Помидоры на рассаду в Подмосковье

Сроки посева томатов на рассаду в Подмосковье: когда сажать

Выращивание рассады томатов в Подмосковье – дело ответственное. Ведь, чтобы получить в Средней полосе России хороший урожай любимых многими овощей, необходимо учитывать климат региона и знать сроки посева овоща. Когда сажать на рассаду помидоры в Подмосковье в зависимости от сорта и по Лунному календарю 2021 года, какой сорт выбрать для выращивания в Средней полосе и о важных правилах посева семян читайте в нашей статье.

Когда сеять томаты на рассаду в 2021 году в Подмосковье

Сроки посевов помидоров на рассаду в Средней полосе России зависят от выбранного сорта и где будут выращиваться овощи. Для теплицы посадки производятся раньше, а для открытого грунта на две-три недели позже.

Сначала следует определиться за сколько дней до высадки на грядку нужно сеять семена. Для этого нужно знать возраст рассады, в котором ее можно высаживать в грунт:

  • сорта раннего срока созревания: 40-50 дней;
  • среднеспелые сорта: 50-60 дней;
  • поздние сорта: от 60 до 70 дней.

Также учтите, что высокорослые помидоры растут дольше низких растений.

К этому прибавьте еще 5-7 дней, пока появятся всходы.

В результате сроки посадки томатов в Подмосковье на рассаду таковы:

  • сорта крупных помидоров – начало марта;
  • высокорослые томаты для выращивания в теплицах – конец марта;
  • для парников ранние томаты – после 15 марта;
  • для теплиц низкорослые помидоры – первая и вторая декада апреля;
  • для открытого грунта ранние томаты – начало апреля

Когда сажать по Лунному календарю

Благоприятные дни, когда сеять в 2021 году на рассаду томаты в Подмосковье по Лунному календарю:

  • 17-17, 21-22, 26-27 января;
  • 12-14, 17-19, 22-24 февраля;
  • 1-4, 12, 17, 18, 22, 23, 29-31 марта (выделенные даты самые благоприятные);
  • 8-9, 13-14, 18-19, 25, 26, 28 апреля (выделенные дни для посевов подходят лучше всего).

Зимой посадками можно заняться, если есть отапливаемая теплица. В нее высаживают рассаду в апреле, а в июне получают ранний урожай.

Какой сорт выбрать?

Каждый год на прилавках магазинов можно увидеть новые сорта различных культур. Это все благодаря работе селекционеров. Здесь мы приведем список лучших урожайных сортов томаты для Подмосковья, по отзывам бывалых огородников.

Для теплиц

В теплицах выращивают в основном высокорослые и крупные помидоры, а также низкорослые сорта, с которых урожай можно получать раньше всех.

Лучшие ранние томаты:

  • Белый налив;
  • Гибрид Андродема;
  • Султан F1;
  • Невский;
  • Тайлер F1.
  • Иришка F1;
  • Аленка;
  • Красный клык;
  • Каротинка;
  • Медок.
  • Сибирский спринтер;
  • Севрюга;
  • Розовый мед;
  • Поиск F1;
  • Кардинал.

Для открытого грунта

Без укрытия в Средней полосе России следует выращивать устойчивые к заболеваниям и перепадам температур сорта помидоров. Самые популярные сорта:

  • Лотарингская красавица;
  • Монгольский карлик;
  • Айсберг;
  • Веселый гном;
  • Щелковский;
  • Анюта;
  • Санька;
  • Данко.

Правила посева томатов на рассаду

Чтобы получить дружные всходы, нужно правильно посеять помидоры и подготовить семена к посадке.

Подготовка семян

Нередко в магазинах продаются обработанные производителем семена, которые к посеву подготавливать не надо. Их можно посадить сухими или предварительно прорастить.

Необработанный посевной материал перед посевом следует обеззаразить. Чтобы помочь быстрее появиться росточку, семена замачивают в растворе стимулятора роста.

Подготовка почвы и емкостей

Для выращивания рассады не рекомендуется использовать землю с огорода. В ней могут находиться личинки вредителей, споры грибков и вирусы болезней. Перед посевными работами такую почву придется обеззараживать специальными препаратами. Это может быть раствор марганцовки, Фитоспорина или какого-нибудь фунгицида.

Легче всего купить готовый субстрат для рассады томатов в магазине. Он должен быть рыхлым и питательным. Такую почву протравливать не надо.

Сеять помидоры на рассаду можно в ящики, контейнер или другую не очень высокую подходящую емкость с дренажными отверстиями.

Можно посеять томаты в отдельные стаканчики или кассеты. Но эти растения рекомендуется пикировать, так как при заглублении на стволе у них образуются дополнительные корни. В результате кусты получаются более крепкими и мощными.

Как правильно посеять семена помидор: инструкция с видео

За сутки до посевных работ увлажните почву, чтобы в день посадки она не была сухой или слишком мокрой.

В день посева заполните емкости грунтом и приступайте к работе:

  1. Сделайте в грунте лунки с дистанцией в 3-4 см. Можно сделать бороздки с расстоянием в 3-4 см. Лунки или бороздки не должны быть глубже 0,5-1 см. Иначе сеянцам будет трудно пробиться сквозь толстый слой земли.
  2. В бороздки поместите семена на расстоянии друг от друга в 1-2 см.
  3. Засыпьте посадки почвой и опрыскайте теплой водой с помощью распылителя.
  4. Накройте сверху ящик или контейнер пленкой, пакетом или стеклом.
  5. Поставьте емкости в теплое место.

Температура для появления всходов томатов должна быть +20..+24 градуса. При такой температуре сеянцы начнут появляться на 5-7 день. Если сажать вы будете пророщенные семена, то ждите всходы на примерно на третий день.

Емкости с появившимися сеянцами выставляют на хорошо освещенное место. При возможности первые 5 дней после всходов рассаду держат в прохладных условиях: около +16 градусов днем и +12 градусов ночью. Затем сеянцы можно опять переносить в помещение с комнатной температурой.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО: КАК ОБРАБОТАТЬ В МАРГАНЦОВКЕ И ПРАВИЛЬНО ПОСЕЯТЬ СЕМЕНА ТОМАТОВ НА РАССАДУ


Полезные статьи для вас о выращивании томатов:

Как видите, март и апрель, являются лучшими месяцами, когда можно сажать в Подмосковье на рассаду томаты. Лунный посевной календарь 2021 года поможет вам выбрать для посевов благоприятные дни.

