Подключение водонагревателя к водопроводу – схема работ

Схемы подключения водонагревателя к водопроводу: как не наделать ошибок при монтаже бойлера

Установка водонагревателя обеспечит владельцев загородных домов горячей водой, повысит комфортность квартир из старого жилого фонда типа хрущевок и малосемейных общежитий. Неутомимый агрегат станет трудолюбиво готовить и поставлять воду к кранам, чтобы хозяева пользовались благами цивилизации.

Так будет, если в точности соблюдались схемы подключения водонагревателя к водопроводу, согласны? Полноценные ответы на широкий диапазон вопросов, возникающих перед установкой водонагревателей и в процессе включения их в коммуникационную сеть, вы найдете на нашем сайте.

Достоверная информация будет полезна самостоятельным мастерам, желающим собственноручно провести установку. Необходима она и заказчикам услуг сантехников, чтобы проверить качество исполнения работы.

В статье детально описаны виды водонагревателей, обозначены их конструктивные отличия, указана специфика подключения. Приведены ценные советы, гарантирующие идеальную работу оборудования после установки. Информативность предложенного материала отлично дополнена фотоизображениями и видео-рекомендациями.

Виды бытовых водонагревателей

Особенности подключения бытовых нагревателей напрямую связаны с видами устройств, их техническими параметрами, габаритными размерами.

Традиционно в бытовой практике применяются два вида нагревателей:

  1. Накопительные.
  2. Проточные.

Оба вида бойлерных систем отличается один от другого технологией нагрева.

Накопительными нагревателями холодная вода собирается в ёмкость, нагревается и затем выводится на водоразбор.

Проточными агрегатами подогрев осуществляется непосредственно в процессе протока холодной воды в контакте с нагревателем, без сбора жидкости в накопительной ёмкости.

Потребителями бытовой сферы в основном применяются накопительные бойлерные системы. Сравнительный обзор обеих видов водонагревателей приведен в этой статье.

Техническое устройство бойлера-накопителя

Водонагревающая система накопительного типа, бойлеры, в упрощённом схемном виде представляет собой ёмкость, оснащённую электрическими ТЭН или жидкостными теплообменниками. Накопительный сосуд имеет трубные линии для подвода ХВС и выхода ГВС.

Конструкции бойлеров косвенного нагрева оснащаются дополнительно рабочей зоной теплоносителя и линиями подключения к отоплению.

Любая современная система, независимо от конструктивных особенностей, оснащается автоматикой, благодаря которой осуществляется регулировка температуры прогрева воды и работа системы в целом.

Конструкционное исполнение аппаратов нагрева

Существуют конструкции бойлеров-накопителей предназначенные под монтаж вертикально (настенные) и горизонтально (напольные). Конечно же, в каждом отдельном случае применения тех или иных бойлеров имеются свои монтажные особенности.

Так, если предполагается настенный монтаж устройства нагрева воды, необходим предварительный расчёт нагрузки и сопоставление полученных результатов с конструктивными параметрами стены помещения, на которую должен монтироваться прибор.

Установка оборудования без нагрузочных расчётов грозит обернуться роковой ошибкой монтажа, когда заполненный бойлер попросту может рухнуть вместе с хлипкой перегородкой, на которой он был смонтирован.

Согласно инструкциям на оборудование, рассчитывать нагрузку необходимо с учётом четырехкратного веса бойлерной системы.

Поэтому, если структура опорной стены откровенно слаба, схему водонагревателя необходимо дополнить не только линиями подключения к водопроводу и теплоносителю, но также усиленными стойками – сквозными крепежами.

На классических схемах подключения бойлеров настенного монтажа патрубки подвода/отвода воды нагревательных аппаратов маркируются соответствующим цветом – синим/красным.

Монтажные схемы и решения

Подключать к централизованной подаче устройство нагрева можно одним из двух способов: через группу безопасности или напрямую.

Группа безопасности состоит из набора следующих элементов:

  • кран отсечной;
  • клапан обратный;
  • клапан предохранительный;
  • расширительный сосуд.

Вариант №1. Наличие группы безопасности традиционно применяется на бойлерных установках косвенного нагрева, а также когда давление централизованной системы выше граничного параметра рабочего давления бойлера.

Вариант №2. Подключение напрямую обычно применимо к оборудованию малой ёмкости, с проточным принципом действия. Прямое соединение допускается также в условиях меньших и стабильных давлений централизованного водопровода. Монтажная схема в любом случае подразумевает установку запорных кранов.

Критерии безошибочной установки оборудования

Среди главных моментов монтажа, на которых следует заострить внимание, дабы не наделать ошибок – это соответствие диаметров трубопроводов по отношению к входным штуцерам, а также сечение кабеля, питающего электронагреватель бойлера.

Диаметр подводящих труб должен обеспечивать свободный проток воды по линиям входа/выхода. Поэтому больший диаметр рукавов с переходом под размер штуцеров ещё допустим, а вот сечение трубопроводов меньшее, чем вводные патрубки бойлера, уже видится грубой ошибкой.

По сечению питающего кабеля картина аналогичная. Кабель большего сечения применять не запрещается, а кабель меньшего сечения использовать категорически запрещено.

Правда, кабель увеличенного против нормы сечения создаёт трудности при укладке в каналах, занимает больше свободного пространства. Здесь логичным видится точный подбор сечения провода в зависимости от тока нагрузки.

Розетку питания обычно монтируют непосредственно у аппарата. Высота монтажа розетки от уровня пола не меньше 1,5 м. Бытовые бойлеры рассчитаны под питание однофазным переменным током 220-250 Вт. Нагрузка токовая, как правило, не менее 10 А.

Точное значение определяется производительностью нагревателя и указывается в технической документации. Именно на указанное значение тока необходимо подбирать автоматический выключатель.

К примеру, для проточных нагревателей актуальны следующие нормативы токовой отсечки для автоматов (таблица):

Мощность бойлера (проточная схема), кВтТок отсечки автомата, А
3,520
5,525
6,530

Как правило, все требуемые параметры подключений оговаривает инструкция на бойлер. Пользовательская инструкция в точности поясняет все моменты установки. Поэтому документы, входящие в комплектацию аппарата, перед инсталляцией рекомендуется внимательно изучить.

Некоторые особенности схемы подвода воды

Подключение накопительного бойлера. Подвод холодной воды на систему бойлера выполняется через трубопроводную линию, которая подключается непосредственно к стояку централизованной подачи.

При этом на линии холодной воды монтируется ряд компонентов, необходимых для нормального функционирования оборудования:

  1. Запорный кран.
  2. Фильтр (не всегда).
  3. Предохранительный клапан.
  4. Сливной кран.

Указанные элементы схемы устанавливаются на участке между трубой подвода холодной воды и бойлером в отмеченной последовательности.

Линия для выхода нагретой жидкости по умолчанию тоже оснащается запорным краном. Однако это требование не является обязательным и если кран на выходе ГВС не поставить, серьёзной ошибки в этом не усматривается.

Подключение проточного водонагревателя. По сравнению с бойлером-накопителем работы выполняются по упрощенной схеме. Здесь достаточно установить только один запорный кран перед входным штуцером холодной воды.

А вот инсталляция запорного вентиля на выходе ГВС проточного нагревателя расценивается многими производителями грубой ошибкой монтажа.

Также следует учесть: если источником холодного водоснабжения для проточного водонагревателя выступает скважина, колодец, водонапорная башня и т.п., рекомендуется последовательно с краном (после крана) включать фильтр грубой очистки.

Нередко монтажная ошибка с подключением фильтра или отказ от его установки приводит к потере гарантии производителя.

Частые ошибки монтажа водонагревателей

Правилами установки подобного оборудования предусматривается применение изоляции на трубопроводах ХВС/ГВС. При этом технические требования к монтажу определяют минимально возможный размер толщины изоляции – 20 мм.

Уровень теплопроводности изоляционного материала должен составлять не менее – 0,035 Вт/м 2 .

При монтаже водонагревателей нередко нарушают схему подключения домашнего агрегата к водопроводу, применяя изоляционный материал малой толщины, либо не применяют изоляцию вовсе.

В результате, когда начинается полноценная эксплуатация прибора, отмечаются значительные потери тепловой энергии. Эти потери отражаются на времени нагрева, которое существенно возрастает.

Неправильно выполненная или отсутствующая изоляция является главной причиной образования конденсата на линии ХВС. Такое состояние системы снижает уровень комфорта пользователя, способствует формированию антисанитарной среды внутри помещений, где располагается оборудование.

Распространённой ошибкой следует считать монтаж бойлера без расширительного сосуда. Схема, где предусматривается внедрение расширительного сосуда, актуальна именно для водонагревателей накопительного типа.

Благодаря расширительному сосуду, удаётся компенсировать рост давления, обусловленный увеличением объема воды в бойлерном накопителе.

Как правило, монтаж нагревателей накопительного типа ограничивается включением предохранительного клапана на участке магистрали холодной воды. Такая своеобразная замена расширительной ёмкости предохранительным клапаном допустима, но, с точки зрения правильного монтажа, это является технической ошибкой.

По сути, на бойлерах-накопителях всегда нужно ставить расширительный сосуд вместе с обратным клапаном.

