Лучшие однолетние и многолетние сорта астр

Самые красивые сорта астры многолетней

Пожалуй, единственный «недостаток» у таких растений – это их ассортимент. Разновидностей многолетней астры так много, что порой выбор заводит любителей в тупик. Как уж тут не растеряться, если только групп существует несколько, а что уж говорить о сортах…

Сегодня мы решили попробовать помочь вам разобраться, какие же существуют виды многолетников. Также хотим познакомить вас с некоторыми сортами многолетних астр с фото. Надеемся, наша статья облегчит задачу и поможет выбрать цветы на свой вкус. Итак, приступим.

Мощные астры новоанглийские

Новоанглийские астры (как на фото ниже) еще называют американскими.

Помимо размеров, новоанглийская астра очень пышная. Тонкие, но достаточно прочные, прямые побеги покрыты густыми листиками-иголочками. Верхняя часть стеблей активно ветвится. А когда куст расцветает, под соцветиями листвы практически не видно.

Зацветают новоанглийские астры поздно, в сентябре, но стоят в бутонах до самых морозов. Цветки достаточно большие, диаметром в среднем до 4 см, а то и больше. Имеют свойство закрываться в холодную погоду и на ночь.

Для сортов новоанглийской астры характерна высокая устойчивость перед мучнистой росой и быстрый рост.

Астра Люсида

Один из невысоких сортов в этой группе: куст максимум 1,1 м, но очень сильно ветвится в верхней части побегов. Такой рост полностью компенсируется красотой цветения. Крупные бутоны окрашены в благородный рубиновый цвет. Сердцевина также в таком тоне, но с более выраженным красным оттенком. Цветет астра новоанглийская Люсида в сентябре в течение месяца.

Устойчивые астры новобельгийские

Еще одна группа осенних многолетних астр. Все сорта обладают устойчивостью к низким температурам и засухе. В отличие от новоанглийской астры, высота сортов этой разновидности не превышает 1,5 м. Кроме того, кусты не так хорошо держат форму и часто разваливаются под весом бутонов. В зависимости от конкретного вида, цветение наступает в августе или в сентябре. Длится оно до начала ноября, то есть, до прихода первых заморозков. В большинстве случаев соцветия махровые, диаметр некоторые может достигать 8 см.

Новобельгийские астры, фото некоторых сортов можно увидеть ниже, еще называют виргинскими.

Чтобы сохранить пышность и обилие цветения, а также размеры бутонов, сажать кусты лучше на солнечном месте, защищенном от сквозняков.

Особо популярны среди цветоводов такие сорта новобельгийских астр:

  • Октоберфест;
  • Роял Руби;
  • Генри Блю;
  • Герпиктон Пинк;
  • Дружелюбная.

Астра Октоберфест

Среднерослый куст ростом 1 м расцветает в августе. Цветки небольшие, полумахровые, с нежно-голубыми узкими лепестками. Сердцевина окрашена в желтый цвет, что придает схожесть с ромашкой, только голубой. Цветение у астры новобельгийской Октоберфест длительное, до поздней осени.

Астра Роял Руби

Астра новобельгийская Роял Руби раскрывает свои первые бутоны уже в августе и цветет до ноября. Полумахровые соцветия имеют насыщенную королевскую окраску: серединка желтая, а лепестки – малиново-красные. Диаметр цветка от 2 до 3 м. Куст среднерослый как для этой группы, его высота не превышает 90 см, зато очень густой.

Астра Генри Блю

Один из новых сортов астры новобельгийской Генри Блю отличается компактными размерами. Кустик вытягивается максимум на 35 см. Имеет очень красивую круглую форму. Цветет Генри Блю с конца лета и до середины осени. На фото видно махровые астры, окрашенные в фиолетово-голубой цвет. Они сразу привлекают к себе внимание и выгодно смотрятся на фоне темной листвы.

Астра Герпиктон Пинк

Сорт отличается длительным цветением, которое начинается в конце лета и заканчивается в конце осени. Соцветия среднего размера, окрашены в бледно-розовый цвет, с желтой сердцевиной. Если достаточно освещения, астра новобельгийская Герпиктон Пинк дорастает до полутора метров в высоту.

Астра Дружелюбная

Очень нежный сорт с очаровательными розовыми соцветиями. Их диаметр составляет 7 см, а махровая форма с желтой серединкой притягивает взгляд. Сам куст вырастает до 1 м в высоту.

Компактные кустовые астры

Сорта многолетних кустовых (кустарниковых) астр представляют собой еще одну отдельную группу. В нее входят виды, которые идеально подходят для бордюров и рокариев. Их высота не превышает 1 м, хотя есть и более миниатюрные экземпляры ростом всего 20-40 см. Такие компактные кустики очень красиво смотрятся даже, когда не цветут, и считаются карликовыми.

Многолетние карликовые астры включают в себя не только кустарниковые виды. К ним относятся также низкорослые (до 45 см в высоту) сорта альпийской, новоанглийской и итальянской астры.

Густая крона астр состоит из множества ветвящихся веточек. Побеги полностью покрыты мелкой, но шикарно окрашенной листвой. Темно-зеленые листики при таком количестве делают астру похожей на куст самшита. А уж когда осенью они зацветают, то небольшие соцветия покрывают кустики яркой сплошной шапкой. Еще один плюс – такие астры не требуют пересадки до 5 лет. Более взрослые кусты просто становятся слишком густыми, и тогда их делят для размножения.

Одними из самых красивых и компактных видов астры кустовой низкорослой можно считать такие сорта:

  • Блу Берд;
  • Дворф Нэнси;
  • Розенвихтель;
  • Блю Отумн;
  • Голубая лагуна.

Астра Блу Берд

Астра кустарниковая Блу Берд – один из ярких представителей бордюрных видов цветка. Куст имеет красивую форму: он густой и плотный, похожий на зеленый шар, покрытый цветками. Высота растения составляет в среднем около 30 см. Зацветает астра в начале осени, цветение длится 2 месяца. Соцветия небольшие, до 2,5 см в диаметре, полумахровые, но зато их очень много. У голубых астр на фото четко видно крупную серединку, окрашенную в желтый цвет.

Астра Дворф Ненси

Астра кустарниковая Дворф Нэнси вырастает максимум 25 см в высоту. Побеги настолько плотно расположены, что куст похож на сферу. Цветет сиреневыми полумахровыми соцветиями с начала до середины осени.

Астра Розенвихтель

Кустарниковая астра Розенвихтель отличается пышными формами и продолжительным цветением. Высота куста не превышает 30 см, при этом он очень плотный. Прямостоячие стебли активно ветвятся и полностью покрыты темно-зеленой мелкой листвой. Расцветает астра в августе и цветет вплоть до октября. Розовые астры по мере отцветания темнеют, приобретая красноватый оттенок. Бутоны достаточно крупные, до 5 см в диаметре. Лепестки расположены в несколько рядов вокруг желтой сердцевины.

Сорт морозостойкий, но засушливым летом нуждается в поливе. Хорошо растет как на солнце, так и в полутени.

Астра Блю Отумн

Астра Блю Отумн – гибридный сорт, родителями которого является обычная кустовая астра и новобельгийская. От первого он взял компактные размеры, а от второго – яркую окраску. Высота куста составляет всего 40 см, при этом растет он в виде шара. В сентябре распускаются сине-фиолетовые бутоны с желтой серединкой. Цветет астра до самых холодов.

Астра Голубая Лагуна

Очень красивый сорт с округлыми кустиками высотой до 50 см и темно-зеленой листвой. Цветение наступает в конце лета и длится до заморозков. Соцветия достаточно крупные как для такого растения, могут достигать 5 см в диаметре. В центре цветка имеется большая желтая сердцевина. Вокруг нее несколькими рядами расположены яркие фиолетовые лепестки.

Альпийские многолетние астры – весенние растения

Несмотря на то, что эта культура считается осенней, некоторые сорта астры многолетней способны порадовать цветением уже в конце весны. К ним относятся альпийские астры. Они отличаются не только ранним цветением. В своем большинстве растения имеют компактные размеры – красивые пышные кустики вырастают максимум до 50 см. Кроме того, их цветение обычно длится в среднем около месяца.

Одними из ярких представителей группы являются:

  • альпийская голубая;
  • астра Пинк.

Астра альпийская голубая

Альпийская голубая в отличие от осенних астр цветет в первой половине лета, за что ее называют весенней. Высота куста не превышает 60 см, при этом сами соцветия крупные. Диаметр цветка составляет 6 см, а в окраске преобладают сиренево-голубые тона. В центре бутона четко просматривается желтая сердцевина.

Сорт больше всех похож на ромашку – у него цветки формируются на кончиках стеблей, по одному на каждом.

Астра Пинк

Пышный и плотной формы многолетник порадует скромными размерами – всего 30 см в высоту. Активно ветвящиеся стебли покрыты красивой зеленой листвой. Нижние листочки имеют продолговатую форму, а те, которые растут на самом стебле, более мелкие и узкие. Зацветает Пинк в мае месяце. Бутоны средних размеров (всего 5 см в диаметре), махровые, ярко-розовые. Цветет астра в течение месяца.

Кустик астры Пинк уходит в зиму зеленым, с листочками.

Майская «ромашка» — астра тонголезская

Еще один раннецветущий видовой сорт. Уже в мае он способен порадовать простыми, но очаровательными соцветиями-ромашками. Сердцевина у них ярко-желтая, а тонкие лепестки окрашены в лиловый либо фиолетовый цвет. Высота растения не превышает 50 см.

Обильноцветущая красавица астра бокоцветная

Астра бокоцветная отличается от прочих многолетних видов растения расположением соцветий, которое и дало ей название. Куст высотой в 60 см состоит из прямостоячих стеблей (некоторые сорта могут вырастать в два раза выше). В верхней части они имеют множество разветвлений на дугообразные побеги. Каждый из них густо усыпан мелкими цветками, представляя собой целую цветущую ветку. Цветет астра в сентябре, бутоны белые или светло-розовые. Серединка соцветия сначала желтая, затем краснеет.

Еще одна характерна особенность бокоцветной астры – красный цвет молодых стеблей.

Неприхотливая и красивая астра мелкоцветковая

Отдельно стоит упомянуть о такой разновидности многолетних астр, как мелкоцветковая или вересковая астра. Это один из самых неприхотливых видов, который чаще всего можно встретить на клумбе. По своей сути она является почвопокровным растением, куст быстро разрастается в стороны, захватывая территорию. Он очень мощный, с крепкими ветвящимися побегами. Высота растения не превышает 1 м, но при такой кроне оно и так кажется огромным. Кроме того, по всей длине побегов расположены темно-зеленые листья. В нижней части стебля они более крупные и жестче.

Вересковая астра не боится ни мороза, ни засухи, ни резких перепадов температуры.

