100 г препарата на 10 л воды. Удобнее сложить посадочный материал в сетку для овощей, и окунать картофель в раствор.
  • Ширлан – эффективное профилактическое средство, которое имеет продолжительный период действия в 7 дней и не смывается осадками. Обычно требуется 2, максимум – 4 обработки препаратом. Первое опрыскивание осуществляют при достижении растением высоты примерно в 20 см, а следующее – незадолго до начала усыхания ботвы картофеля. Расход средства – 0,3-0,4 л на 1 га огорода.

Системные фунгициды

Среди системных фунгицидов наиболее эффективны:

  • Фундазим – средство, обладающее защитным, профилактическим и лечебным действием. Препаратом производят сухую обработку клубней перед их посадкой из расчёта 20 г средства на 40 кг картофеля.
  • Квадрис – фунгицид широкого спектра действия, используемый для подавления возбудителя болезни, когда тот только начинает проявлять себя. Шесть миллилитров суспензии разводят в пяти литрах воды. На одну сотку огорода уходит 5 л готового раствора. Препарат убивает грибок не полностью, из-за чего спустя неделю может потребоваться повторное проведение опрыскивания.

Системно-контактные фунгициды

Эта группа представлена следующими препаратами:

    Ридомил Голд – наиболее эффективное и доступное средство в наше время. Это комбинированный фунгицид, который оказывает внутреннюю (эффект Мефеноксама) и внешнюю защиту (эффект Манкоцеба). Первое опрыскивание лучше производить профилактически ещё до смыкания ботвы картофеля. Потом проводить обработку каждые две недели. Таких обработок может быть три за сезон. Раствор получают так: 25 г препарата разводят 10 литрами воды. Расход раствора составляет 20-40 мл на каждый кв. м посадки. Перед сбором урожая опрыскивания прекращают (за 2 недели до этого события).

Трансламинарные фунгициды

В эту группу можно включить 2 эффективных препарата:

  • Танос – также комбинированное средство, оказывающее лечебное действие. Благодаря Фамоксадону на поверхности листков растения образуется пленка, которая действует как барьер. Не смывается дождем или водой при орошении. Цимоксанил оказывает действие на множество биохимических реакций, которые происходят внутри гриба, из-за чего у последнего не вырабатывается резистентность к препарату. Опрыскивают картофель 4 раза (по разу на каждой стадии развития вегетации): смыкание ботвы, появление бутонов, окончание их цветения, появление многочисленных зеленых ягод, напоминающих завязи помидоров. На одно опрыскивание расходуют раствора из расчёта 40 мл на 1 кв. м.
  • Акробат – трансламинарный фунгицид, действующие вещества которого – диметоморф и манкоцеб. Препарат крайне эффективен, т. к. гриб к нему малоустойчив. На одну сотку земли уходит 20 г препарата, которые растворяют в 5 л воды. Опрыскивают пару раз с промежутком в 2 недели. За месяц до сбора урожая опрыскивать не рекомендуется.

Правила безопасности

При использовании фунгицидов, несмотря на малую токсичность некоторых, следует использовать средства защиты:

  • специальную одежду;
  • перчатки;
  • очки;
  • респиратор.

Если работаете с «Бордоской жидкостью» либо медным купоросом отдельно, помните, что емкости, в которых готовилось средство, не должны использоваться в дальнейшем для других нужд. Если раствор одного из этих фунгицидов остался неиспользованным – избавьтесь от него, закопав за территорией сада или огорода.

Борьба с фитофторой при помощи народных средств

Среди наиболее распространенных средств, используемых для лечения фитофторы на картофеле, выделяют:

  • Таблетки «Трихопол» – растворяем 1 лекарственную форму препарата в литре воды и можем опрыскивать растения с частотой 1 раз в 2 недели.
  • Древесная зола – можем использовать не только в качестве профилактического, но и лечебного средства. Как только картофель взойдет, посыпаем золой междурядья. Повторяем действие, когда растение будет зацветать.
  • Молоко с йодом – в 10 литрах воды разбавляем литр молока и добавляем 15 капель йода. Полученным раствором опрыскиваем картофель каждые 2 недели.
  • Молочная сыворотка – эффективное средство, которое можно приготовить путем разведения сыворотки в воде в соотношении 1 к 1. Данное средство абсолютно безвредно для растений, ввиду чего его использовать можно с большей частотой – 1 раз в 3-4 дня.
  • Настой чеснока с марганцовкой – раствор, используемый для обработки картофеля. Для приготовления на 10 литров воды берем 100 г чеснока и 1 г марганцовки. Перед приготовлением раствора чеснок измельчают и заливают стаканом воды, после чего дают настояться 2 дня. Полученный настой процеживаем, разводим водой и перед опрыскиванием добавляем марганцовку.

Другие препараты и средства

Среди других препаратов и средств, используемых при фитофторозе картофеля, выделяют:

    Хом – медьсодержащий препарат, который используется в качестве альтернативы «Бордоской жидкости» для защиты посадок картофеля в период вегетации. Выпускается в виде зеленого порошка, который перед использованием растворяется в воде и распрыскиваться на растения. Препаратом «Хом» обрабатывают до 5-ти раз с промежутком в месяц. Средство разводят в таких пропорциях: 20 г порошка на 5 л воды. Расход раствора приблизительно будет составлять 7 л на 100 кв. м посадки.

Трехкратная схема обработки картофеля

Как понятно из названия, в данном методе посадка обрабатывается 3 раза в разные периоды развития растения:

  • От появления всходов до смыкания ботвы в рядке используется Ширлан.
  • От смыкания ботвы до распускания бутонов – Ридомил Голд, Метаксил.
  • От появления цветков до пожухлости ботвы – Акробат либо же Танос.

Методы профилактики

К методам профилактики относят несколько методов:

  • выбор места для посадки;
  • использование устойчивых к заболеванию сортов картофеля;
  • обработка специальными препаратами (профилактическая).

Разберемся в каждом методе подробнее.

Выбор места

Ранее уже говорилось, что зараженная почва, в которой находятся ооспоры – одна из возможных причин поражения картофеля. Лучше всего для посадки выбирать равнину.

Если участок находится в низинке, то в этих местах влажность грунта повышена, и значит высока вероятность развития болезни.

Следует также принять во внимание другие факторы:

  • рыхлость грунта, хорошая податливость дренажу;
  • отсутствие затенения участка;
  • увеличенное расстояние между посадками различных пасленовых культур (чтобы избежать инфицирования всех растений).

Опытные садоводы не забывают и о том, что в одном и том же месте нельзя выращивать одинаковые культуры более 5 лет подряд.

Специально для картофеля можно выбрать хороших предшественников, которыми могут стать:

  • многолетние травы;
  • озимые культуры;
  • лен;
  • свекла;
  • кукуруза;
  • горчица;
  • редька.

В дальнейшем культуры скашиваются и закапываются в почву.

Чередование посадок картофеля через каждые пару лет поможет значительно снизить риск заражения пасленовых фитофторой. Называется такая система севооборотом. Подробнее об этом читайте здесь.

Устойчивые сорта картофеля

Среди сортов, устойчивых к фитофторозу отмечают:

  • Удачу – характеризуется ранней созреваемостью плодов. Клубни этого сорта крупные, устойчивы к многим заболеваниям.
  • Резерв – картофель среднеранний с мелкими глазками. Неплохо переносит засуху, большую влагу.
  • Тимо – высокоурожайный сорт, который не заражается фитофторой по причине своего раннего созревания.
  • Ниду – среднеспелый, устойчив к фитофторозу и нематодозу, но сам довольно прихотлив к условиям выращивания (плохо переносит чрезмерную влагу и засуху).
  • Голубизну – сорт картофеля со средними сроками созревания плодов. Характеризуется высокой стойкостью по отношению к фитофторе и низким температурам.
  • Луговский – среднеспелый сорт. При выращивании требует систематического окучивания. Клубни долго могут храниться.
  • Зарю – ранний сорт, который характеризуется устойчивостью к фитофторозу, а также ко многим вирусным и бактериальным заболеваниям.
  • Невский – принадлежит к среднераннему картофелю. Нередко люди отдают предпочтение именно Невскому сорту из-за отличного вкуса клубней и малого количества отходов. Кроме того, этот картофель хорошо храниться.

Обработка

Следует запомнить, что использование зараженного посевного материала гарантирует 100-процентное заболевание фитофторозом. Но как мы можем определить клубни, пораженные возбудителем? Для этого прогреваем посадочный картофель в течение 2-х недель при температуре 16-17 градусов. Поддержание таких условий позволит заметить первые признаки фитофтороза и отбросить пораженные корнеплоды.

В осеннее время, когда отбирается посадочный материал, поврежденные клубни сжигаются, а не выбрасываются. В дальнейшем картофель просушиваем и можем спокойно хранить в удобном месте.

Чтобы повысить сопротивляемость отобранных нами сортов, можем использовать фунгициды и препараты для обработки. Среди этих средств выделяют:

  • Иммуноцитофат;
  • Агат-25К и пр.

Также в качестве профилактических средств широко используются минеральные удобрения. Количество калийных и фосфорных веществ увеличивается в 2 и 1,5 раза соответственно в начале развития культуры. Древесная зола – распространенный метод подкормки, используемый кроме вышеуказанных минеральных удобрений.

Следует быть осторожным при внесении азотистых удобрений, так как они в больших количествах вызывают задержку развития плодов растения, что делает картофель все более восприимчивым к фитофторе и другим недугам.

Другие методы профилактики

Нередко люди способствуют утолщению кожицы картофеля, проводя разрыхление грунта и скашивая ботву. Если нет достаточного количества времени, чтобы проводить данные процедуры – используется препарат «Реглон Супер», оказывающий идентичный эффект.