Список других ошибок при монтаже:

  • электрический кабель уложен на острых металлических краях или на поверхностях с высокой температурой;
  • порядок подключения магистральных линий не соответствует порядку, указанному на схеме;
  • нарушен уровень установки водяного нагревателя относительно горизонтали и вертикали;
  • отсутствует контур заземления водонагревающего аппарата;
  • параметры электрической сети, куда подключено оборудование, не соответствуют паспортным требованиям;
  • монтаж выполняется в помещении, где отсутствует система водоснабжения и водоотведения.

Любая, пусть даже несущественная ошибка установки водонагревательного оборудования может сыграть роковую роль после начала эксплуатации устройства.

Предлагаем ознакомиться с подробными инструкциями по монтажу накопительного и проточного водонагревателя:

Выводы и полезное видео по теме

От правильной установки приборов нагрева воды зависит работа ГВС и отопительной системы, поэтому важно учесть все монтажные нюансы. Несколько практических советов представлено в видеороликах.

Рекомендации по самостоятельному монтажу:

Всегда рекомендуется тщательно контролировать ход монтажных работ, руководствуясь параллельно прилагаемой документацией на установку конкретной модели бойлера.

Нередко пользователи монтируют систему, не удосуживаясь взглянуть на прилагаемую схему. Подключить две водяных трубки и вставить вилку в розетку – такие действия для них кажутся обычным делом. Но техника ошибок не прощает.

У вас есть личный опыт установки и подключения водонагревателя? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Как установить водонагреватель

Содержание

Содержание

На самом деле, имеется не так уж много причин на то, чтобы купить водонагреватель, но все они веские и прямо влияют на комфортность проживания. Принять волевое решение и оборудовать жилище бойлером заставят ежегодные «приветы» от коммунальщиков в виде двухнедельных профилактических работ, либо отсутствие горячего водоснабжения на даче или в загородном доме.

Новый тренд последних лет, активно набирающий популярность в сети и закрепляющийся в сознании людей — движение DIY (Do It Yourself), что в буквальном переводе означает «сделай сам». «Общество потребления» постепенно изживает себя, что подталкивает людей к выполнению несвойственной им раньше работы. И, как это ни парадоксально, многие из них успешно достигают поставленной цели. Ведь девиз настоящего мастера гласит: «Хочешь сделать что-то хорошо — сделай сам!»

Установка водонагревателя не подразумевает каких-либо неразрешимых сложностей, поэтому всю работу можно выполнить самостоятельно. Почему бы не доказать себе и своему окружению, что умеешь работать не только головой, но и руками? Начнем, как водится, с теории, а вот практическую часть читателю придется проделать самостоятельно — в соответствии с нашей инструкцией.

Задача бойлера — нагрев воды. По конструкции их можно разделить на:

  • полноразмерные электрические нагреватели объемом от 80 до 200 л;
  • электрические водонагреватели малого объема — 10-50 л;
  • проточные электрические нагреватели, которые, в отличие от первых двух типов, нагревают воду по мере необходимости, что называется в «прямом эфире»;
  • газовые бойлеры. Вода нагревается благодаря сжиганию природного газа под теплообменником устройства.

Инструкция по установке полноразмерного электрического водонагревателя

Установку электрического бойлера условно можно разделить на три этапа:

  1. монтаж на стену;
  2. подключение к водопроводу;
  3. подключение к электрической сети.

Перед началом работ определяем место установки водонагревателя. Оно должно располагаться в непосредственной близости от точек водоразбора. Такой подход поможет снизить потери тепла при транспортировке нагретой воды из бака к смесителю.

На этапе монтажа водонагревателя на стену, неоценимую помощь окажут инструкция (в ней даны размеры для установки креплений) и физически крепкий помощник, способный, стоя в неудобной позе, какое-то время удерживать конструкцию на весу.

Справиться можно и в одиночку, но следует учитывать, что вес пустого водонагревателя объемом 100 л составляет порядка 30 кг.

Из инструментов потребуются: карандаш или маркер, рулетка, перфоратор, пузырьковый уровень, пассатижи или разводной ключ.

После внимательного изучения инструкции или обмера креплений водонагревателя, на стену наносят разметка будущих отверстий под крепеж, после чего пробуривают их перфоратором.

При нанесении разметки важно контролировать расстояние от верхней точки прибора до потолка. Оно должно составлять минимум 5-7 см. Зазор необходим для подвешивания водонагревателя на крюки или монтажную планку. Правило «семь раз отмерь, один раз отрежь (т. е. просверли)» здесь уместно как нельзя кстати.

Важно понимать, что заполненный бак имеет солидный вес, поэтому крепление к стене должно быть надежным! Как правило, производитель указывает в инструкции необходимые параметры крепежа. В основном, для установки 100-150 л накопительного бака применяются Г-образные крюки диаметром 12-14 мм или болты того же диаметра.

Из-за большого веса, водонагреватели объемом от 80 л устанавливают исключительно на несущие стены. Устройства меньшего объема позволительно монтировать на перегородки.

После закручивания крепежных крюков или установки монтажной планки, нелишним будет проверить «горизонт» пузырьковым уровнем.

Ровная установка накопительного бака важна для эстетического восприятия работы и станет плюсом к карме мастера.

После монтажа бойлера самое время заняться подведением воды к устройству. На этом этапе понадобится следующий инструмент: разводной ключ, аппарат для сварки пластиковых труб (если подведение производится при помощи ПВХ-трубы) и ножницы для пластиковых труб. С расходными материалами (фитинги, вентили, тройники, подмотка и т. д.) придется определиться самостоятельно, исходя из конкретных условий установки. То же касается и материалов, необходимых для организации водопроводной магистрали. Более простой вариант — использование шлангов нужной длины. Монтаж и пайка пластиковых труб более трудоемки и займут больше времени, но такое решение более надежно, практично и эстетично.

Схема подключения водонагревателя к системе водоснабжения выглядит следующим образом:

При подключении к водонагревателю в системе обязательно должен быть предохранительный клапан, защищающий накопительный бойлер от избыточного внутреннего давления во время нагрева воды, а также отсекающие вентили, необходимые для прекращения подачи воды во время обслуживания нагревателя.

Между входным штуцером подвода воды и защитным клапаном не должно быть никакой запорной арматуры! Только в таком случае клапан сбросит избыточное давление и предохранит бак от повреждений в аварийной ситуации.

Между входным штуцером холодной воды и предохранительным клапаном крайне желательно установить тройник, создающий ответвление, чтобы слить воду из бака для его обслуживания или ремонта.

Если дополнительно установить такое же ответвление на выходе горячей воды, слить воду будет еще проще. Открытый вентиль обеспечит хороший приток воздуха внутрь, что облегчит задачу.

В домах с централизованным горячим водоснабжением перед использованием нагревателя важно удостовериться, что вентиль подачи горячей воды в квартиру перекрыт. В противном случае нагретой вами водой смогут пользоваться и соседи (стояк-то общий), а оплачивать этот «праздник горячей воды и неслыханной щедрости» придется владельцу водонагревателя.

После завершения работ по подключению водопровода, нужно открыть запорные вентили водонагревателя, кран горячей воды смесителя и заполнить водонагреватель водой. После того, как воздух выйдет и из смесителя пойдет вода под обычным напором, водонагреватель готов к использованию.

В процессе заполнения бака водой надо тщательно проверить все соединения на предмет течи. В случае обнаружения протечек процесс заполнения нужно прервать и устранить течь.

Существует несколько вариантов подключения к электрической сети. Водонагреватель можно подключить непосредственно к автоматическому выключателю (для бака мощностью 2 кВт будет достаточно автомата на 10 А), либо непосредственно в розетку, подключенную к отдельной линии и защищенную индивидуальным автоматическим выключателем.

Электрический водонагреватель — мощный потребитель электроэнергии. Его питание желательно осуществлять по кабелю с сечением отдельных жил не менее 2,5 мм 2 .

Установка электрического водонагревателя малого объема

Накопительные бойлеры малого объема призваны решить локального проблему горячего водоснабжения. Как правило, место их дислокации — кухня или рукомойник ванной комнаты.

План установки маленького нагревателя остается неизменным и во многом повторяет шаги, описанные для их полноразмерных собратьев. Однако есть нюансы, которые следует учитывать:

    Необходимо четко определиться с местом установки. От него будет зависеть модель нагревателя и тип подводки труб. В продаже есть бойлеры с нижней подводкой, которые устанавливаются выше уровня столешницы (в нише, шкафу или занимают часть рабочей зоны) и с верхним расположением штуцеров, предназначенные для установки ниже уровня рабочей поверхности (под раковиной).

Установка проточного электрического водонагревателя

Проточные водонагреватели готовят горячую воду по мере необходимости. Это легкие и компактные модели, они не ограничены объемом бака, поэтому могут греть воду в количествах, нужных пользователю. После того, как кран открыт, вода нужной температуры поступает примерно через полминуты.

Плата за скорость и «безлимит» горячей воды — повышенный расход электроэнергии. Проточные аппараты оснащают мощным нагревательным элементом, поэтому подключать их нужно отдельным кабелем с сечением проводника не менее 4 мм 2 , с обязательной защитой линии отдельным автоматическим выключателем.