Мелкоцветковая астра цветет всю осень, и в этом заключается главное достоинство и отличие вида. Ее соцветия — самые мелкие из всех астр. Окраска зависит от конкретного сорта и может быть белой, фиолетовой или голубой. Сердцевина цветка, как обычно, желтая или же красная. Бутонов так много, что под их тяжестью побеги склоняются к земле. По этой причине куст нужно подвязывать или дать ему возможность лечь на землю ковром.

Золотая астра, золотая

В заключение хочется упомянуть еще об одном виде многолетних осенних красавиц – астре золотой (желтой). В научной литературе она известна как льнолистная астра. От описанных выше растений этот вид отличается строением соцветий. Цветы больше похожи на пушистые желтые шарики, собранные в соцветия. Они очень маленькие (не более 1,5 см в диаметре), но смотрятся красиво и нежно. Сам куст вырастает до 50 см в высоту. Его стебли крепкие, покрыты очень узкими, как иголочки, листьями. А цветет золотая астра в конце августа, знаменуя собой приход золотой осени.

Вот такие они разнообразные, сорта астры многолетней. Высокие или карликовые, крупные или мелкие, но всех их объединяет одно: легкое дыхание осени. Астра цветет – значит, лето с нами прощается, но на смену ему приходят сочные осенние краски. Выбирайте свой любимый цвет и «размер» и наслаждайтесь этими прекрасными цветами!

Многолетние астры – звёзды в саду

18 сентября, 2019 / Геннадий Литаврин, член Клуба “Цветоводы Москвы” на Новинском

Многолетние астры – настоящие красавицы осеннего сада, их многообразие очень велико. В цветовой гамме есть практически все окраски от белых, голубых, синих, фиолетовых до розовых, малиновых и бордовых. Встречаются даже виды с желтыми цветками. По габитусу куста среди астр встречаются и плотные “подушечки”, и высокорослые (более 1,5 м) растения. Астры пользуются популярностью как среди любителей-цветоводов, так и у знаменитых ландшафтных дизайнеров. Осеннецветущие астры хороши уже в середине лета, когда образуют пышные красивые кусты. Ветки астр с бутонами или с мелкими цветками пользуются большим спросом у флористов для создания изысканных букетов.
И хотя мы привыкли любоваться этими цветами осенью, хочется отметить, что существуют сорта и виды весенних и летних астр. Таким образом, практически из одних только астр можно создавать цветники непрерывного цветения. Астры устойчивы к заболеваниям и вредителям, очень хороши в аранжировках и удачно подобранных садовых композициях.

Астра переводится с греческого как звезда. И это действительно звёзды среди садовых многолетников. Причем интересно смотрятся как махровые, так и немахровые сорта. Цветочные корзинки бывают зонтиковидными, метельчатыми, щитковидными, реже одиночными. Эти популярные растения выдерживают заморозки до -5°С и, если потом вновь наступает тепло, то они продолжают радовать нас дальше.

Виды и сорта астр


Астра альпийская (Аster аlpinus)
– великолепный вид, зацветающий в конце мая–начале июня. Произрастает в нашей стране в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке. Как правило, имеет голубой или сиреневый окрас с желтой серединкой. Цветки чаще всего одиночные, до 3 см в диаметре. Образует плотные кустики высотой 20–30 см. Этот вид астр можно использовать для посадки на альпийские горки, как бордюрные растения, а также в цветниках на переднем плане. В моей коллекции имеются сорта этих астр, которые, конечно же, интереснее исходного вида. Например, “Superbus” (“Супербус”) – прекрасная голубая ромашка для срезки и сада, диаметр цветка 7 см, высота 45 см, или “Gigantic Star” (“Гигантик Стар”) – ещё более крупная срезочная астра, высота 60 см. Сорта для альпийской горки и обсадки значительно ниже (высота 20 см): “Blue Star” (“Блю Стар”) – сиренево-голубая, “White Star” (“Уайт Стар”) – белая, “Happy End” (“Хэппи Энд”) – розовая. В последнее время селекционерам удалось получить великолепные махровые анемоновидные сорта, такие как: сиренево-голубая “Sabine” (“Сабина”), голубая “Aster x Blue”, белая “Aster x White”, розовая “Aster x Pink”. Эти астры при всей красоте имеют довольно длительное (до 3 недель) цветение.

Астра Андерсона (A. andersonii) – миниатюрная с мелкими лавандовыми цветками. Цветет с конца мая до конца июня. Может использоваться для посадки в альпинариях или как почвопокровное растение. Редко встречается в коллекциях.

Астра итальянская (A. amellus) произрастает в европейской части России и Западной Сибири. Достигает 60 см в высоту. Язычковые цветки – лиловато-синие. Корзинки собраны в рыхлые щитки. Цветет с середины июля. Это очень интересный, декоративный и обильноцветущий вид. Наиболее красивые сорта: сиренево-голубой “King George” (“Кинг Георг”), сорт с яркими розовыми соцветиями “Rosea” (“Розеа”), великолепный гибрид астры итальянской и астры Томсона “Moench” (“Мёнх”) с небесно-голубыми цветками.

Астра очитколистная (А. sedifolius) родом из Южной Европы. Высота растения 100–120 см. Язычковые цветки – лилово-голубые, собраны в метельчатые соцветия. Цветёт со второй половины июля. Я выращиваю карликовый сорт “Nanus” (“Нанус”) высотой 35 см. Этот редкий коллекционный сорт образует очень симпатичные шаровидные кустики, плотные и компактные. Игловидные узкие листья украшают растение.

Астра кустарниковая (A. dumosus) – еще одна моя любимица с плотными низкими шаровидными кустами. Очень красива даже до цветения. Происходит из Северной Америки. Растение достигает в высоту около 30–40 см, язычковые цветки – светло-лиловые. Корзинки диаметром 3 см собраны в рыхлые щитки. Цветет с середины сентября. На моем участке великолепно растут следующие сорта: “Kristina” (“Кристина”) с белыми цветками, “Diana” (“Диана”) – с розовыми, “Blue Lagun” (“Блю Лагуна”) – с синими цветками, а также одна из самых красивых “Lady Hindlip” (“Леди Хайндлип”) – малиново-пурпурная полумахровая подушковидная. Последними моими приобретениями стали сорта “Purple Diamond” (“Перпл Даймонд”) с пурпурными цветками, “Rubin” (“Рубин”) с полумахровыми рубиновыми цветками, великолепный “Lazurit” (“Лазурит”) с тёмно-фиолетовыми цветками и “Aqua Compact” (“Аква Компакт”) с нежно-голубыми цветками. Помимо прекрасного цветения все они обладают суперкомпактной и идеальной шаровидной формой кустов.

Астра новобельгийская (A. novi-belgii) – самая распространенная группа астр в наших садах родом из Северной Америки. Образует большие кусты с крепкими стеблями высотой 60–130 см. Их ласково называют “сентябринами”, так как основное цветение этого вида приходится именно на сентябрь. Диаметр цветков у разных сортов варьируется от 2 до 5 см. Цветет с середины августа до конца октября. Мне наиболее полюбились следующие сорта: “Sunset” (“Сансет”) – розово-сиреневый, куст шаровидный высотой 100 см, цветёт очень обильно; “Fellowship” (“Феллоушип”) – светло-розовый; “White Ladies” (“Вайт Ледиз”) – белый ранний махровый, высота – 130 см; “Маrie Ballard” (“Мари Байярд”) – полумахровая голубая, высота – 120 см; “Аda Ballard” (“Ада Байярд”) – очень крупная лавандово-голубая полумахровая, высота – 120 см; “Sara Ballard” (“Сара Байярд”) – полумахровая крупная ярко-сиреневая, “Patricia Ballard” (“Патрисия Байярд”) – лилово-розовая полумахровая красавица. Хочется отметить, что все сорта серии “Ballard” необыкновенно хороши. Очень рекомендую!

Из красных и пурпурно-красных сортов самыми красивыми считаю “Winston Churchill” (“Уинстон Черчилль”) и “Сrimson Brocade” (“Кримсон Брокэйд”), высота – 90 см, “Royal Velvet” (“Роял Вельвет”) – махровая фиолетово-синяя, одна из лучших в своей гамме в этой группе астр, высота – 120 см, “Pink Star” (“Пинк Стар”) – светло-розовая, образует красивое облачко из мелких розовых цветков, высота – 100 см, отличный сорт для аранжировки.

Астра новоанглийская (A. novae-angliae) родом из Северной Америки. Кусты очень прочные, крепкие, высотой 150–180 см, не требуют подвязки. Корзинки диаметром 3–5 см, у некоторых сортов – до 8 см, собраны в крупные метельчатые соцветия. Стебли маловетвистые. Цветет с начала сентября до устойчивых морозов. Этот вид очень популярен в культуре, он представлен великолепными сортами: “Harrington Pink” (“Харрингтон Пинк”) – розовая полумахровая, крупная, великолепна в саду и в букете, обильно цветет на стыке осени и зимы, высота – 150 см; “Andenken an Alma Poetschke” (“Анденкен ан Альма Пёчке”) – необыкновенно яркая, светящаяся красно-лососевая – очень редкая, единственная в своем роде окраска у многолетних астр, высота – 150 см. Вечером цветки этих двух сортов закрываются, а утром вновь распускаются, встречая восходящее солнце.

Очень редко можно встретить в садах сорт с белыми цветками – “Herbstschnee” (“Хербстшнее”). Всегда любуюсь его непревзойденной чистотой. Рядом с ним великолепно смотрятся сорта с тёмно-фиолетовыми цветками. На переднем плане хорош низкорослый (40–50 см) “Purple Dom” (“Перпл Доум”). Из высоких, до 150–170 см хочется отметить “Constance” (“Констанс”) и “Marina Wolkonsky” (“Марина Волконски”). К сожалению, пока их редко можно увидеть в подмосковных садах. Неоспоримым достоинством новоанглийских астр является то, что они практически не подвержены заболеваниям мучнистой росой. Этот вид астр может значительно дольше других расти на одном месте, не требуя омолаживания и пересадки.

Не могу обойти вниманием такой интересный вид как астра льнолистная (A. linosiris). Некоторые ботаники относят ее к самостоятельному виду –линосирис обыкновенный. Произрастает в Англии, Швеции, можно встретить в Крыму и на Кавказе. Это растение высотой до 50 см примечательно некрупными шаровидными махровыми цветками, собранными в соцветия. Интересны узкие игловидные листочки. Предпочитает влажные плодородные почвы. В моем саду растет более 10 лет.

Посадка и уход

Как же правильно посадить многолетние астры и ухаживать за ними?
Сажать астры любых вышеперечисленных видов лучше всего на солнечных участках с хорошим проветриванием. В тени они цветут плохо или вообще не цветут, а ещё сильно подвержены заболеванию мучнистой росой. Сырые, затопляемые участки совсем не пригодны для посадки астр. Мой многолетний опыт по выращиванию этих растений показал, что лучше всего они развиваются на легких супесчаных почвах, годятся и хорошо обработанные суглинки. Недостатком супесчаных почв является необходимость регулярного полива. Но есть и преимущество – растения гораздо меньше болеют.