О чем молчат в питомниках. Советы по покупке и посадке плодовых саженцев

Специалисты рекомендуют сажать плодовые деревья и ягодные кустарники ранней весной или осенью. Это 2 «горячих» сезона, когда у владельцев питомников особенно много хлопот в связи с резко возросшим спросом на посадочный материал. Несмотря на большую занятость, Татьяна Аскреткова, которая уже более 23 лет занимается питомниководством, согласилась поделиться с семидачниками своим богатым опытом и рассказать про тонкости покупки и посадки плодовых саженцев.


Осень — хорошее время для посадки плодовых

Стоит ли переплачивать: оптимальный возраст саженца

Я считаю, что самый лучший возраст плодовых для посадки 1–2 года. Эти саженцы оптимальны для покупателя и по цене (они дешевле), и по приживаемости (она достаточно высокая). Можно, конечно, ориентироваться и на 3 года, и на более старший возраст, но в этом случае желательно, чтобы растения были с закрытой корневой системой (ЗКС). Ведь саженцы с открытой корневой системой (ОКС) после посадки и пересадки долго болеют. Так что, пока трех-пятилетка с ОКС будет болеть, однолетка с ЗКС уже подрастет и даст первый урожай. В целом я не вижу смысла покупать взрослые саженцы.

Когда лучше сажать

Саженец с ЗКС можно сажать в течение всего вегетационного периода (с апреля по октябрь, а порой и дольше). Осенняя посадка должна быть проведена минимум за 2-3 недели до наступления морозов. Если решите сажать жарким летом, лучше дождаться наиболее прохладной погоды. Но если вы в состоянии обеспечить растению должный полив, его можно посадить и в жару ничего страшного нет. Еще раз подчеркну, что такая посадка безопасна только на фоне последующего полива.


Растения с ЗКС можно сажать с апреля по октябрь

А вот посадка плодовых саженцев с ОКС должна быть строго приурочена к периоду покоя растения. Это может быть или ранняя весна, или более продолжительный период осенью (примерно с середины – конца сентября и далее по погоде).

При осенней покупке саженцев с ОКС, я считаю, что их лучше не сажать, а прикапывать. Эта рекомендация связана с тем, что у растения пока еще нет достаточной корреляции между подземной и надземной частью. Прикапывать плодовые саженцы рекомендуется в наклонном положении — для того, чтобы они не погибли зимой от обезвоживания.

Чистота сорта

К сожалению, существует глобальная проблема пересортицы в нашем плодоводстве, что связано с низкой квалификацией агрономического персонала. И, конечно, многое зависит в этом вопросе от самого садовода — нужно очень ответственно подходить к выбору питомника, где вы приобретаете посадочный материал. Я рекомендую обращаться именно к производителям посадочного материала, а не к питомникам, которые занимаются перекупкой, потому что реальную сортность могут гарантировать только первые.


Питомники, которые сами производят свой посадочный материал, могут гарантировать соответствие сорта

Как выглядит хороший саженец

Если вы покупаете растение с ОКС осенью, оно должно быть ошмыгнуто, то есть лишено листьев. Операция ошмыгивания по правилам проводится еще в питомнике до выкопки этих саженцев.

Если вы сажаете растение с ЗКС, то ошмыгивание не требуется, так как вы фактически не пересаживаете растение, а переваливаете без нарушения корневого кома. Вы его аккуратно извлекаете из контейнера (иногда контейнер даже лучше разрезать) и, не нарушая корневую систему, сажаете в заранее подготовленную яму.

В первую очередь растение должно выглядеть здоровым

Естественно, на приобретенных растениях не должно быть признаков поражения болезнями и вредителями – саженец должен быть здоровый, по крайней мере внешне.

Выбирайте саженцы плодовых деревьев в нашем каталоге, где собраны предложения крупных интернет-магазинов семян и посадочного материала. Выбрать саженцы плодовых деревьев.

Посадка

Нужно хорошо готовить посадочные места. В своем питомнике мы всегда даем памятку с рекомендациями, где подробно описано, как и что надо делать. Также она размещена на сайте. Но если питомник вам такой информации не предоставляет, значит ее придется добывать самостоятельно. Рекомендую обращаться к специализированной литературе: самое оптимальное — это учебники по плодоводству для высших учебных заведений.

Посадочные ямы нужно готовить добросовестно, с внесением определенных норм органических и минеральных удобрений. Для нашей зоны, где почвы в большинстве своем кислые (эти нормы различаются для разных культур), также необходимо вносить доломитовую муку или мел.


При посадке плодовому дереву нужен колышек

Если речь идет конкретно о плодовых деревьях, тогда при покупке обязательно нужно поинтересоваться у продавца, на каком подвое привито растение, так как подвой влияет и на зимостойкость растения, и на его долговечность, и на требования к фиксации (нужен или не нужен кол — это очень важно). К тому же от типа подвоя будет зависеть степень заглубления корневой шейки. Если растение на семенном подвое, то корневая шейка не заглубляется. Если растение на клоновом подвое, наоборот, заглубляется практически до прививки.

Успех первой зимовки

Важно помочь перезимовать молодым растениям, которые были только посажены. Нужно замульчировать приствольный круг, а само растение обернуть от грызунов капроновым материалом. Также можно самостоятельно нарезать полоски из белого нетканого материала и обмотать ими ствол, как бинтами. Делают это после листопада. Обматывать саженец нужно полностью, до самого верха, и плотно. Используют для этого именно дышащий материал — еще раз сделаю акцент. Это защита от грызунов, плюс защита от зимнего иссушения.

Дополнительно на нетканый материал можно нанести «Креолин». Мы пробовали у себя в питомнике — он реально работает. Средство продается в ветаптеках и предназначен для лечения болезней животных. А благодаря своему сильному запаху оно также отпугивает мышей.


Правильная обмотка ствола молодого саженца. Фото с сайта askretkova.ru

Если есть угроза повреждения плодовых саженцев зайцами, тут спасут только забор по периметру участка и сетки вокруг стволов (они продаются в магазинах). То есть дополнительно вокруг каждого деревца нужно возвести индивидуальное ограждение.

Также желательно осенью побелить стволы. Молодые саженцы рекомендуется белить гашеной известью, а не готовой акриловой краской, которая продается в магазинах. Такая краска подходит только для взрослых растений. Гашеная известь нанесет меньше вреда нежной коре молодых саженцев. Белить нужно как можно выше, а еще лучше покрыть известью не только ствол но и основания скелетных веточек.