Полив растений во время засухи либо низких температур проводится только с помощью шланга, опущенного в борозды между грядками (метод дождевания при этом использовать не рекомендуется).

Культуры, пораженные фитофторозом должны удаляться и сжигаться, как только вам их удалось заметить.

Также стоит своевременно удалять сорняки, создающие благоприятные условия для развития заболевания, став для спор грибов идеальным местом хранения либо препятствуя равномерному нанесению фунгицидов на ботву картофеля.

Фитофтора на картофеле (видео)

Из этого видео Вы узнаете, что представляет собой такая болезнь картофеля, как фитофтороз, как она развивается, а также какие есть способы борьбы с ней:

Несмотря на то, что фитофтороз – серьезное заболевание, существует множество методов и средств, позволяющих уберечь картофель от патогенного грибка. Главное – внимательно следить за культурой и придерживаться всех правил профилактики.

Фитофтора на картофеле: как бороться, чем обрабатывать

Фитофтороз картофеля — опасное грибковое заболевание, трудно поддающееся лечению из-за способности возбудителя вырабатывать устойчивость к фунгицидам. Основной упор в борьбе с фитофторой фермеры направляют на профилактические мероприятия, включающие предпосадочную обработку картофеля, выбор сортов, устойчивых к грибку, опрыскивание медьсодержащими препаратами.

Симптомы фитофторы

Если вы внимательно следите за внешним видом ботвы картофеля, то определить наличие фитофтороза не составит труда. Изначально поддаются поражению бурой гнили зеленые листья. Темное пятно грязно-серого цвета стремительно развивается, покрывая весь листочек. Пораженные участки быстро засыхают, начинают осыпаться. При тщательном осмотре, на нижней кромке листочка можно заметить паутинистое образование белого цвета, которое больше похоже на налет. Внутри этого налета происходит активное развитие грибковых инфекций.

Если во время не предотвратить появление заразы, то фитофтора продолжит оказывать негативное влияние на картофель, уничтожая стебель. Вскоре процесс заражения дойдет и до клубней картофеля. Серые пятна сначала появляются на кожуре, затем бурая гниль поражает плод изнутри. Мякоть картошки чернеет, начинает разлагаться. В разрезанном виде можно заметить ржавый некроз, который быстро распространяется по всему корнеплоду.

Употреблять зараженные овощи в пищу категорически запрещается, это может вызвать пищевое отравление.

Причины появления

Патогены поражают растения не зависимо от того, выращиваются они в теплице или открытом грунте. Не придерживаясь агротехнических приемов, заболевание будет проявляться сильнее с каждым годом. Основные причины развития грибка:

  • уплотненные посадки;
  • редкий обильный полив;
  • резкие смены температуры и уровня влажности;
  • несоблюдение чередования посевов сельскохозяйственных культур.

Кроме того, патогены появляются от переизбытка в почве известково-магнезиальных горных пород. Часто огородники нейтрализуют повышенную кислотность, добавляя в грунт оксид кальция. Повышенное содержание щелочного материала способствует активному размножению конидий.

Когда и чем обрабатывать картофель от фитофторы

Теперь разберемся с тем, какие средства следует использовать, чтобы защитить картофель от фитофтороза, чем обработать, если вы обнаружили первые признаки болезни на ваших кустах.

Сейчас в продаже можно найти огромное количество средств (фунгицидов — препаратов против болезней), способных эффективно бороться с фитофторой, которые имеют химическое и биологическое происхождение.

У многих огородников есть предвзятое мнение, что применение химических препаратов негативно отражается (несет отрицательные последствия) на качестве будущего урожая и здоровье человека. Однако, это не отвечает действительности, так как по истечению срока ожидания все вредные вещества (пестициды) выводятся задолго до созревания и выкопки урожая.

В отличие от биопрепаратов химические средства действуют намного быстрее и надежнее. К тому же использование химикатов очень часто является единственным способом вылечить культуру от грибковых заболеваний.

Как вариант, можно применить либо медьсодержащие средства или другие контактные (которые смываются дождем, иначе говоря, в случае осадков потребуется повторная обработка), либо системные (проникают внутрь растения и остаются в течение определенного срока) препараты защитного и лечащего действия.

Многие фунгициды направлены только на профилактику болезней, а не на их лечение. Поэтому куда удобнее использовать препараты с широким спектром действия, которые одновременно защищают посадки от фитофторы, а также обладают лечащим действием.

Сроки и схема обработки

Вполне логично, что определенные фунгициды должны использоваться в зависимости от фазы развития растения.

Таким образом, примерная схема обработки картофеля от фитофтороза можно выглядеть следующим образом:

  • С момента всходов и до начала смыкания ботвы — используются контактные (реже системные) средства защитного действия, т.е. например Браво, Дитан М-45, Ширлан, Инфинито, Консенто, Метаксил, препараты на основе меди и другие.

Это опрыскивание проводится исключительно в случае высокой вероятности раннего проявления фитофтороза, т.е. обработка носит сугубо профилактический характер.

  • От начала смыкания ботвы и до цветения (т.е. в период смыкания ботвы в рядках и начала бутонизации, когда кусты высотой 30-40 см) — лучше применять системные или контактно-системные (локально-системные) средства защитного и лечащего действия, т.е. например Ридомил Голд, Ревус Топ или просто Ревус, Инфинито, Консенто, Метаксил, Рапид Голд, Ордан МЦ, Профит Голд, Танос, Ордан, Акробат МЦ .

В этот период особенно важно защитить новый прирост листьев, т.к. количество ботвы удваивается через каждые 4-5 дней. Тем более, что под пологом сомкнувшейся ботвы создаются наиболее благоприятные условия для заражения листьев.

  • После цветения и до отмирания ботвы — уже пользуются контактными (Ширлан, Дитан М-45, Хом) или локально-системными фунгицидами (Оксихом, Акробат МЦ, Ордан, Ордан МЦ, Курзат Р, Рапид Голд).

В этот период прирост листьев прекращается, поэтому главная цель — защитить от поражения фитофторозом картофельные клубни. Собственно, именно на этой фазе риск развития фитофторы — максимальный.

Что касается количество опрыскиваний, то, как правило, в среднем проводят 3-7 обработок: 1 обработку — до смыкания, 1-2 обработки — в период смыкания ботвы и 1-4 обработки — после цветения, т.е. через каждые 7-14 дней (через 7-10 дней для восприимчивых к фитофторозу сортов картофеля и через 10-14 — для устойчивых).

Последнюю обработку проводят за 14-20 дней до уборки урожая.

Таким образом, бороться с фитофторой нужно системно и непрерывно, обработки должны следовать одна за другой: заканчивается срок действия фунгицида – проводить следующее опрыскивание. Причем ботва должна была защищена до её полного отмирания или удаления, так как клубни могут заразиться фитофторозом даже при слабом поражении ботвы.

Методы борьбы с фитофторой картофеля

Бурая пятнистость – тяжело поддающаяся лечению болезнь, особенно в случае с картофелем, так как гриб быстро распространяется по всему растению. Но лечение, при появлении первых симптомов, а также четко расписанный план защиты в дальнейшем, позволяют предотвратить массовую эпидемию. Шансов на успех будет больше, если к моменту начала лечения устоится жаркая, сухая погода, но тут как повезет.

Как бороться народными средствами

Применять подобные методы, когда гриб уже успел поразить более 10% от всех посадок бесполезно, действуют они медленно и дают кратковременный эффект. Еще одна сложность – для успешного лечения обработки нужно проводить часто, это неудобно для дачников выходного дня. Народные рецепты лучше применять как вспомогательные средства при основной схеме борьбы или в качестве профилактики.

Средство/методОписание
Чеснок с марганцем150–200 г измельченных зубчиков (в мясорубке или блендере до кашицы) заливают 500 мл холодной воды, закрывают крышкой и оставляют в теплом, темном месте на 2 суток. Настой процеживают, добавляют 1 г перманганата калия, разбавляют чистой водой 1:10, обильно опрыскивают кусты и почву, обработку повторяют раз в 2 недели
ТрутовикГрибы собирают, подсушивают, мелко нарезают. В ведро теплой воды высыпают примерно 300–400 г заготовленного сырья, плотно закрывают крышкой, настаивают около 5 часов. Настой процеживают, опрыскивают им растения в период формирования клубней раз в неделю
Льняное масло или рыбий жир1–2 ч. л. льняного масла или 10–40 мл рыбьего жира соединяют с 5 г борной кислоты, добавляют в ведро воды, тщательно перемешивают. Листья и стебли орошают обильно, равномерно, обработку повторяют через 2 или 3 недели

Если после опрыскивания картофеля любым народным средством прошел дождь, процедуру повторяют. Чтобы растворы дольше оставались на ботве, в них добавляют хозяйственное мыло – 40 г на 10 л.

Неплохо себя зарекомендовал еще один раствор. Берут по 1 ч. л. медного купороса, борной кислоты и марганцовки, все ингредиенты по-отдельности заливают кипятком (по литру), тщательно перемешивают. После остывания их соединяют, доводят объем до 10 л. Можно изначально рассчитать количество кипятка на каждый компонент раствора так, чтобы итоговый объем после смешивания был равен 10 л. Смесью картошку опрыскивают дважды с интервалом в 7–10 дней, первый раз в конце июля.

Водные растворы молока (кислого и свежего, обезжиренного), кефирные или с сывороткой бесполезны, эффект если и прослеживается, то совсем незначительный. Обработка картофеля по подобным рецептам – это пустая трата времени и средств, в то время, как болезнь продолжает захватывать все большие территории. То же самое касается Трихопола, зеленки и йода, они не дают практически никакого результата даже в качестве ингредиента в других растворах.