Читайте также:  Когда сеять перцы на рассаду в Сибири

Перед посадкой в почву необходимо внести хорошо перепревшую органику в количестве до 10 кг на 1 кв. м, а также 30 г комплексных минеральных удобрений типа “Fertika весна-лето”.

Астры весеннего и летнего цветения однозначно лучше сажать осенью, а вот астры осеннего цветения можно и осенью и весной. Я не заметил особой разницы при весенней и осенней посадке. В обоих случаях астры развиваются и цветут замечательно в первый же год.

Из болезней на астрах чаще всего встречается мучнистая роса. Но и она появляется только в неблагоприятных условиях. Виноваты сырые непроветриваемые места и недостаток солнечного света. Заболевшие растения следует обработать медьсодержащими препаратами и пересадить в надлежащие условия. На своих растениях никаких заболеваний и вредителей я не наблюдал. Создайте астрам все необходимые условия, и они вас отблагодарят невиданно щедрым цветением.

Размножение астр

Для размножения астр редкие и ценные сорта черенкуют. Весной черенки срезают или выламывают с пяткой и укореняют в холодном парнике. Укоренение длится примерно 3 недели. Окрепшие и тронувшиеся в рост растения можно высаживать на постоянное место в саду. Верхушки побегов желательно прищипнуть, тогда кустики получатся более пушистыми. Основным же методом размножения астр является, конечно же, деление куста. Для этого весной или осенью куст выкапывают и делят с помощью ножа на мелкие делёнки. Также быстрорастущие сорта можно размножить и без выкопки. Острой лопатой отделяют одну или несколько частей куста, которые потом делят также на мелкие делёнки. К маточному кусту после этого необходимо подсыпать свежую плодородную почву. Абсолютное большинство многолетних астр разрастается очень сильно, поэтому их необходимо делить раз в 3–4 года, иначе цветение растений значительно ослабевает.

Семенами осенние астры редко удается размножить, поскольку они почти никогда не вызревают. Да и особой надобности в этом нет, если только вы не занимаетесь селекцией. А вот весенние и летние – легко. Семена собирают после их созревания, просушивают и хранят до посева в сухом месте. В холодной стратификации семена астр не нуждаются. Сеять можно в марте на подоконнике. Всходы появляются через 2–3 недели в зависимости от вида. Подрощенную рассаду пикируют в отдельные стаканчики, а с наступлением теплых весенних дней высаживают на подготовленные грядки. Зацветают молодые астры из семян, как правило, на следующий год. Конечно же, сортовые качества при этом почти не сохраняются, но возможно получение своего нового сорта. Это всегда интересно.

Все растения красивы, если у них есть достойные партнеры, способные выигрышно подчеркнуть достоинства друг друга. У астр такими партнерами являются очитки, гелениумы, безусловно, хризантемы, и обязательно злаки. Высокие и среднерослые сорта сочетаются с посконниками, клопогонами и декоративными кустарниками. Везде уместен желтый цвет золотарников. Сильно разрастающиеся виды, например, астру зонтичную, лучше размещать отдельно от других многолетников. Она будет выигрышно смотреться на фоне крупных кустарников и хвойных растений. Почти все виды астр можно использовать в букетах, они достаточно долго стоят в срезке.

Хороши астры, все как одна, ничего тут не скажешь! И что удивительно, даже когда ляжет первый снег, они продолжают цвести, как бы говоря нам, что зима не страшна и весна не за горами!

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Какие бывают астры – изучаем и выбираем

Добавление статьи в новую подборку

Невозможно быть цветоводом и не любить астры! Сад без них даже сложно представить. Они, если не его королевы, то уж, наверняка, принцессы. Даже вид цветов с таким названием есть.

И уж точно не стоит называть астры бабушкиными цветами. Сейчас выведено столько их сортов, что раньше такого многообразия и представить не могли! Отличающиеся формой цветка, высотой, цветущие так, что листьев не видно. Как же сориентироваться во всем многообразии астр?

Знакомьтесь: астра однолетняя

Это те самые астры, которые вы привыкли видеть в букетах – с крупными мохнатыми цветами на длинном стебле.

Однолетние астры – совсем не астры, а растения рода Каллистефус.

Однолетние астры хорошо всходят из посеянных в почву семян. Но полюбоваться цветами возможно лишь ближе к сентябрю. Зато астры ранних сортов, выращенные через рассаду, расцветают уже в начале июля.

Однолетние астры должны время от времени (не реже чем раз в 2 года, а лучше ежегодно) менять “прописку” на участке.

Они не любят, когда их высаживают в том месте, которое раньше занимали гладиолусы, тюльпаны или гвоздики. А вот с бархатцами или календулой чередуются прекрасно.

Астра многолетняя

Если вы предвидите, что дома рассаду ставить будет некуда, и в теплице ей места не найдется, то остановите свой выбор на многолетних астрах. Их можно высаживать как рассадным, так и безрассадным способом.

Первые два года всхожесть семян хорошая, затем падает в два раза, а на четвертый год семена просто останутся в земле.

Многолетние астры можно размножить делением кустов (как большинство цветоводов и делает) или черенкованием.

Они тоже нуждаются в переезде, но по другой причине, нежели однолетние. Многолетки очень быстро разрастаются, поэтому для омоложения их нужно пересаживать каждые 3-4 года.

Однолетние астры цветут на 3-4-й месяц после посадки, многолетние хвастаются бутонами только в следующем сезоне.

Виды астр: классификация

“Звезда”, а именно так переводится с латыни “астра”, может быть украшением сада большую часть сезона – вплоть до самых заморозков. Не зря другое ее название – “осенняя роза”. Чтобы выбрать “свою” астру, к выбору следует подойти со знанием дела. А для удобства – воспользоваться классификацией. Астры разных видов различаются между собой по следующим признакам:

1. По срокам цветения:

  • ранние – зацветают через 80-110 дней после появления всходов;
  • средние – через 115-120 дней;
  • поздние – через 120-130 дней.

2. По высоте куста:

  • карликовые и низкорослые (25 и 35 см соответственно) можно использовать для оформления клумб или выращивать в вазонах за балконом;
  • высокорослые (70-150 см) – подходят для срезки с целью составления букетов;
  • универсальные (40-70 см) – хороши и в букете, и в качестве декора на клумбе. Отличаются мощными цветоносами и крупными соцветиями.

3. По строению соцветий:

  • трубчатые – состоят лишь из трубчатых цветков;
  • переходные – трубчатые цветки в 1-2-х-рядовом обрамлении цветками-язычками;
  • язычковые – трубчатых цветков или нет совсем, или они скрыты от глаз язычковыми.

Однолетние язычковые астры имеют собственную классификацию.

4. По форме соцветий:

  • игольчатые;
  • немахровые простые;
  • венечные;
  • полумахровые;
  • кудрявые;
  • шаровидные;
  • черепитчатые.

Астры: подкормка и уход в открытом грунте

Красавицы обычно очень прихотливы, в том числе и в мире цветов. А вот астры невероятно привлекательны, но на особую заботу не претендуют.

Они холодостойкие, некоторые многолетние цветут и в –7°С. Это светолюбивые растения, но чувствуют себя хорошо и в полутени. Цветение однолетних видов при этом ухудшается – это важно помнить, если вы собираетесь срезать их для букетов.

Почву астры предпочитают достаточно водопроницаемую, с низкой кислотностью.

Каждые 2-3 недели астры любят получать комплексные подкормки для цветов. Первую – через такой же период времени после высадки в грунт. Можно использовать минеральные удобрения и древесную золу. На азотные астры реагируют своеобразно: увеличивают количество листьев и уменьшают – соцветий.

Не подкармливайте астры свежим навозом. Из-за него они могут заболеть фузариозом.

При подготовке почвы к посадке вносите в нее осенью перегной или компост.

Корневая система астр прекрасно регенерирует, и их можно пересаживать даже во время цветения.

Сквозняков не боятся, но лучше цветут в защищенных местах.

Любят умеренный полив по мере высыхания почвы. Не переувлажняйте. Насыщайте почву кислородом путем рыхления.

С первыми осенними заморозками астры многих сортов начинают увядать. Кому же не захочется продлить цветочный сезон и забрать любимцев домой? И астры просто идеальны для букетов! Они могут простоять в вазе 2 недели. Только срезайте их ранним солнечным утром и полностью раскрывшимися, т.к. в воде они уже не распускаются. Ежедневно меняйте воду, чтобы листья не загнили и не мешали своим запахом любоваться цветами.

Болезни черешни: описание с фотографиями и способы лечения

Правильный уход за черешней включает в себя не только полив, обрезку и рыхление почвы. Еще важно защищать растения от болезней, из-за которых можно остаться без урожая. Давайте разберемся, как уберечь черешню от основных недугов.

Список всех возможных заболеваний черешни довольно большой. Мы расскажем, как их распознать и побороть.

Болезни черешни

Все болезни черешни подразделяют по распространению:

  • Грибковые, образующие пятнистости, отмирание листов, ягод, стволов. Это самый распространенный вид болезней. Распространяются они спорами, переносятся грязным инструментом, ветром.
  • Бактериальные – заражение микробное, насекомыми вредителями, ветром, грязными инструментами.
  • Вирусные – внедряются насекомыми, переносятся с одного участка на другой. Препаратов от вирусных заболеваний нет, они проявляют сосудистую систему. Только удаление болеющего дерева может спасти сад.
  • Неинфекционные — неправильный уход, морозобоины, не вовремя и неправильно проведенная обрезка, запечатывание сырых срезов воском, разлом ветвей под снежной или плодовой нагрузкой.

Меры профилактики, избавление сада от вредителей и внимательное отношение к каждому поврежденному листу помогут сохранить черешню здоровой.

Болезнь клястероспориоз, или дырчатая пятнистость, черешни

Эта грибковая болезнь может поражать все дерево: его почки, цветки, ветви, но чаще всего страдают листья. Весной они покрываются светло-коричневыми пятнами, которые со временем темнеют и увеличиваются в размере (их диаметр может составлять от 1 мм до 2 см). Примерно через неделю на месте пятен образуются отверстия. При сильном поражении клястероспориозом листья засыхают и опадают.

Профилактика клястероспориоза черешни

Своевременно удаляйте и сжигайте все сухие и поврежденные ветки и листья. Регулярно перекапывайте почву в приствольном круге.

Возбудитель болезни сохраняется в трещинах коры и тканях побегов, поэтому залечите все раны на деревьях. Сначала хорошо зачистите их, затем продезинфицируйте 1%-ным раствором медного купороса и замажьте садовым варом.

Ранней весной (до распускания почек) опрыскайте крону деревьев и почву в приствольных кругах нитрафеном или 1%-ным медным купоросом.

Меры борьбы

В фазе зеленого конуса (в начале распускания почек) опрыскайте растения бордоской жидкостью (100 г. на 10 л. воды). После цветения процедуру повторите. Спустя 15-20 дней после окончания цветения проведите третью обработку, а не позднее чем за 20 дней до уборки урожая – четвертую.