Деревце готово к зиме: ствол побелен, приствольный круг замульчирован. Фото с сайта askretkova.ru

Все разговоры о том, что из-за побелки растения перестают дышать и погибают, не имеют под собой никакого основания. Всю жизнь белили, белим и будем белить. Это нужно для профилактики солнечных ожогов. Хотя, в принципе, обмотка стволов и побелка – это взаимозаменяемые мероприятия. Если вы уже обмотали стволик, то побелка не потребуется. Тогда рекомендую весной снимать обмотку в пасмурную погоду, чтобы растения не оказались резко на солнце.

Весной, когда сняли укрытие, нужно сразу провести формирующую обрезку. Тут уже вопрос индивидуальный. По обрезке единых рекомендация для всех плодовых дать нельзя, это зависит не только от вида растения, но и его возраста.

И еще несколько важных советов

Иногда растения продаются с зимней прививкой — отличить их можно по пленочке, оставшейся на месте прививки. Мы рекомендуем снимать эту пленочку поздней осенью или ранней весной — главное не забыть это сделать, чтобы впоследствии на стволе не образовалась перетяжка.


Не забудьте снять пленочку с места прививки

Кроме того, на растениях могут висеть бирки с названием сорта — их тоже садоводы забывают снять. В результате все те же перетяжки. А еще при продаже этикетка должна быть на каждом растении — это важное условие, которое поможет определить вам сорт.

О саженцах с закрытой корневой системой

В последнее время в магазинах и на рынке все больше стали продавать саженцы плодово-ягодных и декоративных культур с закрытой корневой системой в горшочках и пакетах. Основное несомненное преимущество таких саженцев в том, что их можно приобретать и высаживать практически в любое время года. Сравните для приобретения и посадки саженцев с открытыми корнями у садовода имеется две-три недели в апреле и октябре. Покупая саженцы в контейнерах, можно быть почти на 100% уверенным, что их корни не иссушены. Не придется опасаться за их сохранность и после покупки, мокрые тряпки и мох заменяет почва.

Известно, что даже при весьма щадящей выкопке из питомника растение лишается до 80% самых активных мелких корней. Остальные могут погибнуть при транспортировке или продаже, если не укрыты каким-либо мокрым материалом (опилки, мешковина, мох).

После посадки саженца на постоянное место для восстановления равновесия между корневой системой и надземной частью обязательно необходима обрезка, то есть, как правило, удаляется прирост за несколько месяцев или даже год. Тем не менее, и после такой “операции” иногда наблюдается некоторое угнетение высаженного растения. Мы знаем, что из-за опасности гибели зимой не желательно садить осенью косточковые культуры. Естественно, это не относится к саженцам, выращенным в контейнерах. Им осенняя пересадка не опасна. Не приведет она и к потере с закрытой системой корней, так что послепосадочная обрезка тоже не понадобится.

Казалось бы, сплошные преимущества. Но на деле иногда бывает по-другому. Так как вырастить саженцы в контейнерах обходится значительно дороже, чем с открытой корневой системой, то продаются первые по более высокой цене. К сожалению, нередко встречаются непорядочные продавцы, которые выкапывают растения из грунта перед реализацией и пересаживают их в горшки или пакеты, при этом обрезают корни под размеры контейнера. Потери корневой системы в таком случае достигают 90%. Шансы на выживание после посадки у такого растения очень малы. Если же оно каким-то чудом и приживется, то год-два будет болеть. Согласитесь, получается дорого и некачественно. Саженцы с псевдозакрытой корневой системой не трудно определить по внешнему виду. Если у них имеются листья, то даже во влажной почве при отсутствии дождя они будут подвявшими. За короткое время их корни не могут освоить объем контейнера. Если слегка потянутый вверх саженец свободно вытягивается без земли, покупать его не стоит, это фальшивка.

При выращивании растений в контейнерах часто возникает следующий отрицательный момент. У любого растения размеры корневой системы всегда соответствуют развитию надземной части. Распространение корней зависит от вида растения. Корни крыжовника обычно осваивают почву только под кустом. У яблони и черной смородины они занимают площадь в два раза большую, чем находится под их кроной. Для свободного размещения в почве корням двулетней яблони понадобится 20-40 литров питательного грунта. Двулетней голубике для комфортного проживания потребуется его не менее 10 литров. Столько почвы необходимо растению для надежного водного и минерального питания. В таких огромных контейнерах саженцы никто не продает. Для выращивания большого их количества, что имеется в настоящее время в продаже, понадобились бы горы высокоплодородной почвы. Доставили бы проблем такие большие контейнеры и при перевозке. Делать это пришлось бы не микроавтобусами и легковыми автомобилями, а грузовиками. Поэтому все питомники для выращивания саженцев с закрытой корневой системой используют контейнеры минимальных размеров. Корни посаженных в них растений на первых порах свободно растут во всех направлениях. Столкнувшись со стенками, они заполняют любое свободное место. Получается клубок корней, конкурирующих между собой за воду и минеральные вещества.

Как же при таких неблагоприятных условиях вырастают большие саженцы? Это достигается за счет хорошо отлаженной системы поливов и подкормок, так как тот маленький объем почвы, в котором они находятся, опустошен еще в начале роста растения. После высадки на постоянное место из контейнера такой саженец, несмотря на 100-процентную сохранность корневой системы, долгое время (это зависит от размеров контейнера, роста саженца и ухода за ним) будет слабо развиваться из-за концентрации корневой системы в маленьком объеме почвы. Иногда при недостаточном уходе оно может погибнуть. Так случилось весной с рододендронами, приобретенными несколькими моими знакомыми у одного добросовестного и квалифицированного питомниковода. Они купили у него великолепные, хорошо развитые растения. Некоторые даже смогли полюбоваться цветами, так как хорошее содержание в питомнике благоприятствовало закладке цветковых почек. Резкая перемена условий существования угнетала пересаженные в грунт растения. Недополучая необходимого количества влаги и минерального питания, растения к зиме ослабли и не смогли перенести ее.

Преодолеть “контейнерный синдром” можно двумя путями.

1. Часто поливать и подкармливать растения раствором полного минерального удобрения. Сейчас в продаже есть много различных удобрительных смесей. Растворы для подкормки надо готовить в соответствии с рекомендациями на упаковке. Если советуют делать подкормку 1 раз в две недели, то указанную дозу лучше разделить на две части и подкармливать еженедельно. Поливать надо так часто, чтобы почва под растением все время была влажной. Весь уход за растением должен быть направлен на создание условий, сходных с теми, что были в питомнике. Поэтому не лишним будет уточнить у продавца, если он сам выращивал саженцы, о применяемых им удобрениях. Есть один секрет эффективности таких подкормок. Фосфор и калий даже в растворенном состоянии по ряду причин плохо проникают через почву к корням. Эффективность их применения многократно возрастает, если в коме земли перед подкормкой острым предметом (шило, вязальная спица) сделать 4-5 глубоких проколов. При таком уходе корни растения с наружной части кома быстро начнут расти в стороны и осваивать необходимое им пространство. Через 2-4 недели растение выйдет из стресса.