Фургицидные препараты

Фургинциды относятся к числу химических препаратов из группы пестицидов. Данный вид препаратов создан для предотвращения и лечения грибковых заболеваний. Фурнинциды разделены на несколько групп, которые отвечают за то или иное воздействие на растение, например:

  • защитные. Основная задача защитных препаратов нацелена на профилактическую обработку растения, дабы избежать появления грибков и спор;
  • лечебные фургинциды лечат уже заболевшее растение;
  • системные – впитываются в растения, оказывая защитное действие изнутри;
  • контактные. Обладают лишь защитным действием, легко смываются водой;
  • протравители используют перед посевом, обрабатывая посадочный материал в жидкости, чтобы защитить растение и увеличить иммунную систему корней.

Список самых востребованных препаратов.

Относится к системным фурнинцидам. Обработка растений во время цветения запрещена. Химический препарат опасен для жизни животных и человека, поэтому обработке подвергается только ботва. Избегать попадания средства на плоды. Перед употреблением овощей, рекомендуется тщательно промыть продукт под проточной водой.

Биофунгицид оказывает защитное воздействие на растения. Малотоксичен. Используется для обработки посадочного материала. В основном продается в виде пасты.

Препарат борется с заболеваниями, поэтому им обрабатывают уже заболевшие кусты. Избегать попадания ХОМа в водоемы, поскольку оно оказывает губительное воздействие на рыб и других водных обитателей. Последнее опрыскивание данным раствором должно произойти за три недели до сбора урожая.

  • Медный купорос.

Основное предназначение данного препарата – дезинфекция ран и борьба с бурой гнилью. 50-100 г данного средства развести в 10 л воды, размешать получившийся раствор до растворения кристалликов, опрыскать растения.

  • Бордосская смесь.

Со своей защитной задачей хорошо справляется бордосская смесь, в состав которой входит медь и известь. Однако приготовить данную жидкость для полива растений не так уж и просто. Малейшая ошибка может изменить структуру, испортив картофель.

В первую очередь необходимо развести медный купорос в теплой воде. Затем добавить прохладной жидкости так, чтобы общей таре было 5 л раствора. В другой посуде в литре воды разбавить известь, затем долить жидкость до 5 л. Известковую воду процедить через сито. Аккуратно влить раствор медного купороса в известковый, постоянно помешивая деревянной палочкой. Сразу же использовать средство по назначению.

Трихопол

Данное средство можно назвать удачной находкой для огородников. Трихопол, активным действующим веществом которого является метронидазол не оказывает никого вреда плодам и организму человека. Чаще всего средство продается в виде таблеток, которые необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды, а затем долить еще около 10 л прозрачной жидкости. Опрыскивание кустов проводится после приготовления раствора.

Хранить разбавленные водой таблетки запрещается.

Профилактика появления картофельной фитофторы

Чтобы обезопасить культуру от бурой пятнистости, нужно соблюдать основные правила агротехники. Как выращивают здоровый картофель:

  1. Для посадки берут клубни без пятен и признаков гнили. Чтобы выявить скрытую болезнь, картофель перед высадкой прогревают при температуре 15–18°C на протяжении 7–15 дней. На зараженном посадочном материале появятся буро-розовые пятнышки и гнилостные участки.
  2. Семенной материал обеззараживают фунгицидами, например, медным купоросом, Агатом-25, Иммуноцитофитом, Рибавом Экстра, Фитозонтом или марганцовкой.
  3. Картофель (и другие пасленовые) сажают на одном месте не чаще 2 сезонов подряд, затем меняют участок. Запрещена и совместная, близкая посадка культур, относящиеся к одному семейству.
  4. Почву окультуривают, она должна быть рыхлой, водо- и воздухопроницаемой. Болезнь чаще проявляется в кислом грунте.
  5. При высадке клубней соблюдают рекомендованную для определенного сорта схему. При слишком плотном размещении кусты будут проветриваться плохо, возрастет риск поражения фитофторой.
  6. Участок под картофель выделяют открытый, солнечный, проветриваемый, но защищенный от холодных сквозняков и порывистого ветра. Нельзя сажать культуру в низинах и других местах, где постоянно скапливается и сохраняется влага.
  7. Удобрения вносят по определенной схеме в умеренных количествах, появлению фитофторы способствуют чрезмерные и несвоевременные подкормки азотом. Калийные и фосфатные удобрения предупреждают болезнь.
  8. Окучивание не только повышает урожай, но и помогает предотвратить массовое заражение растений спорами.
  9. На грядках поддерживают чистоту, пропалывают бурьян, сразу же убирают все растительные остатки. После уборки урожая участок тщательно очищают от ботвы и клубней.
  10. Картошку убирают в сухую, солнечную погоду, затем оставляют на время под навесом для просушки, сортируют. Клубни, оставленные для дальнейшей посадки размещают подальше от остального урожая, соблюдают все условия хранения.

Если риск появления фитофторы на картофеле всегда остается высоким, например, из-за климата региона, для посадки подбирают устойчивые к болезни сорта или выращивают разновидности раннего и среднего срока созревания.


Если нет возможности часто менять место под посадку картошки, землю оздоравливают сидератами:

  • ранней весной сеют зеленый горошек, к началу мая всходы заделывают в почву и сажают ранние сорта картошки;
  • в конце лета после уборки урожая сеют горчицу или масличную редьку;
  • перед осенними заморозками участок перекапывают, сеют озимый овес или рожь, а весной проросшие растения закапывают.

Вариантов оздоровления грунта сидератами очень много. Можно один участок разделить на несколько зон, где будут высажены сорта картошки с разными сроками созревания, далее планировать отдельные схемы посева трав, уничтожающих грибок. Такие профилактические меры сильно снижают риск заражения картошки бурой пятнистостью, но полностью не защищают от болезни.

Если в течение сезона вегетации картошки были вспышки фитофторы, всю ботву срезают примерно за 2 недели до сбора урожая. Растительные остатки складывают в тачку или в ведра, стараются избегать контакта увядшей зелени с землей. Убранную ботву уносят как можно дальше или сжигают за пределами огорода, не закладывают ее в компостную кучу. В течение лета за посадками следят, все больные кусты убирают вместе с земляным комом, почву 2–3 раза с интервалом в 10 дней проливают фитоспорином.

Грамотная профилактика болезни включает в себя и обработку, ее проводят на стадии полных всходов (примерно через 15 дней после прорастания). В этот период применяют контактные и системные препараты, опрыскивание совмещают с подкормкой сбалансированной минеральной смесью. Фитофтору легче предотвратить, чем искоренить, но профилактика может оказаться неэффективной в годы повальных эпидемий, в таком случае к лечению приступают как можно раньше, чтобы сохранить большую часть урожая.

Выносливые сорта картофеля до фитофторы

Если после проведения обработки почвы и применения фунгицидных средств от фитофторы на картофеле, болезнь не исчезает, нужно сменить сорт на устойчивый к патогену. Выносливыми к поражению спорами являются:

  • «Весна» — ультраранний сорт. Отличается высокой урожайностью, хорошими вкусовыми качествами. Практически не подвергается инфицированию спорами. Имеет округлую форму, нежно-розовую кожицу, белоснежную сердцевину. Урожай с одной сотки достигает 410 кг;
  • «Белая Невская» — сорт, проверенный многими огородниками. Вкусная урожайная картошка с хорошим иммунитетом. Плод гладкий без углублений-глазков овальной формы. Отличается бело-желтой кожурой, белой сердцевиной. С одной сотки собирают до 360 кг овоща;
  • «Рэд Скарлетт» — среднеранний сорт. Клубни картофеля малинового цвета, круглые. Сорт отличается повышенным иммунитетом к заболеваниям, хорошей лежкостью. При посадке в удобренную землю достигает отдачи урожайности до 580 кг с сотки;
  • «Удача» — сорт, соответствующий своему названию. Ранний, очень урожайный картофель, долго сохраняется, имеет резистентность к поражению патогенов. Имеет вытянутые клубни со светло-желтой кожицей, белую сердцевину. При достаточном поливе огородники собирают до 560 кг овоща с одной сотки.

Первые признаки заболевания появятся на восприимчивых к поражению сортах. В первую очередь нужно опрыскивать такие сорта картофеля от фитофторы биофунгицидными средствами. Если не обработать картофель со слабым иммунитетом, конидии размножатся, атакуют все насаждения.

Форум цветоводов Фрау Флора

О выращивании комнатных и садовых растений; обсуждение видов, сортов, болезней, вредителей.

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • О нас

Скорая помощь при заливе растений

Модератор: Флориана

Скорая помощь при заливе растений

Сообщение vezun4ik » 20 дек 2010, 21:40

Скорая помощь при заливе растений

Очень много раз сталкивалась с заливом, особенно купленных и пересаженных растений и терялась, какие же срочные меры нужно предпринять в таких случаях. У меня самой опыта нет, поэтому хотелось бы услышать советы тех, кто умеет и знает как выходить и вернуть к жизни таких бедняг.