Монтаж не вызывает особых затруднений. Во многом последовательность действий схожа с установкой накопительного бойлера за тем лишь исключением, что подача и отведение воды производятся без предохранительного клапана и отводов для слива воды. Установка запорной арматуры на входе и выходе из бака необходима. Это позволит без труда демонтировать нагреватель для обслуживания или ремонта.

Читайте также:  Лучшие идеи, как использовать пластиковые бутылки на даче

Не стоит забывать о необходимости перекрыть ввод от общего стояка горячего водоснабжения!

Установка газового водонагревателя

Газовая колонка — пожалуй, самый дешевый способ получить горячую воду, а в газифицированных домах, оборудованных газовыми водонагревателями — и вовсе единственный вариант.

В частном доме для установки газового водонагревателя потребуется разрешение и проектное решение от компании, обслуживающей газовое хозяйство. Необходима организация производительного дымоходного канала, через который из помещения будут отводиться продукты горения. Также потребуется установить газоанализатор, оповещающий об опасной концентрации углекислого газа или утечки природного газа.

В многоквартирном доме, изначально оборудованном газовыми колонками, как правило, необходимо согласовать конкретное оборудование. Также придется подтвердить его соответствие действующим нормам.

В газифицированных многоэтажках (11 этажей и более) от идеи установки газового водонагревателя лучше сразу отказаться. Получить разрешение на его установку — непосильная задача.

Процедура монтажа и подключения к водоснабжению полностью повторяет действия по установке бойлера. Не требуется только установка какой-либо защиты водной магистрали (предохранительный клапан, запорный вентиль и т. д.). Зато возникает дополнительный шаг по подключению камеры сгорания к дымоходу. Подключение, как правило, осуществляется алюминиевой гофрированной трубой нужного диаметра.

Категорически запрещается самостоятельно подключать нагревательные приборы к газовой магистрали! Необходимо вызвать специалистов газового хозяйства. Это же касается и обслуживания газовой арматуры.

Как подключить водонагреватель к водопроводу

Обеспечение горячей водой жилища – одна из основных задач, которая стоит перед владельцами дома. ГВС является одним из благ человечества, которое значительно облегчает жизнь и делает ее намного комфортнее. К сожалению, во многих домах горячее водоснабжение не предусмотрено либо постоянно отключается. В подобных случаях решить проблему сможет водонагреватель. Современный рынок может похвастаться огромным выбором данных приборов, отличающихся производительностью и конструктивным исполнением.

Нагреватели воды довольно просты в монтаже и эксплуатации. Важнейшим этапом установки оборудования считается его подсоединение к водопроводной системе здания. При верном выполнении всех работ, водонагреватель будет функционировать на протяжении многих лет, радуя жильцов дома постоянным наличием горячей воды.

Во время самостоятельного монтажа подобных сложных электроприборов, стоит учитывать большое количество важных нюансов.

Электрические водонагреватели – разновидности

Самой большой востребованностью сегодня пользуются два вида техники: устройства накопительного типа (именуемые бойлерами) и проточные модели.

В оборудовании накопительного типа холодная вода поступает в резервуар, где присутствует нагревательный элемент. В баке вода нагревается до заданных температурных значений и после этого подается в общую водопроводную систему частного дома. Конструктивное исполнение проточного резервуара не предусматривает наличия резервуара-накопителя. В таких приборах вода подогревается в процессе прохождения через специализированную колбу, где размещается нагревательный элемент.

Стоит отметить, что процедура подсоединения различных видов водонагревателей к водопроводу значительно различается.

Бойлеры отличаются возможностью более простого монтажа, они, зачастую, стоят меньше, нежели проточные аналоги и характеризуются меньшей требовательностью к качеству электросети. Именно поэтому оборудование накопительного вида является более популярным у потребителей. Проточные приборы монтируются как можно ближе к точкам разбора горячей воды (непосредственно на кран). Агрегаты практически мгновенно нагревают воду до необходимой температуры, но энергоэффективностью данные устройства не могут похвастаться.

Подготовка к установке водонагревателя

Тщательная подготовка является залогом успешного монтажа водонагревателя. Сперва необходимо скрупулезно изучить инструкцию компании изготовителя, особое внимание уделив основным вопросам безопасности.

Второй немаловажный момент – выбор подходящего места для расположения устройства. На данном этапе стоит руководствоваться следующими советами:

оборудование должно быть доступно для обслуживания в любой момент,

во время монтажа навесных приборов, стоит выбирать стену, способную выдерживать двойную массу аппарата с полной загрузкой,

необходимо изучить общее состояние водопровода (стояков, труб, кранов и т.д.), так как работа устройства в одинаковой степени зависит и от количества, и от качества поступающей воды,

нужно провести диагностику состояния электропроводки, сравнить показатели с требованиями производителя и исправить все выявленные проблемы.

В случае верного выбора места для размещения водонагревателя, его будет легче установить и обслуживать.

Применяемые материалы и инструменты

Набор материалов и инструментов, требуемых для подсоединения нагревателя к водопроводной системе, может отличаться, исходя из особенностей устройства.

Начинающие мастера могут ориентироваться на такой перечень:

разводной и гаечный ключи,

перфоратор либо мощная дрель с набором насадок,

крестовая и прямая отвертки,

Помимо этого, будут необходимы фитинги и трубы, чтобы соединить прибор с водопроводом. Стоит позаботиться и об средствах герметизации соединений (ФУМ-лента, льняная нить, специальная паста).

Нужно также запастись несколькими соединительными шлангами, двумя-тремя запорными кранами и идентичным количеством тройников.

Стандартный комплект, идущий с водонагревателем, предусматривает присутствие лишь крепежных элементов. Они далеко не всегда могут подойти для заданной ситуации. Так, если запланирован монтаж агрегата на стену с очень толстым слоем отделки, то стоит приобрести длинные крепежи.

Схемы подсоединения бойлеров

Для подключения бойлеров, зачастую, применяют схему, представленную ниже.

На изображении указывается условное размещение стояков, обозначенных словами «горячая вода» и «холодная вода». Цифрами «1», «2» обозначаются стандартные запорные краны. Первый позволяет холодной воде входить в бак, а второй предназначается для подачи уже прогретой воды в водопроводную систему. В период, когда бойлеры не эксплуатируются, рекомендовано перекрывать данные краны.

Цифрами «3», «4» обозначаются еще два крана, отвечающие за подачу воды в дом из общего стояка. Они присутствуют в каждом доме независимо от наличия бойлера. Цифрой «5» обозначен обратный клапан. Это важнейший компонент системы, так как именно он позволяет оберегать оборудование от поломок.

При отключении холодной воды обратный клапан не даст жидкости выйти из накопительного бака бойлера. Если эта деталь будет отсутствовать, то вода из резервуара уйдет обратно в стояк. В подобном случае нагревательная техника будет функционировать вхолостую и быстро выйдет из строя.

Обычно, производители включают обратный клапан в комплект поставки, однако стоит уточнить его наличие при приобретении прибора.

Кран, обозначенный цифрой «6», предназначается для слива жидкости из резервуара бойлера. Данный элемент применяется нечасто. Его использование потребуется если предусмотрен демонтаж прибора либо агрегат требует ремонта. Согласно технологии, в подобных случаях необходимо слить воду из бака. Не нужно пренебрегать монтажом данного компонента. Так как опустошения бака немалой емкости иными методами может быть достаточно затруднительным процессом.

Кран для слива обязан располагаться немного выше, нежели обратный клапан. В противном случае быстро удалить жидкость из резервуара будет невозможно.

Во время работы водонагревателя, краны под цифрами «1», «2», «3» обязаны быть открытыми, а кран «4» стоит закрыть. Когда устройство отключено, то нужно перекрыть краны «1», «2», а элементы «3», «4» открыть.

Водопровод отсутствует

В некоторых частных домах, дачах и больших коттеджах накопительный бак является частью водопроводной системы.

Иногда это единственная возможность подавать в дом воду под нормальным давлением. К подобным системам тоже можно подсоединить водонагреватели накопительного типа. При этом необходимо учитывать некоторые особенности: величину давления в водопроводе и расстояние от бойлера до бака.

Когда расстояние между резервуаром и нагревателем не превышает 2-х метров, то может быть использована такая схема подключения: рисунок 2. Когда расстояние превышает 2 метра, то между краном и баком необходимо установить специальный предохранительный клапан (рисунок 3).

Когда давление в системе подачи воды в дом превышает 6 бар, то специалисты рекомендуют перед водонагревателем устанавливать редуктор. Данный элемент поможет уменьшить давление жидкости, поступающей в бак для последующего нагрева.

Особенности подключения водонагревателя

После составления правильной схемы подсоединения нагревателя, стоит приступать к воплощению ее в жизнь. В ходе данного процесса многое зависит от материала труб, примененных при изготовлении водопроводной системы.

В старых домах часто встречаются стальные трубы. Более современными вариантами являются изделия из металлопластика и полипропилена. Во время установки водонагревателя стоит учитывать особенности работы с материалами разного типа.

Особых требований, которые бы предъявлялись к материалу трубопровода, соединяющего систему подачи воды и устройство ее нагрева, не существует. Могут использоваться даже прочные шланги подходящей длины и сечения.