2. Если саженец приобретен до распускания листьев, надо перед посадкой в грунт подержать его в воде вместе с контейнером до полного насыщения земляного кома, затем освободить от контейнера, слегка помять ком в воде и осторожно расправить корни. Яма для саженца должна быть такой, чтобы в ней без загибов свободно разместились все корни. Саженец с листьями садить таким способом лучше в дождливую погоду. Для страховки желательно притенить ветками. При наступлении после посадки сухой жаркой погоды несколько раз в день нужно обрызгивать растение по листьям водой до тех пор, пока они не перестанут увядать от воздействия солнца.

3. Ни в коем случае не надо подрезать корни при посадке. Это вредно.

Есть у саженцев в контейнерах еще один недостаток. Земля скрывает от покупателя возможные заболевания корней. Яблоня и груша могут повреждаться корневым раком. Их предпочтительнее приобретать с открытыми корнями.

Предлагая этот материал к публикации, я никоим образом не агитирую против саженцев с закрытой корневой системой. Моя цель предостеречь начинающих садоводов от возможных ошибок и помочь им правильно обращаться с такими саженцами.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Посадка растений: правила и принципы для саженцев в контейнере или коме

Выбрать саженцы для своего сада – не самый легкий процесс, особенно для начинающих садоводов. Приходя в садовый центр или питомник, перед посетителем предстаёт множество видов и сортов растений, не похожих друг на друга – глаза разбегаются, и выбрать что-то конкретное, обходя стороной другую красоту иногда просто невозможно.

Приобретя саженцы для своего участка, несмотря на сложности выбора, перед садоводами встаёт ещё одна нелегкая задача – как посадить дерево или кустарник самостоятельно. Если вы начинающий садовод, у вас нет времени на посадку или вы просто хотите чтобы работы были произведены профессионалами с учетом всех правил агротехники, в нашем садовом центре есть отдельная услуга «посадка растений», стоимость которой Вы можете посмотреть в разделе «Прайс-лист на услуги» или узнать по телефону 8 (495) 755-28-77. Но если вы всё-таки решили самостоятельно осуществить посадку приобретенных саженцев, наша статья поможет вам в этом трудоемком процессе.

Все растения в нашем питомнике делятся на 2 типа: саженцы в комах (корневая система в мешковине и металлической сетке) и растения в контейнерах. Принцип посадки у обоих типов в целом идентичен, но некоторые отличия всё же есть. Об этом мы и расскажем.

Правила посадки контейнерных растений в открытый грунт

2. После этого приступаем к подготовке посадочной ямы. Диаметр посадочной ямы должен быть примерно в 1,5 раза больше размера горшка или кома. (№1)

3. После того как яма готова, выкопанный слой земли смешивают с плодородным грунтом в пропорции 1:1. В эту примесь также добавляют органические или минеральные удобрения (по необходимости, ведь к каждому растению требуется особенный подход). Дно ямы засыпают готовой почвенной смесью и утрамбовывают. (№2)

4. После того, как посадочная яма готова, приступаем к посадке растения. Аккуратно извлеките саженец их контейнера, постучав по пластику со всех сторон. Если возникли сложности во время извлечения, воспользуйтесь ножом или ножницами. Будьте осторожны, не повредите себя или корневую систему саженца! Не нужно освобождать корни растения от грунта из контейнера, наоборот постарайтесь сохранить их земляном коме.

5. Погружаем подготовленный саженец в яму и устанавливаем его так, чтобы корневая шейка (место соединения ствола с корнями) была на поверхности. (№3) Затем засыпаем подготовленной почвенной смесью и утрамбовываем грунт, формируя слегка приподнятую лунку, чтобы при поливе вода не растекалась в стороны. (№4)

6. После посадки уделите внимание поливу саженца. Для легкой приживаемости растения на новом месте, его необходимо обильно поливать не только сразу после посадки, но и в последующие две недели.

7. Для развития корневой системы можно использовать специальные стимуляторы: Корневин, Укоренин, Рибав-Экстра или другие. Для снятия стресса у растения, который может возникнуть из-за посадки, используйте антистрессовые препараты: Эпин, Циркон или другие.

8. Если осуществлялась посадка крупномера, то по завершении процесса установите растяжки для ветроустойчивости растения и его лучшей приживаемости. Обрежьте поврежденные ветви секатором.

Соблюдая эти простые правила и придерживаясь описанного выше принципа, вы сможете максимально безопасно посадить кустарник или дерево, минимизировав стресс саженца.

Посадка растений в комах, мешковине и металлической сетке

Ранее мы описали основные правила посадки саженца в открытый грунт, но как уже сказали, есть отличия между посадкой растений в комах и в контейнере. В чём же заключается разница?

– после того как вы подготовили посадочную яму, ком необходимо поместить прямо по центру и на две трети прикопать заготовленной почвосмесью.

– верхнюю часть кома необходимо освободить от всех материалов: металлической сетки и мешковины. Для этого воспользуйтесь ножом или ножницами. После чего полностью засыпьте пространство заготовленной почвосмесью и плотно утрамбуйте.

Не забывайте про особые требования к составу грунта для определенных растений, ведь каким-то для комфортного существования подойдет и универсальный грунт, а другим обязательно нужно подкислять почву.

В целом, мы достаточно подробно описали условия посадки растений, которые вы можете приобрести в нашем садовом центре. Об особых предпочтениях каждого из них (состав почвы, подкормки, частота полива, солнце- или тенелюбивость, морозоустойчивость) вы можете узнать у наших продавцов-консультантов или прямо на этом сайте, ведь в каталоге растений вы найдете характеристики по каждому из них.

Секреты летней посадки саженцев

«Каждому овощу свой срок», а каждому растению свое оптимальное время для посадки. Любому, кто сталкивался с посадкой растений, хорошо известно, что горячий сезон высадки растений — весна и осень. Это обусловлено несколькими факторами: весной растения еще не тронулись в бурный рост, нет изнуряющей жары и частенько выпадают осадки. Однако, как бы мы ни старались, нередко обстоятельства складываются так, что посадки приходится проводить в самый разгар лета. Успешность подобных работ во многом зависит от типа посадочного материала и от использования специальных агротехнических приемов, которые облегчают приживаемость растений на новом месте. Как сделать так, чтобы посадка прошла с минимальными рисками, вы узнаете из нашей статьи.