Болезнь бактериоз (язва или рак черешни)

Как понятно из названия, бактериоз – это бактериальное заболевание. Ему подвержены деревья в возрасте 3-8 лет. Переносятся бактерии дождем и ветром. Зимой они живут в почках и сосудах дерева.

Влажная и холодная весна с частой дождливой и ветреной погодой способствует их распространению по всем органам растения.

Ветки больного дерева покрываются язвами, из них вытекает камедь. На листьях и плодах проступают пятна неправильной формы коричневого либо черного цвета с желтой каймой. Плодоножки покрываются небольшими язвами коричневого цвета.

Древесина на таких деревьях гибнет, листья отмирают. Иногда черешня погибает полностью. Бактериоз может не проявиться, если лето будет теплым и сухим.

Лечение. На сегодня методов борьбы с данной болезнью не существует, не зря ее еще называют раком черешни. Каждый из видов черешен характеризуется разной восприимчивостью к бактериозу.

Мало подвержены этому недугу деревья, которые получают необходимое азотное питание и умеренный полив.

Болезнь бурая пятнистость (филлостиктоз) черешни

Часто определить, здорово ваше дерево или нет, можно, внимательно рассмотрев его листья. Именно они в первую очередь выдают зараженные растения.

Если вдруг при осмотре вы заметили на листве мелкие пятна бурого цвета, то диагноз будет неутешительным – ваша черешня больна филлостиктозом или бурой пятнистостью.

Это грибковое заболевание, которое впоследствии проявится черными точками на листьях, – спорами болезнетворного грибка. Спустя некоторое время листья у больного дерева засыхают и опадают.

Лечение. Пораженные листья необходимо своевременно собирать и сжигать. До распускания почек рекомендована обработка 1%-ной бордоской жидкостью, 1%-ным медным купоросом, нитрафеном. Повторная обработка проводится после цветения бордоской жидкостью (через две-три недели).

Спустя еще две недели желательно опрыскивание фунгицидом «Хом». В случае сильного заражения еще одну обработку проводят осенью, после листопада. Используют 3%-ный раствор бордоской жидкости.

Важно! Прежде чем опрыскивать черешню, необходимо ознакомиться с правилами техники безопасности. Основные из них: обработка должна проходить в сухую, безветренную погоду, глаза следует защитить очками, а рот и нос – маской.

Поскольку споры болезнетворного гриба, возбуждающего бурую пятнистость, зимуют в опавших листьях под деревом, осенью необходимо тщательно убирать сухие листья и перекапывать землю в приствольном круге.

Болезнь вертициллез, вертициллезное увядание черешни, вилт

Названия грибкового заболевания, проявляющегося ранней весной, как правило, на молодых деревцах. Если лопается кора на черешне, скорее всего это вертициллез. Цветы темнеют и увядают, на ветвях и стволе появляется выделяющаяся камедь, отслаивается кора, происходит некроз тканей. Чем моложе дерево, тем быстрее протекает заболевание. Гибель растения моложе семи лет может наступить уже через год, более старших – за три-восемь лет.

Как бороться? Старайтесь не повреждать корни при перекопке, так как грибок попадает из почвы в рану и поднимается по капиллярным сосудам. Весной, до появления листьев, опрыскайте кроны купроксатом или 3%-ной бордоской жидкостью.

А когда листва распустится, обработайте 1%-ным раствором еще несколько раз: после цветения, еще через пару недель, затем в конце лета и в последний раз – в октябре, перед тем как начнется листопад. Если инфекция не сдается, используйте более сильные препараты против вертициллезного увядания – Поликарбацин, Фундазол, Топсин, Вектру, полихром.

Трещины, из которых вытекает камедь, тщательно очистите и замажьте коровяком и глиной, смешанными с 2%-ным медным купоросом. Пеньки от срезанных больных веток покройте садовым варом или масляной краской. Часто вертициллезное увядание возникает на участках солнечных и морозных, поэтому осенью побелите стволы раствором извести с добавлением медного купороса.

Грибковые болезни черешни и борьба с ними не ограничиваются вышеперечисленными вариантами, к ним также относятся филлостиктоз – бурая пятнистость, мучнистая роса, парша, цилиндроспориоз – белая ржавчина, с большинством которых можно справиться при помощи фунгицидов. На стволе дерева черешни также поселяются самые настоящие грибы – серно- желтый трутовик, ложный трутовик. Чтобы предупредить их появление, вовремя ликвидируйте все повреждения коры.

Болезнь камедетечение черешни

Неинфекционное распространенное заболевание. Черешня особенно предрасположена к этому заболеванию, поскольку дерево сильнее, чем вишня или слива, растет в толщину. Вследствие этого в клетках происходят ферментные преобразования и образуется камедь. Болезнь проявляется на деревьях, поврежденных от неблагоприятной зимовки или уже пораженных клястероспориозом, монилиозом и другими заболеваниями косточковых культур.

Особенно страдают деревья, выращиваемые на кислых или сильно увлажненных почвах, а также после применения высоких доз удобрений при сильной влажности.

Симптомы камедетечения: выделение камеди на стволах деревьев, которая застывает в виде прозрачных стекловидных образований.

Меры борьбы. Необходимо соблюдать все правила агротехники и выращивания черешни (повышать зимостойкость и устойчивость к грибным заболеваниям, своевременно и правильно удобрять деревья, следить за водным режимом).

Раны, образовавшиеся на коре после обрезки или по другим причинам необходимо замазывать садовым варом (петролатумом).

Раны, выделяющие камедь, зачищают, дезинфицируют 1% раствором медного купороса, потом натирают свежими листьями щавеля 2-3 раза с интервалом 10-15 минут. После всего замазывают садовым варом или нигроловой замазкой (70% нигрола + 30% просеянной печной золы).

Для борьбы с камедетечением рекомендуется легкое бороздование коры в местах выделения камеди.

Болезнь парша черешни

Листья покрываются коричневато-бурыми пятнами и зараженные среди них свертываются в трубочку. Со временем они засыхают и крошатся. Зеленые плоды перестают расти, и начинают сохнуть.

Меры борьбы. В ранние периоды весны, осени в целях устранить данное заболевание необходимо вскопать землю вместе с листвой; избавиться от спавших плодов, листьев. Также следует опрыскивать растения, во-первых, когда обособляются зелёные бутоны, во-вторых, растения отцвели и, в-третьих, когда собрали уже плоды. Опрыскивать хлорокисью меди (40 г./10 л. воды) или 1% бордоской жидкостью.

Болезнь гоммоз черешни

Неинфекционная болезнь дерева черешни, которая проявляется обильным образованием камеди в щелях коры без видимых некрозов и образования язв. Выделение камеди при гоммозе — это реакция тканей на воздействие разных неблагоприятных факторов, таких как повышенная кислотность и переувлажненность почв, избыточные дозы удобрений, несовместимость привоя с подвоем, низкая температура, низкая или слишком высокая влажность.

Большую роль в развитии болезни дерева черешни играют и механические повреждения коры, и распространение инфекционных заболеваний, многие возбудители которых выделяют токсины. Нарушаются биохимические процессы в тканях, приостанавливается рост и развитие молодых побегов. Камедь — это продукт распада клеточных оболочек, она вытекает на поверхность в виде сладковатой застывающей жидкости. Обильное камедетечение вызывает усыхание молодых побегов и даже целых деревьев.

Меры борьбы. Соблюдение всех агротехнических требований выращивания данной культуры, предупреждение механических повреждений, морозобоин и защита от солнечно-морозных ожогов. Дезинфекция спилов 1%-ным раствором медного купороса с обязательной замазкой масляной краской. Известкование кислых почв. Профилактические опрыскивания деревьев ежегодно весной, до распускания листьев, медьсодержащими препаратами против комплекса патогенных микроорганизмов.

Болезнь хлороз черешни

При этой болезни черешни происходит равномерное пожелтение листьев между жилками, которое связано с большим дефицитом поступления питательных веществ к молодым отрастающим листьям. Причиной этой болезни листа вишни могут быть морозобоины и отмирание коры или распространение корневых и стволовых гнилей, а также некрозов. При сильном проявлении болезни черешни весной и в дальнейшем летом наблюдается побурение и засыхание листьев, и отмирание веток и стволов.

Меры борьбы. Своевременное выявление причин хлороза. Профилактические опрыскивания деревьев весной, до распускания листьев, 1%-ной бордоской смесью или ее заменителями (ХОМ, Абига-Пик). При механических повреждениях и морозобоинах, обрезке, спиливании плодовых тел трутовиков все спилы и трещины рекомендуется дезинфицировать 1% -ным раствором медного купороса и замазывать масляной краской.

Болезнь монилиоз или серая гниль черешни

Характерны потемнения на побегах, аналогичны ожогам. Плоды покрываются серыми наростами, могут загнивать. Отличие ее в беспорядочном расположении налета, в отличии, например, от плодовой гнили, где похожий налет расположен кружками правильной формы.

Чтобы побороть болезнь, пораженные ветви удаляют с плодами. Сад обрабатывают бордоской жидкостью или медным купоросом.

Ежегодно проводятся профилактические побелки стволов, обработка от муравья и гусеницы.

Для употребления в пищу ягоды с такого дерева не пригодны.

Болезнь белая ржавчина черешни

Болезнь грибкового происхождения. Характеризуется опаданием зелени в середине лета. После заражения растение становится ослабленным, теряя свою морозостойкость. С высокой степенью вероятности, весной его нужно будет выкорчевывать.

Если вы заметили, что летом без причины дерево сбрасывает листики, то ее нужно срочно собрать, вынести за пределы сада, лучше сжечь. Засыхающие побеги срезать. Приготовить смесь бордоской жидкости с водой, смазать срезы и опрыскать крону.

На начальном этапе болезнь можно купировать. Когда момент упущен, скорее всего, все попытки не увенчаются успехом.