Подключение бойлера к стальным трубам

Чтобы подключить нагреватель к трубам из стали, совершенно не обязательно применять сварочный аппарат, так как соединение может выполняться при помощи особых тройников, которые называются «вампирами».

Конструктивное исполнение подобного тройника схоже с обычным стягивающим хомутом, сбоку которого присутствуют патрубки. На концах последних есть резьба.

Перед монтажом тройника «вампира» сперва стоит определиться с местом его размещения и стянуть его с помощью винтов.

Между металлическим элементом приспособления и трубой необходимо установить специальную прокладку (присутствует в комплекте с изделием).

Далее нужно при помощи дрели со сверлом по металлу проделать отверстие в трубе. После на это отверстие прикручивается шланг либо труба.

Важный момент при подсоединении бойлера – надежная герметизация соединений. Для уплотнения резьбы может применяться льняная нить, ФУМ-лента либо иной подобный уплотняющий материал. Принято считать, что если уплотнитель незначительно выступает из-под резьбы, то можно рассчитывать на довольно герметичное соединение.

Операции с полипропиленовыми трубами

Когда нагреватель будет подключаться к трубопроводу из полипропилена, то стоит сразу запастить специальными муфтами, тройниками и запорными кранами. Помимо этого, понадобится особый инструмент: прибор для пайки труб и ножницы для их резки.

Алгоритм подключения водонагревателя к водопроводу из полипропилена:

перекрываем воду в стояке (в некоторых случаях придется обратиться в ЖЭК),

при помощи резака выполняем разрезы на трубах,

впаиваем тройники в местах отвода,

присоединяем трубы, которые предназначены для соединения водонагревателя и водопровода,

устанавливаем краны и муфты,

соединяем устройство с краном при помощи шланга.

Случается, что доступ к трубам, размещенным в штробах значительно ограничен. В данном случае можно применять ремонтную муфту разъемного вида.

Полипропиленовую сторону данного приспособления припаивают на тройник, а элементы снабженный резьбой, подсоединяют к водопроводу. Выполнив эту процедуру, с конструкции убирают съемную часть муфты.

Подключение бойлера к металлопластиковым трубам

С металлопластиковыми изделиями работать проще, нежели с системами из полипропилена. Подобные трубы нечасто помещают в штробы. Их соединяют специальными удобными фитингами.

Для подключения водонагревателя с такими водопроводами можно применять такой порядок действий:

перекрываем подачу воды в дом,

в месте установки патрубка выполняем разрез при помощи специального трубореза,

в разрезе монтируем тройник,

присоединяем к отводам тройника часть новой трубы из металлопластика либо шланг.

Далее необходимо все соединения проверить на герметичность. В систему подается вода и осуществляют наблюдение за тем, появится течь либо нет.

Подключение проточного нагревателя

Главное отличие проточного нагревателя от бойлера заключается в обогреве потока воды, а не статичного объема жидкости. Именно поэтому устройства проточного типа отличаются небольшими габаритами. Подключить подобные приборы к водопроводной системе заметно легче.

Располагают такие водонагреватели поближе к месту применения горячей воды. Это делается для того, чтобы она не остыла в процессе транспортировки по трубам.

Легче всего данное оборудование установить на смеситель, который отличается наличием выхода для душа. Все что нужно – это снять душевой элемент и к освободившейся части подсоединить шланг нагревателя.

Вместо душа в ванной появляется дополнительный источник подачи горячей воды, который можно включить при острой необходимости. Прибор просто поддается установке и демонтажу.

Присутствует еще одна возможность подключить нагреватель проточного типа к системе – посредством отвода, предназначенного для стиральной машины.

Сперва на патрубок устанавливается тройник, который герметизируется при помощи льна либо ФУМ-ленты. После этого устанавливается кран, способный закрывать/открывать подачу воды, идущую к устройству и выполнять ее регулировку.

Так как при данном методе подсоединения кран придется использовать часто, то важно разместить его в максимально удобном месте. От крана проводится специальная конструкция к водонагревателю. Проще всего выполнить данную процедуру при помощи гибкого шланга. Последний рекомендовано зафиксировать специальными скобами. Однако можно применять и металлические, металлопластиковые, пропиленовые трубы.

Хитрости подзимнего посева растений

Прошло хлопотливое лето, собран урожай, практически закончены садовые работы. Тихонько подобралась беспокойная и красивая осень.

Самое время для начала будущего сезона, чтобы уже весной порадоваться первым дарам нашего огорода. Ведь каждый дачник знает как не хватает свободного времени весной – каждый час дорог.

Так почему же нам не облегчит себе весенние работы и не провести посев под зиму наших любимых овощей и цветов.

  • Посев под зиму подходит для холодостойких культур. Это те растения, листья которых не обладают опушением (опушка листиков защищает растения от жары).

Если такие виды высаживать весной, они дадут ростки спустя месяц.

Благодаря подзимнему севу мы выигрываем у времени – всходы наших зимостойких овощей появятся раньше (примерно на 2-3 недели), значит и урожай тоже.

Посаженные с осени семена пройдут зимнюю закалку и овощи, выросшие из них, будут лучше переносить заморозки.

Посев под зиму – за и против

А зачем вообще нужны осенние хлопоты? Может, все оставить на весну?

Ну нет, ведь грамотно подобрав и правильно сделав высев осенью, мы получим множество плюсов:

  1. Морозостойкие растения дружно взойдут, они более крепкие и выносливые.
  2. Овощи, полученные из таких культур более привлекательны внешне.

Но все ли так идеально? Нет, конечно. Подзимний посев имеет и “подводные камни”.

Ведь не всегда можно угадать, какой будет зима и весна. Если зимний период затягивается, грунт уплотняется, что тормозит успешность всходов.

Да и определить точно сроки высева достаточно сложно. Современный климат – вещь непредсказуемая, зима может нагрянуть внезапно, а может и “радовать” огородников слякотью.

Поэтому есть риск вымерзания или слишком раннего всхода семян, которые погибнут при первом же заморозке.

Но эти неприятные сюрпризы можно сгладить и собрать отличный урожай.

Для этого нужно знать некоторые нюансы подзимнего сева. Об этом мы и расскажем.

Итак, семь грамотных шагов этого мероприятия:

Шаг 1. Выбираем “зимних жильцов” огорода

Что сеять под зиму? Стойких к холодам культур достаточно много:

  • Морковь (Несравненная, Нантская 4, Московская зимняя, Витаминная 6, Шантанэ 2461). Подзимней морковки не страшна морковная муха (она ей не повреждается). Посев под зиму моркови дает более крупные и обогащенные витаминами плоды.
  • Свекла (Египетская плоская, Холодостойкая 19, Московская зимняя, Подзимняя 474, Лосиноостровская 13).
  • Салат кочанный (Берлинский желтый, Краснокочанный).
  • Репка (малогнездные сорта: Даниловский 312, Мячковский, Стригуновский).
  • Шпинат (Виктория). Шпинат совершенно не боится холода. Свежая зелень способна порадовать вас урожаем даже зимой (ее собирают из-под снега).
  • Укроп (Грибовский).
  • Чеснок (фиолетово-полосатый).
  • Петрушка (листовая Обыкновенная, корневая Бордовикская сахарная).
  • Пастернак (Студент, Круглый). У такой культуры семена способны очень быстро потерять всхожесть – подзимний высев пойдет пастернаку только на пользу.
  • Редис (Стойкий, Розово-красный).
  • Лук (Эллан, Бессоновский, Штутгартен, Арзамасский, Стригуновский, Даниловский, Мягковский 300). Лук-севок, особенно маленький (до 1см в диаметре) очень сложно хранить до весны, его просто необходимо высаживать на зиму.

Подходят для посева под зиму тмин, фенхель, шалфей, катран, салатная горчица, ревень, щавель, кресс-салат, корни хрена, пекинская капуста, бораго (огуречная трава), кукуруза, подсолнух.

А вы никогда не сеяли под зиму семена цветов? Так непременно попробуйте, ведь их осенняя посадка имеет свои преимущества – закалка растений, более качественные всходы, хороший рост, устойчивость к болезням и погодным условиям.

Сеять под зиму можно следующие однолетники: алиссум, астра, василек, годеция, иберис, кадендула, космея, мак, нигелла дамасская, эшшольция, кларкия, амарант и некоторые другие.

Из многолетних цветов для подзимнего посева подойдут семена таких культур как: гайлардия, дороникум, колокольчики карпатский и персиколистный, лихнис, лаватера, гвоздика, ромашка,обриета, аквилегия, дельфиниум, примула, тысячелистник, арабис и другие.

Шаг 2. Выбираем место

Нам нужны быстро высыхающие по весне участки, достаточно ровные по рельефу, с хорошим дренажем и высокоплодородной почвой.

Это должны быть теплые возвышенные зоны с уклоном в южную сторону, защищенные от холодных ветров плотной изгородью или деревьями.

Выбирайте места, где не скапливается обильный снег. По весне он будет долго таять и может затопить посевы.

Совет. Если выбранный участок расположен в низине (либо с высоко залегающими грунтовыми водами), сделайте грядки приподнятыми (30-40 см высотой). В идеале высота грядок должна быть до 15 см (кроме песчаных почв, грядки из песчаника делают чуть выше).