Секреты летней посадки саженцев

Летняя посадка саженцев с открытой корневой системой (ОКС)

Подобный тип посадочного материала имеет самый короткий период реализации. Порядочные владельцы питомников останавливают продажу выкопанных саженцев плодовых и декоративных культур, как только на них начинают распускаться листья, а непроданый посадочный материал они прикапывают.

Это связано с тем, что корень, лишенный почвы, перестает полноценно работать. При этом растение потратило последние силы на распускание почек, молодые листочки потребуют усиленного питания и влаги, но выкопанный саженец не сможет обеспечить свою надземную часть всем необходимым. Подобная ситуация является сильным стрессом и может привести к гибели растения.

Тем не менее, мы нередко видим в торговых рядах множество саженцев с голыми корнями, на которых зеленеет листва. Иногда подобную картину можно наблюдать даже в конце мая-начале июня, при том, что крайний срок реализации саженцев с ОКС – конец апреля (или начало мая — при холодной поздней весне).

Продавцы отдают свой товар по бросовым ценам, и у некоторых садоводов может возникнуть соблазн приобрести новые саженцы (практически даром). Но стоит ли это делать?

Теоретически всегда остается шанс на спасение любого, даже самого замученного растения, но все-таки лучше отказаться от подобных покупок. Если же вы все же приобрели саженец с голыми корнями не в сезон, то потребуется много времени и сил, чтобы попытаться помочь ему прижиться на новом месте.

У подобных саженцев в первый год разовьются мелкие неполноценные листья. Если процедура адаптации прошла успешно, то уже на следующий сезон крона обретет здоровый вид. Однако будьте готовы к тому, что саженец все лето простоит с недоразвитой листвой (ни живой ни мертвый), а на следующую весну просто не выйдет из зимы.

Основные мероприятия по спасению саженца с открытой корневой системой, посаженного летом:

  • Регулярный полив, желательно с добавлением препаратов, способствующих образованию молодых корней (например, «Корневин»). Но и переусердствовать в этом вопросе нельзя, так как излишняя влага может привести к развитию грибных заболеваний или даже загниванию корня.
  • Прикорневую зону необходимо покрыть мульчирующим материалом для уменьшения испарения влаги (солома, компост, опавшая хвоя и т.д.).
  • Установка притеняющего экрана, защищающего от прямых солнечных лучей. Его можно соорудить из картона или приобрести специальную притеняющую сетку.
  • Опрыскивание кроны антистрессовым препаратом («Эпин-экстра», «Циркон», НВ-101).

Саженец розы с открытой корневой системой (ОКС). © amityheritageroses

Посадка саженцев с закрытой корневой системой (ЗКС) летом

Теоретически саженцы с закрытой корневой системой не имеют ограниченного срока посадки, могут высаживаться весь теплый сезон, и ландшафтные дизайнеры, пользуясь таким посадочным материалом, успешно реализуют свои проекты все лето. Однако это правило справедливо только для саженцев, которые изначально выращивались в контейнерах, а не были помещены туда непосредственно перед продажей.

Растения с ЗКС бывают в наличии в питомниках с весны до осени, и всегда имеется возможность приобрести новое растение для посадки в сад. Но так ли легко приживаются саженцы в разгар лета?

Конечно же, саженцы из контейнеров имеют минимальные травмы корневой системы. К слову, зачастую можно встретить рекомендации при посадке контейнерных растений разрушать корневой ком и расправлять спутанные корни. Но при высадке летом лучше отказаться от этих мероприятий, чтобы не травмировать корни. Не бойтесь, растение само сможет разобраться, что оно попало в более просторные условия и начнет разрастаться вширь.

Тем не менее в любом случае растения окажутся в новых условиях, к которым придется адаптироваться и им будет необходима помощь. Посмотрите на цветники в летнюю жару, нередко даже самые стойкие растения опускают листья и выглядят угнетенно, а новоселам при этом еще и придется тратить силы, чтобы приспособится к изменившимся условиям обитания.

В питомниках весь посадочный материал зачастую защищен от прямых солнечных лучей специальным притеняющим навесом, чтобы контейнеры не пересыхали слишком быстро. Попадая в цветник или на грядку с открытым солнцем в летний зной, саженец может получить сильнейшие ожоги или полностью «сгореть».

Из этого следует первое правило посадки саженцев с ЗКС летом: обязательно притенить посадки. С этой целью для небольших растений можно соорудить специальный шалашик из притеняющей сетки или самого тонкого нетканого материала белого цвета. При этом такая конструкция должна обязательно хорошо продуваться воздухом, иначе в летнюю жару саженцы могут попросту «свариться» в таких «тепличках».

Убирать притенение можно только после того, как у новоселов начали активно нарастать молодые листья, а у старых листьев полностью восстановится тургор. Теневыносливые растения, которые высаживаются в полутенистые уголки, можно не притенять.

Нередко мы также получаем саженцы с закрытой корневой системой по почте, и тогда даже в начале лета можно с удивлением обнаружить в посылке саженец с нераскрытыми почками ввиду того, что растения хранились в прохладных условиях.

Если почки на кустарнике еще не распустились, то после посадки растения лучше не притенять, чтобы молодые листочки самостоятельно подготовились к тому уровню освещенности, который им предстоит встретить. В противном случае листва, распустившаяся под притенением, может впоследствии получить ожог.

Второе правило: выбирать подходящую погоду для посадки. Календарное лето бывает разным, и иногда случается, что июнь холоднее мая, и тогда никаких проблем с приживаемостью растений с ЗКС возникать не должно. Иной раз летние дождики сменяются солнцем, лишь ненадолго освежив землю влагой.

Но нередко случается и так, что посреди лета наступает настоящий сезон дождей, когда осадки ежедневно выпадают в течение одной или двух недель. Если вы планируете летнюю посадку или пересадку растений, то лучше изучить прогноз погоды и дождаться прихода подобного дождливого периода, ведь пасмурная и сырая прохладная погода очень способствует хорошей приживаемости саженцев.

Третье правило: регулярный обильный полив. Хорошо укоренившиеся растения способны пережить непродолжительную засуху. Даже если от недостатка влаги частично увянут листья, скорее всего, растение сможет восстановиться.

А вот новоселам приходится тяжело. Даже если вы посадили растения, которые славятся своей засухоустойчивостью, первое время им также необходим обильный полив. Это позволит корням лучше освоиться в новой почве, а корневому кому стать единым целым с местным грунтом.