Вредители черешни и борьба с ними

  1. Вишневая муха. Это самый распространенные и опасный вредитель для черешни. Вишневая муха откладывает яйца в еще несозревшие плоды, где личинка потом выедает мякоть. Борются с вишневой мухой инсектицидами.
  2. Вишневая побеговая моль. Это насекомое уничтожает почки, листья и цветы черешни. Уничтожают моль на этапе набухания почек с помощью препаратов «Холон», «Хлорофос», «Карбофос».
  3. Вишневый пилильщик. Это насекомое делает на дереве целые паутинные гнезда. Личинки пилильщика выедают мякоть ягод. Лечение проводится теми же препаратами, что и при борьбе с побеговой молью.
Читайте также:  Огурцы Машенька F1: описание и характеристика сорта, отзывы о посадке и уходе в теплице и открытом грунте, фото семян

Примечательно, что черешня подвержена тем же болезням и вредителям, что вишня и слива. Поэтому, изучив методы борьбы на примере черешни, можно ухаживать за богатым и плодоносным садом.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Средство от парши на деревьях. Самые эффективные методы борьбы с паршой на плодовых деревьях

Популярные материалы

Today’s:

  • Какие бывают инструменты для ремонта названия. Названия строительных инструментов + Фото.
  • Чем можно кормить синичек. Чем кормить синичек — питание синиц
  • У фикуса опали все листья можно ли его спасти?. Почему фикусы сбрасывают листья
  • Что растет в тени на огороде. Список теневыносливых овощей для огорода
  • Растения короткого и длинного дня. Растения длинного и короткого дня.
  • Чем обработать спилы на плодовых деревьях. Замазываем раны и спилы у деревьев правильно
  • Как заморозить блины без начинки: особенности их разморозки
  1. Средство от парши на деревьях. Самые эффективные методы борьбы с паршой на плодовых деревьях
    • Профилактические меры
    • Химические и народные способы
  2. Средство от парши картофеля. Виды парши картофеля
    • Парша обыкновенная
    • Парша серебристая
    • Парша бугорчатая
    • Парша черная
    • Парша порошистая
  3. Чем обработать яблони и груши от парши. Парша яблони
  4. Как избавиться от парши на яблонях. Что такое парша?

Средство от парши на деревьях. Самые эффективные методы борьбы с паршой на плодовых деревьях

Парша – это одно из самых опасных заболеваний , которое поражает всю надземную часть деревьев, в том числе и плоды. Если не принять своевременные меры, можно лишиться не только качественного и хорошего урожая, но и деревьев в саду. Возбудителем болезни является грибок. Распознать паршу можно по оливково-зеленой пятнистости на листве деревьев. Через некоторое время пятна темнеют и растрескиваются. Как бороться с паршой на плодовых деревьях – советы садоводам помогут спасти сад.

На фото можно увидеть какой вред наносит этот грибок, и какие последствия могут быть после заражения.

Парша может появиться не только на яблоне, но и на вишне, абрикосе, черешне, а также ягодных кустарниках – смородине и крыжовнике. Чтобы уберечь плодовые насаждения от этой болезни садоводы регулярно проводят профилактические меры. Само же лечение занимает много времени и затрат.

Профилактические меры

Профилактику этой грибковой болезни проводят осенью, когда закончится сбор урожая. На деревьях снимают все усохшие плоды, срезают засохшие ветви, зачищают стволы в необходимых местах до чистой ткани и производят гигиеническую побелку деревьев.

  • Листья, ветви и другой садовый мусор подлежит сжиганию или вывозу с участка.
  • Меры профилактики фруктового сада от парши проводятся не только осенью, но и весной, до начала набухания вегетативных почек.
  • Для первой обработки фруктовых деревьев используют бордоскую жидкость 1-процентной концентрации. При необходимости проводится повторное орошение деревьев тем же препаратом сразу же после окончания цветения. Заменить бордоскую жидкость можно препаратом – Каптан, Купрозан или Цинеба.
  • Третья и завершающая обработка проводится спустя две недели после второй одним из выше указанных препаратов. Параллельно с профилактическими обработками применяют другие препараты, такие как, Фитоспорин или гумат калия, которые относятся к группе иммуностимуляторов.

Химические и народные способы

Лечение парши на плодовых насаждениях проводится с помощью фунгицидов, причем одинакового действия. Только, таким образом, можно добиться желаемого результата. На приусадебных участках рекомендуется применять ядохимикаты 4 и 5 класса опасности. Эти препараты не представляют опасности для здоровья человека и будущего урожая.

Медный купорос и бордоская жидкость – самые эффективные препараты в лечении парши фруктовых деревьев. Опрыскивание надземной части деревьев производится в утренние или вечерние часы в безветренную погоду. При этом необходимо соблюдать все меры предосторожности – надевать защитную маску, перчатки и очки.

Излечить это заболевание можно и народными средствами:

  • Горчичный раствор. 40 г вещества растворить в небольшом количестве теплой воды. Полученную смесь довести до объема пяти литров водой. Свежим раствором орошают всю надземную часть деревьев и приствольные круги.
  • Раствор марганцовокислого калия. 10 г вещества растворить в 20 литрах воды. Обработку производится трижды за сезон – первую весной, вторую летом и третью – вначале осени.

Средство от парши картофеля. Виды парши картофеля

Парша обыкновенная

Самый распространенный вид. Характерными признаками является наличие на поверхности клубней неглубоких язв вогнутой, сетчатой, выпуклой, плоской формы. Изменения могут затронуть не только кожуру, но и мякоть клубней, столоны с корнями.

При выпуклой форме язвы напоминают бородавки. При вогнутой – дно пятен вдавлено в клубень, а края приподняты. Плоская парша поражает кожуру или поверхностный слой молодых клубней. На них образуются ржаво-коричневые язвы. Сетчатая парша отличается тем, что на поверхности клубней появляются небольшие пересекающиеся углубления, похожие на сетку.

Парша серебристая

Сначала на картофеле формируются вдавленные блестящие темно-серые пятна с легко стирающимся налетом. При хранении кожура у клубней отслаивается. Туда проникает воздух, и место поражения окрашивается в серебристый цвет.

Парша бугорчатая

Признаки этого вида проявляются через 4–5 месяцев после закладки урожая на хранение. Клубни покрываются мелкими бурыми бугорками. Они способны срастаться по 4–5 штук. Кожура становится морщинистой и шелушится. Картофель может одновременно поражаться серебристой и бугорчатой паршой.

Парша черная

Парша черная на картофеле

Этот вид проявляется на клубнях, стеблях и корнях. На клубнях образуются легко соскабливаемые черные наросты, похожие на комочки налипшей земли. Со временем на их месте образуются мокнущие пятна, повреждающие глазки и ростки.

На стеблях и корнях появляются вдавленные бурые пятна и язвы.

Парша порошистая

Основные признаки порошистой парши – наличие на клубнях крупных светлых бородавок, заполненных студенистым веществом. При повреждении кожуры оно превращается в бурую споровую массу. На месте бородавок остаются слегка углубленные в мякоть язвочки с рваными краями.

Белыми, а затем постепенно темнеющими, наростами покрываются корни, столоны, стебли.

Чем обработать яблони и груши от парши. Парша яблони

Чаще всего парша поражает яблони. Сначала проявляется парша листьев – на их верхней стороне возникают оливкового цвета пятна, покрытые бархатистым налетом спор гриба. Листья начинают опадать. Затем наступает очередь плодов: появляются бурые пятна с более светлым ободком и бархатистым налетом, который постепенно исчезает, а под ним обнаруживается пробковая ткань. Эти пробковые пятна увеличиваются, растрескиваются и часто сливаются друг с другом. Плоды приобретают уродливые формы, плохо хранятся.

Чаще других сортов подвергаются заражению паршой Грушовка московская, Славянка, Боровинка, Антоновка, Папировка, Бельфлер-китайка. Устойчивыми к болезни являются сорта Пепин шафранный, Джонатан, Китайка анисовая, Родничок, Союз, Фортуна, Юнона, Рассвет, Фея, Красный янтарь, Золотое летнее, Любава, Василиса, Орфей, Марго, Ноктюрн, Талида, Екатеринодарское и другие.

Как лечить паршу на яблоне? Сочетая агротехнические мероприятия и химическую обработку растений. Пораженные побеги нужно срезать, опавшие листья и плоды собирать и сжигать, сорную траву выпалывать – приствольные круги деревьев нужно содержать в чистоте. Осенью почву под деревьями перекапывают. Ранней весной проводят санитарную и прореживающую обрезку крон.

Профилактическая обработка яблонь от парши проводится перед началом сокодвижения препаратом ДНОК (100 г на 10 л воды) или раствором эмульсии Нитрафена (200 г на 10 л воды). Лечебные обработки яблонь от парши начинают в фазе зеленого конуса однопроцентной бордоской жидкостью, а в фазу розового бутона проводят обработку дерева препаратом Скор, растворив 2 мл средства в 10 л воды.

Если вы пропустили момент и не обработали яблоню ДНОКом или Нитрафеном по спящим почкам, то в фазе зеленого конуса можно провести «голубое» опрыскивание – не однопроцентной, а трех-четырехпроцентной бордоской жидкостью, а обработку в фазе розового бутона можно пропустить.

Следующие обработки яблонь от парши проводят с интервалом 2-3 недели, чередуя препараты Цинеб или Каптан в виде эмульсии (50 г на 10 л воды), коллоидную серу в виде суспензии (100 г на 10 л воды) и Хом (40 г на 10 л воды). Прекращают обработки не позднее, чем за месяц до сбора урожая. В годы, когда парша поражает деревья в массовом порядке, нужно провести еще одну обработку деревьев после сбора урожая однопроцентным раствором бордоской жидкости или полупроцентным раствором препарата Цинеб.

Как избавиться от парши на яблонях. Что такое парша?

Парша — это заболевание, при котором молодые побеги, листья, плодовые черешки и яблоки становятся усыпаны округлыми сухими пятнами небольшого размера .

Вызывается такое повреждение спорами сумчатого гриба. Споры зимуют на опавшей листве и осыпавшихся повреждённых плодах. Часть спор сохраняется в трещинах коры и на сухих старых ветвях.

Благоприятные условия для начала развития заболевания – прохладная и влажная погода .

Пробуждение спор начинается тогда , когда на яблоне побеги трогаются в рост и распускаются молодые листья. Споры прикрепляются к поверхности листа, но не проникают внутрь.

Первыми повреждаются листья на верхушках ветвей . Распознать заболевание легко – лист покрывается пятнами светло-салатного цвета. Через некоторое время пятна становятся коричневыми и начинают растрескиваться.

Будь то парша у яблони или у груши, меры борьбы для плодовых деревьев будут одинаковы.

Активность возбудителя болезни усиливается, когда температура воздуха устанавливается +20°, часто идут дожди или поднимаются туманы. Через 15 – 20 дней болезнь переходит на завязи плодов, на черешки и ветки.

При повреждении паршой грибок не проникает глубоко в растение , фотосинтез не нарушается, дерево продолжает расти и завязывать плоды.

При парше плоды деформируются.

Но если действие грибка не остановить на раннем этапе развития, то плоды становятся мелкими, деформируются, теряют свои вкусовые качества и перестают накапливать витамины и питательные вещества.

Через болячки и трещины яблоня становится уязвима для других грибковых и бактериальных заболеваний .

У больной яблони листва начинает опадать раньше времени, большая часть яблок осыпается на ранней стадии развития. Срочно нужно вырабатывать план действий, как избавиться от парши на яблонях.

Это интересно! Если летом устанавливается жаркая и сухая погода, активность грибка приостанавливается, а в прохладное сырое лето повреждается до 90% всего урожая.

Как проводить обработку черешни весной от болезней и вредителей?

Черешня – требовательная культура, о здоровье которой начинают заботиться с ранней весны. Как только сходит снег, садоводы берутся за опрыскиватели, чтобы не допустить развития болезней и вредителей. Узнаем, как, чем и от чего нужно обработать черешню в весенний период.