Re: Скорая помощь при заливе растений

Сообщение АЕА » 20 дек 2010, 22:05

Re: Скорая помощь при заливе растений

Сообщение vezun4ik » 20 дек 2010, 22:37

Re: Скорая помощь при заливе растений

Сообщение Passific » 20 дек 2010, 23:08

Re: Скорая помощь при заливе растений

Сообщение vezun4ik » 20 дек 2010, 23:46

Re: Скорая помощь при заливе растений

Сообщение ЧерНика » 21 дек 2010, 00:04

Re: Скорая помощь при заливе растений

Сообщение vezun4ik » 21 дек 2010, 00:16

Re: Скорая помощь при заливе растений

Сообщение АЕА » 21 дек 2010, 00:36

Re: Скорая помощь при заливе растений

Сообщение Passific » 21 дек 2010, 00:57

Re: Скорая помощь при заливе растений

Сообщение АЕА » 21 дек 2010, 02:51

Re: Скорая помощь при заливе растений

Сообщение vezun4ik » 21 дек 2010, 19:47

Re: Скорая помощь при заливе растений

Сообщение Ната Ф. » 21 дек 2010, 20:13

Re: Скорая помощь при заливе растений

Сообщение vezun4ik » 21 дек 2010, 20:28

Re: Скорая помощь при заливе растений

Сообщение elena65 » 22 дек 2010, 10:52

Re: Скорая помощь при заливе растений

Сообщение оксанаА » 15 май 2012, 08:55

Re: Скорая помощь при заливе растений

Сообщение Люцина » 15 май 2012, 09:24

Re: Скорая помощь при заливе растений

Сообщение Nata20_08 » 15 май 2012, 11:04

Re: Скорая помощь при заливе растений

Сообщение оксанаА » 15 май 2012, 15:44

Re: Скорая помощь при заливе растений

Сообщение оксанаА » 15 май 2012, 16:03

Re: Скорая помощь при заливе растений

Сообщение Люцина » 15 май 2012, 16:20

  • Реестры
  • ↳ Реестры сортов и видов растений
  • Конференция и пользователи
  • ↳ Работа конференции
  • ↳ Всё по работе форума
  • ↳ Фотоуроки: как пользоваться форумом
  • ↳ Давайте познакомимся
  • Опознаём зелёных незнакомцев
  • ↳ Определяем комнатные растения
  • ↳ Каталоги для самостоятельного определения
  • ↳ Определяем садовые растения
  • Комнатное цветоводство
  • ↳ Адениумы
  • ↳ Адениум – сорта и гибриды
  • ↳ Адениум из семян
  • ↳ Агротехника адениумов
  • ↳ Разноликость и особенности адениумов
  • ↳ Ахименесы
  • ↳ Ахименесы Сержа Салибы
  • ↳ Ахименесы др. селекционеров
  • ↳ Видовые ахименесы
  • ↳ Межродовые гибриды с участием ахименесов
  • ↳ Агротехника ахименесов
  • ↳ Вегетативное размножение ахименесов
  • ↳ Семенное размножение ахименесов
  • ↳ Селекция ахименесов
  • ↳ Разноликость и особенности ахименесов
  • ↳ Ахименесовые новости и события
  • ↳ Вредители и болезни ахименесов
  • ↳ Бегонии
  • ↳ Бегонии – классификация и характерные особенности
  • ↳ Вечноцветущие бегонии (Semperflorens begonias)
  • ↳ Клубневые бегонии (Tuberous begonias)
  • ↳ Всё о клубневых бегониях
  • ↳ Бегонии Элатиор (Rieger-elatior types)
  • ↳ Корневищные бегонии (Rhizomatous begonias)
  • ↳ Королевские бегонии (Rex Cultorum begonias)
  • ↳ Кустарниковидные бегонии (Shrub-like begonias)
  • ↳ Тростниковидные бегонии (Cane-like begonias)
  • ↳ Всё о декоративно-лиственных бегониях
  • ↳ Другие бегонии
  • ↳ Бугенвиллеи
  • ↳ Бугенвиллеи по сортам
  • ↳ Всё о бугенвиллеях
  • ↳ Гибискусы
  • ↳ Гибискусы по сортам
  • ↳ Всё о гибискусах
  • ↳ Гиппеаструмы
  • ↳ Гиппеаструмы по сортам
  • ↳ Видовые гиппеаструмы
  • ↳ Агротехника гиппеаструмов
  • ↳ Разнообразие и особенности гиппеаструмов
  • ↳ Гиппеаструм из семян
  • ↳ Глоксинии и синнингии
  • ↳ Сорта глоксиний
  • ↳ Сорта Высоты Т. Ю.
  • ↳ Сорта Лапинской В. В.
  • ↳ Сорта Слюсарь Е. В.
  • ↳ Сорта Стаценко Е. А.
  • ↳ Сорта Ткаченко Н. А.
  • ↳ Промышленные сорта
  • ↳ Глоксинии неизвестных селекционеров
  • ↳ Глоксинии других селекционеров
  • ↳ Простые сорта глоксиний
  • ↳ Тидеи (Башмачки)
  • ↳ Всё о глоксиниях
  • ↳ Названия сортов, терминология, классификация
  • ↳ Глоксинии из семян
  • ↳ Фотоуроки о глоксиниях
  • ↳ Размножение глоксиний
  • ↳ Проблемы при размножении глоксиний
  • ↳ Агротехника глоксиний
  • ↳ Проблемы агротехники глоксиний
  • ↳ Выращиваем глоксинии Он-Лайн
  • ↳ Вопросы о глоксиниях
  • ↳ Фотографии цветущих сеянцев
  • ↳ Всё о селекции глоксиний
  • ↳ Интересности о глоксиниях
  • ↳ О глоксиниях в опросах
  • ↳ Вредители глоксиний
  • ↳ Болезни глоксиний
  • ↳ Синнингии
  • ↳ Сорта микро- и минисиннингий
  • ↳ Всё о микро- и минисиннингиях
  • ↳ Видовые синнингии и их культивары
  • ↳ Кактусы и суккуленты
  • ↳ Агротехника кактусов
  • ↳ Разнообразие кактусов
  • ↳ Каудициформные и пахикаульные растения
  • ↳ Другие суккуленты
  • ↳ Сорта шлюмбергер
  • ↳ Всё о шлюмбергерах
  • ↳ Колерии
  • ↳ Колерии по сортам и видам
  • ↳ Колерия – выращивание и размножение
  • ↳ Колерия – разноликость и особенности
  • ↳ Орхидеи
  • ↳ Агротехника орхидей
  • ↳ Разнообразие орхидей
  • ↳ Папоротники
  • ↳ Пеларгонии
  • ↳ Виды и первичные гибриды пеларгоний
  • ↳ Душистые пеларгонии
  • ↳ Звездчатые пеларгонии
  • ↳ Зональные пеларгонии
  • ↳ Кактусовидные и гвоздичные пеларгонии
  • ↳ Королевские пеларгонии
  • ↳ Пеларгонии Ангелы
  • ↳ Пеларгонии Зонартики
  • ↳ Пеларгонии Уникумы
  • ↳ Пеларгонии Формозумы и Медузы
  • ↳ Плющелистные пеларгонии и Ivy – гибриды
  • ↳ Розоцветные и тюльпановидные пеларгонии
  • ↳ Пеларгонии неизвестного происхождения
  • ↳ Агротехника пеларгоний
  • ↳ Разноликость и особенности пеларгоний
  • ↳ Вредители и болезни пеларгоний
  • ↳ Примулины
  • ↳ Смитианты
  • ↳ Сенполии
  • ↳ Сенполии Коршуновой Е. В.
  • ↳ Сенполии К. Морева
  • ↳ Сенполии Евгения Архипова
  • ↳ Сенполии Б. М. и Т. Н. Макуни
  • ↳ Сенполии Т. Пугачевой
  • ↳ Сенполии Н. Пуминовой
  • ↳ Сенполии Н. Скорняковой
  • ↳ Сенполии А. Тарасова (Фиалковод)
  • ↳ Сенполии других селекционеров России
  • ↳ Сенполии Светланы Репкиной
  • ↳ Сенполии Елены Лебецкой
  • ↳ Сенполии других селекционеров Украины
  • ↳ Сенполии Holtkamp
  • ↳ Сенполии Ma’s (O.Robinson)
  • ↳ Сенполии Sorano и LLG
  • ↳ Сенполии P. Hancock
  • ↳ Сенполии селекционеров других стран
  • ↳ Минисенполии Rob’s (R.Robinson)
  • ↳ Минисенполии McDonald
  • ↳ Минисенполии Sorano и LLG
  • ↳ Минисенполии H. Pittman
  • ↳ Минисенполии Н. Бердниковой
  • ↳ Минисенполии А. Кузнецова
  • ↳ Минисенполии селекционеров России и Украины
  • ↳ Минисенполии других селекционеров
  • ↳ Сенполии трейлеры
  • ↳ Сенполии химеры
  • ↳ Разноликость и особенности сенполий
  • ↳ Агротехника сенполий
  • ↳ Сенполии из семян
  • ↳ Проблемы, болезни и вредители сенполий
  • ↳ Стрептокарпусы
  • ↳ Стрептокарпусы Петра Клещыньски
  • ↳ Стрептокарпусы Dimetris
  • ↳ Стрептокарпусы Кабановой и Трофименко
  • ↳ Стрептокарпусы Н. Павлюк
  • ↳ Стрептокарпусы Парамоновых
  • ↳ Стрептокарпусы Юлии Скляровой
  • ↳ Стрептокарпусы Д. Демченко
  • ↳ Стрептокарпусы ЦФ
  • ↳ Стрептокарпусы других селекционеров России
  • ↳ Стрептокарпусы других селекционеров Украины
  • ↳ Стрептокарпусы селекционеров Японии
  • ↳ Стрептокарпусы David Thompson
  • ↳ Стрептокарпусы R. Robinson
  • ↳ Стрептокарпусы R. Dibley
  • ↳ Стрептокарпусы селекционеров других стран
  • ↳ Агротехника стрептокарпусов
  • ↳ Вегетативное размножение стрептокарпусов
  • ↳ Стрептокарпус из семян
  • ↳ Фотографии сеянцев стрептокарпусов
  • ↳ Разноликость и особенности стрептокарпусов
  • ↳ Проблемы, болезни и вредители стрептокарпусов
  • ↳ Фуксии
  • ↳ Сорта фуксий
  • ↳ Всё о фуксиях
  • ↳ Хойи
  • ↳ Виды и культивары хой
  • ↳ Всё о хойях
  • ↳ Цикламены
  • ↳ Сорта цикламенов
  • ↳ Всё о цикламенах
  • ↳ Цикламен из семян
  • ↳ Видовые цикламены
  • ↳ Эписции
  • ↳ Обсуждение сортов эписций
  • ↳ Всё об эписциях
  • ↳ Семейства
  • ↳ Акантовые
  • ↳ Амариллисовые
  • ↳ Ароидные
  • ↳ Бромелиевые
  • ↳ Вербеновые и Яснотковые
  • ↳ Другие Геснериевые
  • ↳ Коммелиновые
  • ↳ Кутровые
  • ↳ Ластовневые
  • ↳ Мальвовые
  • ↳ Марантовые
  • ↳ Молочайные
  • ↳ Рутовые
  • ↳ Спаржевые
  • ↳ Толстянковые
  • ↳ Тутовые
  • ↳ Другие семейства
  • ↳ Растения из семян и косточек
  • Сад и огород
  • ↳ Декоративный сад
  • ↳ Садовые цветы
  • ↳ Деревья и кустарники, включая хвойные
  • ↳ Луковичные, клубневые, корневищные
  • ↳ Розы
  • ↳ Плодовый сад и огород
  • ↳ Огород
  • ↳ Плодовый сад
  • ↳ Участок и сад – общие вопросы
  • ↳ Ландшафтный дизайн
  • В помощь цветоводу
  • ↳ Уход за растениями
  • ↳ Всё для выращивания растений
  • ↳ Удобрения и стимуляторы
  • ↳ Ботанический букварь
  • Вредители и болезни
  • ↳ Вредители
  • ↳ Инсектициды и акарициды
  • ↳ Болезни
  • ↳ Фунгициды
  • Зелёная планета
  • ↳ Познавательное и интересное
  • ↳ Мировые сады и международные выставки
  • ↳ Ботанические сады, дендропарки, дендрариумы
  • ↳ Форум о природе
  • ↳ Выставки цветов
  • ↳ Конкурсы
  • ↳ Проходящие конкурсы
  • ↳ Завершённые конкурсы и флора-шоу
  • Хвасты
  • ↳ Хвастаемся комнатными растениями
  • ↳ Хвастаемся садовыми растениями
  • ↳ Архив хвастов
  • Куплю – продам – обменяю
  • ↳ Цветочная ярмарка
  • ↳ Всё о форуме Ярмарка
  • ↳ Коллективные заказы растений
  • Конференция
  • Часовой пояс: UTC+03:00
  • Удалить cookies
  • Связаться с администрацией