Для успешной приживаемости растение должно получать ежедневный полив как минимум в течение недели. Полив препаратами для улучшения корнеообразования и антистрессовыми средствами также приветствуется. А вот удобрять высаженные растения нельзя. Корешки в любом случае могли получить микротравмы и минеральное удобрение может вызвать их ожог, да и полностью усвоить удобрение новоселы не смогут, так как все силы растения брошены на адаптацию.

При должном уходе саженцы с закрытой корневой системой, посаженные летом, отлично приживаются

Летние посадки крупномеров с комом земли

Наряду с растениями с ЗКС летом в питомниках также всегда можно найти в продаже саженцы плодовых и декоративных культур в комах. Как правило, это взрослые экземпляры, которые достигают нескольких метров в высоту и нередко используются в работе ландшафтными дизайнерами.

Подобные растения удается сохранить и высадить на новое место благодаря использованию специальных технологий. Ранней весной до распускания листьев саженцы выкапываются специализированной техникой, сохраняющей земляной ком с минимальным повреждением корней.

Чтобы корневой ком не рассыпался при длительном хранении, корневая система плотно оборачивается мешковиной. У очень крупных деревьев помимо мешковины также дополнительно используется металлическая сетка, которая предохранит корневой ком от разрушения при транспортировке.

До реализации растения с корневым комом поливают при помощи капельного полива, либо помещают во влажные опилки. В течение лета подготовленные подобным образом саженцы, хорошо растут и развиваются. Благодаря этому есть возможность дать оценку состоянию растения и оценить декоративное состояние культуры.

Летняя посадка таких крупномеров в большинстве случаев проходит успешно и практически безболезненно, поскольку большая часть корней сохраняется внутри хорошо упакованного кома. Высаживая саженцы в комах на новое место жительство, распаковывать корневой ком не нужно. Мешковина — природный материал, который быстро разложится в земле, а металлическая сетка не будет препятствовать разрастанию корней, и распадется в почве спустя несколько лет.

Летняя посадка крупномеров с земляным комом в большинстве случаев проходит успешно и практически безболезненно. © Better Homes and Gardens

Преимущества летней посадки саженцев

Итак, резюмируя, подведем итоги, какие же растения можно высаживать на новое место летом:

  • в течение лета допустимо сажать крупномеры со специально подготовленным корневым комом;
  • саженцы плодовых и декоративных культур с закрытой корневой системой.

Также процедура пройдет успешно, если вы пересаживаете небольшие растения внутри собственного сада или от соседей, с большим комом земли. Лучше выбирать растения, которые в данный момент не находятся в цвету, а уже отцвели в весенние месяцы, либо зацветут осенью.

Положительные стороны посадки саженцев летом:

В летнее время можно увидеть «товар лицом» и в полной мере оценить декоративные качества растения. Ведь нередко случается и так, что цветок невероятно эффектен на фотографиях, а в реальности производит совершенно иное впечатление. И наоборот, растение, на котором не остановится взгляд в каталоге, предстанет во всей красе в удачной компании и вам непременно захочется поселить его в сад.

Зачастую цветоводы ошибаются с плотностью посадки и высаживают молодые розетки вплотную или, напротив, на слишком большом расстоянии. При летней покупке вы получаете хорошо развитое растение, позволяющее определить оптимальное расстояние между новыми экземплярами и соседними посадками.

Ранней весной не всегда бывает легко определить жив ли посадочный материал и распустятся ли на нем почки. Летом вы всегда сможете выбрать гарантированно живое растение с хорошей облиственностью и максимальной декоративностью.

Летом нет весенних авралов садовых работ, и вы можете спокойно и неспешно заняться планировкой сада, подобрать лучшее место для растения, отправиться в питомник и приобрести посадочный материал.

В садовых магазинах, питомниках и торговых рядах нет толпящегося народа, и вы сможете хорошо рассмотреть весь ассортимент растений. А при покупке не придется стоять в очередях.

По сравнению с осенней посадкой, у саженцев больше времени на укоренение и закладку почек для будущего сезона. Чаще всего растения летних посадок лучше зимуют и быстрее развиваются в следующее лето, чем те, что были посажены осенью.

Оптимальные сроки для посадки растений

И в заключение несколько слов о том, какой период будет наиболее оптимальным для посадки саженцев.

Оптимальный срок для посадки саженцев плодовых и декоративных деревьев и кустарников с открытой корневой системой: за две-три недели до наступления первых осенних заморозков. Данные сроки меняются в зависимости от региона, и это может быть как конец сентября, так и середина-конец октября. Весной лучшее время посадки саженцев с ОКС – с середины апреля до начала мая.

Многолетние культуры (цветы, садовую землянику) сажают и пересаживают в зависимости от сроков цветения. Цветущие весной и в первой половине лета, лучше приживаются при пересадке осенью. Те растения, чье время цветения выпадает на середину лета или осень, лучше сажать весной.

Наиболее благоприятные сроки для посадки хвойных деревьев и кустарников с 25 августа, и не позднее, чем за три недели до первых осенних заморозков. Весной лучше всего сажать и пересаживать хвойные с конца апреля до середины мая.

Советы по посадке яблони с закрытой корневой системой летом и не только

Саженцы с закрытой корневой системой – это возможность посадить яблоневый сад в любое время дачного сезона. Они легче переносят транспортировку, пересадку и лучше укореняются на новом месте.

Правила посадки таких яблонь немного отличаются от высадки деревьев с открытыми корнями.

Поэтому важно их учесть и знать, как правильно посадить яблоню летом с закрытой корневой системой, чтобы не потерять ни одного деревца.

Что значит закрытая корневая система у яблони?

Если яблоня с первых дней выращивается в контейнере или специальной пластиковой ёмкости, то это растение с закрытой корневой системой (ЗКС).

Преимущество перед саженцами с оголёнными корнями в том, что у него не повреждаются мелкие корешки, которые отвечают за питание.

Перед продажей саженец не выкапывается, земляной ком не разрушается, и для последующей посадки этого тоже не требуется. Дерево вынимают из контейнера, не освобождая корни от почвы, и высаживают в подготовленные ямы вместе с комом земли.

Перед продажей саженцы не выкапываются.

Такие яблони без стресса переносят пересадку, хотя в первый год рост немного замедляется. Это происходит из-за того, что после тесноты в контейнере и привычного грунта корни начинают разрастаться, проникать в почву, которая имеет состав, отличный от того, к которому растение привыкло.

Яблони, выкопанные с большим комом земли, который сразу упакован в мелкоячеистую сетку или мешковину, тоже считаются растениями с ЗКС.