Весенняя обработка от болезней и вредителей

Черешню рекомендуется опрыскивать весной трижды. Ориентироваться нужно не только на календарь, но и на погодные условия, состояние почек.

Первое опрыскивание

Первый раз деревья опрыскивают примерно во второй половине марта. Главные ориентиры для начала работ – отсутствие снега и стабильная температура на уровне +5…+6 °C. Опрыскивание проводится до набухания почек.

Перед процедурой заделываются садовой пастой трещины в коре, а повреждённые участки удаляются.

Главные задачи первого опрыскивания ­– предотвращение заражения грибками и инфекциями, уничтожение зимующих под корой насекомых.

Крону и почву, предварительно взрыхлённую, опрыскивают следующими средствами:

  • Раствор железного купороса 3-5 %. Для его приготовления в ведре воды разведите 300-500 г порошка.
  • Раствор бордоской смеси или мочевины 5%-ный.

Мочевину ни в коем случае нельзя использовать после распускания почек – она может вызвать ожоги молодых листьев.

Первую обработку нельзя проводить раньше времени. Если снег не сошёл, или идут дожди, стоит туман, опрыскивание будет неэффективным.

Второе опрыскивание

Вторую обработку «по зелёному конусу», проводят после того как почки набухнут и лопнут, а листья ещё не успели появиться. Сроки опрыскивания приходятся на апрель месяц. Но нужно учитывать состояние почек и погоду – в дождь и слякоть обрабатывать деревья не стоит.

Цель второго опрыскивания – борьба с грибковыми заболеваниями и вредителями, готовящимся к размножению. Дерево опрыскивают фунгицидами и инсектицидами – препаратами от вредителей и насекомых соответственно.

Препараты для 2-ой обработки:

  • бордоская жидкость 3%-ная – от грибков;
  • «Фуфанон» или аналоги – против вишнёвой моли;
  • «Лепидоцид» или другие биопрепараты – от различных вредителей черешни.

Раствор для обработки можно готовить, смешивая инсектициды и фунгициды – это упростит агротехническую задачу.

Третье опрыскивание

Чтобы защитить цветки черешни от насекомых и болезней, рекомендуется провести третью профилактическую обработку – во время бутонизации. Опрыскивание приходится на май месяц, более точные сроки зависят от погоды, климата и состояния бутонов.

Препараты для третьей весенней обработки:

  • раствор купороса;
  • препарат «Хорус».

Если дерево уже зацвело, то обработки становятся опасными для него. Опрыскивание проводят в случае крайней необходимости – при массовом поражении черешни насекомыми или болезнями. Используют только биологические или натуральные средства.

После цветения черешня теряет много сил и её иммунитет слабеет. Когда дерево сбросит лепестки, его рекомендуется подкормить комплексными препаратами.

Средства для обработки черешни

Для борьбы с вредителями и болезнями черешни используют средства, применение которых менее опасно для человека и дерева. Предпочтение отдаётся безопасным препаратам и различным народным средствам. К химическим ядам прибегают в исключительных случаях.

Химические препараты

Весной необходимо применять две группы препаратов для опрыскивания садовых деревьев – фунгициды и инсектициды. В этот период обработки носят предупредительный характер, поэтому дерево защищают от всех возможных угроз.

  • Купорос. Существует две разновидности – медный и железный. Отличное противогрибковое средство. Предотвращает развитие парши, появление мха и лишайника, защищает от вишнёвой тли.

    Для опрыскивания используют 1-3%-ный и 5%-ный растворы соответственно медного и железного купороса.
  • Мочевина. Противогрибковый препарат с эффектом защиты от вредителей. Используют 5%-ный раствор.
  • Бордоская смесь. Универсальное средство – помогает защитить дерево от тли и грибковых инфекций.
  • Хлорокись меди. Сегодня это средство продаётся в виде различных фунгицидов – «Скора», «Хоруса» и других. Эффективно в борьбе со всеми грибковыми заболеваниями.
  • Карбофос. Универсальный инсектицид, применяемый от разных вредителей. Рекомендованная дозировка – 80 г на ведро воды.

  • Фуфанон. Универсальный препарат, уничтожающий большинство вредителей вишен и черешен. Дозировка – 10 мл на 10 л воды.
  • Применение химического препарата «Карбофос» требует не только осторожности, но и серьезных причин, так как он губит вредителей и полезных насекомых, опыляющих деревья.

    Народные средства

    Садоводы любят народные методы обработки за дешевизну и безопасность. Эти средства не требуют особых затрат, их применение не сопряжено с опасностью для человека и полезных насекомых.

    Минус народных средств – относительно низкая эффективность. Применяют их обычно для профилактики – до того как начнется массовое поражение дерева.

    • Табачный настой. Залейте полкилограмма сухих табачных листьев ведром воды и оставьте настаиваться. Через два дня закипятите настой и оставьте на 24 часа. Затем смешайте литр настоя с ведром воды и добавьте 40 г натертого хозяйственного мыла.
      Полученным раствором обработайте крону дерева и почву в приствольном круге. Вместо табачных листьев можете воспользоваться сухой табачной пылью или древесной золой.
    • Перечный отвар. Залейте 100 г сухих стручков горького перца литром кипятка. Варите 2 часа, а потом настаивайте ещё 2 часа. Процедив отвар, долейте воду, чтобы получилось 10 л, и опрыскивайте средством крону.
    • Другие настои. Для опрыскивания можно применять самые разные травы и овощи. Например, их можно приготовить из:
      • измельченного лука или чеснока– 600 г на 10 л;
      • полыни – 400 г на 10 л;
      • ромашковых цветков – 150 г на 10 л.

    Весной посейте под черешнями цветы и растения с сильным ароматом – бархаты, настурцию, фенхель, укроп. Летом они будут отпугивать от деревьев «незваных гостей».

    Чем обрабатывать черешню от болезней?

    Среди множества болезней, поражающих фруктовые деревья, есть те, которые представляют для черешни наибольшую угрозу. И дело не только в их опасности, но и в распространённости. Весенние профилактические опрыскивания позволяют вовремя предотвратить развитие этих болезней.

    Парша

    Распространённое грибковое заболевание, поражающее листья и плоды. Результат заражения – потеря урожая. При поражении листья покрываются буро-оливковыми пятнами бархатистой структуры. Вокруг пятен появляются желтоватые круги.

    Позднее споры грибка перемещаются на плоды, вызывая их растрескивание еще до созревания. Болезнь особенно часто появляется после обильных осадков.

    1. Весной, до распускания почек, обрабатывают околоствольные круги «Нитрофеном».
    2. Второй этап – обработка 1 % бордоской жидкостью. Первый раз черешню опрыскивают, когда начинают распускаться почки, затем после цветения.

    Чтобы на следующий год не повторилось заражение паршой, обработку бордоской жидкостью проводят летом, после сбора плодов.

    Монилиоз

    Это заболевание, более известное как плодовая гниль, вызывается грибком. Симптомы – усыхают листья, плоды не дозревают и мумифицируются, на побегах появляются размягченные участки, трескается кора. На больших деревьях можно чётко различить пораженные и здоровые части.

    Ветки, заражённые монилиозом, усыхают. Некоторые даже чернеют. Ягоды, вызревая, гниют и покрываются беловато-серым налётом.

    1. До того как набухнут почки, черешню опрыскайте 3%-ной бордоской жидкостью.
    2. До цветения дерево обработайте 4%-ным раствором «Цинебы». Если не удалось опрыскать черешню до цветения, сделайте это на стадии бутонизации. Используйте для этой цели 1%-ный «Топсин». Его можно применять и для последующих опрыскиваний.
    3. Сразу после сброса лепестков дерево обработайте «Хорусом».

    Если сорт черешни устойчив к монилиозу, то больше опрыскиваний в течение сезона не понадобится.

    Бурая пятнистость

    Это грибковое заболевание называется ещё филлостиктозом. На листьях появляются бурые мелкие пятна с темными ободками и чёрные точки. При сильном поражении листья усыхают и осыпаются.

    1. Опрыскайте дерево 1%-ным медным купоросом до распускания почек.
    2. В фазе «зелёного конуса» или в период бутонизации примените бордоскую жидкость.
    3. После цветения деревья обработайте повторно 1%-ной бордоской жидкостью, а через две недели после цветения проведите ещё одно опрыскивание.

    Клястероспориоз

    Второе название этого грибкового заболевания – дырчатая пятнистость. Микроорганизм поражает почти все надземные части растения – почки, листья, цветки, завязи, плоды и даже одревесневшие побеги.

    Заболевание легко распознаётся по множественным отверстиям в листьях. Сначала на них появляются мелкие красно-бурые и малиновые пятна, которые увеличиваются и продырявливаются. Плоды покрываются пятнами и мумифицируются. Кора пораженного дерева трескается, из неё течет камедь.

    1. Весной, до того как распустятся листья, черешню опрыскайте 3%-ным раствором медного купороса или бордоской жидкостью. Обработайте не только крону, но и ствол дерева, а также почву под ним.
    2. Когда черешня отцветёт, опрыскайте её «Хорусом», «Каптаном», «Сигнумом» или «Топазом», а спустя пару недель повторите обработку бордоской жидкостью.

    Коккомикоз

    Это опасное грибковое заболевание, при котором листья дерева сначала покрываются красно-бурыми пятнами, а затем отмирают. Листва с больных деревьев облетает задолго до наступления осени. Плоды, если и созревают, покрываются коричневыми пятнами и мумифицируются.

    1. Сначала, до набухания почек, черешню опрыскивайте медьсодержащими препаратами – бордоской жидкостью или медным купоросом.
    2. На стадии «зеленого конуса» – повторно опрыскайте дерево препаратами меди, а ещё лучше – хлорокиси меди.
    3. В период бутонизации применяйте более серьёзные препараты – например «Топаз», «Хорус» и т. п.

    Чем обработать черешню от вредителей?

    Чтобы получить урожай, борьбу с насекомыми надо начинать ранней весной, задолго до появления видимого ущерба. Весной черешню опрыскивают преимущественно универсальными инсектицидами.

    Среди садоводов набирают популярность биологические средства борьбы с вредителями, например, «Актофит» и «Битоксибациллин». В состав биопрепаратов введены микробактерии, грибки или вирусы, направленные на борьбу с вредными насекомыми.

    Вишнёвая моль

    Это один из самых опасных вредителей косточковых деревьев. Если не бороться с вишнёвой мухой, она способна уничтожить 95 % урожая. Тело у мухи чёрное, заострённое, с оранжевым щитком. Насекомое достигает 5 мм в длину и имеет прозрачные крылья с поперечными тёмными полосками.

    Муха не ест плоды сама, она откладывает яйца в них. В результате в плодах развиваются личинки, выедающие мякоть. Пораженные плоды не пригодны ни для употребления, ни для переработки.