Шаг 3. Определяем сроки

С посевом под зиму лучше запоздать, нежели поторопиться. Главное условие такого высева – чтобы растения не проросли по осени.

Лучший срок подзимней высадки при снижении температуры грунта до +3°С (на глубине около 5 см), когда потепление уже не ожидается.

При этом температура воздуха должна составлять около 0°С. Самое оптимальное время: за неделю-полторы до наступления холодов.

  • В условиях центрального Нечерноземья (европейская часть России) такой период наступает в середине октября и продолжается до начала ноября (в северных областях на недели две позже, на юге с середины ноября по начало декабря).

Очень важно не пропустить эти дни, именно в такой период заделанные на зиму семена не смогут прорасти осенью и будут ждать в грядках наступления весны.

Если вы поспешите – семена начнут прорастать уже в осенний период и погибнут с наступлением холодов.

Шаг 4. Подготавливаем грядки

Грунт нам нужно подготовить заранее, еще в теплое время (сентябрь-октябрь).

Для посева под зиму к почве предъявляются более строгие требования, чем при весеннем севе.

♦ Обычная грядка. Ее мы будем использовать для подзимнего высева в южных областях овощей и трав:

  1. После уборки урожая грунт нужно тщательно перекопать, крупные комья почвы разбить.
  2. Если очень выдалась сухая, землю полейте. Вода разбудит спящие сорняки, и они дадут о себе знать.
  3. Полностью очистите почву от появившихся сорняков.
  4. Внесите удобрения (перегной, торф, либо компост).
  5. Культуры, стойкие к холодам, любят рыхлый грунт, поэтому нам нужно добавить в землю дополнительный разрыхлитель (опилки или песок). Разрыхлитель смешивается с удобрением.
  6. Хорошо разровняйте землю граблями.
  7. Сделайте бороздки на глубину 1-10 см (глубина зависит от вида растения).

♦ Теплая грядка. Ее обустройство практически не отличается от обычной.

С одной лишь разницей, что из траншеи нам нужно убрать почву и уложить слоем в 30-40 см навоз (козий, конский и овечий).

Поверх него насыпать плодородную землю в 20-30 см высоты и очень хорошо полить.

Затем подготовленные бороздки замульчировать.

  • Перегнивающие природные компоненты будут обильно снабжать землю теплом и создадут самые комфортные условия для посева под зиму.

Семена можно посадить и в уже подмерзшие бороздки, засыпав их сверху свежей землей.

Для этого заранее припасите почву. Подготовьте и мульчу (лапник, лиственные веточки).

Мульчей мы будем укрывать грядки на слой около 15 см при наступлении холодов.

Весной мульча убирается сразу после таяния снега (если ее не убрать вовремя, всходы будут слишком поздними и редкими).

Совет. Если вы только начинаете осваивать новый участок – отведите для подзимнего высева одну грядку, остальные засадите сидератами до весны.

Шаг 5. Подготовка семян

Семена для зимнего высева используются абсолютно сухими (иначе они начнут прорастать раньше времени).

Их сеют по подготовленным грядкам и засыпают слоем в 1,5-2 см торфа, компоста или плодородного грунта.

  • Многие садоводы советуют использовать семена дражированные (помещенные в глиняные таблетки). Можно поэкспериментировать с такими семенами, ведь глиняная капсула послужит дополнительной защитой семечек от голодных грызунов.

Сколько нужно семян? Здесь мнения разделились. Можно услышать от специалистов, что при посеве под зиму количество семян нужно увеличивать на 30-50%.

Но существует и противоположное утверждение, что избыток семян станет угнетать своих соплеменников. Поэтому самое оптимальное решение – сеять семена в обычном количестве (как весной).

Хитрость опытного садовода. Если вы не успели высеять семена до первого снега, им можно провести оригинальную стратификацию:

  1. После прихода стабильно холодной погоды, семена расфасуйте по полотняным мешочкам и прикопайте в грунт на глубину в штык лопаты.
  2. В конце зимнего периода достаньте их, высушите и посадите, как обычно (весенний сев).

Благодаря такому способу семена получат дополнительную закалку и им не страшны будут различные заболевания.

Но такой способ приемлем только для пастернака, морковки, тмина, катрана, лука (любого вида), любистока, фенхеля, петрушки, укропа и томатов.

Остальные культуры в стратификации не нуждаются.

Шаг 6. Посев под зиму

На облегченных почвах семена нужно заделывать на полсантиметра глубже, чем вы делаете это по весне (учитывая слой мульчи).

Мульчировать нужно обязательно – это гарантия сохранности семян в холода и получение хороших и дружны всходов весной.

Расход мульчи составляет до 4 кг на кв. м. Сама глубина заделки семян зависит от вида растений:

  • Сельдерей: его семена очень маленькие, поэтому при высеве их лишь присыпают компостом/торфом. Если семена углубить в землю – они могут не прорасти.
  • Свекла, листовая петрушка, укроп: 2-2,5 см.
  • Лук-севок (диаметр луковиц до 1 см): 3-4 см.
  • Лук-чернушка, укроп: 1,5-2 см.
  • Лук-порей: 8-10 см.
  • Морковь: 1-1,5 см.
  • Шпинат: 2,5-3 см.

Совет. Если выпал нежданный снег, не расстраивайтесь. Просто отгребите его и проделайте посев под зиму, присыпав семена плодородным грунтом, торфом, либо компостом. Они благополучно переждут холода.

Семена аккуратно разместите по подготовленным, подмерзшим грядкам и присыпьте теплой почвой.

Поверх нее уложите слой мульчи. Поливать посевы не нужно – по весне пробуждающимся растениям будет достаточно таяния снега.

Увлажненные осенью семена могут разбухнуть и погибнуть в холод.

Нюансы подзимнего высева различных культур.

♦ Сельдерей. Пахучему овощу требуется очень рыхлая и обогащенная перегноем земля. Высевать его под зиму нужно на светлых, открытых участках.

Перекапываем грунт на 25-30 см. Высаживать семена необходимо по схеме 45х10 см.

♦ Свекла. Питательная свеколка хорошо освоится на таких участках, где 1-2 года не происходило удобрения органикой. Свекла любит минеральные добавки.

Чтобы наша свекла росла здоровой, приобрела интенсивную окраску, высаживайте ее на зиму на освещенных местах, с глубоким нахождением предпочвенных вод.

  • Если воды расположены близко к поверхности, сделайте для нее грядки высотой около 25-30 см. Избегайте глинистых, слишком окисленных почв. От избыточной кислотности можно избавиться путем внесения в грунт золы, мела, извести или доломитовой муки.

Свекла будет хорошо себя чувствовать после перца, картофеля, томатов, лука и огурца.

Почву перекапываем на 25-30 см (одновременно добавьте калийно-фосфорные удобрения, золу и перегной).

А вот посев под зиму для свеклы нужно осуществить чуть позже остальных культур (конец октября-начало ноября). Оставляйте расстояние между семенами в 7-8 см. В междурядьях около 25-30 см.

В народе существует примета, по которой лучше всего высаживать свеклу на зиму – после опадения листвы с вишни.

Чтобы дополнительно защитить посадку от мороза, укройте ее опавшей листвой, опилками или хвоей, сверху припорошите снегом (все это нужно убрать по весне, как только начнет оттаивать снег).

Сразу после этого внесите свеколке азотное удобрение и укройте ее пленкой (ее убирайте после появления первых всходов).

♦ Морковь. Этой “витаминной фабрике” очень нужна плодородная почва, поэтому используйте побольше торфа, перегноя или компоста.

Для нее идеальной станет суглинистая, пойменная почва, слабоокисленная, либо нейтральная.

Если земля тяжелая – добавьте опилок (обязательно полуразложившихся). Участок необходимо защитить от ветра.

  • Избегайте для подзимней посадки моркови мест со склонами. Паводковые воды легко смоют по весне семена растения.

Посадка моркови под зиму осуществляется в конце ноября, в чуть подмерзлую землю.

Непосредственно перед самим высевом добавьте и суперфосфат (если земля обеднена, внесите азотное удобрение из расчета 15-20 г на м²).

Грунт перекапывается на глубину 25-30 см. Семена морковки после посева под зиму засыпают землей высотой в 1-1,5 см, сверху укладывают торф/перегной на 2-3 см высоты. Расстояние между грядами оставляйте 20-25 см.

♦ Лук. Луковые культуры любят места, где раньше росла морковка, огурцы, картофель или томаты.

Когда будете подготавливать почву для подзимнего высева луковых культур, используйте минеральные и органические удобрения.

Грядки под лук делайте метр на два.

  • Лук “на репку”. Глубина заделки семян 3-5 см, расстояние между семенами 10-12 см.
  • Лук “на перо”. Луковицы растения высаживайте с расстоянием и на глубину в 2-3 см.
  • Лук-севок. Высаживайте на глубину в 5 см, с расстоянием 15-20 см.

Для дополнительного обогащения грунта перед посевом под зиму добавьте ½ ведра перегноя и ¼ ведра песка.

Луковые культуры любят простор, поэтому высаживайте их в шахматном порядке. После высадки грунт следует уплотнить, а с наступлением холодов присыпать опилками, сверху дополнительно уложить сухие ветки.

Как только лук дал о себе знать первыми всходами, его нужно удобрить.