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Реанимация залитых растений

Симптомы переувлажнения цветов

Как же понять что перед нами растение, страдающее от переувлажнения? Опадение листьев – один из симптомов. У ряда растений, как например, у цитрусовых, они отваливаются в прямом смысле – темнеют и опадают. У других, например, у ароидных (аглаонемы, диффенбахии) или марантовых, они темнеют, но подолгу еще держатся на стеблях. У растений, образующих розетки листьев или псевдо розетки (юкки, драцены), листья не темнеют сразу, а вначале обесцвечиваются, становятся бледно-желтыми. Но в остальных случаях характерное отличие листьев, погибающих от переувлажнения – потемнение листа. Лист не просто желтеет, он именно темнеет, цвет становится из здорового сочно-зеленого грязно-болотного оттенка, постепенно переходит в коричневый. Если переувлажнению предшествовала пересушка, то лист сначала желтеет, потом темнеет черешок листа и сам лист.

Когда растению недостаточно воды, листья всегда желтеют, при этом ткани листа могут терять упругость, поникать, а могут оставаться сухими. После полива тургор восстанавливается, листья снова становятся упругими. Если недостаточное питание, то может проявляться мезжилковый хлороз, листья не поникают, продолжают расти, но становятся мельче. При переувлажнении листья могут терять упругость, поникать, но после полива упругость не восстанавливается, а потемнение листьев наоборот увеличивается. Иногда листья могу опадать даже без потемнения – еще зелеными. Но опадение листьев может происходить и от полива холодной водой. В идеале температура воды для полива должна быть на 2-3°C выше температуры в комнате, но не ниже 22°C. Холодная вода не усваивается корнями, вызывает отмирание всасывающих корешков от переохлаждения, и, как следствие, опадение листьев.

Что касается жесткости воды, то она не может быть причиной внезапного опадания листьев и гибели растения. Если поливать растения жесткой водой, даже самые капризные, чувствительные к избытку солей, растения не начнут массово терять листья. Весь вред проявляется постепенно: вначале появляются хлорозные пятна, коричневеют кончики или края листьев, один-два листа пожелтеет, новые листья растут мелкими и растение выглядит угнетенным, но опадания листьев не происходит.

При массовом опадании листьев, когда листья отваливаются не один за другим, а сразу десятками, причины могут быть следующие: резкое переохлаждение (например, при транспортировке домой), полив концентрированным удобрением (сжигание корней), сильная пересушка, причем массово облетают только гигрофиты и мезогигрофиты (а их немного), и переувлажнение. Естественно, что первые две причины можно легко вычислить, а пересушку отличить от переувлажнения также возможно, но для этого растение необходимо вынуть из горшка. Пощупать почву пальцем на глубине не всегда возможно (например, корни сильно разрослись), и только достав растение из горшка, можно установить влажная ли земля внутри корневого кома.

Некоторые цветоводы до последнего тянут, не желая вынимать растение и осматривать корни. Они либо самозабвенно уверены, что переувлажнения не было, либо боятся, что внеплановая пересадка повредит растению. Но если есть хоть малейшее подозрение на переувлажнение, даже не стоит сомневаться – вынимайте и осматривайте корни. Иногда корневая система растений разрастается таким образом: вверху корни не густые, почва легко просыхает между ними, а в нижней части горшка корни свивают плотное кольцо, переплетение корней затрудняет просушку и в нижней части горшка почва сохнет очень долго. Особенно это усугубляется тем, что дырки на дне горшка маленькие, забиваются камушками или крупинками земли.

Есть и плачевный симптом, характерный при сильнейшем длительном переувлажнении – потемнение, почернение и увядание макушек побегов. Если произошла подобная картина, то дело уже очень сильно запущено, часто спасти растение просто невозможно. Если загнили (пожелтели или потемнели) макушки всех побегов, что спасать уже нечего. Подобная картина возможна только при сильном переохлаждении корней, и никогда не возникает при пересушке. При пересушке увядание начинается со старых листьев, с нижних побегов, ствол оголяется снизу. При переувлажнении листья увядают в любой части кроны, но чаще сверху, с макушек побегов.

И уж конечно, любое размягчение стеблей или листьев у растений с мясистыми частями тела, а это юкки, драцены, диффенбахии, любые суккуленты (толстянки, адениумы и тд.), кактусы – верный признак избыточной влажности.

Еще один симптом, не совсем верный и не всегда указывающий на конкретное растение, но все же заставляющий задуматься – наличие грибных комариков. Если от горшка взлетает рой мошек, значит, вы слишком обильно поливали цветы, возможно это было один-два раза, а возможно, вошло в привычку поливать чрезмерно. В отличие от комариков, подуры (колемболы) – белые или грязно-серые насекомые, около – 1-2 мм, прыгающие по поверхности земли в горшке – верный признак, что цветок заливают не единожды.

Меры по спасению залитых растений

Когда вы все-таки установили, что растение было залито, нужно срочно принимать меры. Если вы установили факт переувлажнения после того как вынули растение из горшка – то вам предстоит пересадка. Если определили факт переувлажнения по косвенным признакам (опадение листьев, сырая земля на ощупь), то необходимость пересадки зависит от степени тяжести возникшей ситуации.

  • Если растение потеряло один-два листа, или увяла одна веточка в могучей кроне, а почва в горшке достаточно легкая, то можно не пересаживать растение, а лишь порыхлить почву. После полива, особенно обильного, почва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образуется плотная корка. Если эту корку не разрушить, то корни страдают от недостатка воздуха. Если поливают посадки семян, то проростки могут не выйти на поверхность земли и погибнуть от гипоксии.
  • Если в горшке небольшие дренажные отверстия, можно расширить их или увеличить их количество, не вынимая растение из горшка, с помощью нагретого на плите ножа.
  • Лично я никогда не пытаюсь только рыхлить землю, не слишком это надежно и оправданно в тех случаях, когда залитое растение в очень большом горшке, пересадка представляет трудности, или когда растение переносят из холодного помещения в теплое, и уже само повышение температуры ускорит просушку земли.
  • Во всех остальных случаях лучше растение пересадить.

Итак, вы вынимаете растение из горшка, и вам надо определить состояние земли и корней. Все-таки сырая ли земля и насколько? Посчитайте, когда вы последний раз поливали, сколько она сохла. Иногда человек убежден, что земля давно сухая, прошла, скажем, неделя после полива, а при осмотре оказывается, что внутри горшка земля еще очень сырая. Тогда попытайтесь вспомнить, какая была погода, как так получилось, что грунт не успевал просыхать! Важно хотя бы попытаться проанализировать, чтобы не допустить подобного, или вычислить, какие растения еще могли быть залиты. У некоторых людей заливы случаются систематически раз за разом. Это говорит о том, что надо в корне пересмотреть систему ухода: возможно, поменять землю в горшках на более структурированную, рыхлую, увеличить дренажные отверстия, досыпать больше дренажа на дно горшка; поливать меньшим количеством воды; переставить растения в более теплое помещение или поливать реже, когда земля больше просохнет. Иногда надо буквально хлопнуть себя по рукам, чтобы не поднимались с лейкой над растением раньше времени.