    Для борьбы с вишнёвой мухой используют превентивные меры – заранее, до её появления, дерево опрыскивают любым универсальным инсектицидом, например, «Карбофосом».

    1. Обработку инсектицидом проводят сразу после цветения, как только цветки сбросят лепестки.
    2. Второй раз опрыскивание требуется только в случае активизации мухи.

    Долгоносик

    Это небольшой жук буро-малинового цвета с длинным хоботом. Его часто называют слоником или трубковёртом. Поражает все косточковые культуры, но больше других предпочитает вишню и черешню.

    Жуки выползают из почвы ранней весной, когда набухают почки. Во время цветения происходит их массовый вылет. Жуки выгрызают почки, листья, цветки, позднее – завязи. Если долгоносиков много, листья не успевают вырасти и дерево погибает.

    В мае самки откладывают яйца в мякоть плодов. Белые личинки выедают плоды изнутри. Каждая самка откладывает до полутора сотен яиц.

    1. Начинается борьба с долгоносиками на этапе «зелёного конуса». Дерево и ствол, опрыскивают контактно-кишечными инсектицидами «Актелликом», «БИ-58», «Конфидором», «Децисом», «Калипсо» и другими.
    2. Второе опрыскивание проводят сразу после осыпания лепестков. Используют любой из эффективных инсектицидов.

    Слизистый пилильщик

    Это небольшое насекомое с прозрачными крыльями. Длина тела мухи-пилильщика – 4-5 мм. Взрослое насекомое не питается черешней, непосредственный вред наносят личинки. Они покрыты слизью, похожи на пиявок, и достигают в длину 10-11 мм.

    Живёт личинка 2-3 недели. За лето успевает развиться две генерации вредителя. Питаются личинки листьями черешневых, вишнёвых и других плодовых деревьев. Особенность личинок пилильщика – они плотно присасываются к листьям и объедают их до прожилок.

    Для борьбы с личинками применяют малотоксичные химические и бактериальные инсектициды, произведённые на базе токсичных бактерий. Последние являются контактно-кишечными препаратами и обеспечивают продолжительную защиту дерева.

    Эффективные препараты от пилильщика:

    • «Актара»;
    • «Инта-Вир»;
    • «Калипсо»;
    • «Конфидор».

    Опрыскивание проводят в период распускания почек. Интервал между обработками – три недели.

    Боярышница

    Вредитель – бабочка с белыми крыльями и тёмными прожилками. Она дереву не опасна, вредителем является её потомство. Гусеницы боярышницы стремительно объедают листья, почки и бутоны черешни, нанося ей непоправимый вред. Боярышница особенно активизируется при влажной погоде.

    Самый эффективный способ борьбы с гусеницами – профилактические опрыскивания химическими препаратами:

    1. Первая обработка проводится рано весной, как только сойдет снег. Сначала применяют мочевину, смешанную с купоросом. Раствор убивает перезимовавших вредителей. В 10 л воды разводят 0,5 кг мочевины, 0,1 кг медного купороса.
    2. Перед цветением и после него черешню опрыскивают инсектицидами – «Алтаром», «Аккордом», «Инта-Виром».

    Вишнёвая тля

    Это мелкое насекомое достигает в длину 3 мм. Окраска – чёрная. Тля питается соками листьев. Пораженные листья скручиваются, побеги деформируются. За сезон рождается несколько поколений. Самый большой вред тля наносит в период плодоношения.

    Обрабатывать черешню от тли приходится несколько раз за сезон. Первое опрыскивание проводят до распускания почек. Дерево опрыскивают «Фуфаноном», «Кемифосос», «Карбофосом». При необходимости проводят обработку после цветения.

    Существует большое количество средств для весенней обработки черешни – химических, биологических, народных. Более предпочтительным выглядит применение универсальных препаратов, обладающих широким спектром поражения.

    Парша яблони: меры борьбы и профилактики

    По определению Википедии парша яблони — это “заболевание и повреждения на листьях и плодах яблони, вызываемые сумчатым грибом Venturia inaequalis. В благоприятные для развития гриба годы она сильно снижает качество и урожай яблок”.

    А еще портит внешний вид плодов, уменьшает их лежкость, снижает морозостойкость самой яблони. Что делать садоводу с этой заразой? Бороться всеми доступными средствами!

    Предлагаем начать с изучения противника. Сперва рассмотрим симптомы болезни, ее первые признаки и худшие проявления. А потом разберемся со средствами профилактики и методами лечения пораженных яблонь.

    Что такое парша яблони: признаки и стадии заболевания


    Как и любому другому грибу, парше для развития и размножения необходимы тепло и влага. Патоген особенно активен в сырые года, когда сегодня дождь, завтра туман, а послезавтра – роса. Оптимальной температурой для жизни Вентурии неравной (Venturia inaequalis) считается диапазон от 18°С до 20°С.

    Еще одна интересная особенность парши заключается в том, что ее споры могуть проникать только в молодые листья. Лист старше 25 дней болезнь не поражает. Поэтому в засушливую весну инфекция расползается крайне медленно, и больная яблоня способна порадовать нас отменным урожаем.

    Если весенней засухи не случилось, первые симптомы заболевания можно заметить после цветения яблони. На листьях больного дерева появляются желто-зеленые пятна (иногда с серым налетом). Постепенно пятна становятся черными, распространяются на большую часть листьев и переходят на плоды.

    При сильном поражении и быстром развитии парша на яблоках проявляется уже на стадии завязи и мешает плодам поспеть. Недоразвитые яблочки деформируются, покрываются пятнами, иногда опадают или продолжают висеть на дереве сморщенными комочками.

    Когда черные пятна парши возникают на этапе созревания, то урожай собрать вполне реально. Правда, внешний вид яблок оставляет желать лучшего. Плоды покрываются опробковевшими пятнами, на некоторых появляются трещины. Такие яблоки очень плохо хранятся и годятся только в переработку.

    А что с листвой? Она несколько быстрее обычного желтеет, опадает и становится местом зимовки для гриба-возбудителя парши. Весной все начинается заново. При активном участии воды, ветра, птиц и огородников споры разлетаются повсюду, оседают на листочках и начинают свое “черное” дело. Поэтому борьбу против злополучного грибка лучше начинать осенью. Так же, как и профилактику.

    Профилактические меры защиты сада от парши

    Осенняя уборка опада

    Самая первая профилактическая мера очевидна. Поскольку возбудитель парши зимует на растительных остатках, от этих остатков надо избавиться. Всю опавшую листву, сгнившие яблоки, сухие веточки сгребаем и отправляем в “долгоиграющий” компост. За 2-3 года компостирования от спор парши не останется и следа. Яблоки, оставшиеся на ветках, тоже могут быть источниками заразы. И место им в компостной яме.

    Сломанные, сухие и лишние ветки обрезаем, формируя разреженную крону. Чем меньше загущенности, тем меньше грибка. Это правило не только на томатах работает.

    Побелка яблоневых деревьев

    Отслоившаяся кора не дает древесине должной защиты от патогенов. Значит, наша задача аккуратно снять непригодную кору, а ствол и ветви защитить другим методом.

    Зачищенные от коры места сначала обрабатываем раствором медного купороса (1 столовая ложка порошка на литр воды). Затем, поздней осенью белим ствол. О важности осенней побелки, о достоинствах и недостатках побелочных смесей и красок мы подробно рассказывали в статье: Нужно ли белить плодовые деревья?

    Внимательность при внесении удобрений

    При подкормках в течение всего сезона стараемся быть благоразумными и не перебарщивать с удобрениями. Правило тут простое: следуй графику подкормок и инструкции на упаковке.

    Исключением являются кислые почвы. В них допускается внесение двойной дозы азотных удобрений, поскольку азот из кислых почв усваивается хуже. А дефицит азота снижает естественную способность плодовых деревьев противостоять инфекциям. Кстати, именно поэтому на участках с повышенной кислотностью почвы растения чаще и тяжелее болеют.

    Профилактическая обработка

    Весной до распускания почек рекомендуется обработка всего дерева и приствольного круга бордоской жидкостью однопроцентной концентрации.

    Как приготовить 1% раствор бордоской жидкости? Самый простой вариант развести готовую смесь из пакетика, в садовых магазинах они всегда есть. Если такой смеси под рукой нет, берем 100 грамм медного купороса и 150 грамм извести. Каждое вещество кладем в отдельную емкость и заливаем по одному литру горячей воды. Тщательно перемешиваем и доводим каждый раствор до 5 литров. Известковое молоко сначала процеживаем, а потом добавляем в него раствор купороса. И бордоская смесь готова.

    Хранению она не подлежит, обработку нужно проводить в тот же день. Не жалейте известково-медную смесь. Важно основательно и равномерно смочить дерево. Пусть раствор течет по стволу и веткам, попадая в трещины коры – как раз там и любят прятаться споры парши и других болезнетворных микроорганизмов.

    Тем, кто не применяет медьсодержащие препараты в своем огороде, советуем обработку одним из биопрепаратов от болезней.

    Кроме того, профилактическое опрыскивание может быть направлено на повышение иммунитета яблони. Для этой цели применяются безопасные стимулирующие средства, такие как: Эпин, Циркон, Экоберин, Здоровый сад, Экстасол, НВ-101, Микосан-В и другие.

    Оптимальное расстояние деревьев друг от друга

    Если сад пока в проекте, вы чертите планы и прикидываете, куда высаживать молодые саженцы, придерживайтесь следующей схемы посадки:

    • Средне- и сильнорослые яблони рекомендуют сажать на расстоянии не менее четырех метров друг от друга;
    • Яблони на карликовых подвоях – через три метра.

    Редкая посадка позволяет избежать лишней влажности в кроне. Свободно проникающий между ветвями воздух быстрее высушивает влагу. И риск заболевания паршой снижается в разы.

    Между прочим, на этапе планирования, этот риск можно вообще свести к нулю, сразу же выбрав для посадки сорта с иммунитетом к парше.

    Сорта яблонь, устойчивые к парше

    В настоящее время выведено огромное множество сортов яблонь, не просто устойчивых к парше, а иммунных. Они на генетическом уровне не способны заболеть паршой, поэтому никаких профилактических обработок не требуют. Среди них есть сорта и летние, и осенние, и зимние. На любой вкус и районированные в разных регионах. Вот далеко неполный список таких сортов:

    Августа, Александр Бойко, Анета, Амулет, Арго, Ариане, Аркадик, Аррива, Афродита, Ахра, Бауджад, Бежен Луг, Биоголден, Благая весть, Болотовское, Вавиловское, Василиса, Веньяминовское, Вильямс прайд, Витос, ВЭМ Сувенир, Гарант, Гармония, Галарина, Гелиодор, Герлинде, Голд миллениум, Голдраш, Голдстар, Гринс Ливз, Далинбел Антарес, Далинсвит, Далинсо, Джудайне, Джуделине, Зефир, Золотое летнее, Ивановское, Имрус, Кандиль орловский, Кармен, Красный мак, Кубанский великан, Курнаковское, Луна, Любава, Марат Бусурин, Масловское, Медуница, Настя, Нела, Новамак, Опал, Орлинка, Орион, Орловим, Орловская гирлянда, Орловский партизан, Орловское полосатое, Палитра, Памяти есаула, Память Семякину, Перлына Киева, Приам, Прима, Присцилла, Райка, Редфри, Рене, Релейка, Регина, Родничок, Рождественское, Росана Гана, Рубинола, Сава, Сантана, Свежесть, Селена, Сириус, Скала, Скарлет Оיхара, Скифское золото, Славянин, Солнышко, Союз, Старт, Строевское, Сюрпрайз, Тодес, Топаз, Флагман, Флорина, Фортуна, Фри Редстар, Фридом, Чудное, Эдера, Эколет, Энтерпрайз, Юбилей Москвы, Юбиляр, Яблочный спас.