Используйте суперфосфат (30-40 г/м²). Во время формирования луковиц добавьте хлористый калий (10 г/м²).

В теплую весну его нужно поливать по 2-3 раза еженедельно (расход 5-10 л/м²).

Как только лук вызрел, поливка прекращается.

Спустя 10-14 суток его нужно аккуратно выкопать, очистить от земли и оставить на грядке на 1,5-2 недели.

Затем свяжите его в косы или обрежьте высохшие перья на 3-4 см от луковицы.

Хранить наш лук следует в сухой комнате при обычной, комнатной температуре.

♦ Чеснок. Чесночные озимые культуры садят бульбочками (воздушные луковицы) и зубчиками.

Чесноку нужна нейтральная, очень рыхлая почва, с глубокими почвенными водами.

Чесноку подойдут места после капусты, томатов, огурца, тыквы, перца, баклажана.

  • Нельзя чесночный посев под зиму делать на участках, где в текущем году вносили навоз – растение может дать обильную ботву и более рыхлые головки.

Зубчики более крупного размера углубляют в землю на 5-7 см.

Чеснок бульбочками высаживают за 3 недели до наступления холодов, воздушные луковицы помещают в грунт на 2-3 см. В междурядьях оставляют расстояние 20-25 см.

Для посадки чеснока под зиму грунт следует обильно удобрить компостом (15-20 л на м²), перед самой посадкой добавить золу (1-1,5 л на м²). Или калийно-фосфорное удобрение (15 г/10л воды на м²).

Если почва вашего участка слишком тяжелая – внесите песок. Для мульчирования лучше использовать опавшие листья или еловый лапник.

Шаг 7. Что делать весной

По ранней весне, как только появятся наши первые росточки, проводим прореживание растений. Если всходы появились слишком рано, грядочки можно укрыть агроволокном, либо тепличной пленкой.

  • Агроволокно более удачнее в использовании посева под зиму, так как оно отлично пропускает воздух (можно не опасаться ненужного перегрева) и такое укрытие не требует установки каркаса.

В дальнейшем нам нужно только очищать посадки от сорняков и поливать наш будущий урожай.

Росточки можно подкормить органическими удобрениями. Если вы заметили, что всходы редки и наблюдаются значительные просевы, участки можно досеять.

Очень часто подзимний высев комбинируется с дальнейшей весенней посадкой.

Совет. Предугадать хорошую всхожесть, нам не получится. Если до мая вы не заметили активности подзимнего высева – проводите дублирующий сев. На юге об удачном/неудачном подзимнем севе можно судить уже в начале апреля.

Опасайтесь прожорливых кротов! Защитите от них свои посадки при помощи отпугивающих гранул, дымовых шашек или ультразвуковых барьеров.

Остальные вредители и болезни нашим ранним всходам не грозят.

Проблему может сделать вредоносная тля, но практически всегда вспышки ее активности приходятся на то время, когда урожай уже благополучно сформирован.

Теперь, дорогие читатели, вы знаете как проводить подзимние посевы растений. Может быть вам эти мероприятия покажутся очень рискованными.

Но это не совсем так, если внимательно отнестись к этим несложным правилам посадки и старательно их выполнять.

Не бойтесь экспериментировать! Посадите под зиму хотя бы пару грядок и вы увидите насколько проще будет вам весной.

А сейчас предлагаю посмотреть небольшое видео по этой теме.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подзимний посев и стратификация травянистых цветочных многолетников и однолетников

Сегодня продолжим тему стратификации: особенности ее проведения для семян древесных культур мы подробно рассмотрели в предыдущем материале. В этой статье речь пойдет о травянистых растениях, ведь именно их семена дачники чаще всего получают зимой.


Семена дицентры великолепной можно сеять под зиму

Но прежде, чем приступить к рассмотрению стратификации травянистых в домашних условиях, давайте отсчитаем совсем немного времени назад. Вернемся в начало ноября, и поговорим о подзимнем посеве цветочных в открытый грунт, который многие профессионалы и любители считают стратификацией, проходящей в естественных условиях.

Подзимний посев цветочных растений

С наступлением первых заморозков (в средней полосе России — в ноябре) можно сеять в открытый грунт семена многих цветочных культур. А именно:

Холодостойкие однолетники

  • антирринум большой;
  • астра или каллистефус китайский;
  • василек полевой;
  • вискария глазковая;
  • дельфиниумы однолетние: д. Аяксов, д. полевой, д. китайский или крупноцветковый;
  • диморфотека выемчатая и д. дождевая;


Семена однолетней астры или каллистефуса китайского можно сеять под зиму

  • гипсофила изящная;
  • годеция крупноцветковая;
  • иберис горький и и. зонтичный;
  • календула лекарственная;
  • кларкия изящная или ноготковая и к. хорошенькая;
  • космос дваждыперистый и к. серно-желтый;
  • кореопсис красильный;


Семена молочая окаймленного высевайте поздней осенью

  • лаватера трёхмесячная;
  • лен крупноцветковый;
  • лобулярия морская;
  • мак снотворный, м.самосейка, м. Ширли, м. сизый;
  • маттиола двурогая;
  • молочай окаймленный;
  • настурция большая;
  • немезия зобовидная и н. пышноцветущая;
  • нигелла дамасская;
  • резеда душистая;


Семена эшшольции калифорнийской можно высевать под зиму

  • хризантемы: посевная, х. увенчанная, х. килеватая, х. видная;
  • флокс Друммонда;
  • эшшольция калифорнийская и другие.

Многолетники

  • лук афлатунский, л. каратавский, л. Христофа;
  • аквилегия или водосбор гибридный;
  • аконит клобучковый, а. восточный;


Семена водосбора посейте поздней осенью и он порадует вас более ранним цветением в мае

  • резуха альпийская, р. кавказская;
  • астра альпийская, а. новобельгийская;
  • бузульник зубчатый, б. Пржевальского, б. Кемпфера;
  • алиссум или бурачок горный, б. скальный;
  • василистник водосборолистный, в. двукрылоплодный, в. Делавея;
  • гвоздики;
  • гипсофила метельчатая, г. ползучая;
  • горечавки;
  • дицентра великолепная, д. красивая;
  • дельфиниум гибридный;
  • кандык;
  • колокольчик карпатский, к. персиколистный и другие;


Посейте бурачок скальный под зиму!

  • купальница азиатская, к. европейская;
  • лабазник вязолистный, л. обыкновенный или шестилепестный;
  • лиатрис колосковая;
  • лихнис халцедонский;
  • люпин многолистный;
  • мак восточный;
  • шток-роза;
  • мелколепестник гибридный, м. Карвинского;


Холодостойкий мелколепестник Карвинского смело сейте под зиму

  • морозник гибридный, м. кавказский, м. черный;
  • молочай многоцветковый, м. миртолистный, м. кипарисовый, м. головчатый;
  • наперстянки;
  • обриета дельтовидная, о. культурная;
  • печеночница благородная или трехлопастная, п. азиатская;
  • примулы;
  • рудбекия рассеченная, р. глянцевитая, р. блестящая, р. гибридная;
  • синеголовники;
  • тысячелистник обыкновенный;
  • цикламен садовый;
  • хохлатка прицветниковая, х. полая и другие.


Не забудьте посеять под зиму обриету дельтовидную

Именно такой посев — по мерзлой земле — и называется подзимним. Для семян промерзание земли не страшно, но это усложняет подготовку почвы, поэтому место для посева под зиму следует подготовить заблаговременно.

Когда лучше сеять?

На этот счет существует народная примета: к посеву приступают после того, как вишневые деревья сбросили листву.


Опали листья вишни, фото сайта Фермерское хозяйство и можно сеять семена календулы лекарственной

Различают 2 срока посева

  • осенний: в ноябре, с наступлением устойчивых осенних холодов;
  • зимний: в декабре-январе, с промерзанием верхнего слоя почвы и наличием постоянного снежного покрова.

Высевать семена нужно так, чтобы они не успели прорасти до заморозков: большинство семян не прорастает при температуре почвы ниже +5 °С. Поэтому начинаем сеять за неделю до замерзания почвы, когда температура воздуха уже устойчиво держится в пределах от +1 °С… -3 °С. Сложно? Да, но на данном этапе на помощь приходят термометры, сводки местных метеостанций и прогнозы погоды. При этом нельзя игнорировать даже долговременный прогноз (более точны метеосводки на 10 дней), так как длительное потепление — это красный свет для подзимних посевов, ведь семена могут прорасти и погибнуть от заморозков.


Наружный термометр помогает сориентироваться, когда проводить последнюю посевную года, фото сайта otzovik.com и холодостойкий лихнис халцедонский можно сеять, когда температура воздуха опустилась до 0 °С

Подзимний посев хорошо применить к семенам, срок годности которых на исходе (заканчивается в этом году), а также семян «сомнительного» происхождения и качества (остались от нулевого посева, не давшего всходы). Логика в данном случае простая:

  • в условиях сухого воздуха квартиры (дома) они гораздо быстрее потеряют всхожесть, и весной их все равно придется выбросить;
  • посеяв такие семена, велик риск остаться без желанной рассады;
  • если ранней весной всходы не появились, можно успеть купить и в срок посеять свежие семена;
  • не потребуется терять время на определение их всхожести к весенним посевам.