Осмотрите корни. Гнилые видно сразу – они расслаиваются, если ухватить корешок двумя пальцами и потянуть, с него сползает шкурка – она коричневая или темно-серая, под ней остается пучок сосудов похожий на проволоку, жесткий стерженек. Если такое расслоение произошло – корень сгнивший. Здоровые корни не расслаиваются, если провести по поверхности пальцами, верхний слой не снимется. В некоторых случаях корни не расслаиваются, мясистые сочные корни сгнивают полностью, и это тоже видно сразу – они темные, грязно-серого или коричневого цвета, иногда размягченные. Часто определить здоровые корни и гнилые можно по контрасту внешнего вида, одни светлые, белые, светло-коричневые, другие темные, не только снаружи, но и на сломе или местах обрыва.

Бывают случаи, когда сгнившие корни легко обрываются и при вынимании растения из горшка, отваливаются вместе с землей. Если определенно гнилых корней вы не нашли, но земля и корневой ком сырые, нужно их просушить. Для этого промокаем коревой ком в любом гигроскопичном материале: в ворохе старых газет, в рулоне туалетной бумаги. Можно даже положить растение с открытой корневой системой (без горшка) обсушиться на несколько часов.

Обнаружив гнилые корни, нужно срезать их, сколько бы их ни было. Это источник инфекции, жалеть тут нечего. Срезаем все до здоровой ткани. Если корни мясистые, сочные, водянистые, то места срезов желательно присыпать углем (древесным, березовым) или порошком серы (продают в зоомагазинах). Если нет ни того, ни другого, истолките таблетку активированного угля. Если корней осталось очень мало, значительно меньше, чем было, нужно пересаживать растение в меньший горшок.

Я уже говорила, что сам по себе слишком просторный горшок, не заполненный корнями, не способствует быстрому росту растений, а в некоторых случаях даже вредит. В просторном горшке растение залить легче легкого. И даже если поливать аккуратно, растение стремится нарастить корневую систему, освоить большую поверхность земли и только потом усиливает рост наземной части.

Итак, нужно подобрать горшок под оставшийся после удаления гнили корневой ком. В данном случае, будет действенно правило: лучше меньше горшок, чем больше. Ничего страшного если горшок невелик, отрастут здоровые корни, известят вас своим появлением из дренажных отверстий, и вы просто перевалите растение в больший горшок и все. В период вегетации пересаживать растения можно в любое время и не один раз. Большинство растений если и заболевают после пересадки, останавливаются в росте, то связано это чаще всего с неправильным уходом после пересадки, а не от травм корней.

После пересадки нельзя ставить растения на солнце, даже самые светолюбивые, они недельку должны побыть под притенением. Нельзя поливать растения в тот же день, особенно реанимируемые от перелива – этих вообще через 2-3 дня поливать первый раз. Нельзя удобрять пересаживаемые растения в течение 1-1,5 месяцев. А при пересадке больных (в том числе, залитых) нельзя добавлять сухих удобрений (ни навоза, ни помета, ни гранулированных удобрений). Нельзя закупоривать пересаженное растение в полиэтиленовый пакет. Этот самый пакет иногда становится сущим злом. Дело в том, что пересаженные растения, лишенные полива, в первые дни нужно поместить в условия высокой влажности. И многие стремятся засунуть растение в пакет и завязать покрепче. В этом случае важность, конечно, повышается. Но сокращается доступ кислорода. Как мы помним, растение дышит и корнями и листьями, если растение было залито, оно особенно нуждается в свежем воздухе, а если на нем развивались патогенные микроорганизмы – различные пятнистости грибкового или бактериального происхождения, то ему просто необходим свежий воздух!

Тут можно сделать так: поместить растение в прозрачный пакет, края его расправить, но не завязывать. Если погода очень жаркая, то можно 1-2 раза в день опрыскивать, если растения не терпят попадания воды на листья, то просто поставьте горшок на широкий поддон с водой на перевернутое блюдце.

Если у растения есть загнившие макушки, концы побегов, их необходимо обрезать до здоровых тканей. Если есть возможность, заодно и начеренковать растение – срезать здоровые веточки на укоренение, чтобы иметь возможность сохранить хоть что-то, если залив привел уже к необратимым последствиям. Иногда бывает, что корни сгнивают полностью, но часть побегов еще держится бодрыми, пока не увядает (это временно) и с них еще можно нарезать черенки. В некоторых случаях, при загнивании корней в сосудистую систему растений попадают токсины (вышеупомянутые болотные газы, продукты деятельности бактерий и грибов) и срезанные черенки, даже здоровые на вид не укореняются, они уже обречены.

После пересадки залитое растение можно опрыскать стимуляторами роста (эпин или оберег), только в темное время суток (на свету большинство стимуляторов разлагается). Если на листьях имеются темные пятна, загнившие макушки побегов, то желательно опрыскать растение фунгицидом, либо добавить фунгицид в воду для полива. Из фунгицидов подойдут: Фундазол, Максим, Хом, Оксихом (и другие медь содержащие препараты). Через 3-4 дня после пересадки в свежую сухую землю, растение можно полить с раствором циркона.

Если залитым оказалось растение, имеющее широкую розетку листьев, в виде воронки, как у бромелиевых, то необходимо обсушить основания листьев. Для этого сначала нужно перевернуть растение вниз листьями. Когда вода стечет засыпать в розетку 2-3 таблетки толченого активированного угля. Через 3-5 минут аккуратно удалить его мягкой пушистой кисточкой. Многие бромелиевые загнивают, когда зимой их поливают через розетку листьев. Внимательнее читайте рекомендации по выращиванию конкретного растения, и особенно уход в зимнее время.

Еще один важный момент: после залива почва в горшке закисает: корни растений продолжают выделять углекислый газ, замедляется обновление гумуса, и накапливаются гуминовые кислоты, что повышает кислотность почвы, многие элементы питания переходят в неусвояемую растениями форму. Например, железо переходит в окисленную форму (F3+), от чего на поверхности земли образуется ржаво-коричневая корка. Окисленное железо не усваивается, в результате растение проявляет все признаки его дефицита – сильный хлороз. Особенно это заметно на плодовых растениях: появляются признаки дефицита кальция, железа, азота. На этом этапе некоторые цветоводы не обращают внимания на состояние почвы, и торопятся лечить следствие, а не причину. В результате растение продолжает страдать, желтеть. Временами ему становится лучше (например, после опрыскивания феровитом), а после внесения удобрений в почву – еще хуже.

В подобной ситуации единственный выход – полная замена земли. А если вы поторопились внести удобрения, то желательно промыть корни при пересадке под струей теплой воды. Затем обсушить, удалить гнилые, присыпать углем и сажать в свежую сухую землю.

Если у вас на поверхности земли образуется белая или рыжая солевая корка – это сигнал: земля долго сохнет! Подобную солевую корку необходимо удалять, заменять верхний слой земли на свежий.

Залила цветок в горшке, что делать?

Как часто поливать комнатные цветы зимой

Ксения Занина ведет блог о комнатных растениях

  • Какой водой поливать комнатные цветы?
  • Как часто поливать комнатные растения зимой
  • Как определить недостаток или избыток влаги в цветочном горшке
  • Что делать, если цветок залили?
  • Какую влажность воздуха поддерживать в квартире, где есть комнатные цветы?

Надо ли чаще поливать комнатные цветы зимой, чем летом? Ведь воздух в квартире становится суше. Многие рассуждают именно так – и их домашние растения страдают. Как определить недостаток или избыток влаги? И что делать, если цветок в горшке все-таки залили?

Какой водой поливать комнатные цветы?

Многие начинающие цветоводы используют для полива комнатных цветов воду из-под крана. Она не так плоха, но в ней содержатся хлор и известь, которые совершенно не нравятся растениям. Высокое содержание хлора в водопроводной воде может вызвать отмирание верхушек побегов и ожог листьев.

Чтобы этого избежать, наливайте воду в лейку заранее. Пусть постоит хотя бы сутки — за это время она согреется до комнатной температуры, отстоится, из нее испарится хлор.

После полива отстоянной водой на поверхности грунта и на листьях могут появиться белесые пятна. Чтобы смягчить водопроводную воду и избежать образования налета, можно добавить в нее сок лимона или несколько крупинок лимонной кислоты. Также для этого можно использовать уксус (10 капель столового или яблочного уксуса на 1 л воды), древесную золу (3 г золы на 1 л воды) или специальный нейтрализатор извести, который продается в цветочных магазинах.

Как часто поливать комнатные растения зимой

Одна из самых распространенных ошибок любителей комнатного цветоводства — неотрегулированный полив. В теплое время года лучше поливать растения вечером, а в холодное — утром.

Осенью и зимой частоту полива необходимо минимизировать. Не могу посоветовать точный временной промежуток, потому что расположение растений и влажность воздуха в каждом доме разные. Советую ориентироваться на состояние грунта: если он рыхлый (не забываем рыхлить почву), то можно проверить влажность пальцем, углубив его на 2 см. Если на пальце не осталось следов земли, можно полить растение.

Кроме того, можно использовать измеритель влажности почвы — они продаются в цветочных отделах. Для меня это устройство — помощник номер один. При погружении в грунт датчик показывает степень увлажненности: “сухо”, “влажно”, “слишком влажно”.

Если при поливе вода сразу выливается из горшка, почти не всасываясь в почву, значит, земля ссохлась. Вам следует напитать ее влагой – погрузить растение в горшке в емкость с водой до уровня почвы.

Как определить недостаток или избыток влаги в цветочном горшке

При недостатке воды растения плохо растут, их листья становятся поникшими и пожухлыми, края нижних листьев — коричневыми и сухими, цветы быстро увядают и опадают.

При избытке воды листья опадают, на них появляются признаки гнили, нижние листья желтеют, их кончики становятся коричневыми, цветки могут заплесневеть, а корни — раскиснуть.