    А есть еще сорта с высокой устойчивостью к парше. Им, чтобы не заразиться, достаточно одного профилактического опрыскивания в год каким-нибудь биопрепаратом. В общем выбор поистине огромен.

    Как избавиться от парши на яблоне?


    Когда парша уже взялась за дело, искоренить ее с участка довольно сложно. Может потребоваться не один сезон интенсивной борьбы самыми разными способами. А способов, действительно, много. Одним помогают народные средства, другие применяют малоопасные биопрепараты. Кто-то уничтожает паршу с помощью концентрированных удобрений. А в некоторых случаях без фунгицидов не обойтись.

    На заметку: борьба с паршой будет более эффективной, если заниматься ей вместе с соседями по участку. Тогда вокруг будет меньше спор грибка, и болезнь отступит быстрее.

    Лечим паршу с помощью удобрений

    Минеральные удобрения могут стать нашими помощниками в противостоянии с паршой. Правда, для такого лечебного опрыскивания потребуется поистине “лошадиная доза” того или иного вещества.

    Самый популярный и действенный вариант – после листопада опрыскать крону, опавшую листву и приствольный круг яблони 7% раствором мочевины (карбамида). Для получения этой концентрации потребуется 700 грамм удобрения на 10 литров воды. Листья после такой обработки становятся коричневыми, грибок парши на них не выживает.

    Кроме мочевины для подобной обработки можно использовать:

    • аммиачную селитру (10%);
    • хлористый калий (5%);
    • сульфат аммония (10%);
    • сернокислый калий (5%);
    • калиевую селитру (7%);
    • калийную соль (7%).

    Этот способ борьбы с паршой довольно спорный. И хотя многие огородники его хвалят, заметим, что на почве и ее полезных обитателях получение такой огромной дозы удобрения сказывается негативно. По крайней мере, часто пользоваться этим методом точно не стоит. Намного безопаснее опрыскивание плодового дерева одним из современных фунгицидов с классом опасности не выше 3.

    Химические средства для борьбы с паршой

    При выборе фунгицидов важно обращать внимание не на название, а на действующее вещество. Чтобы у возбудителя парши не было шансов выработать иммунитет к какому-либо веществу, лучше иметь в своем арсенале несколько средств с разным составом.

    Медный и железный купорос

    Для уничтожения спор парши опытные огородники рекомендуют чередовать опрыскивания медным и железным купоросом.

    К примеру, весной до появления почек, когда температура воздуха поднялась до 5-10°С обрабатываем деревья медным купоросом. Разводим синий прошок из расчета 300 грамм на 10 литров воды. Получается трехпроцентный раствор. На каждую яблоню понадобится 2-5 литров такого раствора.

    Осенью после того, как яблоня сбросит листья, будем применять железный купорос. Его разведем в концентрации 5%. То есть 500 грамм на 10 литров воды. Полученной жидкостью опрыскиваем крону и приствольные круги.

    Медный и железный купорос в таких концентрациях применяют ТОЛЬКО по голым веткам, после листопада или до образования почек. При попадании на листья растворы могут вызвать их ожог.

    Бордоская смесь

    Смесь сульфата меди и извести, о которой мы говорили выше, применяется не только для профилактики, но и для борьбы с паршой. Первое опрыскивание проводят в начале весны до распускания почек. В этом случае используется 3% смесь (300 грамм медного купороса + 400 грамм извести на 10 литров воды). Для второго опрыскивания – во время появления бутонов – используют уже 1% бордоскую смесь. Раствор такой концентрации можно применять и для последующих обработок, вплоть до формирования плодов. Интервал опрыскиваний – 2 недели.

    Хорус

    Действующее вещество ципродинил. Препарат системного действия сохраняет активность в почве и на растениях до 28 дней. “Хорус” работает даже в прохладную погоду (3-10°С) и не смывается дождем. Опрыскивания проводят дважды: в начале распускания почек (в фазе «зеленого конуса») и в конце цветения (примерно через 10 дней).

    Строби

    Действующее вещество крезоксим-метил. Препарат системного действия продолжает свою работу в течение 35 дней после обработки. Для лечения парши 2 миллилитра фунгицида растворяют в 10 литрах воды. За сезон проводят до 3 обработок с интервалом в 2 недели. Расход препарата: примерно 1 литр раствора на каждый метр высоты дерева. Обычно «Строби» используют совместно с фунгицидами с другими действующими веществами.

    Скор (аналоги – Хранитель и Раёк)

    Действующее вещество дифеноконазол. За сезон допускается две обработки: до и после цветения с интервалом две недели. Для борьбы с паршой одну ампулу (2 мл) препарата растворяют в 10 литрах воды. Расходуют от 2 до 5 литров раствора на дерево. Действие препарата сохраняется до 20 дней.

    Биопрепараты против парши

    Бактофит

    “Бактофит” производится на основе штамма ИПМ-215 культуры Bacillus subtilis и выпускается в виде концентрата. Эффективен даже при широком распространении инфекции. Опрыскивания производят с интервалом 8-9 дней от четырех до семи раз за сезон. Препарат сохраняет действие в течение 7-20 дней.

    Фитолавин

    Действующее вещество фитобактериомицин. По сути “Фитолавин” – это антибиотик системного и контактного действия. Для опрыскивания 20 миллилитров препарата растворяют в 10 литрах воды. На каждое дерево потребуется примерно 5 литров раствора. За сезон рекомендуют 4 обработки с интервалом в 15 дней, начиная с периода образования бутонов.

    Фитоспорин-М и Циркон

    На 10 литров воды потребуется 5 грамм “Фитоспорина-М” и 1 мл “Циркона”. Этот “микс” противодействует парше и одновременно повышает иммунитет яблони. Поскольку данные препараты безопасны для человека и насекомых и не накапливаются в плодах, смесь можно применять на протяжении всего сезона. Интервал опрыскиваний – 2 недели.

    Чтобы раствор лучше прилипал к листовым пластинам, в него можно добавить немножко жидкого мыла.

    Гамаир

    “Гамаиром” яблоню от парши обрабатывают 3 раза за сезон: во время бутонизации, сразу после цветения и в период формирования плодов, пока яблочки размером с лесной орех. Для приготовления рабочего раствора 10 таблеток “Гамаира” растворяют в 10 л воды. Норма расхода: 2-5 литров на дерево.

    Агат-25К

    Биопрепарат “АГАТ-25К” создан на основе метаболитов штамма бактерий Pseudomonas aureofaciens H16. Его применяют точно так же, как и “Гамаир” – трижды за дачный сезон. Разводят биофунгицид из расчета 1,2 грамма на 6 л воды. В зависимости от высоты яблони на каждое дерево потребуется от 2 до 6 литров.

    Как победить паршу яблони народными средствами

    Народные рецепты могут помочь в неблагоприятный для грибка год, когда поражение слабо выражено. При сильном распространении инфекции их применение, скорее всего, не принесет желанного результата. Тем не менее, мы про такие варианты борьбы тоже расскажем. На всякий случай.

    Опрыскивание солевым раствором издавна считается хорошим средством от парши яблонь. Обработку рекомендуют проводить осенью, после сброса листьев. Для этого 500 грамм соли растворяют в 10 литрах воды. Однако не будем забывать, что частое применение обычной соли может стать губительным для почвы.

    Горчица

    Если у вас нет аллергии на горчицу, она может стать вашим оружием против вредоносного грибка. Для этого 4 столовые ложки сухого горчичного порошка смешивают с небольшим количеством воды. Полученную взвесь вливают в 10 литровое ведро с водой. Первый раз яблони опрыскивают сразу после цветения, второй раз – через 2 недели. Чтобы горчица лучше прилипла к листьям, обработку желательно проводить после дождя.

    Марганцовка

    Ярко-розовый раствор марганцовки – одно из любимых обеззараживающих средств дачников. Против парши его тоже используют. Весной до цветения опрыскивают яблони и почву под ними ярко-розовым раствором перманганата калия, летом переходят на бледно-розовый, а осенью возвращаются к ярко-розовому. Проводят опрыскивания каждые 10-15 дней.

    Настой хвоща

    Для приготовления настоя понадобится примерно килограмм измельченного свежего хвоща на 10 литров воды. Растения заливают водой и оставляют настаиваться на 12 часов. Затем настой доводят до кипения, остужают и процеживают. Для опрыскивания настой хвоща разбавляют водой 1:5.

    Обработку этим настоем можно проводить еженедельно в течение всего сезона до видимого результата. Хвощ эффективнее “работает” на солнце, поэтому лучше всего применять его настой в дневные часы.

    Схема обработки яблонь от парши

    К сожалению, патогены живучи. И умеют приспосабливаться к веществам, которыми мы их угощаем. Вот почему огородники обычно используют не одно средство, а несколько, в комплексе. Чередуют разные по составу химические и биологические препараты с обработкой удобрениями. Вот один из вариантов комплексного лечения парши на дачном участке.

    Первую обработку проводим осенью, после листопада, когда температура воздуха еще плюсовая (желательно не ниже 4°С). Опрыскиваем яблоню и приствольный круг концентрированным раствором мочевины, о котором мы говорили выше. Тем самым в значительной степени снижаем численность зимующих форм грибка.

    Второе опрыскивание приходится на весну. До распускания почек, по голым веткам проводим обработку 3% бордоской жидкостью или медным купоросом. Приствольный круг тоже опрыскиваем. На этот раз мы стараемся уничтожить тех, кому удалось перезимовать.

    После цветения самое время для последнего, контрольного этапа. Если часть спор каким-то образом уцелела, и грибку удалось проникнуть в листья, лечение одним из системных препаратов остановит его развитие. Используем любой препарат с дифеноконазолом, например “Скор”.

    Делаем выводы. Ассортимент средств и методов лечения парши богат, и избавиться от этой болячки можно. Важно запомнить базовые принципы борьбы:

    • убирать опад,
    • подкармливать, но не перекармливать яблони,
    • чередовать препараты с разным действующим веществом,
    • применять несколько мер в комплексе;
    • защищать себя при работе с фунгицидами, даже биологическими.
    Ссылка на основную публикацию