Холодостойкие летники кларкию изящную и василек полевой можно сеять под зиму

Подзимний посев оправдан и для холодостойких однолетников, всходы которых не повреждаются возвратными заморозками.

Плюсы подзимних посевов

  • сильные, рослые, здоровые всходы, устойчивые к болезням, вредителям и неблагоприятным условиям среды. В этом потомстве осенью выбирайте маточные растения, с которых собирайте полноценные семена;


Сеем по снегу, фото сайта dljadachnikov.ru и морозник вонючий, не боящийся снега: ни растения, ни его семена

  • экономия драгоценного весеннего времени для других цветочных и овощных культур, посев которых нельзя перенести на осень-зиму;
  • сокращение объема стратификации в домашних условиях;
  • уменьшается количество рассады, в результате мы экономим свои силы, время и место на подоконниках;
  • более ранние всходы (минимум на 2 недели) по сравнению с весенним посевом;
  • цветение наступает раньше (минимум на 1-3 недели). Но не всегда, исключение — многие многолетники, всхожесть которых при подзимнем посеве значительно лучше, но зацветают они на второй год.

Практический совет. Если весной накрыть пленкой места посеянных под зиму многолетников, то они начнут цветение в конце лета.

Минусы подзимних посевов

  • непредсказуемость: все семена (или их часть) могут прорасти во время оттепелей (в февральские окна или в марте) и погибнуть в морозы, но другая часть может прорасти позже, и дать хорошие всходы;
  • некоторые многолетники зацветают на второй год, а выращенные рассадой цветут в то же лето.

Подготовка посевного места

Успешный подзимний посев удается только на хорошо подготовленных почвах — рыхлых, легких, влагопроницаемых; в местах, где исключен смыв семян талой водой и весной всходы не окажутся под палящим солнцем.


Готовое с осени посевное место фото panytany и примула обыкновенная, семена которой можно сеять под зиму

Как подготовить почву:

  • до промерзания почву перекапываем;
  • вносим просеянный перегной или компост, суперфосфат;
  • почву рыхлим;
  • делаем бороздки или гнезда;
  • заготавливаем (или покупаем) и храним в непромерзаемом помещении торф, перегной или чистый песок, которым будем засыпать семена.

Подзимний посев

В солнечную сухую погоду проводим последнюю посевную уходящего года.


Подзимний посев, фото сайта Supersadovnik.ru и резуха кавказская, семена которой высевают под зиму

  1. Норму высева семян однолетников увеличивают в 2 раза, многолетников на 1/4.
  2. Семена высевают сухими.
  3. Семена заделывают не так глубоко, как при весеннем посеве.


Глубина посева зависит от размеров семян:

  • мелкие заделываем на глубину 0,5-1 см (антирринум большой);
  • средние — на 2 см (каллистефус китайский, лобулярия морская);
  • крупные — на 4-5 см (календула, морозники).

Места с посевами на зиму мульчируем: компостом или смесью перегноя и песка, или торфа и песка, взятых в равных соотношениях, или просто опилками.


Мульчирование мест посевов, фото сайта Supersadovnik.ru и антирринум большой, который можно сеять на зиму

Места посевов помечаем — ставим добротные деревянные этикетки. Посевы не поливаем! Семена спят и проходят естественную стратификацию в открытом грунте с помощью матушки-природы.

Особенности зимнего посева

1 вариант. Проводим только при наличии снега слоем 25-30 см.

  • уплотняем рыхлый снежный покров;
  • делаем в снегу бороздки и сеем в них;
  • мульчируем посевы непромерзшей почвосмесью из помещения;
  • засыпаем места посевов снегом, чтобы не похозяйничали птицы.

2 вариант. Можно посеять семена не в открытый грунт (снег), а в подготовленные деревянные ящики (контейнеры), которые закапывают в грядку вровень с землей.

3 вариант. Сеем в емкости, но их не закапываем, а устанавливаем в защищенном от ветра месте на нетканый материал, им же накрываем, засыпаем снегом.


Сеем в контейнеры, фото сайта supersadovnik.ru и многолетний молочай жесткий, семена которого могут в нем находиться

Но вот не решились вы свои драгоценные семена, полученные по почте к середине зимы, сеять по снегу, особенно если за внушительную сумму удалось заполучить всего 3-7 штук! Или снега у вас до сих пор нет, а земля промерзла, или место не подготовлено. В этих случаях на помощь приходит стратификация.

Стратификация травянистых растений

Готовим все составляющие (смотрите пост Стратификация семян древесных растений) и проводим её при температуре +2 °С. +5 °С в нижнем отсеке холодильника во влажных ватных дисках (в вермикулите, перлите, сфагнуме, в торфяных таблетках или в смеси торфа и песка или чистого песка), в зип-пакетиках, контейнерах, ящиках.

Период стратификации семян некоторых цветочных культур

2 недели:

  • дельфиниума гибридного или культурного;
  • лихниса;
  • вербены;
  • виолы.

3 недели:

  • крокосмии;
  • додекатеона;
  • эремуруса;
  • рябчиков;
  • гераней;
  • шаровницы;
  • ваточника;
  • купальницы;
  • льнянки;
  • мимулюса.

4 недели:

  • луков;
  • астранции.

6 недель:

  • дицентры;
  • морозников;
  • лилейников.

8 недель:

  • фелиции;
  • вульфении.

12 недель:

  • лилий.

13 недель:

  • мыльнянки.


Семена в холодильнике, фото сайта supersadovnik.ru и уже цветущая виола

После стратификации высеваем в подготовленные ящики (емкости) с плодородным рыхлым субстратом и размещаем в оптимальные условия для той или иной культуры, в основном при температуре от +13 °С. +21 °С. Если стратификация завершена к маю, то семена высеваем в открытый грунт.

Исключение из правил. После стратификации некоторые практики перед посевом 3 раза обдают кипятком семена канн, борца для того, чтобы треснули внешние покровы, влага попала к зародышу, и семена быстро проросли.

Наши действия весной

  • Весной места подзимнего и зимнего посевов накрываем пленкой или лутрасилом для защиты от птиц, весеннего жгучего солнца, смыва семян дождями. Изредка заглядываем под пленку, проветриваем, с появлением всходов укрытие снимаем.
  • Весной регулярно аккуратно поливаем из лейки прохладной (не ледяной) водой.
  • С появлением 2-3 листа всходы прореживаем (если требуется).
  • Через 2 недели при необходимости, которая уже диктуется оптимальным расстоянием между растениями, повторно удаляем лишние экземпляры.
  • Подросшие сеянцы видов и сортов, хорошо переносящих пересадку (каллистефуса китайского, маттиолы двурогой, лихниса халцедонского и других) пикируем и пересаживаем на постоянное место.

Вот и завершился небольшой экскурс в процесс стратификации. Если после прочтения материала хотя бы один пользователь сайта проведет «охлаждение» семян (особенно тех, что из года в год не дают всходов) и получит крепкие здоровые растения, я вздохну с облегчением — статья подготовлена не зря. Не бойтесь пробовать! Мы все что-то когда-то делаем впервые, потом приходит опыт, сноровка, отрабатываются мелочи. Наконец наступает время, когда мы получаем не только положительный результат, но и удовольствие от самого процесса. Желаю всем успешной стратификации!

Подзимний посев растений. Особенности, преимущества и недостатки

Осень – время не только уборки и сбора урожая, но и посева. Наиболее благоприятное время для подзимнего посева – это период с середины октября до середины ноября. На юге России – середина ноября-начало декабря.

Главное, чтобы к этому времени почва уже начала подмерзать и не оттаивала, т.к. влага при осеннем посеве может нанести семенам большой вред (семена начнут прорастать, замерзнут при похолодании и не взойдут весной).

Место для зимнего посева

Чтобы семена не пострадали очень важно правильно выбрать место для подзимнего подсева. Для этого участок должен соответствовать некоторым требованиям:

  • земля должна быть сухой, на участке не должно быть длительных застоев воды и больших скоплений снега;
  • участок должен находиться на высоком, ровном участке (если участок находится на склоне, то семена может смыть талыми водами);
  • место для осеннего подсева не должно находиться в тени – участок должен быть солнечным и хорошо прогреваемым.

Почва для зимнего посева

Почву для подзимнего посева нужно подготовить заранее, в начале осени. Земля должна быть питательной и рыхлой. Если земля на вашем участке тяжелая и плохо пропускает воздух, ее необходимо заранее разрыхлить с помощью торфа, перепревших опилок и крупнозернистого песка.

Далее участок нужно перекопать и внести удобрения:

  • перегной (навоз или компост) – 8-12 литров на 1 м2 земли,
  • известь – 0,5 литров на 1 м2 земли,
  • фосфорно-калийные удобрения – 10-15 грамм на 1 м2 земли.

Важно удалить все сорняки и их корни, в противном случае они могут взойти по весне намного раньше семян.

Когда почва подготовлена, приступайте к формированию высоких грядок (30-40 см).

К моменту посева заранее запаситесь:

  • рыхлой почвосмесью (для засыпания бороздок),
  • торфом для засыпания семян (торф создаст над семенами рыхлый слой, через который она без труда прорастут весной),
  • мульчей, в качестве которой подойдут ветки с листьями, хвойный опад или лапник.