При этом должно быть соблюдены два условия:

  • Земля прочно держится на корнях и не осыпается;
  • Корни не торчат из земельного кома, обломаны минимально.

Таким способом растение выкапывают непосредственно перед пересадкой. Перевозка и посадка должна быть проведена за короткий период времени.

Сроки и время посадки

Преимущество саженцев с ЗКС в том, что их посадку и пересадку можно проводить в любое время вегетационного периода: до распускания почек, во время цветения, в стадии роста и после опадения листьев.

Смотрите видео о саженцах с закрытой корневой системой:

Как правильно посадить яблоню весной с закрытой корневой системой?

Посадка весной проводится после того, как оттает и прогреется земля.

Обычно — это середина или конец апреля. Желательно дождаться, когда не будет ночных заморозков, потому что саженцы с ЗКС зимой хранятся в особых условиях, и о них надо уточнить у продавца.

Если контейнеры хранились в помещениях, где температура не опускалась ниже 0°С, то перепады ночных и дневных температур могут вызвать у саженцев шок, следствием которого станет обморожение тонких побегов и почек.

В то же время, яркие солнечные лучи, от которых маленькие деревца отвыкли за зиму, вызывают ожог коры и её растрескивание.

Чтобы исключить такие неприятности, яблони перед высадкой на постоянное место следует закалить, вынося на день в полутень, а на ночь занося в помещение.

Более закалёнными считаются яблони с ЗКС, которые зимовали под открытым небом, но контейнер с корнями был утеплён. Такие деревца можно высаживать сразу после покупки.

Как правильно посадить яблоню летом с закрытой корневой системой?

Посадку яблони с закрытой корневой системой летом нужно производить в пасмурный день или в вечерние часы.

Высаженную яблоню некоторое время необходимо притенять от солнца. Вокруг деревца вбивают в землю четыре высоких колышка, а на них натягивают тонкую ткань белого цвета, чтобы создать рассеянный свет. Это убережёт от ожога листья молодой яблони.

В жару лучше воздержаться от высадки и перенести её на более прохладные или дождливые дни. В жаркое лето важно соблюдать режим полива и поддерживать влажность.

Опрыскивание водой проводят в утренние и вечерние часы.

При поливе холодной водой мелкие корешки, отвечающие за доставку питательных веществ, отмирают. Это может привести к задержке в росте, а иногда и к гибели яблони.

Осенью

Осенью саженцы надо посадить за две недели до наступления заморозков. При осенней посадке необходимо утеплить приствольный круг.

Высота контейнера, в котором продаются саженцы яблони, редко бывает больше 40 см, и именно на такой глубине находятся корни. При осенней посадке они не успевают углубиться и могут померзнуть.

Для утеплительной мульчи подойдёт перегной, солома, еловые ветки, сено. Можно засыпать лунку под саженцем дополнительным слоем земли.

Утепляющая мульча.

Весной, как почва оттает, укрытие необходимо снять, чтобы освободить корневую шейку.

Стволик оборачивают укрывным материалом или окружают металлической мелкоячеистой сеткой, которую плотно набивают опавшей листвой.

Технология посадки саженцев с ЗКС

При посадке саженца с ЗКС нужно правильно вытащить его из контейнера:

  • Не должна быть нарушена целостность земляного кома. Для этого его надо полить за день до высадки, чтобы ком промок полностью, но не чрезмерно;
  • Вынимать следует осторожно. Бывает, что мелкие корешки прирастают к контейнеру. В этом случае по его стенкам надо провести длинным острым ножом. Когда корни выглядывают из отверстий на дне ёмкости, то вытаскивая саженец, надо проследить, чтобы они не обломились. Если же это произошло, то обломанные корешки присыпают древесным углём, чтобы через ранки не попали болезнетворные грибки или бактерии;
  • Если саженец яблони крупный, то вытаскивать его из контейнера лучше вдвоём. В другом случае ёмкость надо разрезать и снять с земляного кома.

При посадке весной до распускания почек влажный ком земли можно слегка размять и освободить кончики корней из общей массы. При помещении в яму их надо направить в разные стороны. Если же ком очень плотный, весь опутан корешками, делать этого не стоит, чтобы не навредить корневой системе.

При летней или осенней посадке эту процедуру не проводят.

Подготовка посадочной ямы и высадка

Весной и летом посадочная яма готовится за месяц.

Её выкапывают глубиной 60 см, диаметром 70 – 80 см. Величину можно увеличить, если яблоня относится к высокорослым сортам.

Первый плодородный слой перемешивают с 2 – 3 вёдрами перегноя или перепревшего навоза и 1 стаканом минерального комплексного удобрения. Питательным слоем засыпают дно, проливают большим количеством воды и оставляют до высадки.

Осенью яму готовят за две недели.

Саженец устанавливают на дно ямы таким образом, чтобы верх кома находился на уровне почвы. В контейнере корневая шейка расположена правильно – и не заглублена, и не слишком выступает над почвой. Это же расположение надо сохранить и при высадке.

Посадка.

Землёй яму засыпают вокруг кома и утрамбовывают её. Для лучшего уплотнения по окружности проливают водой, затем опять добавляют земли после её оседания.

Колышек забивают так, чтобы не повредились корни. Чтобы он не сгнил раньше времени, основание можно немного обжечь на огне. Бечёвкой привязывают в двух местах – возле земли и ближе к концу опоры.

Обрезка яблонь

Обрезку саженца проводят весной до распускания почек или осенью, когда опадут листья. Во многих питомниках яблоню формируют в процессе роста, и возможно, что при посадке в грунт обрезку делать не придётся.

Необходимо будет удалить только те ветки, которые сломались при транспортировке.

Обрезка яблони проводится в зависимости от возраста.

  • У однолетних саженцев укорачивают центральный стволик на высоте 70 – 80 см от земли, чтобы спровоцировать пробуждение почек на прирост боковых веток, которые будут кроной яблони.
  • У двухлеток должен остаться центральный проводник, первый ярус нижних веток, и ветки второго яруса, если они уже образовались. Они должны быть короче, чем нижние, на 20 – 30 см. Всего на саженце должно быть не более 5 веточек.

Обрезаются побеги, растущие под острым углом к стволу и растущие параллельно центральному проводнику.

При формировании кроны и ярусов важно, чтобы ветки не были расположены одна над другой.

Смотрите видео об обрезке саженцев с ЗКС

Нюансы и тонкости

В контейнере продаются однолетние, двухлетние и трёхлетние саженцы.

Яблони старше четырёх — пяти лет продаются не в контейнерах, а с большим комом земли, который укреплён металлической сеткой.