Кроме того, растения можно условно разделить на группы по необходимой им степени увлажненности грунта:

  • избыточный полив — влаги в почве должно быть очень много. Это циперус, аир, адиантум, азалия;
  • обильный полив — нужно постоянно содержать почву влажной, но при этом вода не должна застаиваться. К этой группе относится большинство декоративных растений. В таком поливе нуждаются, например, алоказия, бегония, гелиотроп, калатея, лимон, олеандр, плющ;
  • умеренный полив — перед очередным поливом нужно дать верхнему слою почвы (примерно 2 см) немного просохнуть. Это аглаонема, аспидистра, драцена, кливия, колумнея, монстера, пальмы, сингониум;
  • редкий полив — грунт необходимо содержать сухим, а поливать растение только в период роста. Это гиппеаструм, глоксиния, зигокактус, каладиум, кринум, эпифиллюм, филодендрон, кактусы, суккуленты.

Что делать, если цветок залили?

Нередкая ситуация: “Пока была в отпуске, доверила цветы мужу. Он залил монстеру. Что теперь делать?”

Срочно пересадить растение: вытащить из горшка на заранее расстеленные газеты, хорошенько промокнуть, дать корням обсохнуть, отряхнуть старую, мокрую землю и поместить в горшок с большим дренажным отверстием и новым дренажем.

Если растение уже начало желтеть и ствол стал мягким, значит, корни начали подгнивать. Для спасения растение также необходимо пересадить в новую землю, но перед этим нужно осмотреть корни: гнилые следует обрезать.

Если спасать уже нечего — живых корней нет, — то можно начеренковать живой ствол и попытаться его укоренить (желательно делать это не в воде, а в торфяной таблетке, но это зависит от растения). Таким образом у вас останется этот вид.

Какую влажность воздуха поддерживать в квартире, где есть комнатные цветы?

Для тропических растений оптимальная влажность воздуха — 85—95% летом и 70—80% зимой, для субтропиков в горшках — 60—70%, королевам-орхидеям необходимо создать влажность 50—80%.

В моем доме обычно 50% влажности в летнюю пору и 20% зимой (при центральном отоплении). Этого мало. Поэтому и сохнут листья у комнатных цветов.

Предлагаю вам нехитрые способы увлажнения воздуха:

  • открытые емкости с водой;
  • мокрые полотенца на радиаторах отопления (в зимний период);
  • влажная галька в поддоне;
  • мох-сфагнум в горшках;
  • распылители воды.

Идеальным вариантом как были, так и остаются увлажнители воздуха. Паровые увлажнители зарекомендовали себя лучше, чем ультразвуковые. Именно паровыми увлажнителями пользуются во многих питомниках комнатных растений.

Кстати, растения — это, пожалуй, лучшие увлажнители воздуха после аквариумов и домашних прудов. Поэтому, если хотите дышать чистым, влажным воздухом — рассмотрите возможность озеленения дома.

Полив комнатных растений. Как правильно поливать комнатные растения? Как спасти залитое растение?

Ни одно из условий выращивания комнатных растений не требует так много внимания, как полив. Контролировать его надо круглый год. Именно в этой области начинающие любители комнатных растений делают больше всего ошибок. Они либо заливают растения водой, полагая, что таким способом сделают их счастливыми, либо вообще забывают, что оно нуждается в воде. В результате растение получает либо слишком много воды, либо слишком мало; и то, и другое может попросту погубить его.

От чего зависит потребность растений в воде?

Может показаться, что все растения достаточно увлажнять определенное количество раз каждую неделю. Однако это не так. У каждого растения свои требования к поливу – он зависит от величины растений, размера горшка, времени года, температуры и освещенности, качества почвы и потребности во влаге, присущей конкретному виду. Например, в облачные дни растение меньше нуждается во влаге, но в солнечную погоду ему требуется больше воды. В теплые летние месяцы растения нуждаются в обильном поливе, а в прохладную погоду воды им нужно меньше. Даже в стабильных условиях постоянное количество воды не гарантия успеха, поскольку растение увеличивается в размерах и, соответственно, возрастает и количество потребной ему воды.

Чаще и обильнее поливают:

✓ растения в глиняных горшках;

✓ растения с крупными или тонкими листьями;

✓ растения с тонкими стеблями;

✓ растения в период активного роста;

✓ растения с мощной корневой системой;

✓ растения со свисающими стеблями;

✓ в теплое время года и при высокой температуре в комнате;

✓ при ярком освещении;

✓ при сухом воздухе;

✓ при открытых окнах.

Меньше влаги требуют:

✓ растения в пластиковых горшках;

✓ растения с толстыми листьями с восковым налетом;

✓ растения, лишенные листьев;

✓ растения с толстыми стеблями;

✓ растения в состоянии покоя;

✓ только что пересаженные растении;

✓ растения со слабо развитой корневой системой;

✓ слабые и истощенные растения;

✓ при низкой температуре воздуха в помещении;

✓ в пасмурные дни или при слабом освещении;

✓ при повышенной влажности воздуха;

✓ при отсутствии движения воздуха в комнате.

Например, орхидеи из рода Дендробиум поливают не чаще раза в неделю

Как определить, что растение нуждается в поливе?

Опыт многих любителей комнатного цветоводства выработал точный критерий: растение пора поливать, когда земляная смесь в горшке становится сухой. Проблема лишь в том, что смесь, которая кажется сверху сухой, остается влажной в середине горшка. Вы поливаете, думая, что земля практически сухая. На самом же деле вы перенасыщаете ее водой от середины горшка до самого дна, что не менее вредно растениям, чем пересыхание почвы. Как понять, в каком состоянии земляной ком: влажный, сухой или почти сухой? Иногда это можно определить «на глаз» и «на слух».

Цвет земляной смеси зависит от того, влажная она или сухая. Влажная смесь темно-коричневая, а сухая или почти сухая становится бледно-коричневой и тусклой. Одна из распространенных методик, следовательно, состоит в том, чтобы поливать растения, когда земляная смесь начинает бледнеть. Однако оценка «на глаз» не всегда надежна. Когда смесь на большей части поверхности горшка становится сухой, она может быть влажной на дне. Однако для небольших горшков можно предполагать – если на поверхности земляная смесь сухая, она достаточно сухая во всем горшке. Можно определить, следует ли поливать растения, просто постучав пальцем по горшку. Если земля в цветочном горшке сухая, звук будет звонкий, если же влажная – глухой.

Самый простой способ определить, нуждается ли растение в поливе, – это попробовать почву в горшке пальцем или деревянной палочкой. Погрузите палец в земляную смесь до первого или второго сустава. Если почва ощущается как влажная, полив не требуется. Если сухая, то значит воды в почве явно недостаточно. Такой прием является надежным показателем влажности почвы во всем горшке, и его можно использовать для растений в горшках высотой 20-25 см. Избегайте проверять влажность смеси пальцами несколько раз за один прием. Так вы можете повредить корни небольшого и нежного растения и тем принесете ему больше вреда, чем пользы. Проверять влажность почвы пальцами лучше у внешнего края горшка, а не у основания растения.

Можно определить, нуждается ли растение в поливе, просто приподняв горшок. Ясно, что недавно политая почвенная смесь весит больше, чем сухая. Растения в пластиковых контейнерах, растущие в стандартных почвенных смесях, после полива весят примерно в два раза больше, чем сухие. Это, конечно, грубая оценка. Разница в весе зависит от типа горшка, почвенной смеси и материала, из которого сделан горшок. Однако даже растения в глиняных горшках с тяжелой почвенной смесью заметно легче, когда почва высыхает. Применение метода «взвешивания» требует некоторой практики. Приподнимайте растение между поливами несколько раз, чтобы почувствовать разницу в весе между горшками с влажной и сухой почвой. Тогда спустя некоторое время вы сможете легко определить разницу между более легким горшком, когда растению нужен полив, и более тяжелым, когда полив ему не нужен.

Как работают индикаторы влажности почвы?

Полив растения в больших емкостях – более 30 см высотой – всегда был проблемой для любителей комнатных растений. Растения, растущие в глубоких горшках или кадках, постоянно подвергаются опасности переувлажнения. К счастью, разработаны надежные и безвредные приспособления для определения влажности почвы в больших емкостях. В продаже можно найти различные индикаторы влажности почвы. Эти приборы измеряют количество воды на определенной глубине. Воткните вилку индикатора в почву примерно на 2/3 длины. Стрелка на шкале укажет «влажно», «сухо» или нечто среднее. Поливайте только в том случае, если индикатор укажет, что почва сухая. Имейте в виду, что старый, изношенный изме­ритель дает ненадежные показания, поэтому его нужно менять на новый примерно раз в год. Однако даже новый измеритель может давать неточную оценку, если почвенная смесь содержит много минеральных солей. Они могут накапливаться, если вы в течение нескольких лет поливали растения жесткой водой. В этом случае неточные показания измерителя указывают на то, что вашим растениям нужно заменить старую почвенную смесь на свежую.

Кроме стандартного измерителя, в продаже имеется звуковой измеритель влажности, он указывает, когда растение нуждается в поливе, звоном, свистом или другим звуковым сигналом. Звуковой измеритель устроен так же, как и стандартный, но вместо шкалы на другом конце расположен звуковой передатчик. Стоит он примерно столько же, сколько стандартный. Имеет смысл купить один такой измеритель и держать его в горшке с растением, которое обычно высыхает быстрее, чем другие. Когда индикатор подаст звуковой сигнал, пора проверить и остальные растения традиционными методами.

Что такое режим полива?

Каждому виду растений нужен свой режим полива. Эту информацию можно почерпнуть из описания содержания конкретного растения. Различают полив обильный, умеренный и редкий. Обильный полив производят сразу после просыхания земляного кома. Обильный полив требуется большинству тропических растений с тонкими листьями. При умеренном поливе растения поливают не сразу после просыхания земляного кома, а спустя день-два. Умеренный полив требуется, в частности, растениям с опушенными листьями и стеблями (африканская фиалка, пеперомия и др.) и толстыми корнями и корневищами (драцена). При редком поливе растения оставляют сухими в течение нескольких дней, недель или даже месяцев. Это относится к кактусам и суккулентам, а также к растениям в период покоя.