Слой мульчи должен быть не меньше 15 см, снимать его нужно только весной, когда весь снег растает. Если мульча легкая накройте ее пленкой или картоном, а сверху прижмите досками, чтобы она не разлетелась от ветра.

Важно: температура почвы для подзимнего сева на глубине 5 см должна быть не выше 3°С.

Какие культуры можно сеять под зиму

Не все растения могут вырасти, если сеять их под зиму. Капризные и теплолюбивые растения – погибнут, да и не все зимостойкие подойдут, нужно знать определенные сорта.

Зимостокие овощные культуры:

  • Лук (Арзамасский, Бессоновский, Даниловский, Мягковский 300, Штутгартен, Эллан) лучше всего сажать на зиму (особенно мелкий лук-севок), иначе он засохнет и не сохранится до весны;
  • Зелень: петрушка, салат кочанный, укроп, чеснок, кориандр, щавель, ревень, пекинская капуста, огуречная трава и т.д.;
  • Морковь (Нантская 4, Несравненная, Шантанэ 2461, Витаминная 6, Московская зимняя): при посеве на зиму морковь созревает до появления морковной мухи, которая повреждает ее, плюс ко всему плоды получаются более сочными, крупными и богатыми витаминами);
  • Свекла (Подзимняя 474, Холодостойкая 19, Московская зимняя, Египетская плоская, Лосиноостровская 13) созревает рано, плоды крупные и сочные;
  • Пастернак (Студент, Круглый) его семена мало хранятся, а благодаря подзимнему посеву сохраняют всхожесть;
  • Редис (Розово-красный, Стойкий) созревает рано, плоды крупные и сочные;
  • Репа (Даниловский 312, Мячковский, Стригуновский): созревает рано, плоды крупные и сочные;
  • Шпинат (Виктория) совсем не боится холодов, созревает еще зимой.

Цветы, которые можно сеять под зиму

  • Однолетние цветы: алиссум, астра, василек, годеция, иберис, кадендула, космея, мак, нигелла дамасская, эшшольция, кларкия, амарант и некоторые другие.
  • Многолетние цветы: гайлардия, дороникум, колокольчики карпатский и персиколистный, лихнис, лаватера, гвоздика, ромашка, обриета, аквилегия, дельфиниум, примула, тысячелистник, арабис и другие

Преимущества подзимнего посева

  • всходы появляются раньше, примерно на 2-3 недели, соответственно и урожай тоже;
  • растения, посаженные под зиму, более крепкие и выносливые, лучше переносят заморозки, более устойчивы к болезням;
  • плоды получаются более сочными, крупными и богатыми витаминами;
  • весной мы больше времени освободим для себя, выполнив половину посевных работ осенью.

Недостатки

  • если зима затягивается, грунт становится более плотным – семенам будет сложнее взойти;
  • есть риск замерзания или слишком раннего всхода семян, которые могут погибнуть при заморозках.

Но если правильно выбирать место для посадки семян и грамотно готовить почву, можно избежать эти неприятные моменты и получить отличный урожай.

25 культур, годных для подзимнего посева

Подзимний посев имеет большое количество преимуществ. В первую очередь такой способ выращивания растений дает возможность получить урожай достаточно рано. Также при посеве растений на зиму можно освободить большое количество времени весной. Но важно знать, что далеко не все семена переносят сложные условия и дают качественные всходы. При подзимнем посеве важно учитывать особенности каждой культуры, и секреты ее успешного выращивания.

Название культурыГлубина посева (см)Ширина между рядами (см)Сорта, которые наиболее подходят для посева на зиму
1Свекла325Грибовская, Подзимняя А474, Одностроковая, Холодостойкая
2Лук на перо

Свекла

Это растение всходит очень быстро. Его нужно высевать позже, чем остальные культуры, иначе семена могут взойти.

Если целью выращивания лука является зелень, то расстояние между семенами может составлять около 3 см. Если из семян планируются полноценные луковицы, их нужно заглублять на 5 см и сеять через 5-7 см.

Чеснок

Это растение высевают зубчиками или бульбочками, которые образовываются в стрелках. Несмотря на то, что из бульбочек не вырастает полноценная головка, такие луковицы можно использовать для приготовления блюд или последующего посева. Зубчики заглубляют на 5-7 см, а бульбочки – на 2 см. Чеснок можно высаживать в период с средины сентября до начала ноября.

Морковь

Семена рекомендуется засыпать тонким слоем грунта, а поверху уложить слой торфа или перегноя высотой около 2 см.

Укроп

Температура прорастания семян +3 С о , поэтому его стоит высевать при низких температурах. Допускается веерный посев. При этом семена смешивают с песком и мульчируют.

Петрушка

Всходы у этого растения могут появиться при температуре + 2 С о , и выживают при морозе -9 С о . Для подзимнего посева подойдут как листовые, так и корневые сорта. Но если всходы взойдут еще осенью, то летом большинство растений пойдет в пуки.

Кресс-салат

Это растение отличается быстрыми всходами и ростом даже при низких температурах. Его можно сеять только после наступления морозов.

Кинза

Всходы кинзы прекрасно переносят десятиградусные заморозки. Подзимний посев дает возможность получить раннюю зелень.

Салат

Посеянный под зиму салат всегда дает отличный ранний урожай.

Шпинат

Растение, высеянное в начале сентября, к началу зимы уже сформирует розетки, и весной даст очень ранний урожай. Также шпинат можно высевать перед наступлением морозов. Он рано всходит и тоже дает ранний урожай.

Листовая или салатная горчица

Горчица высевается уже после наступления небольших морозов. Проросшие растения выдерживают до -5 С о .

Эту культуру стоит высевать примерно за 15 дней до начала постоянных заморозков. Подзимний посев дает возможность получить ранние корнеплоды до начала размножения крестоцветной блошки.

Капуста

Семена капусты пригодны для посева на зиму в регионах с теплым климатом. Очень важно следить, чтобы ранние посевы не пострадали от морозов.

Сельдерей

Можно выращивать как листовые, так и несколько корневых сортов. Семена дают ранние всходы и отличный урожай.

Редис

Посев редиса нужно начинать перед началом морозов, поскольку семена этого растения всходят очень быстро даже при самых низких температурах. Высеянный под зиму редис дает урожай в первых числах мая.

Щавель

Это растение очень хорошо реагирует на подзимнюю посадку. Такие семена дают очень ранние всходы, и быстро формируют розетки. Все сорта щавеля можно высевать осенью.

Огуречная трава или бораго

Такая культура дает ранние всходы и не требует много внимания. Для хорошего урожая достаточно обеспечить своевременный полив и отсутствие сорняков. Огуречная трава может расти даже в дикой природе, но при выращивании на грядке ее листья имеют более нежную структуру.

Пастернак

Это растение не требует особого ухода. Достаточно вовремя поливать и удобрять. При подзимнем посеве нужно использовать только сухие семена. Для того, чтобы вырастить собственные семена, часть корнеплодов можно оставить на зиму. Растение прекрасно выживает при низких температурах, и дает ранние побеги.

Горох

Такую культуру высаживают в несколько этапов, чтобы обеспечить несколько урожаев за год. Подзимний посев производят перед началом постоянных заморозков, иначе семена могут взойти. Всходы гороха переносят низкие температуры до -3 С о . Также прекрасной дополнительной защитой растения от морозов является мульчирование почвы. Несмотря на то, что растение морозоустойчивое, корни предпочитают теплую почву.

Семена прорастают при низких температурах, а молодые ростки часто погибают при морозах. По этой причине бобы высевают перед началом постоянных заморозков. Поскольку семена у растения крупные, то нет необходимости тщательно возделывать и разрыхлять почву.

Ревень

Это растение очень неприхотливое, и может расти на одном месте до 15 лет. Высев под зиму даст возможность получить ранние всходы, а также избежать хлопот с рассадой.

Мангольд

Листовая свекла при осеннем посеве дает очень ранние всходы. При выращивании растения необходимо следить за влажностью, но не допускать ее переизбытка. Между самими растениями нужно соблюдать расстояние от 15 до 50 см.

Брюква

При посеве в одну лунку нужно бросать по два зерна. Участок для грядки подготавливают заранее, и высевают семена после промерзания почвы на глубину 5 см. В лунки сыплют песок.

Мелисса

Такую культуру наиболее удобно высевать между другими культурами, а потом молодые растения пересаживать на постоянное место. Мелисса зацветает на второй год.

Спаржа

Это растение считается достаточно ранним овощем, но урожай можно получать только из экземпляра, которому исполнилось три года. В пищу пригодные молодые ростки высотой до 20 см. Спаржа, которая взошла весной пересаживается на постоянное место через год.

Все культуры, высеянные под зиму, дают ранние всходы, меньше болеют и более устойчивые к вредителям. Для того, чтобы ускорить получение урожая, можно ранней весной укрывать грядки пленкой или агроволокном. Все всходы начинают очень быстро развиваться, и покрывать грунт. В таких условиях создаются неблагоприятные условия для сорняков. Но при осеннем посеве за зимний период почва спрессовывается, и ее достаточно трудно обрабатывать. Прежде, чем планировать посев на зиму, необходимо взвесить все преимущества и недостатки данного способа.

Ссылка на основную публикацию