При высадке в грунт сетку не удаляют, она разлагается в почве через несколько лет. Вместо сетки иногда используют мешковину. Если дерево выкопано правильно и большая часть корней сохранена, яблони хорошо приживаются и плодоносят через год.

Если участок небольшой, то урожайный сад можно вырастить с помощью колоновидных яблонь.

Расстояние между саженцами достаточно 60 см, а в междурядьях – всего 1,5 метра. Колоновидные яблони старше 1 года лучше приживаются с ЗКС, чем с оголёнными корнями.

Если саженец с ЗКС не успели высадить до заморозков, то их надо отправить на хранение в погреб или утеплить. В тёмный погреб заносят саженец только тогда, когда опадут все листья и настанет период покоя. Землю в контейнере необходимо всю зиму поддерживать во влажном состоянии.

При отсутствии погреба контейнер оставляют на улице в таком месте, где не собираются талые воды и нет сквозняков. Утеплять надо не только ствол, но и контейнер. Его можно частично прикопать в землю и засыпать толстым слоем опилок, листового опада, укрыть еловыми ветками.

Полезные советы

Отличить саженец, выращенный в контейнере, от выкопанного и помещённого в ёмкость несложно.

Характерный вид саженца из контейнера.

Если яблоня выросла в контейнере, то её корни оплетают ком со всех сторон. Часто корешки прорастают сквозь дренажные отверстия.

Если попытаться вытащить саженец, то ком вытащится легко, его поверхность будет покрыта белыми корешками, а земля уплотнённая, от прикосновения не рассыпается.

Смотрите видео о том, как правильно выбирать саженцы с ЗКС:

Саженцы яблонь лучше покупать в проверенных питомниках, чтобы не обмануться с купленным посадочным материалом.

ОКС или ЗКС: как понять, что саженец вам “не врет”

Добавление статьи в новую подборку

У саженцев с закрытой корневой системой (ЗКС) есть неоспоримые преимущества перед растениями с открытой корневой системой (ОКС) – оттого и разница в цене. Давайте разберемся, как избежать разочарований недешевой покупкой.

Саженцы с ЗКС привлекают садоводов удобством: растения не добавляют головной боли при перевозке и длительном хранении – высаживать в грунт их можно в течение всего сезона. У таких саженцев корневая система остается неповрежденной, а потому они быстро адаптируются на новом месте и активно трогаются в рост. Плодовые и ягодные культуры, избежавшие необходимости “зализывать раны”, раньше начинают плодоносить, а декоративные – быстрее предстают во всей красе.

Такие растения стоят дороже, поэтому у барыг-хитрецов возникает соблазн поживиться и подсунуть неопытным садоводам подделку – продать под видом контейнерного постояльца недавно выкопанный саженец с ОКС. Как выявить обман?

Почему саженцы с ЗКС стоят дороже

Более высокая цена саженца с ЗКС – это не только дополнительная плата за контейнер, в котором продается растение. Такие деревья и кустарники выращиваются по определенной технологии – она довольно затратная.

“Малышей” сначала подращивают в тепличных условиях в рассадных кассетах. По мере роста саженцы во избежание повреждений корневой системы аккуратно переваливают в новую тару вместе с комом земли и держат на специальных контейнерных площадках.

Здесь для растений организована специальная система полива. Их притеняют, подкармливают препаратами пролонгированного действия и при перевалке в новую емкость помещают в субстрат с определенным составом.

Такой трепетный уход за растениями требует значительных расходов, что отражается на конечной цене товара. Но он того стоит, если произведен по всем правилам в специализированном садовом питомнике. Покупка саженцев с ЗКС избавляет садовода от многих хлопот и бережет его спокойствие – приживаемость таких растений практически 100%-ная (если только новоиспеченный хозяин сам не наделает ошибок при посадке и уходе за растением).

Правила выбора саженцев с ЗКС

Если вы готовы доплатить за преимущества саженца с ЗКС, первое, что нужно сделать при выборе приглянувшегося растения – проверить добросовестность продавца. Для этого возьмите саженец за стволик и попытайте вытащить его из емкости.

Если саженец был помещен в контейнер незадолго до продажи, он как минимум “зашевелится”, а скорее всего с легкостью выскочит из грунта, превратившись в “ампутанта” с обрубленными корнями.

Растение, которое до продажи выращивали именно в этой емкости, вытянуть из тары проблематично. Если саженец все же поддастся на ваши методичные потряхивания, то потянет за собой весь земляной ком – он должен быть плотно обвит корнями.

Насторожитесь, если продавец не разрешает провести подобные манипуляции – он прекрасно понимает, зачем вы собираетесь это сделать. Можно заплатить деньги и тут же на глазах у продавца попытаться вытряхнуть саженец из горшка – вы вправе вернуть не понравившийся товар.

Грунт в горшке тоже сигналит о качестве товара. Если перевернуть емкость с растением вверх дном, почва из него не должна высыпаться – если только совсем чуть-чуть. Не сторонитесь контейнеров, где помимо основной культуры растут сорняки – это, наоборот, свидетельствует о подлинности товара и намекает, что саженец здесь растет давно.

Убедившись, что саженец с ЗКС – не подделка, проведите более детальное “расследование”:

  • Ранней весной у саженца с ЗКС должны набухать и распускаться почки, приобретаемое позже растение должно быть хорошо облиственным и может цвести. “Жизнерадостное” деревце или кустарник, которому комфортно в своем контейнере, будет развиваться по естественным биоритмам.
  • Слишком маленький контейнер, несоизмеримый с надземной частью саженца, – верный признак того, что растение регулярно угощали стимуляторами роста. Напичканный “энергетиками” страдалец после высадки в грунт будет как минимум хандрить или вовсе не сможет адаптироваться к “реальной жизни”.
  • Мелкие корешки, торчащие из дренажных отверстий горшка – норма, намекающая на хорошее развитие корневой системы растения. А вот толстые корни, которые выпирают из земли или выдавливают стенки емкости – верный признак того, что саженец давно мучается в тесной таре и потерял здесь все здоровье.
  • На штамбе и веточках не должно быть подозрительных пятен, царапин, трещин – у здорового растения кора ровная, с одномерной окраской. На листьях вы не должны находить дырок, пятен и паутины – не добавляйте себе проблем покупкой пораженного вредителями или болезнями доходяги.
  • Обходите стороной саженцы с поломанными, искривленными и подсохшими побегами – здоровая, упругая веточка сразу примет первоначальное положение, если ее слегка отвести в сторону.
Ссылка на основную публикацию