Как установить режим полива?

Строгий режим полива для каждого растения поддерживать непросто, особенно если растений у вас много. В идеале, следует регулярно проверять состояние растения и поливать его сразу, как только это потребуется. Такой способ приносит наилучшие результаты, потому что в этом случае происходит чередование влажного и почти сухого состояния почвы. Проверяйте каждое растение раз в 3-4 дня одним из описанных выше способов и поливайте лишь те растения, которым это в настоящее время необходимо. Рекомендации в этом вопросе могут быть только общие.

Лучше поливать растения чаше и понемногу, чем реже и обильнее. Основной полив лучше проводить в пер­вой половине дня. При каждом поливе растению нужно дать столько воды, чтобы она хорошо увлажнила весь земляной ком и стекла в поддон.

Каковы признаки нехватки воды?

Регулярные нарушения режима полива сказываются на внешнем виде большинства растений.

Недостаток воды можно заметить по следующим признакам:

• листья и побеги становятся вялыми;

• у растений с жесткими кожистыми листьями, листья сохнут и опадают;

• цветки и бутоны опадают или быстро увядают.

Каковы последствия избыточного полива?

При избытке воды:

• на листьях появляются признаки гнили;

• растение явно медленнее растет;

• на бутонах и цветках появляется плесень;

• кончики листьев становятся коричневыми;

• опадают как старые, так и молодые листья.

Как спасти пересушенное растение?

Когда почвенная смесь пересыхает настолько, что становится почти хрустящей, наблюдается любопытное явление – почвенная смесь отказывается принимать воду. Сколько бы воды вы не лили, земля становится слегка влажной лишь на поверхности. Так происходит потому, что сильно пересушенная почва отходит от стенок горшка и между стенками и земляным комом образуются щели. Когда вы поливаете пересушенную землю сверху, вода стекает по этим щелям на дно и через дренажное отверстие выливается в поддон. Земляной же ком останется сухим. Поэтому, когда земля слишком пересыхает, поливать ее сверху бесполезно. Что же делать? Полейте листья и стебли растения из душа. Наполните таз или другую емкость водой комнатной температуры и целиком погрузите в него горшок с растением, осторожно придавив горшок грузом (камнем или кирпичом) так, чтобы он целиком погрузился в воду. Затем добавьте в воду несколько капель (не больше!) жидкого моющего средства – это поможет снизить водоотталкивающие свойства пересушенной почвы. Примерно через час выньте горшок с растением и дайте излишку воды стечь. Если растение ожило (не все растения восстанавливаются после пересушивания), оно скоро снова станет сочным. Учтите – даже когда земляной ком примет свой первоначальный размер, некоторое расстояние между ним и стенками горшка останется. Заполните эту щель почвенной смесью.

Как спасти залитое растение?

Если в горшке скопился излишек воды, для растения это не менее опасно, чем засуха. Однако и в этом случае еще не все потеряно. Постучите краем горшка о твердую поверхность и снимите горшок с земляного кома. Обычно земляной ком пронизан корнями и сохраняет форму горшка. Удалите поврежденные корни и оберните земляной ком тряпкой или старым кухонным полотенцем – оно впитает из земляного кома излишек воды. Возможно, вам понадобится сменить полотенце несколько раз.

Затем заверните земляной ком в промокательную бумагу и оставьте его в ней до высыхания, но не пересушивайте. Когда земляной ком высохнет, посадите растение в чистый горшок со свежей земляной смесью.

Каков должен быть размер поддона?

Как правило, цветочные горшки продают вместе с поддоном. Поддон совершенно необходим – в него стекают излишки воды. В качестве поддона можно использовать также блюдца или плошки подходящего размера из любого материала. Важно лишь, чтобы диаметр поддона был не меньше верхнего диаметра горшка. После полива необходимо слить излишки воды из поддона.

Что такое дренаж?

Дренаж – слово французское. Оно означает искусственное или естественное удаление излишней жидкости, как правило, из почвы. В комнатном цветоводстве дренаж используют, чтобы вода не застаивалась в горшке. Для дренажа годятся керамические черепки, гравий, галька или крупный керамзит.

На водосточное отверстие кладут крупный черепок выпуклой стороной вверх, или горсть черепков поменьше, затем насыпают слой крупнозернистого песка и поверх этого высаживают само растение. Поскольку под рукой не всегда есть черепки, проще устроить дренаж из керамзита.

Если в горшке есть отверстие для стока воды, то на дно нужно положить 1 см крупного керамзита. Если отверстия нет, то высота слоя керамзита должна быть не меньше 3-5 см. В общем случае она должна составлять примерно четверть высоты емкости.

Как осуществляют полив снизу?

Хотя традиционно растения поливают из лейки, существует и другой способ – полив снизу. При таком методе срабатывает так называемый капиллярный эффект – происходит движение воды от более влажных слоев к более сухим. Когда почва почти высохла, поместите горшок в поддон с водой, и влага начнет поступать через почву и корнями растения.

Поливая снизу, вы просто наполняете поддон водой. Если вода быстро уходит из поддона, подлейте еще немного. Примерно через час вся почва станет влажной, и ее поверхность заблестит от влаги. Когда растение всосет всю потребную ему воду, вылейте из поддона остатки воды. Полив снизу предпочтителен для растений с опушенными листьями или с пышной розеткой листьев.

Растения, которые вы поливаете снизу, лучше удовлетворяют свою потребность во влаге. Однако при этом вам придется чаще менять им почвенную смесь, поскольку в почве будет быстрее накапливаться избыток минеральных солей.

Как лучше поливать растения?

Полив сверху кажется более «естественным» способом полива, поскольку в природе растения получают влагу от дождей. С другой стороны, для растения важен не источник влаги, а результат – влажная почва. Поэтому не так важно, сверху вы поливаете или снизу. Поливая сверху, следите, чтобы вода не попадала на листья. Многие растения имеют очень нежные листья и стебли, на которых от капель воды появляются пятна. Кроме того, капли воды на свету фокусируют свет как линзы, и даже на плотных и кожистых листьях могут образоваться ожоги. Поэтому при поливе сверху обязательно приподнимайте листья или отодвигайте их в сторону, чтобы вода попадала только на почву.

Как поливать растения в подвесных кашпо?

Растения в подвесных кашпо зачастую висят довольно высоко, и их полив вызывает определенные трудности. Для удобства можно купить специальную лейку, которая существенно облегчит полив таких растений. Она состоит из пластиковой бутылки с длинной трубочкой, которая загибается на конце. Стоит такая лейка совсем недорого.

Какой водой поливают комнатные растения?

Растения предпочтительно поливать мягкой водой, т. е. водой с низким содержанием солей. Если в вашей местности вода мягкая, то для полива вполне годится водопроводная вода. Выносливые виды растений можно поливать водой непосредственно из-под крана, но злоупотреблять этим не следует: таких растений не так уж много. Лучше, чтобы вода около суток отстоялась. За это время из нее выйдут пузырьки газов, особенно хлора и фтора. Фтор очень вреден для комнатных растений. Для полива можно использовать также дождевую воду, талый снег и колодезную воду.

Что такое «жесткая вода»?

Жесткая вода содержит много растворимых солей кальция и магния. Она очень вредна для растений. Поверхность корней растений покрыта кожицей, которая работает как своеобразный фильтр.

Она пропускает и удерживает внутрь только то, что необходимо растениям. При поливе жесткой водой фильтр «засоряется» – вспомните накипь на стенках чайника!. В результате корни начинают плохо всасывать воду и питательные вещества. У растения начинается голод. В такой ситуации увеличение полива приводит лишь к загниванию корней и гибели растения. Признак, указывающий на жесткую воду, – желтовато-белый налет на поверхности почвы, на стенках горшка, а иногда на стеблях растения.

Как смягчить жесткую воду?

Для смягчения жесткой воды в нее добавляют древесную золу из расчета 3 г (1/2 чайной ложки) на литр воды. Можно добавлять в воду также уксусную или щавелевую кислоту. Делать это нужно очень осторожно, проверяя показатель рН до тех пор, пока не будет установлено нужное значение (5,5-6,5).

Фильтрованная жесткая вода, т. е., вода, пропущенная через обессоливающую установку или осмотическую систему фильтрации, не повредит вашим растениям. Для смягчения жесткой воды выпускаются специальные картриджи к фильтрам и таблетки – умягчители воды (так называемые рН-таблетки). Если описанные способы смягчения жесткой воды вам почему-либо недоступны, можно поливать растения, особенно нежные, кипяченой водой.

Какова должна быть температура воды для полива?

Вода для полива должна быть комнатной температуры. Лучше даже брать воду теплее на 2-3°С. Не пренебрегайте этим правилом. Помните, что, поливая холодной водой теплолюбивые тропические растения, можно повредить их корни и листья.

Существуют ли способы саморегуляции влажности почвы?

Да, такие способы есть. Во-первых, это так называемый самополивающийся горшок. Во-вторых, культивирование растений в гидропонной системе. В обоих случаях полив потребует вашего внимания раз в 1 – 2 месяца, а в промежутках растения будут обеспечиваться водой автоматически. Кроме того, имеются субстраты, например, гидрогель и грануляты, которые способны долго удерживать воду в почве и отдавать ее растениям по мере необходимости.

Читайте также:  Настойка алоэ на водке: применение, польза и от чего помогает, можно ли приготовить и принимать с самогоном, как сделать с медом, какие еще есть лечебные рецепты?
Ссылка на основную публикацию